Залив Поэтов, Чинкве-Терре и Портофино за 2 дня: что успеешь реально посмотреть, и зачем ехать в эти красивые места

[Винский]

Вот за этим я сюда и поехал...
Разноцветные домики на скалах - как на фото из Вернаццы (Vernazza) - это был основной мотив маршрута: от Залива Поэтов (Golfo dei Poeti) до Портофино (Portofino).
На карте гугла уже давно были отмеченые метки "хочу посетить", а после хмурого Лиссабона несколько дней назад, особенно тянуло к солнцу.

Смотрю прогноз — в Лигурии +20 и ни облачка, а из Будапешта завтра утренний Ryanair до Пизы за 15 евро.
Спрашиваю жену:
- Слетаем на пару дней в режиме электровеника?
Она: - электровеник это ты.
Ну хорошо...

Почему бы не съездить в режиме VVA (veni vidi abiit - пришёл, увидел и ушёл)?
Два дня, аренда авто, минимум времени и вещей...
Зато максимум посещенных мест.

В этом отчёте - что реально успеть, где красиво, где красота не впечатлила, а где просто негде припарковаться.



Купить авиабилеты Ryanair имея карту не российского банка - пара минут.
Если такой карты нет, то минут 15: *** Авиабилеты в Европу с оплатой российскими картами ***

Дольше времени потратил на аренду авто в аэропорту Пизы (PSA).
Вернее, больше времени потратил на написание статьи об этом: *** Аренда авто в Италии 2025 без кредитной карты ***

Вылет из Будапешта после обеда.
Успею выспаться и доехать до него.
Лететь до Пизы всего ничего... (не сравнить с недавним полетом в Португалию).

Прикинул, что в "золотое время" лучше уже быть на месте, заселившись в отель.
Поэтому первая остановка в Леричи (Lerici) - центр Golfo dei Poeti, если так можно сказать (от аэропорта Пизы ехать меньше часа).

Рядом, в пешей досягаемости еще пара мест Сан-Таренцо (San Terenzo) и Телларо (Tellaro), правда потом в Телларо решил заехать по пути в отель.
А что за отель?
Естественно лучший в этом месте: Doria Park Hotel, который могу только рекомендовать (а так же его ресторан).
Вот такой план на 1/2 первого дня.
Поехали....

[Винский]

Телларо (Tellaro)

Телларо - небольшая рыбацкая деревня, расположенная на восточном побережье залива Ла-Специя в Лигурии.
Известна своими красочными домами, тесно прижатыми друг к другу на скалистом выступе, и церковью Святого Георгия.
Построенная в XVI веке на остатках старой башни, эта пастельно-розовая церковь возвышается на краю скалы, создавая впечатляющий контраст с синим морем.



Паркинг (платный) найдете здесь: Località Fiascherino, 26, 19032 Tellaro.
Далее, узкими улочками, создающими атмосферу уюта и старины, спускаетесь вниз, по нарисованным на асфальте синим стрелкам.
И попадаете к узкой бухте (Marina di Tellaro): на одном краю церковь, на другом - традиционно-итальянское - висящее за окном на веревке бельё.







Я потратил на прогулку вниз-вверх около 30-40 минут.
Остановиться в Телларо на большее время?
Ну, только если вы еще больший демофоб чем я.
Так что Телларо - идеальное место для терпеливых (имеющих неограниченный временной ресурс, но денежный ограничен) туристов ищущих спокойствия и аутентичности итальянского побережья.
Но вдали от туристических толп.



Меня удовлетворило увиденное, и я со спокойным сердцем поехал в Леричи (Lerici).
В отель Doria Park Hotel.
Вид с балкона моего номера на бухту поэтов после отличного ужина в ресторане отеля.

[Винский]

Вечер первого дня: Леричи (Lerici) и Сан-Таренцо (San Terenzo)

Город Леричи (Lerici) - это живописный приморский городок на Лигурийском побережье Италии, входящий в состав знаменитого Залива Поэтов (Golfo dei Poeti), который получил своё название благодаря множеству поэтов и писателей, вдохновлённых красотой этого места.

Это Перси Биши и Мэри Шелли, старина Байрон (этот правда часто бывал в соседнем Портовенере (Portovenere) и, приглашенный на чай к Шелли, переплывал залив на лодке.
В его честь названа пещера “Grotta di Byron”.
Чета Шелли жила не в самом Леричи, а в соседнем Сан-Таренцо (San Terenzo), но сейчас это одна конгломерация.

