На берегах Гвинейского залива

[Русотур]

Это тоже была планируемая, как Эфиопия, в прошлом году и неосуществленная из-за отмены рейса поездка.
В ходе общения с Улитой (Ama Ulita) она очень хвалила одну западно-африканскую страну - Габон. Так для всех англоговорящих африканцев мечта мигрировать в ЮАР, а вот для франкоязычных - Габон. Там уровень жизни заметно выше, чем в соседних странах. Есть горы, леса, полноводные реки, многокилометровые пляжи. Она даже еще в прошлом году она была безвизовая для россиян.
Теперь "Но"... Посещение национальных парков - довольно дорогое удовольствие, передвижение по стране тоже затруднено большим количеством блок-постов, относительно недавно произошел государственный переворот и смещен более сорока лет находившийся у власти президент, а новым властям не очень нравятся иностранцы, в том числе, а может быть, особенно обладатели паспортов РФ. Но об этом чуть позже.
Я прикинув свои возможности, где то в сентябре прошлого года взял билет в эту замечательную страну. Где то в декабре мы с Улитой договорились встретиться, поболтать. Но то она работала далеко от Москвы, то путешествовала, то... Встретились только в феврале, как раз накануне моей поездки.
Для меня стало откровением, что нужна виза и туристов в страну просто не пускают: ну не нужны они там! Пришлось срочно делать программу посещения. Переводить предоплату в Африку при отсутствии какой-либо возможности сделать это простым способом, типа "Юнистрима". Кроме того, оформлять визу. Благо в посольстве прошло все более-менее гладко, сделал мультивизу за 150 евро, т.к. планировал еще заехать в Экваториальную Гвинею. В посольстве последней, вообще все просто: бронь отеля, простая анкета, фото и 100 евро. Хотели сделать визу сразу, но не было нужного сотрудника: забрал паспорт на следующий день.

Летел долго, Турками. До Cтамбула часа 4, там 2 часа перерыв, успел сходить в этом огромном терминале в бизнес-зал, но он там не самый лучший, ближе к нижней планке. Даже вина нет! Но последнее дают в полете, правда надо просить французское, а не турецкое. Еда у них тоже на высоте.
А вот перелет в Либревиль занял 12-ть часов: по дороге сделали посадку в Анголе. Но хорошо, что самолет был почти пустой и многие пассажиры, находясь в экономе могли насладиться прелестями бизнес-класса: разлеглись на 4-рехместных сидениях в центре салона. Я тоже последовал их примеру и неплохо выспался.



Прилетел поздно вечером. Сначала спрашивают сертификат о желтой лихорадке, но особенно не всматриваются: подошла бы простая бумажка с синей печатью.
Но вот дальше...
Увидев мой красный паспорт пограничник, или полицейский, сказать правильнее, отвел меня к полной даме, говорящей по-английски. Сначала она меня спросила кто я по профессии. Я обычно везде говорю нейтральную профессию, что я инженер, да и у меня первое образование техническое. Но тут же последовал уточняющий вопрос: "инженер чего"? Не долго думая назвал свою специальность по диплому - инженер-электронщик.
Далее чувствуя какой то "подвох" в следующем вопросе о цели своей поездки, я ответил: "Транзит", даже показал визу Экваториальной Гвинеи. Думал на этом мои мучения закончатся, но это было только начало.

- А когда вы летите в Гвинею, - был следующий вопрос.
- Завтра, - ответил я.
- Покажите билет!, - парировали меня.
- Я его еще не купил... Могу купить. Только войду в интернет...
- А есть ли у Вас знакомые в Габоне?
Я ответил что нет.
Толстуха хватает мой паспорт и передает его молодому полицейскому. Тот говорит, что пойдем со мной. Спрашивает: " Есть ли багаж?.
Идем забирать мой чемодан, после тащит меня на погранконтроль. Тут сидят другие белые. Их тоже "трясут", но не так сильно как меня. Обычно отдают их документы и желают счастливого пути или чего то в этом роде. Я пытаюсь объясниться со своим сопровождающим на своем плохом французском, тот говорит, что у меня нет визы. Я показываю ему ее в паспорте, тот отвечает что все равно меня не пустят в страну и подводит к стойке регистрации "Турецких авиалиний".
Чувствуя "засаду" включаю Вотсап и пытаюсь позвонить встречающему меня Анри. Но, Вай-фай не стабилен: отключается во время разговора. Дальнейшие попытки связи ни к чему не приводят. Тут подходит представитель турецких авиалиний и на хорошем английском, слава Богу, говорит, что здесь часто такие бывают проблемы с пассажирами. Спрашивает о знакомых в Габоне. Я даю ему телефон Анри. Он звонит.
Появляется Анри - высокий статный чернокожий. Наконец то!
Далее последовал опять сложный разговор с давешней "толстухой". Она стала отчитывать меня как школьника: "Почему я соврал, что у меня есть знакомый в стране?"
Я ей ответил, что это не мой знакомый, а моей подруги. Она попросила его встретить.
- А почему Вы соврали, что перелет завтра? - был следующий "выпад".
- Я перепутал, перелет послезавтра, - ответил я.
- Покажите бронь гостиницы!
- Сейчас, не могу войти в интернет.
- Так ее нет!?.. Вот видите, этого иностранца мы сейчас депортируем! Он сказал неправду, гид (встречающий его), говорит совсем другое. - И показала пальцем на грустно опустившего голову чернокожего.
Дама схватила мой паспорт и побежала в соседнюю комнату к начальнику. Я с моим гидом за ней. Сначала Анри ему объяснял. Потом и я заговорил на французском. Что только не сделаешь в стрессовой ситуации! Я пояснил, что гостиницу не забронировал, так как не знал в каком отеле остановлюсь. Хотел узнать стоимость номера в соседнем с аэропортом отеле, если там будет слишком дорого, то поеду в другой, более отдаленный.
Начальник, наконец "смилостивился" и дал Анри заполнить бумагу, в которой он берет на себя ответственность за меня.
После этих "качелей": пустим в страну- не пустим, а еще после почти 20-тичасового перелета я очень устал и нахожусь в полуобморочном состоянии. Я уже успел подумать, что рушатся все планы посещения, затраты на билеты, визы и мероприятия. Плюс лететь обратно еще бы пришлось целый день! Выдержит ли мой организм это? В общем, ужас!
Но все же, мы выходим победителями из аэропорта и идем в отель. Тут уже нет сил разбираться в цене. Конечно он оказался немного дороговат, а качество услуг не самое лучшее. Но надо выспаться после такой "нервотрепки". Я благодарю Анри и прощаюсь с ним, договариваемся встретиться с ним завтра.

