ВСТУПЛЕНИЕ Во время прошлогоднего осеннего путешествия по Самцхе-Джавахети Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 я не увидел довольно большого количества интересных объектов, так как про них ничего не знал.
В ходе работы над отчетом, я перелопатил много материала и выяснил местонахождение других интересных объектов.
После апрельского путешествия по Восточной Турции По восточной Турции (апрель 2019) я возвратился на машине Кобы через переход Вале в Самцхе-Джавахети. У меня было несколько свободных дней, и я решил посвятить их дальнейшему изучению этого региона.
Снаряжение Так как я собирался часть маршрута пройти с рюкзаком, то взял с собой: одноместную палатку, спальный мешок, коврик, газовую горелку, котелок, трейкинговые палки. Газовый баллон у меня остался после турецкого путешествия.
График путешествия (буду дополнять по мере выкладывания отчёта)
1 день. (26 апреля) Переход турецко-грузинской границы на участке «Вале». Переезд до села Шока, осмотр крепости Окрос-Цихе. Переезд до села Патара Занави, осмотр монастыря Чуле, водопада и крепости. Переезд до монастыря Зарзма, осмотр монастыря. Переезд к месту ночёвки.
День 2 (27 апреля) Переезд в Ахалцихе. Осмотр Рабат. Переезд в долину реки Уравели. Осмотр необычных лав. Переезд в село Цкордза. Прогулка до комплекса Байеби. Переезд вверх по берегу реки Уравели. Прогулка до монастыря Агара. Прогулка до урочище Энтели. Осмотр развалин. Возвращение и ночёвка на берегу Уравели.
Последний раз редактировалось АЛебедев 02 апр 2025, 09:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля) 10.30. приехали на границу с турецкой стороны. Перед нами только 1 международный автобус. 10.52. Прошли турецкую границу. Встретил 2 машины из Москвы, которые заезжали в Турцию. 11.32. Прошли грузинскую таможню (таможенники попросили меня открыть половину китайских лекарств, которые я обычно беру в путешествия). Въезжаем в Грузию. Заправились около таможни на 82 лари. 11.44. = 12.44. Время в Грузии +1 час. Едем дальше. Жарко, +20 градусов. Народ сажает картошку. В городке Вале мы свернули налево и поехали по грунтовой дороги к речке Поцхови-Цхали
Река Поцхови красивая. Именно по долине этой реки идёт древняя дорога из Грузии в Турцию и по ней заходила тьма тьмущая всевозможных армий…
Мы направляемся к крепости Окрос-Цихе. 13.44. Проехали село Квемо-Энтели. 13.48. Минуем Земо Энтели.
14.02. Приехали в село Шока. 14.07. Я оставляю Кобу и отправляюсь в крепость Окрос-Цихе.
Село Шока Село небольшое и симпатичное. Оно находится на высоте 1450 м н.у.м. на южном склоне Месхетского хребта.
День 1 (26 апреля), продолжение Крепость Окрос-Цихе находится на скале. Из села крепость и скалу отлично видно. Я начал подниматься от с. Шока, то есть с юго-востока. Обхожу скалу с юга, то есть обхожу её по часовой стрелке. Вышел на тропу.
15.00. Тропа поднимается по лесу (дуб и лещина), по камням шустро бегают ящерицы.
За спиной где-то внизу пасутся коровы: слышен перезвон их колокольчиков. Время от времени брешут псы, иногда на скотину орут пастухи. Ветер шелестит прошлогодними дубовыми листьями.
15.08. Прохожу под скалой, на которой стоит крепость. Чуть выше виден Месхетский хребет, покрытый снегом.
Надо мной летают кругами и громко каркают два огромных чёрных ворона. Я решил остановиться и посмотреть, полетят ли дальше каркать мои вороны... Нет, они все кружили и кружили надо мной, и каркали, как в одной норвежской сказке. 15.12. У меня такое ощущение, что я обхожу скалу, на которой стоит крепость, по спирали кругом. Поднялся на ровный участок, от которого до крепости уже рукой подать. Встретил здесь лошадь с жеребёнком.
Виды красивые.
15.28. Подхожу ко входу в крепость. Шока находится на высоте 1470 м. А крепость Окрос-Цихе – на высоте 1789 м.
Окрос-Цихе
Перед входом в дубовом лесу растёт один из первоцветов – птицемлечник.
Птицемлечник
Крепость очень большая! И виды очень красивые. Но подниматься сюда надо вечером, часиков в 17 – 18. А то я по пути сюда на солнце перегрелся. И воды надо не забыть взять с собой!!!
Название крепости Окрос-цихе происходит от сочетания слов «окро» - «золото» и «цихе» - « крепость». Турки, которые владели этой частью Грузии 200 лет, пока их не выгнали русские войска, эту крепость обозвали на свой лал: Алтункале («алтын» - «золото»; «кале» - «крепость»).
Эта мощная цитадель была построена местными правителями из рода Джакели на рубеже XIII-XIV столетий и служила одной из главных опор в их борьбе против иноземных захватчиков. Сперва монголов, затем турок, которые с середины XVI в. постепенно завладевают историческими областьями Самцхе и Месхети.
В 1555 г., был заключен мало кому известный Амасийский договор, по которому Османская империя и Иран поделили между собой все Закавказье.
И княжество Самцхе стало иранским. В пограничную крепость Окрос Цихе вошли иранские погранцы...
А уже 1578 г. эта иранская крепость пала после вторжения турецкого военачальника Лала-Паши. С этого времени и вплоть до 1829 г. Золотая крепость, как и весь регион, находились под юрисдикцией Османской империи.
