Сицилия! Как много в этом звуке... Май 2024

[Brrys]

Настало время покидать юг Италии и лететь на Сицилию.

- Катания
- Рагуза
- Катания
- Таормина
- Этна
- Катания
- Сиракуза

В аэропорт Бари я могла бы явиться и на 30-40 минут позже - все формальности заняли минут 15.
А еще через полтора часа - "под крылом самолета..." уже показывали Этну.



Аэропорт Катании со всех сторон окружен автобусными остановками. Я распутывалась в них минут 15, пока нашла нужный автобус.



Из дальнейшего опыта:
Практически все междугородние автобусы из Катании/в Катанию идут через аэропорт. Даже те, которым потом в другую сторону. За следующие 4 дня я побывала проездом в аэропорту раз 5.

Алибас приезжает на главную площадь - имени Папы Джованни XXIII. Здесь состредоточены основные остановки, ж/д и авто- вокзалы.
Автобус высадил нас на платформе в центре площади. Я строго спросила водилу, где искать автобус, когда я поеду назад в аэропорт, он подтвердил (мамой клянусь!), что прямо здесь, на этом самом месте.

Отели в окрестностях площади были неприлично дорогие, я забукала отель в 3-х остановках на метро, но рядом со станцией. Туда и отправилась.
Огромный вестибюль метро был пуст. Ни касс, ни автоматов, ни души. В стеклянных дверях какого-то офиса появился парень, я бросилась к нему.
Оказалось, что билеты можно купить в автомате (запрятан в закутке, кривом узком коридоре, хрен найдешь). 1 поездка - 1 евро. Можно купить билет за 2 евро и кататься по нему весь день (до 8 поездок вроде). Других опций в автомате нет, заблудиться невозможно.

Распробовав мою киргизскую карту, автомат впал в кому. Ни вытаскивание карты, никакие нажатия кнопок не могли его оживить. Хорошо, автоматов было аж 2. Второму я просто скормила монетку. Метро мне сегодня понадобится несколько раз.

Пока ждала поезда на платформе, разглядывала все вокруг. На табло над платформой по очереди появлялись 2 сообщения. В итальянском не сильна, но думаю, что поняла их правильно.



На этом, что поезда в одном из направлений ходят только до 22.30. Ну и ладно, мне туда не надо так поздно, это в обратную сторону от отеля.



А здесь, что всё метро Катании с 25 апреля по 1 мая работает с 8.30. до 22.30.
Бедные люди! А как они на работу ездили? Зачем нужно метро, если оно ездит немножко посреди дня?
Счастье, что на дворе уже 3 мая и об этом тоже можно не думать! (А показывают-то зачем?)

Мои 3 остановки ехать меньше 10 минут.
Район вокруг отеля приятный, достаточно современный.



Отметила наличие супермаркета прямо у выхода из метро. Да и отель нашелся быстро. Ну, т.е. как нашелся... Нашелся вход в дом. Дверь в подъезд открыта, на табличке со звонками даже значится мой отель. С припиской, что заселение с 14.00. Указание на этаж и всякое такое отсутствует.
Я понажимала кнопку, естественно на звонок никто не откликнулся.
На часах почти 11. Я ни на что не претендую, мне бы от чемодана избавиться и пойти гулять.
Возле подъезда стояла машинка каких-то ремонтеров, да и сами парни в комбинезонах неспешно топтались рядом. Я подошла к одному. Английским он не владел, вот совсем, но был на удивление сообразителен. Я показала ему табличку со звонком и указанием про 14.00, время на телефоне и номер телефона на бумажке с букингом. Парень все быстренько понял. Набрал номер на своем телефоне и протянул мне.
Хозяин отеля прекрасно говорил по-английски, оказался приветлив, отзывчив и необычайно говорлив. Я высказала свои условия и пожелания. Он извинился, что сейчас не в городе и быстро приехать не успеет. Но пришлет уборщицу вперед себя.
Сошлись на том, что где-то через час в отеле появится кто-то живой.