Так же здесь творили широко известные в узких кругах Д’Аннунцио, Дэвид Лоуренс, Эудженио Монтале и Вирджиния Вулф.
Чилийский поэт Пабло Неруда - жил в соседнем городке Камольи (Camogli), так что можно так же отнести его к основоположникам названия залива.



Я поставил машину на парковке отеля Doria Park Hotel, бросил вещи в номере, отметив, что вид с балкона "дастиш фантастиш", и пошел гулять по набережной Леричи.
Солнце клонилось к закату и мне нужно было успеть впитать в себя романтику этого места: а вдруг вечером потянет написать сонет?

Маленький порт, шевелящиеся мачты, солнце в лицо, сзади замок Castello di Lerici на холме, а справа бухта, где когда-то плавали Шелли и Байрон.
Никакой толпы, никаких тургрупп — в Леричи ещё можно почувствовать ту старую, настоящую Италию.









Я шел по набережной Леричи по направлению к Сан-Торенцо.
Гугл показывал, что идти мне где-то час.
Я рисковал, что пропущу "золотое время" в Леричи, но мне очень хотелось прикоснуться как к святыне, к обшарпанным стенам дома Шелли (бывшая вилла Magni) (шутка).
Вдоль пляжей.
На пляже Venere Azzurra народ живет своей жизнью, кто-то выпивает, кто-то просто тупит глядя на воду.





Энергично пройдясь до Сан-Торенцо я прилично взмок - погода была почти летняя.
Но увы, город поглотила тень - солнце уже зашло за ближайший холм.
Сделав пару фото и отметив, что возможно я еще успею на зеленый луч со стороны Леричи, я еще более энергично двинулся в обратный путь.









Хотелось конечно подняться к старому замку Castello di Lerici (там теперь музей, но не в музей хотелось) - оттуда вид должен быть еще круче, чем с моего балкона.
Но хотелось в душ, переодется и уже идти ужинать.
Наверное, по тому что я так энергично стартанул, мне казалось, что лучшим вариантом сесть на открытой террасе ресторана в отеле.

Но солнце село, на землю опустилась ночь, а с ней и холод.
Незаметно - незаметно, но я так замерз, что прийдя после ужина в номер, где-то минут 30 стоял под горячим душем, клацая зубами.
3 апреля на дворе, чай не май месяц.
Но обошлось.









Ужин понравился: все сбалансированно, без излишнего гламура, но и не как в таверне на берегу.
Морепродукты только из моря, а из рыбы было тюрбо (ромбо).



Заканчивался мой день чашкой горячего чая, и в постель.
В номере было все что нужно: и чайник, и кофе машина, и травяные чаи, и тапочки с халатом.
Было тепло, на балкон выходить не хотелось: но заставил себя выскочить и сделать фото, а потом спать.







Леричи - это не “вау”, как в Инстаграме. Это “ммм” - как чашка хорошего кофе утром у моря.
Здесь не надо бежать, тут надо быть.
Если хочется романтики, немного тишины и настоящей Италии — вам сюда. *** Бронирование отелей в Италии картами российских банков ***

[Кинель]

Красиво жить не запретишь! Вау!

[Винский]

Второй день. Чинкве-Терре — пять деревень, где время забыло спешить

Чинкве-Терре (Cinque Terre) «пять земель» в переводе с итальянского - это не курорт, не город и не какой-то парк развлечений.
Это национальный парк, прижатый между морем и скалами, куда люди веками цеплялись, как виноград за террасу.
И до сих пор держатся не смотря на изменение климата и частые циклоны.

Чинкве-Терре - это деревни (с юга на север, как двигался я):

- Риомаджоре (Riomaggiore);
- Манарола (Manarola);
- Корнилья (Corniglia);
- Вернацца (Vernazza);
- Монтероссо-аль-Маре (Monterosso al Mare).

Все они стоят на Лигурийском побережье, между Ла Специей и Генуей, и все - будто вырезаны из старой сказки.
Разноцветные дома, лестницы вместо улиц, лодки вместо машин.
Раньше сюда добирались только по морю или пешком.
Сейчас есть поезд, и туристов стало больше, но в этом месте ещё теплится магия, хотя представляю, что здесь будет творится на Пасху и после нее (в туристический сезон).

Немного об истории Чинкве-Терре.

До середины XX века сюда почти никто не ездил. Не потому что не хотели — потому что не могли.
Дороги не было.
Каждый дом строился вручную, камень за камнем, на склонах, где скотину держать нельзя, и виноград выращивать сложно, но люди умудрялись.