[Кинель]

Интригующее начало.

[Русотур]

В номере упорно не хотел работать Wi-fi. Раза три ходил на ресепшен, они присылали мне "специалиста", который делал что то, сигнал появлялся. Но после его ухода опять связь обрывалась. И все повторялось с походом вниз. В конце-концов работнику на ресепшене это надоело и он поменял мне номер. Наконец мне удалось нормально связаться с домом, Улитой, успокоить всех. И лечь отсыпаться.

Утром завтрак в ресторане внизу состоял из омлета, хлеба и кофе. Одина из булочек была погрызана мышками. Попросил заменить. Ну что же, такие случаи бывают и в дорогих отелях. После завтрака решаю сходить в аэропорт. Узнал на счет билетов в Малабо. В кассе они оказались дороже процентов на 5, чем онлайн. Поэтому брать не стал. Заодно поменял деньги в "бюро обмена". Как не странно курс такой же как и на сайте в интернете. Только доллары старые не берут, но у меня евро. Потом заглянул в супермаркет: выбор не богатый, но для Африки нормально. Есть даже французское вино и немецкое пиво. Рядом "развал" с фруктами-овощами. Взял немного бананов. Конечно таких вкусных не привозят.
На улице часто встречаются интересные оранжево-черные ящерицы, похожие на южноамериканских игуан.


Потом возвращаюсь в гостиницу, билет на самолет удалось купить только с 3-его раза, белорусская "Виза" не прошла, только "Мастеркард". Анри за мной заезжает в 14 часов. Идем с ним сперва на пляж, посмотреть местную жизнь, выпили пива. На пляже несколько фотографов с профессиональной техникой, местные любят фотографироваться у них. Правда зачем им это надо? Может похвастаться перед родственниками или друзьями, что они были на море? А нельзя сфотографироваться на собственный смартфон?...




Затем едем на окраину города и углубляемся в одноэтажный, хаотично застроенный жилой район. Здесь у нас должен быть обряд - Магумба (Магомба).Пока ждем представления, сидим на оригинальных деревянных складных креслах, которые имеют всего две ножки, а спинкой прислоняются к стене. Рассматриваем местную жизнь. Тут все необычно, начиная от нехитрой архитектуры: наскоро выстроенных домов, заканчивая его обитателями. Они "дефилируют" мимо нас, перекидываются друг с другом взглядами, фразами, восклицаниями... Особенно колоритны женщины, которые очень интересно реагируют на шутки мужчин. Даже можно понять по их реакции, как они относятся к человеку, ее отпустившую. Они иногда "надувают" губы и презрительно отворачиваются, а иногда смеются и удаются специально сильно раскачивая бедрами...
Вскоре, прикатывают железную бочку, приносят барабан, предварительно нагрев его мембрану на разожженном тут же костре и начинается ритмичное пение: как будто кого то вызывают.



Сначала появляется человек, вымазанный голубой глиной до почти белого цвета с пальмовой ветвью в руках. Через какое то время, выходит наряженная в мантию из руфии маска. Во время танца "белый" пытается обуздать "лохматого", несколько раз от него убегает и в конце- концов усаживает его на землю и застывает перед ним в почтительной позе.





Вся собравшаяся толпа в процессе представления напевает, завывает, в такт хлопает в ладоши, сотрясает деревянные погремушки. На все действия "актеров" аудитория бурно реагирует. Эмоции от полного одобрения и радости до проявления неподдельных боязни и страха. Сразу видно, что все они являются участниками этого "действия". Всем любопытных, которые "случайно" забрели на шум, жестами показывают что им лучше удалиться. Как не странно, те понимают с полуслова, а вернее, с "полужеста".
Представление длилось где то полчаса. Мне очень понравилось. Такого накала "эмоциональности" я раньше не видел, хотя редко мои поездки в страны, населенные чернокожими обходятся без посещения традиционных танцев.
Потом Анри сказал собравшимся небольшую речь, где представил меня, рассказал о наших вчерашних злоключениях. Объяснил, почему не хотели пускать инженера-электронщика из России. Оказывается, "он приехал в Габон чтобы сделать бомбу!". Это ему вчера сказали пограничники!
Да, уж, думаю про себя. Инженеру в России делать нечего, надо приехать в Африку чтобы сделать бомбу чтобы взорвать... А что он может взорвать?! Даже не могу придумать: эти полуразвалившиеся хибары, ржавые автомобили или какие-нибудь джунгли, слонов, леопардов, крокодилов... Тогда почему бы не привезти бомбу с собой? И инженер не нужен, достаточно... Ладно, хватит, а то запишут меня в террористы.
Мы с Анри тепло прощаемся с местными жителями и идем вместе с артистами, которые успели уже переодеться к автомобильной трассе, ловим такси. Анри довозит меня до гостиницы. И ложусь спать: сегодня ночью у нас запланировано еще одно мероприятие.