А в 1829 году генерал Иван Фёдорович Паскевич разбил турок в их главной цитадели Карс. А потом пришёл в эти края и разгромил османов в Ахалцихе, а затем и в Ахалкалаки и выгнал турок с этой грузинской территории.
Последний раз редактировалось АЛебедев 10 мар 2025, 21:07, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение 17.07. Едем дальше.
Следующая наша цель – монастырь Чуле. По дороге встречаются крестьяне, которые гонят скотину домой.
17.30. Село Квемо Знтели (квемо - «нижний»). Здесь стоит старая мечеть, в которую ходили турки-месхетинцы. Турки-месхетинцы – это грузины, которые при приходе турок, отказались от христианства и которые стали мусульманами.
День 1 (26 апреля), продолжение Монастырь Чуле, продолжение Первая церковь на этом месте была построена в 1381 г. Её возвели на месте, где в средневековье грузины молились святому Георгию. Такое глухое место в горах называется салоцави. В 2018 году я одно такое местечко видел.
Церковь Святого Георгия имеет два входа - один с запада и второй с юга.
Стены храма были расписаны Арсеном в 1381 году. Тогда было принято, что мастер, будь то каменщик, или иконописец оставляли на стене своё имя. Поэтому так интересно читать надписи на стенах старых храмов.
На южной стене можно увидеть портреты нескольких мужчин на южной стене в верхней части входа. Это члены семьи Джакели: - Саргис I (1266-1285), который стал впоследствии монахом и принял имя Саба. - его сын Бека I – с макетом храма в руках. - сыновья Бека I: Саргис II и Кваркваре I (1334-1360). - Шалва (младший сын Беки).
В 1334 г. грузинский царь Георгий V наделил своего родственника - дядю по матери Саргиса II Джакели — титулом атабега, который его потомки носили до 1625 г.
Джакели — грузинские князья (мтавари) Южной Грузии. Большую часть времени они подчинялись либо Персии, а с 1625 г. прислуживали Османской империи.
В 1625 г. Бека Джакели (дядя последнего христианского князя Самцхе, которого звали Манучар) поступил на службу к турецкому султану. Он отрёкся от христианства и принял ислам под именем Сафар-паши. И с тех пор, главный монастырь в Южной Грузии начал называться Сафара или Сапара.
Вероотступничество Бека Джакели послужило ярким примером для многих грузинских феодалов из области Самцхе, которые для сохранения своих владений также приняли ислам. Вернее, не совсем так. Феодалы бывшего княжества Самцхе-Саатабаго могли сохранить свои земли по наследству только по османской системе землевладения. Для этого надо было перейти на службу к османскому султану. Но непременным условием такой службы являлось принятие ислама. Впоследствии это сказалось на истории всей Южной Грузии: в Самцхе появились многочисленные деревни «турок-месхетинцев».
Удивительно, что время отречения от Христа Джакели синхронно приходу к власти в России не особо древнего рода боярина Романа, которые после Петра 1 будут стремится породниться с нерусскими, европейскими королевскими фамилиями...
И ещё. Род Джакели шикарно управлял под османами Южной Грузией с 1625 по 1829 год, то есть, 204 года. Романовым повезло больше. Михаила Романова большая часть бояр посалило на трон в 1613 г., а в 1917 г. его потомок отрёкся от престола, т.е. Романовы управляли державой 304 года...
На стенах в советское время написано много автографов. Например, это, написанное в 1932 г.
На нижнем фото справа изображено Скорбящие Апостолы из композиции "Успение Пресвятой Богородицы". А слева - Святой Апостол и Евангелист Лука.
Напротив одного из апостолов нацарапана дата «1924».
После османского завоевания области монастырь Чуле (Чулеви) пришел в упадок и был полностью заброшен к 1595 г. Местные жители спасли колокола и некоторые другие церковные предметы, закопав их в прилегающем лесу. В 1980-х годах колокола были случайно обнаружены и переданы в дар Ахалцихскому краеведческому музею, а затем переданы монастырю.
По благословению архиепископа Феодора (Чуадзе) монастырь и монашеская жизнь возобновились в Чулеви уже в современную эпоху.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение 18.30. Закончили осмотр храма в монастыре Чуле. 18.34. Едем дальше. 18.39. Тормознулись на окраине села Патара-Занави, где на скале стоит труднодоступная крепость.
Занавская крепость была свидетелем многих дипломатических интриг. В 1586 г. между кахетинским царём Александром II (1527—1605) и 56-летним сыном Ивана Грозного Фёдором (два года уже был царём) была заключена «крестоцеловальная запись», по которой русский царь дал грузинскому Александру обещание «оберегать его от всех недругов его». Серым кардиналом у Фёдора был умнейший Борис Годунов, который к 1589 году получил по закону право на САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ дипломатические сношения. В начале 1598 г. царь Фёдор умирает. В феврале того же года новым русским царём становится Борис Годунов. ВСЕ СТАРЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, заключенные с Рюриковичами, стали недействительны.
Персидский шах Аббас I решил захватить слабые грузинские княжества, которые постоянно нападали друг на друга и делили между собой власть. Лавируя между Россией, Ираном и Турцией, они легко меняли свою внешнюю политику в зависимости от военных успехов или неудач этих государств.
Иранские дипломаты подсказали Аббасу I договориться с Борисом Годуновым, чтобы тот не оказывал помощь Грузии. в 1600 г. Аббас I направил в Москву посольство во главе с Хусейн-Али-беком и англичанином (шпионом) Антони Ширли, которое затем проследовало в империю Габсбургов, Германию, Испанию и к папе Римскому. И в 1604 г. Аббас I дарит Годунову трон, который сейчас находится в Оружейной Палате. «Шах прислал с послом Лачин-беком к великому Государю нашему Царское место золото с лалы и с яхонты и с иным дорогим каменьем прежних великих Государей Персидцких».