В 1997 году Чинкве-Терре включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Потом был создан национальный парк, проложены тропы, поезда стали ходить чаще — и туристы попёрли...

Я был здесь до, и не единожды.
На кораблике - как большинство дневных туристов, на поезде.
Правда в поход не ходил.
А вообще давно это было, и, по-моему, мои старые отчеты остались на ныне не существующем сайте тревел-авд.

В этот раз я был на машине и перед поездкой внимательно посмотрел спутниковую карту места, отметив паркинги, где смогу остановиться.
По плану у меня получалось два паркинга наверху и съемка дроном, один перехватывающий паркинг и пешком вниз в деревню, и один паркинг на берегу моря и там обедать.

Риомаджоре (Riomaggiore)











Паркинг на карте гугл отмечен как автобусная остановка Zorza.
Место тихое и пустынное.
Пока дед в желтом жилете (парковщик или что-то типа этого) рассматривал мою арендованную машину - прицепился как клещ: дай посидеть, хочу такую купить, - я поднял дрон и снял то, что хотел.
Выше несколько фото, которые я отобрал.

[Винский]

Манарола (Manarola)

В Манаролу - следующую деревню Чинкве-Терре на моем пути - из Риомаджоре можно попасть по Тропе Любви (Via dell’Amore).
Но мне после обеда нужно было быть в Портофино, поэтому я проехал пару километров по серпантину и припарковался на паркинге (платном, но в этот день пустом, с неработающим паркоматом).
На гугл карте паркинг отмечен как Park Manarola Loc. Posella.

Поднял дрон.
Снял, то что мне нужно и поехал дальше.
Говорят, что Манарола самая открыточная из всех деревень Чинкве-Терре.
Не знаю, может быть.
Мне здесь было интересно видеть с дрона явно террасное земледелие на здешних холмах, да и сами скалы красивые - в виде кучерявых кочек.











Может кто-то из сентиментальных барышень всплакнет, глядя на фото - "хочу здесь жить".
Но стоит представить, что у тебя дома потек кран, а поездка в ближайший хозяйственный за резиновой прокладкой - примерно как из РФ попасть в Европу: *** Авиабилеты из РФ в Европу за рубли ***

[Винский]

Вернацца (Vernazza)

Я пропустил третью деревню Чинкве-Терре - Корнилья (Corniglia) и перешел сразу к основному блюду.
На мой взгляд "открыточной" деревней в Чинкве-Терре является Вернацца (Vernazza), но спорить не буду.

Вернацца - любима фотографами (и инстаграммерами) всех стран за свою почти идеальную симметрию: башня, море, лодки, разноцветные дома, скалы.
Уютная бухта, башня замка, лодки, лавочки у воды.
Вернацца идеально для аперитива на закате.



Так же отсюда начинается популярная тропа до Монтероссо (о ней позже) — классическая прогулка на 1,5–2 часа, с видами, как в кино.
Нужен билет в нацпарк — продаётся на вокзале.

Я припарковал машину на перехватывающей стоянке.
2.5 евро за час.
Если на весь день, то 25 евро, включая шаттл-бас вниз до границы деревни.
На карте гугла паркинг отмечен как Vernazza (Vernassoa) public parking.

Поставил авто, переглянулся с итальянцем, который всю дорогу от Манаролы висел у меня на хвосте - типа может вскладчину возьмем шаттл.
Но за 20 евро - в одну сторону - нафиг нужно.
Ножками пройдусь.
Вниз нормально, на обратном пути шел с парой остановок - было жарко, хорошо, что вдоль дороги есть тень.





После пустынной Леричи и безлюдных горных серпантинов, в Вернацца просто человеческий муравейник.
Прибыло несколько судов, которые возят сюда туристов из Ла Специя, Леванто и Сестри-Леванте в рамках прогулочного круиза "Вся Чинкве-Терра за 25 евро!" (ну или сколько они там сейчас берут...)
Туристы змейками идут от причала, делают фото, покупают сувениры, выпивают пива или вина и чешут обратно на причал.

Я же увидел моё любимое в Италии - висящее на веревках бельё.
Жаль, не всем интересны эти фото - их у меня сотни)))





По единственной главной улице спустился к морю.
Зашел в церковь - не впечатлила внутри.
Потом сделал все нужные фото, познакомился с локальным котом, и сел рядом с ним выпить бокал проссеко.













Проверил почту, посмотрел сколько стоит XAU... знал бы неделю назад прикуп - как говорится - жил бы в Портофино в Сплендидо Маре, а так в Б&Б.
Зарекался на себе же экономить...
Ну, ладно, это лирика. Пора ехать обедать и это будет в последней деревне на моем чинкветерровском пути.

