Авиакомпания. Зарекался летать Iberia, были с ними очень неприятный инцидент 13 лет назад (я не злопамятный, просто память хорошая), да и европейскими авиакомпаниями вообще, но опять на старуху вышла поруха. Но теперь всё, нафиг-нафиг, снова зарекусь. Справедливости ради, летели Iberia только до Мадрида и обратно, но хватило даже этого. Пять с половиной часов в одну сторону на неудобных не откидывающихся креслах без питания – знакомьтесь, новый формат Iberia Express, ни дна им, ни покрышки. Вообще, эти модерновые тонкие кресла, плоские как азиатские девственницы, в новых самолетах наводят на грустные размышления. Бедная спина пассажиров. Но жадность авиакомпаний не знает границ. Скоро будут нас бульдозером утрамбовывать, чтоб больше влезло в салон. А расстояния между креслами? Несчастные великаны под 2 метра ростом и выше: как вам летается, если даже мне, с моими вшивыми 170 см, некомфортно? А туалеты? Видели их в новых Аирбасах 320-321? Человеку, страдающему клаустрофобией в них лучше не заходить. А кто форматом потолще, тот и застрять на унитазе может. Но хватит стариковского нытья! Неприятные моменты еще будут в этом рассказе. Скажу только, что плечо Мадрид-Лима летели Latam, а обратно – Vamos, которые, несмотря на декларируемую лоукостерность и чартерность, кормили лучше Латамов.
Логистика. Собрав в кучу немногочисленные отзывы последних лет и информацию из всемирной паутины, получил список того, чего хочется посмотреть в Перу. Список меня вдохновил и расстроил. Вдохновил потому, что всегда классно смотреть что-то новое. Расстроил потому, что уж больно раскиданы по стране локации. И это еще я проигнорировал джунгли, которых нам хватило в Бразилии. Стало понятно, что без машины за планируемые полные 13 дней всё не объехать. Ну что ж, нам не впервой.
Вырисовывался такой маршрут: Лима – Паракас – Уакачина – Наска – Куско – Писак - Ольянтаитамбо – Мачу-Пикчу – Радужные горы (Виникунка) – каньон Колка (Кобанаконде) – озеро Титикака (Пуно) – Арекипа – Лима. Тут есть две проблемы этого маршрута на арендном авто:
1. От Наска до Куско одним днём доехать нереально, значит нужно закладывать два дня и промежуточную остановку.
2. Как ни крути, от Арекипа до Лима два световых дня пути, из которых один придется возвращаться по той же самой дороге, что и приехали. Аренда машины в Лиме и возврат в Арекипа вставал в какие-то нереальные деньги, поэтому проще было втопить обратно самим.
В конце концов всё это таки уложилось в 13 полных дней передвижения на машине. При этом в Лиме мы не планировали провести фактически нисколько времени: утром 14-го дня был запланирован отлет обратно, а в день прилета мы заскочили в Мирафлорес (район Лима) на пару часов. Судьба распорядилась иначе, подарив нам четверо суток в прекрасной столице Перу, но об этом позже.
Аренда машины. Мельком посмотрел международные конторы: дорого. Из локалов по отзывам однозначно обратился к одной, единой в трёх лицах: Alamo (+51 944 455 757), они же National Car Rental Peru (+51 932 105 022), они же Enterprise Car Rental Peru (+51 944 455 708). В аэропорту у них одна стойка на всех и одна будка на стоянке. А вот цены разные на всех трёх сайтах, более того, если запросить их по Whatsapp, то они отличаются и от тех, что на сайте (не всегда в лучшую сторону). Поэтому есть смысл написать всем троим, отвечают в течение суток, телефоны указал выше. Я остановился на National Car Rental: Toyota Yaris автомат на 13 суток за 597 долларов со страховкой CDW плюс страховое покрытие стекол и шин. В качестве депозита морозят на карте франшизу в тысячу долларов, которую сразу по приемке машины «отпускают». Точнее отменяют весь предыдущий чек и делают новый только на сумму аренды. По факту в аэропорту выдали Toyota Rush с пробегом 40 тысяч.
Не скажу, что был рад замене. Rush – это такой SUV размером даже побольше RAV4, но движок всего 1.5 без турбины. Машина тяжелая, длинная, в горку, особенно на высоте, едет неохотно, разгоняется медленно, а на серпантине на обгонах нужна динамика. Жрала бензин охотно, средний расход составил 6,8 литра на сто км и только бензин-премиум ей подавай. Под горку автоматическая коробка тупит и пытается тормозить двигателем, а переключателя отправить её на нужную передачу просто нет. Есть принудительное понижение до второй скорости и всё. Единственный плюс – колеса семнадцатого размера, что на грунтовке на Радужные горы было неплохо.