**** **** **** На скале заметил молочай миртолистный. Нижние листья у него красноватые. Это результат стресса после зимних температур. Растение на скале зимовало, скорее всего, без снежного прикрытия.
18.58. Едем дальше. Следующая наша цель и, наверное, уже последняя на сегодня – это монастырь Зарзма. 19.09. Селение Адигени. 19.11. Селение Млаше. 19.15. Останавливаемся около входа в монастырь Зарзма.
Монастырь Зарзма На месте соединения р. Кваблиани и ее правого притока Дзиндзе, в 8 км от Адигени, на горном склоне находится с. Зарзма и стоит монастырь. Его основание приписывают монаху Серапиону Зарзмели.
Преображенский собор, южный фасад.
Житие Серапиона описано у Басилия Зарзмского, духовного настоятеля этого храма в первой половине Х в.
Жил в те далёкие времена такой Михаил (Микел) из Парехи. Обитал он в горах, в диком местечке Парехи (сейчас это территория Турции, недалеко от Грузинского перехода Вале). Михаил усердно молился Богу, и народ к нему потянулся. Так образовалась монастырская братия в монастыре Парехи. Михаил здорово напоминал нашего Сергия Радонежского. В то время в семье одного феодала жил мальчик Серапион. Лишившись родителей, он решил стать отшельником и вместе с братом отправился в Парехи. Там он остался жить в небольшом монастыре.
Галерея-притвор над входом в храм.
Однажды во время ночной молитвы у Михаила было видение: он попал на небо, где к нему явился по-священически одетый муж, который повелел немедленно отправить Серапиона и его брата Иоанна и ещё 4 монаха через перевал в соседнее княжество Самцхе, чтобы они там основали монастырь. Михаил благословил их и дал икону «Преображение Господне». На прощание Михаил сообщил Серапиону приметы места, где должен стоять монастырь.
Место искали долго, и поиски сопровождались некоторыми чудесами. Про Серапиона и его товарищей узнал местный князь Георгий Чорчанели и другие князья, а также простые люди. Они приходили поклониться иконе. Князья предлагали свои земли под строительство монастыря, т.к. понимали, что он их будет охранять. Но Серапион отказался и продолжал искать те ориентиры, которые сообщил ему Михаил.
Храм, который построил Серапион, разрушился во время землетрясения в конце XIII в. Самый большой храм монастыря, который дожил до нашего времени, был построен на рубеже XIII-XIV вв., во время правления правителя Южной Грузии (атабага) Беки (1240-1306), того самого, который построил монастырь Сапара. Тогда же построили и колокольню.
В XVI в. князья из рода Хурцидзе, которые в то время владели Зарзма и были в монастыре настоятелями, колокольню превратили в отдельный храм.
Колокольня монастыря
Верхушка колокольни.
Самая старая часть монастыря - камень с надписью из первой, не сохранившейся церкви. В ней говорится о походе грузинского царя Давида III Куропалата против Варды Склира, восставшего на византийского императора (второй половина Х в.). Этот камень вмуровали в арку звоницы.
Камень с надписью из первой не сохранившейся церкви.
Последний раз редактировалось АЛебедев 03 апр 2025, 10:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение Монастырь Зарзма, продолжение В конце XIX в. великий князь Георгий Александрович Романов лечился в Абастумани. Кто-то из приближённых рассказал ему про монастырь Зарзма. Князь заинтересовался и привлёк придворного архитектора В. Свинина и художника А. С. Славцева к восстановительным работам монастырского комплекса, который 300 лет находился под османами. В память об этих работах на западной стене храма на одном из облицовочных камней сделали надпись. Она гласит, что, согласно завещанию Георгия Александровича (он умер в 1899 г.) и заботой его матери - императрицы Марии Феодоровны, а также вел. кн. Георгия Михайловича и при участии придворного архитектора В. Свинина и художника А. С. Славцева восстановительные работы были завершены в 1905 г.
После 1921 г. в монастыре Зарзма располагалась туристическая база. А в 1938 г. здесь был открыт музей.
Заходим с Кобой в главный храм через южный портал. Главный храм здесь называется на греческий манер - кафоликоном. Он имеет два входа. Второй находится в западной стене, напротив которой монахи сидят на лавочке и греются на вечернем солнышке.
Я читал, что росписи монастыря Зарзма обалденные, но не ожидал, что настолько. Фрески Зарзма считаются одними из самых значительных памятников средневекового грузинского искусства. Первые, кто попал мне на глаза, была группа ктиторов (жертвователи, меценаты). Широкоплечий мужчина в царской одежде - это Саргис I Джакели (1266-1285), основатель династии и первый независимый правитель Самцхе. За ним стоит его сын, согласно надписи, Бека Мандатуртухуцеси. Следующие фигуры - сыновья Беки: - Саргис, спасалар (воевода) Самцхе (1308-1334). - Кваркваре, мхатварухуцеси (главный художник) и амирспасалар (фельдмаршал) Самцхе (1334-1345 или 1362).
На противоположной стене изображён момент передачи грамоты и палицы царём Имерети Багратом III (1510-1565) настоятелю Зарзмы архиепископу Ацкурскому Серапиону (Хурцидзе). Рядом изображён князь Георгий Чорчанели в молении. Все три фигуры более 2 м высотой. Серапион стоит в монашеской мантии тёмно-пурпурного цвета и красновато-охристом хитоне. Князь Георгий облачён в выточенное по талии платье с короткими рукавами. Царь (стоит в середине) с венцом на голове передает Серапиону свиток и палицу.
