Про Кьоджу мы узнали, посмотрев одну из передач серии «Романтическое путешествие под парусами» на канале Travel+Adventure. Ее герои, семейная пара, путешествуют на собственной яхте по городам средиземноморья и рассказывают о прибрежных городах Италии, Франции, Греции и Турции. О людях, традициях, местной кухне. Ну и вот один из рассказов был посвящен Кьодже - городу рыбаков, расположенному в Венецианской лагуне. Нас этот рассказ очень впечатлил, и в очередную поездку в Италию мы решили включить Кьоджу в программу нашего путешествия.
Поездка была запланирована на конец сентября. Прилетали мы Венецию. Соответственно, планировали пару дней побыть там, съездить на какую-то винодельню (в результате выбор пал на винодельню Moretvini, где делают Prosecco), пробыть несколько дней на Лидо, как месте, где можно покупаться и откуда съездить на остров Торчелло, ну и побывать на Кьодже.
Кьоджа в нашем представлении, сложившимся после просмотра «Романтического путешествия под парусами», был небольшим красивым рыбацким городком, который похож архитектурой на Венецию, но при этом не заполненным толпами туристов. Слово «рыбацкий», предполагало наличие рыбного рынка и рыбных ресторанов, где подают всякие свежевыловленные дары моря.
Но когда мы стали читать про него информацию, то оказалось, что Кьоджа соседствует с курортами Соттомарина, Изола Верде, песчаные пляжи которых протянулись на несколько километров. Кстати, это оказалось сюрпризом даже для дочери, живущей неподалеку от Венеции. Дело в том, что добираться до Кьоджи от Венеции не очень удобно, особенно общественным транспортом, поэтому венецианцы и жители близлежащих городов предпочитают ездить на пляж на Лидо. Ну а нас это открытие побудило отвести на пребывание на Кьодже три дня, о чем мы в последствии нисколько не пожалели.
На Кьоджу мы отправились из Венеции через Лидо. Сели на кораблик на Fondamente Nove и отправились по Гранд каналу. Была чудесная солнечная погода, позади оставались уже знакомые места, которые мы посетили накануне: Музей Академии, Гритти Палас, Санта-Мария-Делла-Салюте… Было хорошо, но немного грустно. Возвращаться в Венецию на обратном пути мы не планировали, так что мысленно с ней прощались.
Ну вот и Лидо. Чтобы добраться до Кьоджи здесь надо сесть на 11 автобус, который привозит вас на другой остров – Пеллестрина. Причем между Лидо и Пелестриной автобус переплывает на пароме. Ну а от конечной остановки Pellestrina Cimitero до Кьоджи опять надо плыть на кораблике.
При всей внешней сложности маршрута он совсем не утомителен и даже интересен. Вся дорога от Лидо до Кьоджи заняла у нас примерно полтора часа. Расписания выстроены так, что движение автобуса синхронизировано с отправкой парома и кораблика. Так что время пересадок минимально. Весьма необычным показался нам остров Пеллестрина. Если посмотреть на карту, то видно, что это, по сути, длинная коса в Венецианской лагуне. Из окна автобуса остров выглядел как уголок дикой природы. Потом, почитав о нем отзывы, мы убедились, что во многом это соответствует действительности. На острове живет всего около 4-х тысяч жителей. Вся северная часть острова – это небольшие рыбацкие поселки. Место это не туристическое, а если кто-то приезжает сюда, то в поисках тишины и уединения, которое можно обрести на диких песчаных пляжах. Ну есть и еще одно доступное времяпровождение – прогулки вдоль острова на велосипедах.