[Винский]

Монтероссо-аль-Маре (Monterosso al Mare)

Монтероссо - последняя деревня из череды Чинкве-Терре на моем пути.
Пора пообедать.
Паркинг находится прямо на берегу моря.
Оплата как на платных трассах: при въезде берешь билет, на выезде в обмен на билет прикладываешь к терминалу карту.

Народу не много.
Сужу по виденным в сезон фотографиям, когда весь пляж Spiaggia di Fegina сплошной ковер зонтов и лежаков.
Все кто на берегу пришли сюда (или приехали на электричке) из предыдущей деревни Vernazza.
Я писал ранее, что есть лайтовая тропа 3,8 км, где люди делают фото скал и виноградников по пути.











Чем еще тут заняться:

Прогуляться по старому городу (Borgo Antico).
Можно посетить церковь Святого Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista): построенна в 1282 году, эта полосатая церковь как во Флоренции.
На холме Святого Христофора южнее находится монастырь капуцинов и церковь Святого Франциска (Convento dei Cappuccini e Chiesa di San Francesco).
Вроде как пишется, что оттуда виды красивые.

У меня вид тоже красивый был...
Пока ждал заказ, развлекался фотографируя туристов на пляже.
Жена пишет: -"Что ешь?" Я ей: - "Как обычно - мезолитро-осьминог с картошкой и рыба на гриле".
Вот такой сегодня у меня экскурс по Чинкве-Терра.





Следующей моей целью был отель в Санта-Маргерита-Лигуре (Santa Margherita Ligure) и финальная точка моего путешествия - Портофино (Portofino).
ИИ рекомендовал мне остановиться в соседнем Рапалло (Rapallo) в Excelsior Palace Hotel, но я решил сэкономить на себе, и выбрал Park Hotel Suisse, который в итоге хрень...
Лучший вариант в моем случае (парковка/балкон) был Best Western Hotel Regina Elena - то же по цене, но ближе к Портофино, два ресторана и чайник в номере есть.

[Винский]

Санта-Маргерита-Лигуре (Santa Margherita Ligure)

В Санта-Маргерита-Лигуре я собирался остановиться на вторую ночь, завтра нужно было с утра ехать обратно в аэропорт - вылет из Пизы в полдень. *** Авиабилеты за рубли ***
Как уже писал ранее, мне был рекомендован хороший отель, с отличным (по отзывам) рестораном, балконом и парковкой.
Но я отклонил этот вариант, так как собирался брать в аренду велосипед ближе к Портофино.

Но, приехав в забронированный отель в Санта-Маргерита-Лигуре, обнаружил все ближайшие пункты проката великов закрытыми.
Поэтому мои передвижения в Портофино были на 782 автобусе, а обратно на 11.

Поставил авто на паркинг. *** Аренда авто в Италии 2025 без кредитной карты ***
Бросил рюкзак в номере и пошел на набережную.
Мне нужна была остановка автобуса, они обозначены еле заметными столбиками, с синей табличкой расписания.
Оставшись без велосипеда я изменил свои планы на Санта-Маргерита-Лигуре - просто прошелся по набережной, без захода вглубь, где:

- Вилла Дураццо (Villa Durazzo);
- Замок Санта-Маргерита-Лигуре;
- Церковь Сан-Джакомо-ди-Корте.

Эти места Лигурийско-Тасканского побережья, как и их собрат Лазурный берег во Франции ярко подчеркивают расслоение западного буржуазного общества.
По набережной мимо меня проходили преклонных лет прейбойи, дамы со следами пластических манипуляций, экскортницы славянской внешности, явно уголовный элемент в золоте...
А за этим всем лениво наблюдали дремлющие на лавках бомжи.

Как мне кажется, я не много потерял, оставшись без велосипеда)))















А вы знаете, что есть:

*** Экскурсии в Италии с русскоязычным гидом ***
** Любые туры по Италии: гастрономические, фото, фитнес, исторические **
* Бронирование и оплата отелей в Италии картами МИР *

[Кинель]

хотя представляю, что здесь будет творится на Пасху и после нее (в туристический сезон).

Нас угораздило попасть попасть туда в августе, в разгар итальянского сезона отпусков. Помню толпу на вокзале в Корнилье, которая внесла нас в поезд, а уже в Вернацце я обнаружила пропажу из рюкзака кошелька со всеми картами, водительским удостоверением и пр. Хорошо, что в кошелек я кладу только наличные на день. С тех пор я в Италию летом ни ногой. Не из-за кошелька, а из-за всего остального, что прилагается к летней Италии.