Рядом находится изображение XIV в. католикоса-патриарха всей Грузии Евфимия III (1330-х гг.), предстоящего перед образом благословляющего его Спасителя, который левой рукой прижимает к груди Евангелие. И ещё. В правом нижнем углу - икона Серапиона Зармзского. В руках он держит первоначальный храм, который был здесь построен.
На восточной стене на 30 см ниже основного уровня ктиторского ряда находится изображение 4 ктиторов в простой одежде, разделенные окном на 2 разновозрастные пары. В каждой, вероятно, отец и сын. Рядом с двумя последними фигурами сохранились имена - Араба и Курцик. Нижнюю часть правых фигур загораживает икона Святой Нино.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение Монастырь Зарзма, продолжение Продолжаем вместе с Кобой рассматривать фрески главного храма монастыря Зарзма – Преображенского собора. Кстати, мы единственные, кто находится в храме.
В парусах расположены медальоны с фигурами евангелистов.
В конхе (т.е. в главном зале храме) помещён образ Богородицы с Младенцем на троне с двумя припадающими ангелами.
В западной части храма (на северной стене) расположены ветхозаветные сцены, например, фреска «Сошествие святого духа на апостолов».
Ниже находится композиция «Явление трёх ангелов Аврааму». Совершенно другое видение, не как у нашего Андрея Рублёва. В самом низу фотографии горизонтально на своде арки изображены две женщины, о которых расскажу чуть ниже.
Из этой же серии интересна композиция «Три отрока в печи». Она рассказывает о том, как царь Навуходоносор (он на троне сидит справа) приказал бросить в огненную печь трёх друзей пророка Даниила. Такую казнь он придумал за отказ поклониться идолу. Однако, эти 3 парня были сохранены архангелом Михаилом (он изображён над ребятами с разведёными для защиты руками) и вышли оттуда невредимыми. Внизу перед печью изображены умирающие от ожогов трое слуг, которые бросили в печь трёх молодых евреев.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Приведу фрагмент дневника блогера (на самом деле, он был местным учителем, который вёл дневник) Загурского Л. «Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г.»: «Мы были в знаменитой некогда Зарзме. Посереди площадки церковь, представляющая вид правильного креста. Над церковью возвышается довольно высокий купол, по сторонам которого, ниже, идут крестообразно четыре свода.
Храм больше и грандиознее сафарской церкви св. Саввы (речь идёт о монастыре Сапара - АЛебедев), но последняя более изящна. Внутри церкви массивные и высокие четырехугольные колонны. На куполе и стенах живопись, весьма поврежденная от времени. Сюжет живописи на куполе тот же, что и в монастыре Сафара: на самом верху изображен Благославляющий Спаситель, ниже – сонмы ангелов, еще ниже - евангелисты. На стене, слева, можно разобрать изображение во весь рост фигуры, преподносящей на руке церковь фигуре, изображенной в красной мантии и с короною на голове. Наверху надпись: «царь царей». Из надписей, разобранных Броссе и Бакрадзе (это грузинские историки, которых попросили изучить старые храмы Грузии во второй половине 19 в. - АЛебедев), оказывается, что: - первая фигура изображает эристава Георгия, - вторая фигура - это Баграт IV (царствовавшего в половине XI в.).
Итак, Зарзманская церковь сооружена в то время, когда Верхняя Карталиния входила в состав Грузинского царства. Паперть опирается на толстые и круглые колонны, похожи на сафарския. Снаружи, на стене, обращенной к Востоку, - изображение равно раменнаго (раменный значит "большой, ветвистый" - АЛебедев) креста (не намекает ли это обстоятельство на сооружение описываемой церкви во время, предшествовавшее окончательному разделению церквей?). Крест набран из разноцветных камней, расположенных полосами. Нельзя не обратить внимания и на обилие на стенах тонких, коротеньких и кругловатых полуколонок, суживающихся странным образом сверху и снизу. Эти полуколонки, представляющие слабое подражание арабско-мавританскому стилю, нисколько, - как мне показалось, - не гармонируют с целым зданием и ослабляют немного то впечатление, какое производит грандиозный Зарзменский храм.
Подле церкви, с юго-восточной стороны, колокольня. Она покрыта довольно хорошо сохранившимися грузинскими надписями, из которых оказывается, что сооружение её тесно связано с событиями, происходившими в Византийской империи, с событиями, имевшими немаловажное значение и для Грузии. Интересующихся этим предметом отсылаем к упомянутому уже нами труду г. Бакрадзе. Верхушки церкви и колокольни сильно повреждены. Кругом церкви, возле ограды, развалины нескольких часовен и груды камней, нет и следов древнего монастыря. Вообще время сильно наложило свою могучую руку на Зарзму, - она еще счастлива в том отношении, что поблизости её нет переселенцев, которые обыкновенно разбирают старинные здания для постройки своих церквей и домов. Осмотрев Зарзму, мы пустились в обратный путь».
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение Монастырь Зарзма, продолжение Продолжаем изучать фрески. Вот «Причащение апостолов» (у меня не было широкоугольного объектива, и я сделал две фотки этого сюжета), дополненное по сторонам парами пророков, что нередко изображается в алтарях грузинских церквей.
Следующая евангельская история, воплощенная на стене храма, это «Уверение апостола Фомы».