Между тем мы добрались до пристани Кьоджи и, выйдя на берег, сразу окунулись в совершенно другую атмосферу - яркую, живую, шумную. Но это не была атмосфера Венеции. Центральная улица - Корсо дель Пополо, по которой мы шли, не была заполнена потоком туристов, которые торопливо двигаются по городу, стараясь успеть посмотреть как можно больше за те несколько часов, которые они проведут в городе. Нет, обитатели Кьоджи никуда не торопились. Они сидели в многочисленных уличных кафе, ели разговаривали, неспешно прогуливались по улице. Впоследствии я прочитал, что известный итальянский писатель и кинорежиссер Курцио Малапарте определил Корсо дель Пополо как уникальное большое кафе под открытым небом. А путеводитель по Кьодже называет его местом развлечений и общения, где создается впечатление, что каждый день – это праздник. И это очень точно определяет впечатление от главной улицы города.
Оказалось, что наши апартаменты расположены как раз на главной улице, рядом с церковью Сан-Андреа и Часовой башней 11-12 века Torre dell’Orologio, внутри которой, как утверждают итальянцы, находятся самые старые башенные часы в мире , сделанные Джованни Донди дель Орологио между 1313 – 1348 годами. Надо сказать, что не смотря на почтенный возраст, часы оказались в очень хорошей форме. И мало того, что показывали время, но и еще начинали бить в шесть утра, призывая не залеживаться в кроватях и начинать радоваться новому дню. В башне расположен музей, рассказывающих о истории башни и города, а сверху открывается великолепный вид на Кьоджу.
Но заглянули мы в него уже на следующий день. А по приезду, побросав вещи в апартаментах, отправились на пляж в Соттомарину. Дорога до пляжа заняла минут 25 и была совершенно неутомительной, так как сначала идет по центральной улице Кьоджи, а потом по мосту над Laguna del Lucenzo и немного по самой Соттомарине. Я бы даже сказал, что скорее этот путь является прогулкой по красивым местам, которая доставляет удовольствие.
Пляж и море в Соттомарина оказались потрясающими. Широкая песчаная полоса, уходящая насколько видит глаз в обе стороны. Сезон уже подходил к концу, отдыхающих было немного, но все работало. Лежаки, зонтики, кафе. По соседству были видны спортивные площадки, где народ активно играл в пляжный теннис.
За лежаки надо было заплатить в киоске, который располагался в начале пляжа. Цены, конечно, нас несколько поднапрягли. Два лежака и зонтик стоили 18 евро в будний день и 25 евро в выходной. Можно было, конечно, расположиться на полотенцах за границей пляжа, но решили, что можем позволить себе пожить 3 дня как обычные итальянцы.
Ну и дальше в море, которое оказалось просто сказочным. Чистейшая вода и песчаное дно, которые переливаются на солнце. Дело в том, что здесь в песке много кварца, слюды, авгита из-за чего и возникают эти переливы и блеск.
Море здесь довольно мелкое, и чтобы поплавать на глубине нужно отойти от берега на несколько десятков метров. Но это именно то, что любят итальянцы. Зайти в воду, стоять, разговаривать в компании или во что-то играть. Первый раз я наблюдал такое времяпровождение в Чефалу на Сицилии. И даже в более выраженном виде. Когда целые семьи или компании стояли кружками в воде и это могло продолжаться часами. Ну а, собственно, чего жариться на лежаке, если можно проводить время в теплом море. Но теперь все-таки был сентябрь, вода была относительно прохладной, так что такого массового водостояния не наблюдалось.
Но обнаружилась новая необычная история, которую раньше мне наблюдать не приходилось. После обеда начался отлив, который открыл метров на двадцать песчаное морское дно. Оно оказалось идеально ровным и плотным. И получился такой естественный променад, на котором стали собираться отдыхающие. Кто-то просто прогуливался. Кстати, даже с детскими колясками, которые, как ни странно, совершенно не вязли в песке. Довольно много взрослых и детей играли в футбол. Причем так очень профессионально. Кто-то собирал ракушки вонголе, мальчишки ловили крабов. В общем, жизнь на недавнем морском дне кипела и переливалась разными красками.
Ну и отдельная тема – это отдыхающие с собаками. Их здесь было множество. Но вели они себя как-то не естественно. Никто из них не лаял, не порывался сцепиться с сородичами или, напротив, вступить с ними в любовные игры. Они проводили время со своими хозяевами. Гоняли мяч, бегали за какой-нибудь игрушкой или смирно сидели рядом, если хозяева стояли и разговаривали.