Ладно, час мы с чемоданом переживем. Пойдем и найдем кофе где поблизости.
На соседней улице нашлась чУдная семейная пекарня. Там было 15 сортов симпатичнейшей пиццы. А кофе не было... На углу возле метро увидела столики, обрадовалась. Заказала кофе и уселась отдыхать.
Сицилийский кофе... Способен не только спящего разбудить, но и мертвого поднять. Подают в чашках величиной с наперсток и стаканчиком воды. Я выпила 2 кофе, проверила все свои планы по Катании, взбодрилась окончательно и покатила чемодан назад к отелю.

Я еще только подходила к двери дома, а с балкона рядом с дверью мне уже радостно махал руками парень.
Опять обычная квартира переделана в отель. 3 комнаты, 2 для гостей, 3-я - офис хозяина. У меня был включен завтрак, но я в упор не понимала, как они его организуют в этой квартире.
Все оказалось по-сицилийски - просто и сложно одновременно.
В комнате коробка с разнообразными печеньками и сухариками. В коридоре холодильник и капсульная кофемашина. Проснувшись спозаранку можно кофе и тут выпить.
А вот более основательный завтрак - в баре в 2-х шагах от отеля. Хозяин мне выдал на все дни крошечные карточки, которые обмениваются на завтрак. И показал карту на стене, где этот бар. Ба! Так я же в нем и коротала сейчас время! Хозяин успокоил, что бар работает с 6 утра и даже с ранним подъемом без завтрака я не останусь.

Моя комната.





На вопрос "Где тут курят?" хозяин сказал, что вообще-то нельзя, но мне можно. И даже принес свою ракушку пепельницу к моему окну.



Еле вырвалась из цепких лап птицы-Говоруна и отправилась знакомиться в Катанией.

[Кинель]

Ура! Дождалась. Еще не читала, но уже счастлива снова посетить вместе с Вами любимый регион Италии.

[Brrys]

Кинель, рада видеть!
В хорошей компании и гулять приятно.

[Brrys]

Катания

Прежде чем насладиться прогулкой, мне следовало решить кучу транспортных вопросов. Ибо бОльшую часть времени я собиралась провести в окрестностях Катании. А еще съездить на Этну. И это возможно самое замысловатое. Туда ходит 1 автобус в день, утром туда, вечером обратно.
А для решения всех этих вопросов нужно вернуться в транспортное гнездо - на площадь Папы Джованни XXIII.
Я спустилась в метро, на платформе немедленно обнаружила, что здесь поезда идут в другом направлении. Прохода нигде не было, нужно выйти наружу и зайти снова, на другую платформу. И это мне не удалось. Турникет на мой билет не реагировал.
В пустом вестибюле сказала все, что я думаю про сицилийский транспорт, вышла и прошла остановку до следующей станции.

Апельсиновые деревья вдоль по улице.



На площади Папы первым делом занялась билетом на Этну.
Я была подкована, следовало найти кафе, где расположен офис продажи билетов. Если стоять лицом к ж/д вокзалу, кафе будет справа, рядом с ним.



Говорливая девочка все подтвердила. Только вот сейчас они продают билет строго в тот же день. И никак заранее. Автобус отправляется в 8, билеты начинают продавать в 7.
- Автобус 1, а бывает, что желающих больше, чем билетов?
- Ну да, иногда бывает.
- Тогда наверно следует подойти не к 7, а пораньше?
- Ну, возможно.

В процессе разговора увидела на стойке, что здесь есть и автобусы в Рагузу. О! Мне туда надо! Только автобус уходит в 9 утра, как-то поздно...
- Я хотела бы купить билет до Рагузы.
- Мы продаем билеты туда и обратно (холера какая-то, задолбали эти итальянские комплексные обеды!).
- Тогда обратно я хочу уехать из Модики.
Большие глаза и усиленная работа мозга.
- Это невозможно.
- Почему?
- Либо Рагуза, либо Модика. Вместе - нет.