Здесь мы видим, как Фома просовывает свою руку в рану Христа. «В первый день после Своего Воскресения Господь наш Иисус Христос явился Апостолам в доме, где собрались все одиннадцать Апостолов, кроме Фомы. Фома, которого не было в этом доме, не поверил в Воскресение Христово. Когда другие Апостолы стали говорить ему, что они видели Воскресшего Господа, Фома сказал им: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю". Через неделю, в восьмой день после Воскресения Христова, ученики опять собрались все вместе в дом, и Фома был с ними. Двери были заперты (как и в первый раз). Господь Иисус Христос вошёл в дом при закрытых дверях, стал посреди учеников и сказал: "Мир вам!" Потом, обратившись к Фоме, говорит ему: "Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим". Тогда Апостол Фома воскликнул: "Господь мой и Бог мой!" Христос сказал ему: "Ты поверил, потому что увидел Меня, но блаженны те, которые не видели и уверовали"».
А вод композиции над западным входом в храм.
Верхний сюжет – это «Благословение Марии первосвященником».
А на этой полуистёртой и поражённой грибком композиции можно разобрать «Вход Господень в Иерусалим».
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение Монастырь Зарзма, продолжение На опорном столбе изображена святая первомученица равноапостольная Фёкла. Когда святая Фёкла была уже 90-летней старицей, на неё ополчились языческие волхвы за то, что она безвозмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида.
Из зависти к святой Фёкле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фёкла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фёкла.
Над Фёклой изображён святой, которого я не смог идентифицировать.
Арочный проход украшает изображение Великомученицы Екатерины Александрийской. Она была дочерью правителя Александрии Конста во время правления императора Максимина (305-313).
На том же арочном проходе есть изображение другой мученицы - Ирины Македонской. Ирина Македонская жила в I в. и до крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью язычника Ликиния, правителя города Мигдонии (Македония). Отец построил для дочери дворец, куда приходил наставник по имени Апелиан и обучал её наукам. Апелиан был христианином и во время учения он говорил девице о Христе.
В юности к ней в окно прилетали одна за другой 3 птицы - голубь с масличной веткой, орёл с венком и ворон со змеёй. Учитель Апелиан объяснил ей значение этого знамения: - голубь, означавший добродетели девицы - смирение, кротость и целомудрие, - принес масличную ветвь - благодать Божию, получаемую в крещении; - орёл - знамение высоты духа, достигаемой через богомыслие, - принёс венок за победу над невидимым врагом как награду от Господа. - Ворон принес змею в знак того, что диавол ополчится на неё и будет доставлять печали, скорби и гонения. В конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает обручить её Себе и что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. После этого Пенелопа отказалась от замужества, приняла крещение от руки Апостола Тимофея, ученика Святого Апостола Павла, и была наречена Ириной.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 1 (26 апреля), продолжение Монастырь Зарзма, продолжение
Моностырь получили название Зарзма от сочетания грузинских слов თავზარის დასემა - «поражение ужасом». 19.45. Закончили осмотр. 19.46. Поехали дальше. 19.55. Встали на стоянку на берегу реки Квабиани (Кваблиани) напротив села Млаше («солёный»). Высота здесь 1190 м. Рядом растёт смешанный лес, есть дрова. Вода в реке мутная. День сегодня был насыщенным, немного устал. 22.30. Отбой.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля) 06.20. Подъём. Голубое небо. Ночью были небольшие заморозки. 06.40. Рассвет. Название реки Кваблиани, на берегу которой мы переночевали, состоит из сочетания слов ква – «камень» и блиани – «вишня».
07.00. Начал готовить завтрак. 07.30. Завтракаем. 07.40. Начинаем паковаться. 08.28. Стартуем. Едем в Ахалцихе. 08.49. Проехали деревню Парехи (парехи – «загон для скота»; пара – «стадо овец»). 08.55. Въезжаем в Ахалцихе.
Памятник Шато Руставели установлен в 1966 г. Замечу, что в том же году в Москве, в сквере на Большой Грузинской улице был также открыт памятник Шота Руставели. В тот год отмечали 800-летие со дня рождения поэта.
Достоверных биографических сведений о грузинском поэте Шота Руставели сохранилось очень мало. Неизвестны даже годы его рождения и смерти. Высказываются сомнения, а был ли Шота Руставели вообще. Главный источник сведений о поэте – пролог его поэмы, посвященный царице Тамар. Поэма была создана между 1189 и 1212 гг. (и это тоже оспаривается). Можно предположить, что Руставели родился на рубеже 1160-х – 1170-х годов. В прологе поэмы два раза говорится о том, что ее автор – Руставели (Руствели), что переводится как «владетель Руставского поместья» или «выходец из Рустави». Местностей с таким названием на Кавказе несколько, в том числе, и в Ахалцихском районе есть село Руставели. В официальной научной литературе родиной Шота называется Рустави близ Месхети. **** **** **** Тем временем мы ищем вулканизацию, т.к. «поймали» где-то в Турции шуруп.
Вулканизация не работает. Кстати, в Грузии намного больше и машин, и заправок, чем в Восточной Турции, откуда мы приехали вчера утром. Ждём открытия банка и салона сотовой связи: в 10.00. Поехали пока смотреть крепость Рабат.
Билет стоит 6 лари (в феврале 2025 г. я билет покупал уже за 15 лари).
Саакашвили, после его избрания президентом, договорился с турецким лидером Абдуллахом Гюлем о том, что грузины восстановят несколько своих храмов на территории нынешней Турции (бывшая территория Тао-Кларджети), а турки отреставрируют крепость в Ахалцихе. Это была политическая идея, т.к. Ахалцихе долгое время был символом турецкого господства в Южной Грузии.
Турки с 2011 г. начали Рабат отстраивать и через год, Рабат засверкал.
А грузинская сторона свои храмы в Турции так до ума и не довела. Вот как выглядели эти церкви в апреле 2019 г., т.е. всего несколько дней назад:
Монастырь Хахули
Собор Ошки
Храм Ишхани
Монастырь Отхта
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 23:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля), продолжение Продолжаю гулять по бывшей турецкой крепости Рабат.