[Русотур]

Итак, несколько слов о том, что нам предстоит у нас сегодня ночью. Это необычный и секретный ночной ритуал, проводящийся в местах проживания народности фанг, а это территории нынешних Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго (малого), юга Камеруна. Первоначально традиция была, скорее всего, перенята от пигмеев. Люди народности фанг верят, что женщины более духовные, чем мужчины. Не даром они дают миру новую жизнь - рожают детей. Поэтому даже в некоторых общинах царит матриархат, да и в церемонии предоставляется им более важная роль, которые проводятся по ночам при свете специального (стационарного) факела. При чем, пока он горит, то праздник должен продолжаться.
Бвити в Габоне – третья официальная религия после христианства и мусульманства, храмы есть практически в каждой деревне. Кстати, после колонизации французов, это традиционное верование вобрало в себя часть христианских элементов, обрядов. Иногда в религиозных домах бвити можно встретить изображения Девы Марии.
С 8-ми часов вечера я в ожидании. Немного волнуюсь: ведь эта религия довольно закрытая и что могут сделать с непосвященным, типа меня, среди ночи в незнакомом городе. Даже никто и не узнает, если что произойдет. Куда бы я мог пойти? Я даже адреса не знаю, чтобы предупредить в гостинице кого-нибудь. Есть информация, что адепты бвити используют травы, это позволяет им быть активными всю ночь. Потом я уже понял, что плясать в таком темпе обычному человеку практически невозможно. Кстати, при посвящении нового члена (меня это тоже касается) ему как раз дают небольшое количество «зелья», чтобы он отправился в мир духов и узнал свое предназначение...
Анри появился около 10-ти часов. Сказал что всюду пробки. Да и что делать в субботний вечер горожанам? Обычно обряд проводят в пятницу и, чтобы были силы отдохнуть перед рабочей неделей. В виде исключения для меня устроили его в субботу. Подготовка к нему занимают немало времени: надо подготовить костюмы, музыкальные инструменты, закупить горючие материалы…
А мы, тоже сквозь пробки, где то через полчаса приезжаем домой к Анри. Он познакомил меня со своими братьями, женой, и семимесячным первенцем: он спит спокойно на лавке. Какой милый ребенок! Где то я уже упоминал, что африканские дети редко устраивают скандалы: не плачут по пустякам.
Пока я сижу в доме, рассматриваю семейные фотографии, развешенные по стенам, обитатели дома переодеваются: готовятся к церемонии.
Затем мы идем в храм Бвити. Он представляет собою крытую соломой просторную хижину с отсутствующей одной стеной. Через нее мы входим, оставив, предварительно обувь. На стенах написаны маслом портреты, вероятно религиозных руководителей общины. Висит шкура леопарда, религиозная атрибутика. Меня сначала подвели к старейшине, который насыпал мне на ладонь немного какого-то порошка и предложил его съесть. Я сделал вид, что проглотил его, а потом незаметно высыпал. Позже меня усадили в угол и церемония началась. Зажгли главный факел в виде высокого «чурбачка». Начались пение, танцы.

Трудно описывать все происходившее во время церемонии, тем более в хронологическом порядке. Постараюсь сделать это наиболее точно, по крайней мере как я это увидел и понял. Потому что существуют разные версии, исходящие более от присутствующих, а представители народа фанг хранят гордое молчание или ограничиваются скупыми комментариями. Итак о музыке. В Африке традиционно используется барабан – полый деревянный чурбан, обтянутый кожей с одной стороны. Для лучшего звучания (было хорошее натяжение мембраны) его подогревают рядом с костром. Понятно что после того, как его вытащили из костра и начали на нем играть, температура со временем падает. И для того, чтобы музыка была непрерывной, имеются несколько (запасных) инструментов.
Далее, погремушки, подобие маракасов, здесь используют связанные друг с другом скорлупки каких то орехов.

Медный или железный колокольчик на ручке.

Очень интересен музыкальный инструмент нгомби – священные гусли.

Но на нашей церемонии он был совсем необычный – в виде лука (стрелкового) на тетива (струне) играли пальцами, но вот в качестве резонатора использовался… рот!? Да-да, открытый рот музыканта, а сила звука и вибрация регулировалась разведением и сведением челюстей!…

(На фото музыкант и справа внизу инструмент)
Для украшения мужчины используются шкуры животных, в частности леопарда, перья птиц, зубы животных. А вот женщины надевают нарядные платья с кружевами и оборками по моде конца XIX в. Налицо французское влияние.