Меня, между прочим, эта тема собачьего пляжного отдыха заинтересовала. Я провел небольшое исследование и обнаружил, что для владельцев с собаками выделена отдельная зона на пляже. Которая так и называется - AREA DOG.
Поскольку за границей, как мы знаем по «Бриллиантовой руке», собака - друг человека, то им также положен лежак. Два человеческих и один собачий лежак с зонтиком стоят в будни 24 евро, в выходной – 32 евро. После 14.30 соответственно 21 и 25 евро. Я прогулялся в эту зону и убедился, что собаки, как полагается, лежат на лежаках. Куда-то отправиться шляться не норовят. Хозяйских криков: «Вернись, я кому говорю! Вот я сейчас тебе дам!» я не услышал. Я, кстати, даже не заметил, чтобы эти пляжные собаки естественную нужду на пляже справляли. Не удивлюсь, если они в какой-нибудь там отдельный собачий туалет ходят. Вот вы как думаете, захотела бы какая-то наша собака променять свою нормальную собачью жизнь на такое вот существование? Я вот сильно сомневаюсь.
Ну и излишне говорить, что пляж идеально чистый. И человеческая зона и собачья. Я даже в каком-то проспекте прочитал, что у местных жителей на этом пунктик. Им надо, чтобы все идеально чисто было. Кстати, возле лежаков даже никаких мусорниц нет. Ну, типа, нет мусорниц – нет и мусора. Ну вот вы представляете, заплатишь 18 евро и не будешь знать куда окурок или огрызок бросить? Понимаю, конечно, что есть варианты, куда это можно засунуть на песчаном пляже. Но мы же культурные люди, хочется это культурно опустить в мусорку, не вставая с лежака. Так что, ребята, надо завязывать с этим зарубежным отдыхом. Ну или выбирать такие места, где человек по-человечески может отдохнуть, расслабиться. А пляж Соттомарина для этого место явно не подходящее.
После пляжа и легкого аперитива мы, естественно, отправились знакомиться с рыбными ресторанами. Предварительно изучив список и отзывы, мы заинтересовались заведением Dò Ombre ristorante & fishbar, расположенном на берегу канала Ломбардо. Оценок в Google и Tripadvisor было немного, но практически все они были отличными и сопровождались восторженными отзывами. Ну типа: « Превосходно! Потрясающе! Пять звезд слишком мало! Лучшее место в Италии! …..» Посетители восторгались, кухней, атмосферой, обслуживанием, видами заката, разумной ценой и прочее. Естественно, мы решили посетить это место. И не пожалели.
Закатом, правда, пришлось полюбоваться заранее. Так как все-таки был конец сентября, и к моменту нашего визита уже стемнело.
Заведение оказалось небольшим, на улице стояло несколько столиков. Вечер был теплый, и мы расположились на улице. Естественно, хотелось попробовать разные блюда, так что по совету официантки мы составили следующий набор: ассорти из сырых морепродуктов, теплые гребешки с икрой, осьминог на поленте, жареная во фритюре мелкая рыба, кальмары и овощи, свежая местная рыба с запеченным картофелем, жареная во фритюре мелкая рыба, кальмары и овощи.
Ассорти из морепродуктов сначала вызвало у нас некоторую настороженность. Они действительно оказались сырыми. Вы скажите: «Ну подумаешь, сырые морепродукты. Мы же едим суши, сашими ну и проч.» Ну я в этом вопросе тоже новичок, благо несколько поездок в Японию и Южную Корею весьма обогатили мой кулинарный опыт в этой области. Причем, не только в отношении относительно безобидных суши и сашими, но и весьма опасных. Типа рыбы фугу, которая, хоть и употребляется в готовом виде, но содержит смертельную дозу тетродотоксина. Но это все-таки было нечто другое. Это же не тонкая полоска рыбы, которая, в ряде случаев, либо слегка подмаринована, либо сопровождается рисом, соевым соусом, васаби, имбирем и проч. Кроме того, как правило, сырая рыба проходит глубокую заморозку, дабы избавиться от возможного присутствия паразитов. Здесь мясистые ракообразные были только что выловленными, еще пахли морем и употребить их предлагалось в совершенно натуральном виде. Ну, может, сбрызнув соком лимона. Но опыт вполне успешно был проделан, а вкус свежих морепродуктов, как и у карпаччо из тунца и превосходных свежих устриц, весьма удачно был дополнен освежающим вкусом местного белого вина.