А зачем туркам надо было вкладывать деньги в какой-то грузинский Рабат? Дело в том, что мы сейчас находимся в той части Грузии, которая 250 лет находилась под турками (с 1579 г.).
Эта земля и сейчас была бы турецкой, если бы русская армия Паскевича в 1828 году не выгнала турок с этой грузинской территории. И Ахалцихи во время Османского владычества была как раз административной столицей этого региона. Ясное дело, что турки грузинское название «Ахалцихи» выкинули и назвали город другим именем - Ахыска.
Но грузины были христианами. Что с ними делать? Турки местной грузинской знати предложили в срочном порядке принять ислам. Объяснили просто: если останетесь христианами, то ваши дети после вашей смерти не получат по наследству ни вашей земли, ни деревень, ни крестьян... А если омусульманитесь, то всё получите. Часть грузин ушла с захваченных турками земель вглубь Грузии. Но местные феодалы в лице рода Джакели приняли ислам и остались. Так из грузин образовались турки-месхетинцы. Сами себя они называют «ахыска». По крови – они грузины. А по менталитету и мировоззрению – турки. И это отражено в названии: Месхети - древняя столица Грузии, где жили месхетинцы.
Но турецкой халяве пришёл конец: в 1828 г. Паскевич навёл порядок в этой части Грузии. Встал вопрос: что делать с турками-месхетинцами, которые помогали турецким войскам и были администрацией в этом регионе? Решили часть турок-месхетинцев переселить в Османскую империю на бывшие армянские земли. А на их земли переселить из Турции часть армян, которые помогали войскам Паскевича. Армян переселили в Джавахети.
Подвергнув 13 и 14 августа 1828 г. Ахалцихе артиллерийскому обстрелу, русские взяли укреплённый город и крепость штурмом. 15 и 16 августа в Ахалцихе шли ожесточенные уличные бои.
Вот что пишет Василий Потто (автор хроник «Кавказская война») об уличном бое в Ахалцихе: «Начался отчаянный рукопашный бой на самом тесном пространстве между взятым бастионом и католической церковью, где сосредоточивались главные силы врагов. То неприятель отступал, опрокидываемый штыками ширванцев, то подавались назад ширванцы и, снова нападая, опять отбрасывали турок.
Обе стороны были в борьбе достойны друг друга. Даже турецкие женщины, в мужской одежде и с лицами, вычерненными сажей, сражались в первых рядах и гибли вместе с мужьями и братьями. Не один раз ширванцы, преследуя турок, пытались овладеть костелом, взбирались даже на плоскую церковную кровлю, но только устилали ее своими трупами и снова скатывались вниз.
Гибелен и страшен был этот бой за обладание костелом. Вот уже полчаса, как вокруг него звучало и сверкало оружие, слышался гам битвы, и минутные крики торжества сменялись криками ужаса и стоном умирающих, а костел и примыкавшее к нему христианское кладбище, густо усеянное надгробными памятниками, все еще были в руках неприятеля.
Тем не менее, ширванцы не отступали. Крепко держали они то, что раз попало в их руки. И турки, как волны, набегавшие на утес, с ропотом и бессильной злобой отбрасывались от них назад. “Страшно было смотреть, – говорил один очевидец,– как ложились целые ряды бесстрашных ширванцев и как они, хотя медленно, шаг за шагом, но все-таки подвигались вперед”.
Отбив монастырь, ширванцы установили на его крыше артиллерию, и начали обстрел города.
Так как продвинуться дальше не получалось, было велено поджечь город - начался большой пожар, в свете которого сражение продолжилось. Одновременно вспомогательные отряды вошли в город с востока и с запада. Командование Рабатской крепостью осознало, что с потерей монастыря у них не осталось шансов, и пошло на переговоры. Крепость была сдана».
На следующий день сераскир (главнокомандующий турецкими войсками) вынужден был капитулировать, получив разрешение вывести из города 4 тыс. регулярных войск. Общие потери русских с 7 по 16 августа составили около 1 тыс. человек. Овладев Ахалцихе, Паскевич немедленно отправил колонну солдат в Ацкури, который сдался без боя.
Перед перед нашими войсками открылась прямая дорога из Тифлиса – вверх по долине Куры через Боржомское ущелье в Ахалцихе и к верховьям Куры.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля, суббота), продолжение 10.06. Закончил осмотр крепости Рабат. В городе я поменял деньги в обменнике: 100 турецких лир = 45 лари 200 долларов = 538 лари. Затем мы заехали в магазин, где я купил продуктов и воду на 30 лари. Ищем салон сотовой связи. Оказывается, два грузинских оператора по субботам, воскресеньям и понедельникам не работают. Работает только Билайн. Купил за 25 лари симку. 11.43. Едем дальше. 11.50. Остановились на шиномонтаже. 12.10. Продолжаем движение. 12.23. Тормознулись в живописном месте на окраине села с приятным названием Чачараки.
Поворачиваем в долину реки Уравели. Следующую остановку мы сделали чуть выше устья этой реки. Здесь на правом берегу видны необычные выходы лав.
Долина реки Уравели примечательна с геологической точки зрения. В ее долине находится с. Цкордза, куда мы сейчас с Кобой и едем В 1 км к западу от Цкордза, на восточном склоне г. Ульва находится рудник Кисатиби, где в советское время добывали цеолиты. В этом руднике в плиоценовых отложениях были обнаружены несколько видов папоротников, камыша и несколько древесных пород.