Мне это начало надоедать. Не одна же компания возит людей? Я выяснила, что где-то на другом краю площади есть еще билетные кассы. (Прямо напротив вокзала, за забором какой-то парковки).
Помещение метров 20, 5 стульев, 2 кассы и очередь к каждой. Этакий минимализм.
Разговор повторился (вот только рейсов у них гораздо больше). Можно купить туда-обратно. И Модика не катит. Ладно, ткнула наугад рейс обратно, заплатила свои 10 (или около того) евро. Получила билеты, а барышня встала и куда-то пошла.
- Э! Погодите! Мне еще нужны билеты на послезавтра в Таормину!
- Вот послезавтра и купите.

Ммм...? Это вот нормально?
Хорошо, я видела, как передо мной ребята покупают билеты в Таормину на вотпрямщас. Значит проблем быть не должно.

Вроде план по ближайшему транспорту выполнен, можно и гулять.
Я спустилась в метро. Вестибюль был совершенно пуст, как и 2 часа назад. Похоже в Катании метро большим спросом не пользуется.



Мне нужно доехать до станции Стесикоро, все самое интересное начинается там.

Деревья на улицах Катании.



Недалеко от станции метро, на пьяцца Стесикоро, памятник Винченцо Беллини.



Он был уроженцем Катании и одним из выдающихся композиторов XIX века.
Вид на площадь.



Справа на площади палаццо Теццано.



Этот дворец был подарен Катании графом Николо Теццано в начале 1700-х годов. Целью было разместить там больницу Сан-Марко. Сейчас там картографический архив местного университета.



Обратите внимание на слоника справа. Не знали? Сицилия - родина слонов!

Потом я еще увижу, что «слоновьей» символики в Катании немало.
Одна из версий многочисленности изображений этого животного гласит, что их завезли на остров арабы. И в далекие времена их владычества на острове даже название города переводилось как «город слонов».
А вот вторая версия утверждает, что эти животные изначально водились в окрестностях города. Подтверждением этому могут служить археологические находки, свидетельствующие о том, что в доисторическом периоде на острове жили карликовые слоны.

Ровно половину прямоугольной площади занимают раскопки фрагмента легендарного мега-амфитеатра на 15 тысяч посадочных мест, возведенного во II веке нашей эры в период правления то ли Адриана, то ли Антонино Пия.
Может в те времена он и был мега-, но сейчас выглядит скромненько. Видела и покруче.

[Brrys]

А меня заинтересовало симпатичное здание позади амфитеатра. То ли церковь, то ли нет. Решила подойти поближе.
Оказалась церковь. С совершенно непроизносимым названием - Chiesa di San Biagio in Sant'Agata alla Fornace.
Из кучи названий, бытующих в русском языке, понятнее всего (как по мне) - Церковь печи Агаты.



Ворота вроде приоткрыты, даже в двери есть щелочка. Надо пойти подергать. Церковь оказалась открыта.



На входе с меня содрали 2 евро. Но зато выдали приветливую барышню, которая с увлечением начала обрушивать на меня потоки информации.

Св.Агата - сицилийское ВСЁ. И главная покровительница Катании.

С незапамятных времен в этом районе располагались два храма: первый – посвященный Св. Власию (он же Бьяджо) и второй, освященный в честь Св. Агаты, появление которого относят к XI веку, построенный на месте печи, в огне которой чуть было не приняла свою мучительную смерть Святая Агата.

А дело было так:
Во время гонений Дециана в середине III века, за стойкость и непоколебимую преданность вере (а возможно и за то, что она отвергла любовные ухаживания римского префекта Квинтиана, блюдя обет девственности), после диких пыток её решили сжечь в печи (второй вариант - поджарить на углях).
В тот момент, когда Агата была брошена на угли, начался землетряс и её, обожженую, бросили в тюрьму, где она позже и отошла к Богу с ожогами и отрезанной грудью. В память о последнем месте мученичества Агаты – той самой печи – и была в XI веке возведена церковь Печи Агаты.

Во время землетрясения 1693 года обе постройки получили столь серьёзные повреждения, что не могли использоваться по назначению. Тогда-то и было принято решение о сносе их руин и возведении на этом месте храма, в котором бы были объединены оба прихода – Сан-Бьяджо и Сант-Агаты.