В полный восторг нас привел осьминог на поленте. У него был нежнейший и очень натуральный вкус, но, при этом, он очень интересно дополнялся какими-то травками, которые мы первоначально приняли просто за украшение блюда. Тут как раз к нам вышел шеф-повар, который спросил о наших впечатлениях. Мы поделились, поинтересовались, как им удается сделать мясо осьминога таким нежным и спросили, что это за травки, которые придают блюду такой особенный вкус. Вопрос про травки ему явно понравился. Он сказал, что это особенные водоросли, которые они специально подбирали для дополнения спокойного вкуса осьминога. А сам он сначала готовится при низкой температуре, чтобы мякоть была нежной и сочной, а затем обжаривается, чтобы получилась хрустящая корочка.
Параллельно он разделал нам рыбу и рассказал о своем заведении. Открылись они только в этом сезоне, чем и объясняется небольшое количество отзывов. Заведение специально не рассчитано на большое количество посетителей. Что они используют исключительно свежие морепродукты и рыбу и стараются, чтобы блюда были небольшим кулинарным шедевром. При этом оставаясь в приемлемой ценовой категории.
При этом, надо сказать, что даже поданная и разделанная шеф-поваром простая местная рыба, похожая на сибаса, оказалась потрясающе вкусной и просто таяла во рту. В общем, мы оказались в полном восторге, о чем сказали шеф-повару, когда он вышел в конце нашего ужина еще раз поинтересоваться нашими финальными впечатлениями и пожеланиями. Пожелание было одно – сохранить тот уровень, которого они смогли достичь.
Ну а теперь вернемся на главную улицу Кьоджи. На Корсо дель Пополо, естественно, расположены многочисленные магазины, рестораны, кафе, административные здания, церкви соборы и прочие исторические достопримечательности.
Обозначу некоторые из них. Кафедральный собор Санта-Мария-Асунта-ин-Чьело. Очень величественное здание. Здесь хранятся мощи святых покровителей Кьоджи Феличе и Фортунато. Собор был построен на месте древнего храма VIII века, погибшего от пожара в декабре 1623 г. Первый камень был заложен 15 августа 1624 года, а первая месса прошла 21 сентября 1627 г. Т.е. три года прошло. Ну вот как вам такая скорость? Это же надо было проект разработать, пройти экспертизу, получить разрешение на строительство, выбрать подрядчика, определить источники финансирования, заложить это все в бюджет, построить, ввести в эксплуатацию. И так построить, между прочим, что стоит 400 лет как новенький.
Еще один большой собор на центральной улице - базилика Сан-Джакомо, ну или Святого Апостола Иакова. Его история складывалась не просто. Когда-то на этом месте существовал храм XI века, также посвященной Сан-Джакомо. Однако в 1741 г. из-за древности произошло обрушение части здания. Но в отличие от Собора Санта-Мария-Асунта-ин-Чьело из-за недостатка финансирования быстрого восстановления не получилось. Первоначально реконструкция велась в основном из завещательных депозитов Tutori dei pupilli и S.Monte di Pietà. Потом правительство республики предоставило субсидированный кредит в размере 1200 дукатов, который можно было вывести из завещательного фонда, которым управляли два соборных прокурора, под годовую процентную ставку в 4 процента. Этот доход был интегрирован постановлением Малого городского совета, который жертвовал сто дукатов в год в качестве остатка старого долга в 6000 дукатов. Часть работ смогли выполнить, в частности, восстановить апсиду, три часовни и мраморные алтари. Ну а потом работы встали еще на 20 лет и возобновились только в 1773 г. Когда муниципалитет стал выплачивать ежегодно 200 дукатов, высвободившихся после их передачи епископом Морозини, являвшимся законным бенефициаром. Но вы же понимаете, что 200 дукатов сегодня и 200 дукатов двадцать лет назад – это разные деньги. Сметная стоимость за это время существенно выросла, так что существенного ускорения работ не произошло. Ситуацию с завершением реконструкции спасло получение кредита в 2500 дукатов, к которому были добавлены значительные пожертвования от богатых городских семей и некоторых каноников. Новый храм был окончательно освящен 11 декабря 1788 года и повторно освящен 27 июня 1790 года епископом Джованни Бенедетто Марией Чивраном.