Так как письменной истории у народа фанг нет, даже записывать ее по некоторым данным запрещено, то все легенды сотворения мира, легенды, бытовые и домашние дела, традиции передаются в песнях.
Сначала, когда участники поочередно прибывают, здороваются друг с другом. Если их не знают, то называют свое имя, рассказывают немного о себе. Потом рассаживаются вкруг, по расставленным вдоль стен лавкам. У женщин своя скамья чуть поодаль от других.
Во время представления люди говорили о своих жизненных проблемах, делились своими знаниями, опытом. Каждый участник (мужчина) выходил в центр круга, вставал перед нимой – главным шаманом (священником) и произносил речь. Мне тоже дали возможность выступить. Я поблагодарил всех присутствующих, что пригласили меня и рад, несмотря на сложности, присутствовать на этом празднике…
Затем меня усадили в угол и я продолжил наблюдать это действо. На протяжении долгой ночи я временами погружался в неглубокий сон, граничащий с явью, потом пробуждался или самостоятельно или с помощью окружающих. Некоторые в такие моменты видят духов, не знаю, конечно, в измененном сознании все возможно, но у меня, наверное слишком материализованное сознание и сознание мое уносилось далеко отсюда, но было реально, логически объяснимо. Может зря я не выпил «порошочка»?…
Да, хочется еще добавить, что в ходе обряда участники могут обращаться не только ко все аудитории, но и конкретно к кому то. Сказать ему что то приятное или не очень, например что не в нем не нравится, надо исправить. Можно сделать пожелание. Потом обязательно надо дать немного денег – обычно 500 франков. Мне тоже несколько раз дают такие купюры. У меня такой «мелочи» нет, приходиться отдавать более крупные. Как не странно, при моем 50-ти процентном знании французского я практически все понимаю, меня понимают более чем на 80-т процентов. Почему я в этом уверен? Просто знаю, проверено в ходе многочисленных экспериментов в разных странах. Чернокожие в плане понимания – одни из самых лучших психологов, знатоков человеческих чувств. Поэтому я люблю Африку, особенно ее западную часть.
Но самое интересное начинается после полуночи, ближе к 3-4 часам ночи. Здесь разряженный человек зажигает от большого очага факел и начинает неистово с ним плясать. Кто находится близко уворачиваются от летящих во все стороны искр. Когда он устает, его поочередно сменяют (мужчина или женщина), так что практически все участники могут это сделать. Одна относительно пожилая женщина очень волновалась за своего супруга, который, как пьяный вытанцовывал с факелом: боялась что тот упадет. Но этого не произошло. Его увели отдохнуть. Но чуть позже он опять присоединился к нам.
Да, интересны очень эмоциональные песни. Женщины и мужчины поют поочередно: это подобно волнам. Сначала громко запевают женщины, а мужчины им отвечают. Но на определенном этапе, мужчины иссякли. Одна из наиболее активных женщин воскликнула свой призыв к сильному полу, но получила в ответ вялый ответ. Но на третий или четвертый раз – мужчины воспряли. Конечно, им далеко до женщин. Все же, они намного слабее оказались «слабого» пола.






Но не важно, я наслаждаюсь церемонией. Уже успел побывать среди танцующих, где меня обучали движениям, постоять под горящим факелом.
После рассвета, в перерыве успел сходить в туалет. Но тут над этим никто не «парится» просто отходишь в сторону и делаешь свои дела прямо в зеленое мессево.

Возвращаюсь, танцы продолжаются. Появляются, видно спавшие ночью дети и подростки. Анри даже своего малюсенького сына покрутил над огнем и дал шаману благословить. Потом шаман пляшет над нами, мне дали накидку, которой я защищаюсь от летящих нефтяных искр. В факелах присутствует битум. Позже мои штаны и рубашка были покрыты битумными каплями, а из носа вымывал небольшие нефтяные сгустки.







Но главный факел все не прогорает. По нему отчаянно стучат палкой, но это мало помогает: пламя все горит. Главный шаман уже всех обмазал красной глиной, в том числе и меня. Рубашка моя даже после стирки оставила элементы этого действия, так что я чувствую себя посвященным до сих пор. Кстати, во время, когда я пишу эти строки она на мне!..

И все же я устал. Надо бы ехать в гостиницу, отмыться от пыли. Мы получаем благословление от шамана, нимы, хоть и главный огонь так и не догорел. Считается неуважением покидать церемонию до этого. Прошу Анри проводить меня до дороги, где он сажает меня в такси, и объясняет водителю куда меня отвезти.
Понятно, что я уже перенимаю манеру местной езды и узнаю примерную цену поездки. Это мне пригодится в последующие дни.
А в отеле я быстро принимаю душ, отмываю пыль и пот церемонии и спускаюсь на завтрак. В ресторане после 11-ти официантки «говнятся», но все же приносят мне сырный омлет и кофе. Даю им немного на чай. Не пойду же я искать в это время завтрак «на стороне»! Поспать уже нет времени, собираю вещи. После 12-ти сдаю номер и ложусь досыпать на лежак возле бассейна, в который можно окунуться если сильно нагрелся на солнце.
Мой перелет в 17-ть часов. Оказывается он отправляется из 2-ого терминала, где нет даже ресторана. Вернее он есть, но кофе и воду наливаешь себе самостоятельно. Хорошо, что я зашел в КFС и взял себе бутерброд.
В Малабо, столицу Экваториальной Гвинеи, расположенной на острове в Гвинейском заливе, лечу с пересадкой в Дуале (Камерун). По прилете меня встречает водитель. Конечно имя он мое перепутал, да и в «Букинге» оно у меня не совсем правильное: так лучше, если что трудно будет взять с меня неустойку за отмену. Да и карточка давно просрочена.