Барышня открыла калитку в одном из алтарей и провела меня внутрь к дальней стене.
Вот что осталось от камней той самой римской печи.



Картина позади печи описывает тот самый трагический момент.



Кстати, Кафедральный собор Катании тоже (естественно!) посвящен Св. Агате. Туда еще дойдем.

Главный алтарь.









Это уже наверно из тематики Св.Бьяджо.



Вид на площадь со ступеней церкви.

[Brrys]

А я отправилась дальше по Виа Этна.



Очень символично, ибо эта улица и правда ведет в сторону Этны. Вон она видна.



Не вынесла пытки постоянно мелькающими кафушками. Зашла на одну из террас.



Стойко отказалась от канолли.



Здоровый перекус - тестируем сицилийские аранчини.



Есть ли отличие от тех, что ела на материковой Италии? Пока очень легкое. Настоящие сицилийские гораздо больше по размеру и немного более сочные.
Вообще, маленькие порции или штучки - это не про Сицилию. Если вдвоем, можно смело делить порцию пополам. Я была одна, приходилось быть осторожной.
Аранчини послужил мне полноценным перекусом. А за соседним столиком хрупкая сицилийская девочка невозмутимо уминала тазик пасты (болоньезе? или наподобие). Мне бы такого хватило на 3 дня обжорства. Я смотрела на нее с изумлением (куда помещается-то?) и уважением (Сможет. Точно сможет).

А я уже незаметно дошла до площади Университета.
Радуемся очередному красивому слонику.







Большинство зданий, выходящих на площадь, работа архитектора Ваккарини (XVIII век).

За забором на последней фотке тот самый легендарный "главный" слон.



Говорят, самое интересное на площади Университета - четыре фонарных столба со скульптурами. Они иллюстрируют четыре самые известные легенды Катании. Но там все очень аллегорично.
Лично я сфоткала только 1 столб. Потому что прямо возле университета

"А у Икарушки бедного только голые ножки торчат из зеленой холодной воды..."
(подпись к картине Дм. Шагина, творчество "Митьков")



Итак, почему бы и не легенды?

Легенда о рыбаке Колапеше (Colapesce). Истории про этого итальянского ихтиандра имеют множество версий. Общее у них, что рыбак Никола (или просто Кола) мог жить в воде, прямо как рыба. Отсюда и его прозвище, которое на русский можно перевести, как Коля-рыба. По одной из версий император Фридрих II узнал про чудесное умение рыбака и решил его испытать. Он бросил в воду кубок, а рыбак нырнул, быстро его нашел и достал со дна. Тогда Фридрих отплыл на корабле подальше от берега и кинул в воду корону. И снова Колапеше смог ее отыскать на дне и принести императору. В третьем испытании Фридрих нашел самое глубокое место в море и кинул туда свое кольцо. Рыбак Кола нырнул за ним... и не вернулся обратно.

Дальше есть несколько версий, почему Колапеше не всплыл, просто хотел зажать кольцо. По самой известной, на большой глубине он обнаружил, что Сицилия стоит на трех огромных столбах. И один из них почти совсем прохудился от времени (или от жара Этны). Кола вынул поврежденный столб и стал держать Сицилию вместо него. Отсюда пошел и герб Сицилии (Трискелион), помните эту странную "звезду" из трех ног?
(пока сперла из интернета, потом свою найду)



Правда, раз в сто лет рыбак позволяет себе всплыть из глубины на мгновение,чтобы взглянуть на любимую Сицилию.

Вторая легенда о девушке по имени Гаммазита (Gammazita). В XIII веке жила в Катании красивая девушка Гаммазита. Она часто ходила к колодцу за водой. Французский солдат по имени Доретто влюбился в нее и стал ухаживать, несмотря на то, что та была помолвлена с другим мужчиной. Гаммазита отвергла ухаживания Доретто, но он был очень настойчив. Однажды, Доретто встретил девушку у колодца и захотел ее изнасиловать. Она звала на помощь, но никто не слышал. Потеряв всякую надежду, Гаммазита решила броситься в колодец, чтобы сохранить достоинство. Этот колодец до сих пор существует и носит имя имя колодец Гаммазиты.