[Fetiska]

спасибо, прям бальзам на душу! обожаемая Лигурия, очень скучаю.. и очень манят эти пустые улочки без толп людей (хотя мне там и люди не мешали, как-то все гармонично воспринималось).
И вот это: "это не “вау”.. это “ммм”..." - абсолютели! прям буду цитировать))

[Винский]

Портофино (Portofino)

Портофино — маленький, но чертовски гламурный
Сюда не приезжают случайно. Портофино — это не тот случай, когда вы свернули не туда и вдруг оказались в раю.
Сюда едут специально: чтобы посидеть на пьяццетте с бокалом просекко за 12 евро, посмотреть, как швартуются яхты размером с многоквартирный дом, и почувствовать себя частью какого-то крошечного, но очень красивого спектакля.

Городок сам по себе — как декорация к фильму про «красивую жизнь».
Один залив, одна улочка, одна церковь на скале и всё — можно разворачиваться.
Но вы, скорее всего, не захотите. Здесь очень просто застрять: на лавочке у воды, в баре с видом на бухту, в тени сосен по дороге к маяку.





Добирался сюда я на автобусе из Санта-Маргерита-Лигуре.
Остановки обозначены на карте гугла - так их проще идентифицировать, увидев искомый столбик с расписанием.
Увидишь автобус - махни, чтобы остановился, или проедет мимо.
Выйти из него так же можно по требованию, нажав красную кнопку.

С оплатой не понял: при входе два аппарата. Один для кредитной карты. Я тапнул, он мигнул. Ни билета, ни звукового сигнала.
Но народ в автобусе на моё немое удивление подтвердил, что, вроде как, так же и оплачивали.

Вышел по требованию у Chiesa del Divo Martino, не доезжая до конечной.
Зашел в церковь и остолбенел - красотища какая... и н-и-к-о-г-о!









Далее по лесенке вниз, в толпу.
На углу магазина какого-то Луиса, серьёзный охранник выпускает двух цып с цацками в окружающее пространство, часть которого суетится по магазинам, часть сидит и втыкает.
Я в недоумении - куда мне пойти-податься: улица-то одна.









Прошелся по ней - сплошь магазины с сувенирами и бутики.
Если бы дело было в каком-нибудь Бандустане, тут бы продавали бублики и балалайки.

Потом я пришел в себя, открыл карту гугла и построил пешеходный маршрут к Castello Brown.
По моим расчетам там должен был быть лучший вид на бухту.
Да, улочка с первого взгляда совсем не заметная.
Иду вверх.



По пути делаю фото.
Да, чем выше поднимаешься - тем вид лучше.
Идти всего ничего.
Упираешься в церковь, за ней кладбище.





Можно идти дальше, к маяку.
Но я не пошел, так как увидел длинную процессию впереди идущих ходоков.
Нормально - для отчета фото хватит.
Надо сесть и с видом выпить бокальчик.



Чёкаюсь с цаплей, и поднимаюсь по узкой лестнице на дорогу.
Пора идти обратно. А если устану - сяду на автобус.
В итоге все 5 км прошел пешком.
По пути красивые виды, и я не мог их пропустить.

















В конце пути решил сделать остановку - гудели ноги с непривычки.
Ко мне присоединился местный голубь. За несколько секунд слопал все орехи (я не ем арахис) и улетел.
А я зарегистрировался в приложении RyanAir на свой завтрашний рейс. *** Авиабилеты из России в Европу за рубли ***



Надо было подумать об ужине.
На набережной ни один из ресторанов мне не понравились.

В итоге сел в один из, и (как на обед) съел осьминога и орадо.
Тут не только про пасту с морскими ежами, тут даже про тюрбо не слышали, хотя в 50 метрах рыбный рынок.
Так что лучше в СМЛ выбирать отель с рестораном.

Закончилась моя двух дневная поездка по побережью Лигурийского моря.
Она была простой и насыщенной, впрочем как любая поездка VVA без соплей.

*** Аренда авто в Италии без кредитной карты ***
Я сяду в машину, поеду по серпантину, к морю, красиво, увидимся в Портофино........... i ll be back!

[Allion 2002]

Красиво.

[Igorg25]

Очень красиво. При возможности заехать - обязательно. Часа на 2-3, если при погоде. Но Sette giorni a Portofino можно пробыть только с Сюзанной, которая амур.
Мы были на машине 13.04.25, парковались на подземной парковке прямо в центре Портофино. Цену не помню, но не напрягла.