В общем, растянули процесс почти на 50 лет. Я подробно рассказал эту историю, чтобы у читателей не сложилось неправильного впечатления, что у них там в Италии, да и вообще за границей, все быстро и хорошо. И долгострои есть, и увеличение сметной стоимости в процессе строительства и нерасторопность властей в выделении финансирования на восстановление объектов культурно-исторического и духовного наследия. А Собор Сан-Джакомо как раз таким объектом и являлся. В связи с чем в 1806 г. он был возведен Папой в статус базилики, т.е. храма, имеющего особое историческое и религиозное значение.
Если говорить о религиозных святынях, то особо почитаемой святыней базилики является хранящаяся здесь икона «Мадонна делла Навичелла». Ее нашел в 1508 году на пляже Соттомарины зеленщик Бальдассаре Залон, которому во сне явилась Богородица, скорбящая о грехах жителей Кьоджи, которая держала на коленях израненного Христа. И она показала на его раны, которые как раз были следствием неправедной жизни горожан. И этот укор сильно поспособствовал духовному исправлению жителей города.
Ну а среди художественных, скажем так, произведений - огромная фреска потолка площадью 223 квадратных метра на которой изображена Прославление Святого Апостола Иакова. Кроме того, в храме находятся несколько очень красивых алтарей, которые были сооружены в 18-м веке и о которых заботились мирские ассоциации, профессиональные гильдии и религиозные братства. Так, например, носильщики заботились об алтаре своего покровителя Святого Антонио, каменщики - об алтаре Святого Джузеппе, братство сапожников - об алтаре Святого Марка Евангелиста, алтарь Святой Марии Магдалины находился под опекой Школы благочестивого избрания душ Чистилища.
В описаниях храма также часто обращают внимание на скульптуры, изображающие теологические (Вера, Надежда, Благотворительность) и кардинальские (Благоразумие, Умеренность, Стойкость, Справедливость) добродетели.
Я зашел в этот храм в воскресенье. На улице были многочисленные гости, а сам храм был украшен к предстоящему венчанию. К сожалению, прождав примерно полчаса, я понял, что дожидаться начала церемонии можно еще долго, да и сама она, наверняка, не будет быстрой. Так что пришлось отложить этот опыт до лучших времен. Ну а вам, может, повезет больше и вы, если окажитесь в Кьодже в воскресенье, полюбуетесь этим событием.
В общем, дорогие товарищи, подводя итог моего экскурса в по культовым учреждениям, могу сказать, что храм изучить – это не пару-тройку фоток на бегу сделать. Тут столько всего присутствует и в религиозном, и в историческом, и в художественном смысле, что можно во всем этом просто утонуть. Не знаю, дошли ли вы до этого места или уже поняли, что со мной лучше по Кьодже не путешествовать. Ну если терпения хватило, то идем дальше. Рассказ о храмах я на этом закончу, но он отнюдь не является исчерпывающим. Так что только упомяну еще Церковь Сан-Андреа, Церковь Святой Троицы, Церковь Святого Доминика, а в Соттомарина Церковь Святого Мартина Весково. Так что желающие могут продолжить процесс изучения самостоятельно.