Откуда взялись в этих краях цеолиты? Дело в том, что 40-50 миллионов лет назад в районе Ахалцихе существовало относительно мелкое море, на дне которого и, видимо, на островах интенсивно действовали вулканы, дававшие огромные количества вулканического пепла. Этот пепел частично выпадал в море, частично на сушу, откуда сносился в море дождями и временными потоками. Накопление рыхлого материала вело к образованию в море слоистых толщ вулканогенных отложений. Временами из подводных или островных вулканов извергались лавы, растекавшиеся по дну моря. После остывания лав на их поверхности, как и на поверхности морского дна, не залитого лавой, вновь оседал морской ил и туфовый или пепловый материал, выбрасываемый вулканами. После своего образования осадки с включенными в них лавовыми потоками подверглись складкообразованию и сейчас стоят под углом к горизонту.
Река Уравель у своего устья распилила эту толщу и обнажила в ней два крупных лавовых потока, расположенных на разных уровнях. То, что лавовые потоки изливались в воду, можно видеть по структуре потока, в котором встречается так называемая шаровая отдельность, напоминающая груду подушек, лежащих одна на другой.
Образование таких потоков происходит следующим образом. Когда лава попадает в воду, первые ее порции, соприкасающиеся с водой, застывают, образуя стеклянный «мешок», наполненный жидкой лавой. Внутрь «мешка» лава продолжает поступать до тех пор, пока он не прорвется. Из него вытекают новые порции лавы, образующие новый «мешок», и так далее. В результате образуется поток, состоящий из «мешков»-шаров, лежащих один над другим.
Многочисленные выходы шаровых лав с разнообразными цеолитами можно увидеть в ущелье реки Уравели в 1, 5 км выше ее устья. В строении каждого шара наблюдается отчетливая зональность: по краям располагается стекловатая корка (стенки бывшего «мешка»), а внутри - нормальная, хорошо закристаллизованная порода.
Между лавовыми шарами возникали промежутки, частично остающиеся пустыми, а частично заполненные илом или мелкодробленым стеклом. В этих промежутках обычно кристаллизуются цеолиты. Часто вся межшаровая пустота целиком заполнена кальцитом или цеолитами, но в ряде случаев в ее центре остается полость, в которую выходят концы прекрасно образованных кристаллов.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля, суббота), продолжение 12.57. Приехали в село Цкордза, остановились около церквушки Святого Георгия.
Под карнизом расположена декоративная гроздь винограда.
13.02. Пошёл на прогулку (Коба остался около машины). 13.12. Прохожу мимо руин армянской (?) церкви.
Далее я иду к храму Байеби, который расположен к западу от села Цхордзи. Его также называют Баиэби или Баиоглеби (ბაიოღლების, 41.5676 N 43.0489 E). 13.31. Оглядываюсь назад и делаю фотку в сторону села Цкордза.
13.35. Подхожу к комплексу Байеби.
Комплекс Байеби
Об этом месте практически ничего не известно, кроме того, что оно появилось в XII-XIII вв. Судя по сохранившимся следам каменной стены, в лучшие времена территория Байеби была намного обширенее и включала в себя не только то, что мы видим сегодня, но и бесследно исчезнувшие постройки.
В массивной, каменной стене есть низкий проход.
Сегодня Байеби (турки-месхетинцы используют также название «Байоглы») это две небольшие однонефные, словно вросшие в скалу церкви, построенные из тесанного камня (постройки верхнего яруса). Эти храмы имеют общую стену. Левая церковь пониже и Уже, правая — шире и просторнее.
В правом храме можно заметить фрагментарные следы старой росписи.
Гробоискатели пробили пол левого храма и под фундаментом обнаружили могилу с мощами.
Также гробоискатели вскрыли пол и второго храма.
Под культовыми сооружениями в кладке просматриваются небольшие ниши. Примечательное сооружение находится в самой нижней части комплекса — это молельня, откуда куда-то шел поздемный ход, лаз, ныне уже заваленный.
Байеби практически неизученное место и с учетом того, что большая часть комплекса покрыта землей, археологам тут есть над чем потрудиться. А пока что это осколок прошлого, расположенный в очень красивом месте.
В 1895 г. где-то здесь были найдены 4 старые европейские монеты, одна из которых была отчеканена в Литовском княжестве.
Плиты фасадной стены храмов плотно подогнаны друг к другу. Сложены без раствора. Нижние же постройки сложены из более грубого камня, хотя, и там попадаются чисто сделанные плиты.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля, суббота), продолжение 13.50. Закончил осмотр комплекса Байеби. Дальше я начал подниматься на гору, т.к. в моём описании было сказано, что там наверху должен находиться старый храм. Места красивейшие.
Вид на село Цкордза.
13.59. Встретил ручеёк с булькающей водой.
Поднимаюсь по старой грунтовой дороге.
14.15. Отрубился телефон, а заодно и навигационная программа Maps.Me. Теперь куда хочешь, туда и иди. Отдельными островками растёт ель восточная, которую не встретишь в наших краях.
14.25. Забрался на гору. Виды красивые.
Но храма не видать. Только какой-то недострой.
Встретил одинокую бабочку с бархатно-черными крыльями, окаймленными желтой полоской. Ее название – траурница (Nimphalis antiopa) – как-то не соответствует этому божьему созданию. Сочетание черного бархата и голубых вкраплений – это очень красиво! Когда Линней подразделял бабочек на виды, то использовал различные мифологические имена. В частности, Антиопа (латинское название бабочки) – это дочь фиванского царя и возлюбленная Зевса, которой пришлось пережить много бед и страданий. Траурница обитает в разных климатических зонах и имеет различную окраску. Выработка пигмента у нее зависит от температуры, в которой развивалась куколка. В отличие от других бабочек, которые зимуют в стадии куколки, яйца или личинки, траурницы проводят зимовку в стадии взрослой особи. Поэтому весной (начиная с середины мая) они радуют наш глаз раньше других легкокрылых созданий.