Кстати, на границе, даже особенно ничего не спрашивали, хотя государство считается чуть ли не «полицейским». Просто спросили сертификат о желтой лихорадке, но эта «бумажка» в центральной Африке, чуть ли не первый документ, требуемый при въезде.
Водитель, хоть и ждал второго пассажира, но, проникся ко мне симпатией, когда я заговорил с ним на испанском и решил отвезти меня отдельно. В дороге я узнал у него о возможностях аренды авто. Он «осадил» мое желание делать это самостоятельно, так как у них слишком много блок-постов, и лучше это делать с местным водителем, который знает где требования «силовиков» законные, а где это просто «развод».
По приезде в отель я очень мило поговорил с девушкой на «ресепшене», которая предложила мне выпить отменного шампанского. В сердце Африке я пью выдержанное шампанское, слушаю живую классическую музыку, от музыканта, играющего на рояле.
Как мне нравится Экваториальная Гвинея! Такое впечатление, что попал в какую то землю Обетованную!. Очень понравился их испанский: он такой чистый, понятный, даже не во всех частях Испании такое встретишь. Не знаю, но всю ночь я был в приподнятом настроении. Чистый отель, тропический воздух, отношение к тебе людей… Неужели все сложности закончились?

[Русотур]

Утром спускаюсь вниз, плаваю в бассейне. На лугу, в траве, что то выискивают белые цапли, попугаи резвятся в кронах пальм, а весьма крупные вороны ищут что бы стащить.

Иду на завтрак, чего тут только нет! Даже все попробовать невозможно. Обычно я не останавливаюсь в таких, немного дороговатых отелях, но тут без альтернативы: есть еще более дорогая гостиница на побережье с собственным пляжем, но далеко от города. Из него добраться бывает проблема (по словам водителя), т.к. такси тут тоже не так распространено. И несколько пансионов, опять же, как туда добираться?...
Но надо попробовать совершить «вылазку» куда-нибудь. Тут есть дама, которая занимается транспортом, вернее организацией передвижения по острову. Аренда машины стоит где то 160 евро в день!... Даже номер в отеле дешевле… Но, опять же, других «опций» нет. Африка, вообще, для белых не такая дешевая, за исключением некоторых мест.
Водитель опоздал почти на час. При чем дама из турагентства ему звонила ему пару раз, ругалась, говорила что клиент его ожидает. В ходе этого я узнал, как его зовут – Педро. Чего же вы хотите от Педро?! Обычно в испаноязычных странах пунктуальность не в чести…
Мы с ним поехали сначала в городской собор. Тут интересны бронзовые двери его с рельефами, а внутри церкви – мадонна с младенцем. Видно, чтобы польстить местному населению, персонажи имеют черную кожу.






Далее мы по кольцу объехали весь столичный остров - Биоко. Часто встречаются блок-посты, но они просто пропускают машину через ленточку или шлагбаум, обычно ничего не спрашивая. Но водитель, все равно «напрягался». Заехали на пляж, популярный среди местных жителей в выходные. Здесь рыбаки до сих пор используют лодки-долбленки. На берегу импровизированные кафешки.



Потом проехали мимо места высадки первых европейских (испанских) мореплавателей, где стоит памятник.
Далее второй по величине город острова Луба. Он расположен на возвышенности над морем.
Далее заезжаем в селение Мока с интересной церковью. Спрашиваем у местных как подняться к озеру Биао. Те нам указывают на полную даму, которая находит проводника, но говорит, что надо разрешение, да и поздно уже. Мы ее уговариваем, она почти соглашается, но увидев мои шлепанцы, говорит, что я в них не дойду. Хотел ее разубедить, но, думаю, уже 4-ре часа вечера и может стемнеть через пару часов. Решаем с Педро вернуться на следующий день.



Далее дорога пересекает глубокое ущелье по высокому мосту, потом завернули чуть в сторону, взяли по бутылке пива. Тут оно полностью импортируется из Испании и при этом стоит не дорого. Педро говорит, что в столице раза в два дороже. Распили на природе, слушая щебет птиц.
Еще заехали в упомянутый мною раньше дорогой отель на берегу океана.

В сумерках мы в отеле. Сходил опять искупаться в бассейн. Постояльцев мало, так что наслаждаюсь прохладной водой в одиночестве.
Есть особенно не хочется, поэтому ужин мой состоит из купленных по дороге авокадо, банки консервов из дома, быстрозавариваемого пюре и вкуснейшего ананаса. Такого чудесного вкуса этого фрукта я еще не встречал ни в одном уголке мира!

[Русотур]

Следующим утром все повторяется. Иду в бассейн, завтрак, только собираю еще вещи и оставляю чемодан на ресепшене. При оплате не проходит ни одна карта! «Наскребаю» оставшуюся наличность. Педро, конечно, опоздал.
Сегодня погода хуже, чем вчера. Пико Басиле – высочайшая гора острова, весь в облаках. Опять едем в сторону города Луба, но не доезжая его сворачиваем налево, а затем сворачиваем в горы. Под нами асфальт, но навигатор показывает, что мы едем по белому месту. Тут редко проезжают автомобили, поэтому птицы сидят прямо на дорожном полотне, а вокруг деревья оплетены лианами. Иногда «ныряем» в туман. Опасно в таких условиях вести автомобиль, хорошо что нет встречных машин.