Естественно, что сравнение Кьоджи с Венецией предполагает наличие каналов. Их здесь три: центральный канал Вена, канал Ломбардо на западе и Сан-Доминико на востоке. Вена является, конечно, самым живописным. Его пересекают девять мостов, а внутри швартуются малотоннажные лодки. Потрясающее место для прогулок, красивых фотографий, ну и посидеть с бокалом вина в одном из кафе y берегу канала.
Примерно посередине Корсо дель Пополо, между ней и каналом Вены, расположился рыбный рынок. Вообще-то, рыбных рынков в Кьодже два. Один оптовый, один розничный. В данном случае я имею ввиду розничный. К рыбным рынкам я имею слабость. И везде, где это возможно, стараюсь посещать такие места. Пожалуй, самым грандиозным рынком из тех, которые мне довелось увидеть, был рыбный рынок в Токио. Чтобы посмотреть его во всем великолепии и посетить самое лучшее, по словам знатоков, место в Токио, где готовят суши, мы отправились туда в 4 утра. И были, действительно, впечатлены. Как огромным количеством всяких мелких морских обитателей, пребывающих в емкостях с водой, что напоминало посещение какого-то аквариума или музея морской флоры и фауны, так и тушами огромных тунцов, выложенных ровными рядами.
Рынок в Кьодже, конечно, не претендует на сравнение с токийским. Но он очень хорош. Собственно, здесь есть все, если вы захотите приготовить шикарный ужин за разумные деньги. Я попросил жену рассказать о своих эмоциях и впечатлениях от посещения рынка и закупок для ужина, которые она сделала на следующее утро. Описала она это так. «Просыпаешься утром пораньше, идешь к открытию и наблюдаешь, как продавцы выкладывают ночной улов на прилавки. Вид завораживает, ароматы сводят с ума, и ты теряешься. Умом ты понимаешь, что надо купить рыбу и немного морепродуктов для ужина на 4-х человек, но фантазия разыгрывается, а выбор такой большой, что не знаешь на чем остановиться. Вот устрицы... и уже представляешь их на ледяном блюде, идешь дальше – мидии, вонголе, мелкие, разноцветные и уже представляешь блюдо с пастой, чесночно-сливочный соус, или нет, лучше с ароматными томатами. Или нет... мысли несутся дальше. Креветки, лангустины и еще много похожего, название чего даже не представляешь, а уже видишь их в салате или зажаренными на гриле... И вдруг понимаешь, что еще не дошла до рыбы, а по пути еще шевелящиеся крабы... И вот рыба. Мелкая, крупная, целиком и разделанная. Вот, практически «оседлав» огромного тунца, продавец формирует стейки, и твои руки просто уже тянутся потрогать блестящую мякоть. А как виртуозно они разделывают сардины на филе! Просто ювелирная работа. Голова кружится от многообразия. Хочется купить все. Поджарить мелкую рыбешку до хрустящей корочки, запечь что-нибудь покрупнее с травами. А как же рыба меч, а тунец? И ты понимаешь, что ты можешь приготовить только малую часть из того, что возможно. Стараешься как-то себя ограничить, но в итоге понимаешь, что набрала запасов на несколько дней. Ну и ладно. Позволим себе такую роскошь. И доставим себе вот такое удовольствие, с которым Вивиан в фильме «Красотка» возвращалась после похода по бутикам в отель с многочисленными покупками. Только вместо пакетов с одеждой у тебя в руках пакеты с морскими запасами, зеленью и овощами. А в голове у тебя вертятся мысли, какой фантастический ужин ты сегодня устроишь.»