Последний раз редактировалось АЛебедев 02 апр 2025, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля, суббота), продолжение Встретил деда примерно 70 лет. Хорошо говорит по-русски. - Откуда? – спрашивает. - Из России, - отвечаю. - Как живёте? - Нормально. - А мы тяжело живём, трудно, - говорит дед. Он говорит, что наверху никакой церкви нет. Навигатор обманул: храма Грома никакого нет. 14.58. Пошёл вниз напрямик. 15.27. Вернулся к машине. Едем вверх по течению по дну долины реки Уравели. 16.05. Доехали до моста, от которого есть отворот дороги в сторону монастыря Агара. Рядом с мостом, где Коба поставил машину, стоит водозаборник для Ахалцихе, и от него вниз по долине вода идёт по трубе. 16.10. Я пошёл пешком в монастырь Агара. 16.21. Опять промелькнула перед глазами траурница. На склоне расцвела целая семейка фиалки душистой.
Фиалка душистая
16.44. Иду в одиночестве по дороге по широколиственному лесу.
Конечно, какую-нибудь шумную пиротехнику в кармане для отпугивания зверья мне не помешало...
17.01. Перехожу через ручей.
17.04. Вхожу в монастырь Агара.
Монастырь Агара Монастырь (აგარის მონასტერი) стоит в лесу на склоне горы, в пустынном, живописном месте. В прямой видимости находится красивый водопад.
Подхожу к главному храму монастыря.
Храм Иоана Крестителя является самой большой однонефной церковью в Грузии. Храм был построен во второй половине X в.
Обращает на себя внимание полукруглая стена алтаря. Здесь, одна за другой выполнены девять полукруглых ниш. Средняя ниша (под окном) шире остальных. Эти ниши, за исключением средней, вероятно, предназначались в качестве сидений для священнослужителей.
Над нишами в алтарной абсиде сохранились следы росписи.
На восточном фасаде храма в центре находится окно, украшенное резьбой. Над ним заметна надпись и рельефное изображение ктитора.
Камень с надписью и рельефом над восточным окном был, возможно, вставлен позднее. Он не особо вписывается в общую декорацию окна.
Здесь написано, что некий Тевдоре построил портик, то есть, галерею, возле церкви. Скорее всего, надпись должна была находиться на портике, а не на главном фасаде церкви. На рельефе изображен ктитор Тевдоре (т.е. человек, финансирующий постройку храма), передающий модель здания Христу, сидящему на троне.
Храм Иоана Крестителя был восстановлен примерно в 14-15 вв.
Последний раз редактировалось АЛебедев 02 апр 2025, 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 2 (27 апреля, суббота), продолжение Монастырь Агара, продолжение Большая часть строений монастыря Агара разрушена.
Рядом с храмом, на юге находятся руины старой колокольни. Здание, вероятно, было построено в XIII-XIV вв.
Ниже колокольни, на небольшом расстоянии, возвышается большое здание, которое наряду с главной церковью является самым интересным памятником монастыря Агары. Это здание, состоящее из одного большого зала и пристроенного к нему длинного помещения, служило, согласно надписи, трапезной или столовой монахов. Надпись гласит: «Во имя Бога и молитвами святого Иоанна Крестителя, вождя эриставов и заступника марванов, я, Ефраим, беру эту трапезу за вас».
Личность Эфраима неизвестна, но его хозяева, Мурван и Бешкен, за которых он молился Богу, принадлежали к клану Джакели (конец 11 и начало 12 вв.).
В монастыре сейчас живут 7 монахов. Они начали здесь реставрацию 3 года назад, в 2016 г. Уже отреставрировали центральный храм и построили современный дом для монахов. Есть генератор. 17.33. Закончил осмотр. Монах напоил меня водой и указал на начало грунтовой дороги, которая ведёт к городищу Энтели. Говорит, что сейчас там стоит ферма и живёт фермер с семьёй. Чуть поодаль от монастыря прохожу мимо фермы (сарая), где стоят коровы. 17.49. Иду по лесной дороге, которая подрезала склон. Этот склон выложен старой каменной кладкой.
18.10. Наверху показалось урочище Энтели. На склоне пасутся коровы.
18.24. Прохожу мимо фермы. Высота 1571 м. Поднимаюсь выше по склону. 18.38. Подхожу к нижним развалинам.
Урочище Энтели
Урочище Энтели названо по имени разрушенной церкви. Рядом находятся руины домов, видимо, это хижины турок-месхетинцев, которых выселили в 1944 г.
Урочище находится на открытом пространстве на высоте 1620 м.
На некоторых картах это урочище обозначено как Ентели. 18.52. Подошёл к развалинам храма. Буквально в 10-15 м от него в землю вкопаны вертикально установленные камни (на нижнем фото они - справа). Один своим контуром немного напоминает человеческую фигуру. Это, так называемый, энтельский "Каменный человек". Во всяком случае, такое название ему дали в Интернете.
18.58. Иду обратно. Остался 1 час светлого времени. 19.30. Подошёл к монастырю. Красивый вид на водопад.
Монахи подарили мне пасхальный кулич, пару крашенных яиц и бутылку боржоми. И поздравили с праздником. Мама мия, этой ночью будет Пасха! 19.45. Я стараюсь идти быстро. Ноги уже здорово устали. Неожиданно меня догнали монахи на джипе, которые ехали в храм на вечернюю службу. Подобрали меня. Сказали, что в мае собираются осветить монастырский храм, и с июня там будут проводить службу. 20.00. Подъехал к нашей машине. 20.01. Едем с Кобой вниз по долине реки Уравели. 20.11. Нашли место стоянки.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