Часто встречал информацию, что Экваториальная Гвинея – закрытое полицейское государство. Хочу узнать информацию у Педро, из «первых рук», так сказать. Но как деликатнее спросить об этом? Поэтому начал издалека: о сроке нахождения у власти их президента.
Тот ответил, что более сорока лет. Потом мы поговорили о недавнем государственном перевороте в Габоне. А затем Педро рассказал историю, что в 2004 году в их стране был вооруженный мятеж. Как раз в местности, через которую мы сейчас проезжаем в деревнях, затерянных в джунглях, были организованы тренировочные базы, где готовились боевики. Оружие завозилось на рыбацких лодках из Нигерии. Через несколько месяцев они захватили военную базу в соседнем городе Луба и организовали марш на столицу – Малабо. Но один из полицейских успел позвонить, предупредить правительство, которое мобилизовало вооруженные силы, которые подавили восстание. По словам Педро, восставшие не учли, что даже если бы они захватили столицу, то, все равно, большая часть вооруженных сил находится на материке, откуда можно организовать карательную операции.
Кстати о последней. После подавления восстания один из полковником, которого вспоминают с содроганием, организовал рейд по селениям, где нашли приют повстанцы. Было уничтожено ни в чем не повинных людей.
Как раз мы подъезжаем к оставленной военной базе в джунглях: вполне приличные домики, некоторые еще не совсем достроены. Педро договаривается на блок-посту о посещении водопада Урека. Он расположен в красивом месте, напротив пляжа с черным вулканическим песком.
Здесь где то должен быть еще один, более мощный водопад. Для этого идем по пляжу, на нем по ночам морские черепахи. Мой сопровождающий, говорит, что надо идти очень аккуратно: мы не знаем расписание приливов-отливов и если будет прилив, то нам будет некуда деться. По джунглям мы не пройдем.






Идем - идем, а водопада все нет. Да и высоких гор нет, откуда ему «падать». Решаем вернуться обратно. Потом уже водитель, который меня вез в аэропорт сказал, что надо было идти где то километра 2. Там расположен более мощный и красивый водопад… Ну, Педро!...
На обратном пути взяли в военном городке еще одного пассажира, служащего – видно это часть договоренности, чтобы нас пропустили к достопримечательности. Мы его довозим до основной дороги.
А наш путь лежит в селение Мока. Находим вчерашнюю даму, благо Педро взял у нее телефон, которая находит нам нового гида, который ведет нас наверх к озеру Биао. Погода не совсем благоприятствует: идет мелкий дождь. Надо было идти вчера!


Я с гидом убегаю вперед. Где то часа через полтора мы у цели. Озеро под нами. Тут встречаем двух немецких туристов. Они говорят, что за 5 минут до нашего прихода ничего не было видно. Я так и боялся, что может быть все в тумане. Значит нам повезло!

Поговорил немного с немцами. Конечно, не обошлось без политики. Посожалели немного, что пока не можем ездить друг к другу, но понадеялись, что скоро все проблемы закончатся. Потом немцы пошли вниз. Мы с гидом еще постояли немного и пошли обратно. Теперь я задавал темп: мы шли почти бегом, немцы подивились скорости. Где то на полпути встретили Педро, он решил идти за нами. Весь спуск занял не более получаса. Как ни странно, но мой проводник даже не запыхался. По его словам он ходит наверх по нескольку раз в неделю, так что натренировался.
Педро появился минут через 15-ть. Отдали за экскурсию 15 тыс. франков: 10- гиду, 5 – даме из муниципалитета. Официальная цена где то 30 тысяч. Это чисто разрешение. Так что сегодня мы обошлись без последнего в двух местах.

Обратно едем той же дорогой. Водитель мне рассказывает об их стране. Она богата нефтью. Ее огромный шельф, протянувшийся вдоль побережья от Нигерии до Анголы просто «набит» черным золотом. Не знаю как это отражается на благосостоянии населения, но, допустим, много продуктов завозится из Испании. Не видно чтобы островитяне особенно бедствовали, однако дорогих домов и машин тут тоже немного.
Еще зашел разговор о торговцах. Здесь много ливанцев. Я ему сказал, что встречал их в таких «глухих» районах Африки. По его словам они любят страны, где можно «договориться». Там их доходы заметно возрастают.
На окраине Малабо проезжаем мимо мечети. Опять же, по словам моего сопровождающего, много мусульман приезжают в страну работать. Любят брать в жены местных девушек.

Едем дальше. Вдруг попадаем в пробку: полицейские перекрыли дорогу. Президент едет. Я насчитал 12-ть машин. Педро говорит, что бывает и 30. Вот это «кортеж» для лидера небольшого относительно государства!
Но надо где то пообедать. В гостинице в это время только дорогой «а-ля-карт», а времени до самолета совсем немного. Педро находит неплохой ресторан, где мы за 10 тыс. франков берем комплексный обед на двоих.
В отеле расплачиваюсь за аренду автомобиля и, о чудо, карточка «прошла»! Надо было просто ввести цифры ее номера вручную на терминале… Эта сделала так хорошо меня встретившая в первый день дама. Тепло благодарю ее за хороший прием и есть время – иду искупаться в бассейн и переодеться перед самолетом.