Кстати, наше пребывание в Кьодже совпало с Днями голубого краба, которого подавали в разных барах и ресторанах города. Допускаю, что вы не очень наслышаны о голубом крабе. Для нас это тоже было некоторой новой историей. Поделюсь. Вот этот самый голубой краб раньше обитал у североатлантического побережья США. А потом вдруг оказался в Средиземном море. Здесь он стал активно размножаться и поедать моллюсков, мидии, рыбную икру и прочих местных морских обитателей. В итоге этот американский агрессор принес в 2023 году ущерб рыбному хозяйству Италии на 100 млн. евро, уничтожив 90% молодых моллюсков в районе дельты реки По. А между прочим, Италия крупнейший производитель моллюсков в Европе и третий в мире. В общем, итальянцам как-то с ним надо было начать бороться. Самые простой способ – начать его есть. Благо мясо голубого краба отличается исключительным вкусом, благодаря которому он считается деликатесом в США и Азии. Мы сначала попробовали чекетти с голубым крабом в одном из баров. Но крабового мяса на них было всего ничего, и мы решили, что так наш вклад в сохранение популяции средиземноморских моллюсков будет недостаточным.
Так что мы закупили живых голубых крабов на рыбном рынке и приготовили столько, сколько смогли съесть. Наблюдая, как в кастрюле они из голубых становились красными. Пришлось, конечно, повозиться, поскольку разделывать их оказалось не просто. Тут нужен навык и некоторые приспособления. Но мы с этим справились. Так что внесли посильный вклад в противодействие американскому крабовому гегемонизму.
Между прочим, желающие изучить подводный мир Венецианской лагуны могут сделать это не только на рынке, но и посетить Музей Адриатической зоологии «Джузеппе Оливи» . Ну и, кроме того, уже по приезду домой, начав читать информацию о достопримечательностях Кьоджи, я обнаружил, что в ее окрестностях есть коралловые рифы Le tegnùe , населенные, как и полагается рифам, всякими красивыми и разнообразными по форме и цвету животными и растительными организмами, такими как губки, анемоны, колониальные асцидии и многочисленными видами рыб. Не знаю, доступно ли там ныряние с маской, но дайверские маршруты там точно присутствуют.
Еще один из возможных вариантов времяпровождения в Кьодже, которое я для себя отметил, это прогулки на корабликах по Венецианской лагуне. Причем это можно сделать как на общественном кораблике, так и арендовав лодку или яхту. У нас, к сожалению, времени на это не было, но я представляю, какие потрясающе красивые виды будут открываться при таких поездках.
Кьоджу часто называют маленькой Венецией. Но это, скорее, такой туристический штамп. Связан он с некоторым внешним архитектурным сходством с Венецией из-за наличия каналов. Но, как я писал в начале рассказа, образ, ритм жизни Кьоджи совсем другой. Об этом говорили Патрик и Нарель в «Романтическом путешествии под парусами». Об этом я прочитал недавно в «Былом и думах» А.И. Герцена, где он описывал свою встречу с Гарибальди в Венеции и Кьодже в 1867 году.
«Но он был невесел, озабочен и неразговорчив с венецианцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящий хор – народные массы; он ожил в Киожии, где его ждали лодочники и рыбаки; мешаясь в толпу, он говорил этим простым беднякам:
– Как мне с вами хорошо и дома! Как я чувствую, что родился от работников и был работником; несчастья нашей родины оторвали меня от мирных занятий. Я также вырос на берегу моря и знаю каждую работу вашу…»
В честь этого посещения Гарибальди его именем были названы находящиеся на входе в город ворота Святой Марии, построенные в XVI веке. Это их второе название.
Я рассказал далеко не о всех местах, которые можно посетить в Кьодже. Но даже то, что мы, пусть и бегом, смогли увидеть, позволяет сделать вывод, что Кьоджа – это удивительное место. Любители истории и культуры найдут тут множество мест для удовлетворения своих познавательных интересов, любители пляжного отдыха – великолепное море и пляж, гурманы – превосходную морскую кухню, дайверы – возможность исследовать коралловые рифы, любители морских прогулок – морские путешествия, фотографы – прекрасные виды, велосипедисты – маршруты для велосипедных прогулок, желающие покататься на лошадях – конный центр мирового класса. И даже собаки будут впечатлены возможностями этого курортного места. Так что Кьоджа ждет вас!