Третья легенда рассказывает о братьях Пии (Pii). Два брата жили и работали на ферме недалеко от вулкана Этна. Внезапно началось извержение, и семья решила бежать от потоков лавы. Братья успешно обгоняли потоки, но вот престарелые родители уже не были такими прыткими. Постепенно старики стали отставать. Тогда братья Пии вернулись, посадили отца и мать на плечи и побежали дальше. Но теперь они не могли обогнать лаву. Внезапно случилось чудо, поток разделился на два языка и обогнул семью. Так даже жестокий вулкан отдал дань уважения любви сыновей к родителям. А место в окрестностях Катании, где земля свободна от лавы до сих пор носит название поле Пии.

Четвертая легенда о паладине Узета. Узета был сыном ткача из Катании. Но его доблесть позволила стать рыцарем несмотря на низкое происхождение. Однажды сарацинский гигант по имени Урсини захватил замок, который возвел император Фридрих II. И только паладину Узета удалось победить гиганта и освободить замок, который с тех пор так и называют Урсини. В награду за подвиг король отдал за Узета свою любимую дочь. Замок Урсини мы тоже с вами посмотрим.

Столб с Икарушкой заставил меня метаться мыслями между девицей в колодце и Колей-ихтиандром. Наверно все-таки девица (хотя с такими ножищами!).

[electronka]

Прочитал, как буд-то сам побывал с вами)) спасибо!)

[Brrys]

Прочитал, как буд-то сам побывал с вами))

electronka, добро пожаловать!
Я всегда радуюсь, когда говорят, что со мной интересно.
А Италия, и особенно Сицилия, это вообще сплошные байки и легенды. Их у нас еще достаточно будет.

[Brrys]

Чуть дальше за площадью Кафедральный собор Св. Агаты.









Распорядок жизни неизменный, днем собор закрыт. Значит я нагуляюсь и вернусь сюда к вечеру. А пока идем туда, где открыто.
По дороге.



За углом фонтан Аменано.



Назван по имени подземной реки, питающей его. А раньше она еще и термы снабжала водой.

Ну не могу я спокойно смотреть! Опять к вопросу о парковках. Вот реально, так можно было?



Отвлечемся на приятное.

[Tatiana1263]

Замечательно пишете, отличные фото!

[Alberto Contador]

Вот реально, так можно было?

Знаете как сицилийцы называют Катанию ? Satania. Поэтому в Катании может быть все, что хочется местным жителям.

[Heriorh]

Ну что же, и вновь путешествуем с неугомонным Васей, удивляемся и кайфуем:)

[riga-di]

C удовольствием прогуляюсь в такой приятной компании с интересными историями и юмором по Сицилии.
Ваши отчеты прекрасны. Да еще и по любимой Италии.

[Brrys]

Галя (Heriorh), Tatiana1263, Alberto Contador, riga-di, рада видеть!

как сицилийцы называют Катанию ? Satania

А можете слегка рассказать почему? Им буква "К" не нравится? Или?

Поэтому в Катании может быть все, что хочется местным жителям.

О! Это я поняла практически с первых шагов.
Я бы даже перефразировала Вас:

Поэтому в Катании может быть всё

Этого вполне достаточно для любого объяснения.

в такой приятной компании с интересными историями

В такой чудесной компании прогулка не может быть скучной. Истории, приключения и прочее - всё будет!

[Alberto Contador]

Satania от слова "сатана", то есть творят, что хотят, в основном неблагообразное, мягко говоря.

[Brrys]

Satania от слова "сатана"

Какая похвальная самокритика!
Я бы так не сказала, но Сицилия и правда - место, где что угодно может быть.

[Brrys]

И вскоре я дошла до цели - замка Урсино.



Солидный такой замок, внушающий уважение.
"Урсино" – несколько видоизменённое латинское Castrum Sinus, "замок над заливом".