Перелет прошел нормально. Опять делаем посадку в Дуале. В Либревиле история с «теплой встречей» повторяется. Но тут уже я знаю что делать: даю телефон Анри полицейскому, который его вызывает и мы вместе заполняем гарантийное письмо на меня. При этом успеваем пококетничать с миловидной пограничницей. Та на наш вопрос о том, почему такое отношение именно к русским, ответила, что не только к ним, а «весь мир сошел с ума». В последнем, я с ней согласен. Особенно это касается пограничников их страны.
Я теперь перестраховался, заказал номер в «Редиссоне». Они должны меня встретить. Но никого нет. Пытаемся позвонить, но никто не отвечает. Делать нечего, надо отдаваться на милость таксистам. Цена 7 тысяч за 2 километра. Торгуюсь до 3-х. По дороге водитель возмущался что очень мало, и у него официальное такси. «Правда почему оно разваливается на ходу?», - думаю про себя.
В отеле «выношу мозг» на ресепшене работникам по поводу встречи. Те говорят, что у них автобус ходит по расписанию.
Благодарю Анри, прощаюсь с ним. Тут неплохой ужин, шведский стол.

[Русотур]

Здесь осталось провести два дня. Хотел поездить по стране. Думал взять в аренду машину или на общественном транспорте. Но обилие блок-постов, на которых придется объяснять куда едешь, а при не «правильном» ответе вероятность провести в «кутузки» неопределенное количество времени, меня останавливает. Решаю съездить в национальный музей.
Выхожу на противоположную сторону улицы от отеля. Здесь стоит европеец он «ловит» машину, подхожу к нему, говорю, что мне надо в музей. Вскоре останавливается машина объясняем наши пожелания. Вскоре европеец, оказавшийся французом выходит, он здесь работает. Я отправляюсь дальше. Минут через десять я у дверей музея.
Беру билет, в стоимость входят услуги гида. Весьма миловидная девушка объясняет назначения представленных предметов, рассказывает о традициях, культах. Многое я уже видел во время церемонии, так что посещение было очень полезным. Встретилась небольшая группа с российскими туристами, но, гидесса им практически ничего не объясняет: только показывает. Наверное, здесь гиды знают только французский.






Музей оставил у меня очень приятное впечатление, хотя, все же, экспозиция интересная, но, на мой взгляд, немного бедновата.

После посещения иду на оживленную трассу «ловлю» такси. Сам процесс очень прост: стоит несколько желающих. Подъезжает машина, пассажиры по очереди говорят нужное место и цену, водитель или берет, или едет по другому маршруту. Цену проезда я примерно знаю: 1000 франков за 15-ти минутную поездку. Еду в аэропорт, решаю на завтра взять билеты в Сан-Томе, островное государство: слетать на несколько часов. В городе просто делать нечего! Потом иду в известный уже мне супермаркет, покупаю пиво и фруктов себе на обед. Еще думаю взять их с собой в Москву очень вкусные авокадо.
Возвращаюсь в гостиницу. Отдыхаю, купаюсь в бассейне. Тут встречаю русских пилотов. Они по контракту летают из Ломе (Того) в Либревиль. Если учитывать несколько человек, встреченных на завтраке, похоже эта страна становится популярной среди российских граждан. Перед закатом иду на пляж, гуляю, наблюдаю довольно интересных персонажей, в обилии там присутствующих. «Лоточники» продают кокосы – 500 франков. Кокосовое молоко хорошо утоляет жажду.

Вечером ужин. Прогулялся по отелю, довольно интересные здесь интерьеры. Ложусь спать пораньше: завтра рано утром уезжаю.

[Русотур]

Встаю в 5.30, собираю вещи. Думал сначала ехать на бесплатном автобусе, но он приезжает в аэропорт за 2 часа до вылета, а во втором терминале даже кафе нет, как я уже упоминал. Поэтому иду спокойно на завтрак, потом успеваю даже поплавать в бассейне. Такси вызвали с ресепшена – 2000 франков.
Приехал все равно рано, но лучше подождать самолет, чем «бежать» за ним. Наблюдаю за колоритными пассажирами. Хоть и боялся, но «Afrijet» отправляется без задержек. Минут через 40-к мы подлетаем. Пытаюсь рассмотреть знаменитый пико Сао-Томе, но весь остров в облаках.
На пограничном контроле спросили на сколько времени я к ним прибыл и есть ли у меня бронь гостиницы. Я говорю, что прилетел всего на несколько часов. Мое объяснение их удовлетворило, это не Габон.


По выходу из небольшого терминала хочу найти такси. Но тут только автобус, приехавший забрать пассажиров, и несколько частных авто, приехавших с той же целью. Проблема…
Вижу - идет человек в светоотражающем жилете. Подхожу к нему, говорю, что мне нужен человек, который может меня отвезти в город и показать самые интересные места. (Здесь говорят на португальском, но испанский понимают хорошо). Он попросил подождать. Но времени маловато, минут через 10-ть теряю терпение и подхожу к стоящим рядом со входом грузчикам. Опять объясняю им свою проблему. И тут появляется давнишний человек. Говорит, что за 60-т евро готов мне помочь.
Машина, правда у него, – «зверь». Аккумулятор почти разряжен. Едем. По пути водитель рассказывает о том, что проезжаем. Так тут, прямо у дороги, большая военная база. По его словам, раньше им помогал Советский союз и поставил много оружия. Даже одна из пушек стоит в качестве памятника около этой базы.
Потом посещаем кафедральный собор, он небольшой, относительно. Рядом президентский дворец, тоже не Пале-Рояль. Затем заезжаем в крепость. Водитель ждет меня в машине, я хочу посетить ее. За вход хотят 4 евро. Билетер пошел со мной и рассказал об экспозиции. Конечно, она разнородная: мебель, оружие, предметы религиозного культа. Например, посуда – английская. На мое удивление, сопровождающий даже показал мне клеймо на дне тарелки. Похоже, здесь, в музее, можно экспонаты трогать руками! На вершине форта несколько старых пушек в амбразурах, а над всем господствует маяк.


