Император Священной Римской империи Фридрих II (он же король Сицилии Федерико I ) порушил замки непокорных вассалов и призадумался.
Всё-таки средневековому королевству без замков никак нельзя. Призвал он придворного архитектора Рикардо до Лентини и приказал это дело исправить. Синьор Риккардо некоторые старые замки перестроил, а в других местах выстроил новые.
Урсино – новый замок, построенный по последнему слову тогдашних науки и техники. Даты начала и окончания строительства точно неизвестны, где-то между 1239 и 1250 годом. В те времена замок считался неприступным.

Некоторое время в Катании было всё спокойно. Германская династия сицилийских королей сменилась на французскую (анжуйскую). Потом сицилийцы перерезали всех французов (Сицилийская вечерня) и призвали на трон короля Арагона.
Позднее Кастелло Урсино служил резиденцией для королей и королев Сицилии. Дочь короля Федерико III Мария Сицилийская в 1379 году была похищена из замка Гульельмо Раймондо Монкадой, который хотел помешать браку Марии с Висконти из Милана. Здесь же держал свой двор король Сицилии Мартин I, супруг Марии. В общем, место более, чем историческое.

После того, как столица Королевства обеих Сицилий была перемещена из Катании в Палермо, а также после повсеместного распространения огнестрельного оружия, Кастелло Урсино утратил свое военное предназначение и стал использоваться в качестве тюрьмы.

Вообще-то замок действительно был построен над заливом, на самом берегу.
11 марта 1669 года случилось очередное извержение вулкана Этна, одно из самых сильных за всю обозримую историю. Город Катанию смело огненной лавой. Замок Урсино устоял. Только залив ушёл от него метров на семьсот.

Катания начала понемногу отстраиваться.
Но! 1693 год – сильнейшее землетрясение. От города вообще ничего не осталось.
Замок – выдержал.

Темные пятна на стенах - не плесень и следы времени. Это следы лавы и пепла, память о шалостях Этны.



С 1934 года здесь располагается исторический музей города Катания.
С меня содрали 6 (или 8?) евро и попросили убрать рюкзак в локер. Ах, как я это люблю! Таскаться с бутылкой воды, пристраивать ее в уголке и потом пытаться не забыть.

Но замок реально очень серьезный.



Знаменная башня.





Копия саркофага Констанции Арагонской (1343-1363 г.), матери Марии Сицилийской. Сам саркофаг в Кафедральном соборе.



Огромный женский бюст (I-II век), найден на месте римского театра.



Помещения замка заставляют чувствовать себя букашкой.



Мозаика (IV век), раньше украшала вход в римские термы.

[Brrys]

Оказывается до Римской империи (а может в какой-то период и параллельно с ней) на территории Катании существовал греческий город.
Терракотовая фигура из греческого города (V век до н.э.). Она просто прелестна!



Еще мозаика - африканские мотивы (II век).



Вот и замок классный, и интересного там много.



Греческий кратер. Умная птица в очках, рядом 2 глупые и суетливые птицы.



Есть зал со старинными картинами (XV-XVI век).







Надгробие (XVI век) ввиде спящей девушки.

[Brrys]

Есть залы и с более современными картинами (XIX - начало XX века).
"Умалишенная Офелия". Вообще огонь!



"4 женщины"



Скрипки работы Амати.



Столик XVI века, эбеновое дерево и слоновая кость. Шедевр! Невероятная работа!





Шкатулка того же времени и из тех же материалов.





Там еще много, где можно лазать и рассматривать историю прошедших веков.
Вышла во внутренний дворик.







Капители старых колонн. А из чего сделаны? А из лавы.



Вобщем мне и сам замок понравился чрезвычайно, и музей там очень достойный. Очередное офигительное место!

[*ОкСаша*]

Какой классный отчет и очень интересный.
Наш прошлый год можно смело назвать Годом Сицилии, мы там были аж 4 раза))))
Даже умудрились попасть на главный праздник Св Агаты в феврале.
Зрелище, конечно, незабываемое:)