Далее едем на заправку. Тут машина окончательно заглохла. Но нам помогли завестись «с толкача» проходящие мимо люди. Посещаем пляж, тут многолюдно: рыбаки продают свой улов, остальные сидят, «чешут языками».




Потом заехали в горы. Конечно, до пика ехать далеко, поэтому есть возможность посетить небольшой городок. Здесь оригинально расположена церковь - на вершине небольшой горы. Вообще, в Сао-Томе уровень жизни намного ниже, чем в посещенных в эту поездку странах. Очень много бедных «лачуг», дороги зачастую в плохом состоянии, автопарк не блещет.








Хотели заехать на рынок, но беспокоюсь, что не успеем на рейс. Поэтому возвращаемся в аэропорт. Самолет еще не прилетел, он тот же, на котором я прибыл. Сейчас он в Принсипи, затем вернется.
Пока жду – посещаю магазин. Тут, в отличие от Габона, есть кофе. Беру пару пачек и шоколад, тоже местный. Карточка не проходит. Отдаю наличные евро.
Потом подходит молодые люди, просят заполнить анкету о впечатлениях от посещения Сан-Томе. По их словам, правительство стремится привлечь возможно большее количество туристов.
Да, страна очень милая. В недавнюю поездку мою в Эфиопии, встреченная португалка ее не зря хвалила. Можно здесь «зависнуть» и на неделю…

Рейс до Габона – те же 40 минут.

[Русотур]

По прилету, как обычно. Контроль. Все те же «рожи», улыбаются. Я тоже. Спрашивают: «На сколько приехал?». Я отвечаю, что транзит. 6-ть часов до рейса. Думал выпустят меня в город… Все же не первый раз к ним въезжаю. Решил не просить Анри помочь мне.


Забрали паспорт. Отвели меня на уже упомянутую мною раньше скамеечку, велели ждать. Разлегся, успел даже поспать с полчаса, развалившись на сидениях. Потом возвращается полицейский, который забрал мой паспорт, велит брать чемодан и ведет меня вверх по лестнице в транзитную зону – вернее нет, в «Аквариум» - закрытый стеклянный куб с одной дверью и несколькими скамеечками. На одной из них расположилась негритянка с огромными сумками. Внутри даже нет кондиционера! Я тут же запротестовал. Говорю: «А нельзя мне пойти в общую транзитную зону?» Там есть бизнес-зал.
- Нельзя, - отвечает мой провожатый.
- А можно мне поесть?
- Вы хотите есть?
- Да, - отвечаю я. Это единственная возможность остаться на свободе.
Он ведет меня в ресторан в зоне вылета, мимо которого мы недавно прошли. Тут хоть и нет кондиционера, но несколько мощных вентиляторов создают более ли менее комфортную атмосферу. Прошу отдать мой паспорт, но тот предпочитает оставить его себе. Знал бы он, что у меня есть другой, запасной документ. Но, думаю, это уж на самый крайний случай.
Беру пиццу и пиво, чтобы немного расслабиться. Потом разваливаюсь на диване, дремлю немного, потом читаю. Уж лучше здесь сидеть, чем в «аквариуме».
Часа за 2 до рейса полицейский возвращается за мной. И проводит меня на регистрацию. Потом сопровождает до погранконтроля.
Наконец то! Можно выдохнуть. Покупаю в специализированном магазине шоколад, здесь его выращивают. Правда дети темный шоколад есть не стали. Приходится его употреблять потихоньку самому. Говорят, что полезно для сердца, кажется.
Иду в бизнес-зал, благо есть бесплатный проход от банка.
Летим опять с промежуточной посадкой. Эта поездка – прямо рекордсмен по ним. Теперь в Конго. К сожалению, мест для сна не получилось: слишком много пассажиров.
В Стамбуле 8-мь часов пересадки. До центра города из нового аэропорта ехать довольно долго: где то полтора часа, да еще с пересадкой с электрички на метро. Все же раньше из «Ататюрка» было намного удобнее: минут 40.
Посетил археологический музей, давно в нем не был. Как всегда знаменитая гробница Александра Великого, прочие интересные артефакты. Правда в этот раз барельефы из Вавилона не нашел. Может они на реставрации?...


Во дворе на скамеечке закусил едой, прихваченной из самолета и из бизнес-зала. Цены в Стамбуле на еду что то сильно возросли… Тут же повылезали из всех щелей несколько кошек, захотели разделить трапезу вместе со мной.

Потом, купил сувенир жене, кошку, и как всегда, «закупился» сладостями в той же «Кошке».
По дороге обратно в электричке чуть не проспал «аэропорт».