Когда забирал машину, то сделал фото всех царапин и заставил указать их в приемочном листе. Они тут же его присылают на электронную почту. При сдаче машины бегло её осмотрели на предмет существенных повреждений, коих не было, конечно. Политика топлива: полный бак взял, полный бак отдал.
Топливо. Продается на заправках галлонами, соответственно, цена указана за галлон (3,785 литра). Расчет за топливо осуществляется заправщику, он же всё и сделает сам, напрягаться не нужно. На вопрос «кванто?» (сколько?) я всегда отвечал по-английски «full», недопонимания не было. Сумма и количество заправленного видно на электронном табло на колонке. После «отщелкивания» пистолета заправщик обычно старается еще затолкать «вручную» пару литров бензина в бак. Обычно я ему не препятствовал. Заправки очень разные по ценам. Разница иногда достигает существенных денег. Из сетевых запомнились Primax, Petrosol, Petroperu и они, как правило, самые дорогие. Мы заправлялись там, где дешевле, иногда на совсем стремных заправках. Разницы не ощутили, машина ехала одинаково не очень хорошо. Так же есть большая разница в цене от региона. Казалось бы, логично, что самое дорогое топливо должно быть в горах. Однако, нет. Самые бешеные цены на юге в захудалом городке Camana при спуске с гор от Арекипа, а также в Лиме в Мирафлорес и вдоль трассы в аэропорт. Но рядом с въездом на стоянку ренткар в аэропорту (-12.0226, -77.106) бензин дармовой! Будете возвращать машину, смело заправляйтесь тут на кольце. Две очень дешевые заправки Petroperu.
В наличии на заправках, как правило, три вида топлива: дизель, бензин Regular и Premium. Премиума иногда нет на заправках в горах. Мы старались держать бак всегда полным и как только дело подходило к половине – искали где заправиться. И не зря. Заправки иногда отсутствуют довольно долго, особенно в пустыне. На пути из Ика до Наска, например, нет ни одной, насколько помню. Такая же ситуация от Имата до Хулияка, например.
Теперь о цене: галлон бензина-«премиум» стоил от 14,59 до 22 соль. Неплохой разброс, да? Самые дешевые в Наска, в Ика и одна заправка на въезде в Хулияка со сказочной ценой в 14,89, тогда как все окружающие были от 18. Про дорогие варианты я уже написал выше.
Всего за поездку намотали почти 3900 км и сожгли 265 литров бензина на общую сумму 1170 соль (чуть больше 300 баксов).
Платные дороги. Пункты сбора подати были по всему пути, но особенно часто (и дорого!) на Панамерикана от Лима до Наска, аж четыре пункта в одну сторону, общей стоимостью в 52,6 соля (два пункта по 18,8 и два по 7,5 соль). Если учесть, что всего на платные дороги мы потратили 116,4 соль, то Панамерикана выходит 75 процентов от всех трат (обратно один пункт за 18.8 не платили почему-то). Платные дороги есть и в горной части страны, но там обычный платеж всего лишь 3,9 соль.
Таким образом, аренда машины, включая топливо, платные дороги, парковки и взятка полиции (об этом чуть ниже) нам встала примерно в тысячу долларов.
Дороги и стиль вождения. Все пишут, что дороги в Перу идеальные. Это почти так, но не совсем. По конкретным местам укажу дальше в отчете, но есть очень значительные участки, где асфальт как стиральная доска. Но много и на самом деле идеального асфальта. По грунтовкам особо не ездили, не люблю я их. Только там, где избежать было невозможно. Важный нюанс состоит в построении маршрута: стройте его по картам maps.me, а не по гуглу! Гугл не отличает плохих дорог от хороших, а мапс.ми поведет вас гарантированно по самой лучшей дороге, у него есть опция избегания грунтовок. Кроме того, мапс.ми показывает более реальное время в пути, чем гугл. Один раз этот факт чуть было не сыграл с нами злую шутку. И я думаю, что пару дней в нашем маршруте стоило бы изменить. Но об этом дальше.
Что касается стиля вождения, то мне приходилось ездить и в более непотребных условиях. В Лиме и в городах, где есть многополосные дороги, местные водятлы совершенно спокойно могут повернуть на перекрестке из крайне левого ряда направо, например, поперек всего движения. И не только частные авто, а вполне себе рейсовый автобус, например. При этом о существовании «поворотников» местные водители не знают. В городах, кроме центра Лимы, движение осложняется множеством тук-туков, которые едут как хотят. В Наска, например. Не так страшен черт, как малюют, но в этом случае нелишне иметь рядом штурмана со смартфоном, который будет говорить куда ехать в незнакомой местности. И не стесняйтесь применять звуковой сигнал. Дороги же вне городов в массе своей однополосные, что создает другую проблему: впереди может тащиться несколько фур со скоростью 20 км/ч, а то и меньше. Я не шучу, они обычно перегружены и в гору у них именно такая скорость. В результате, я приноровился обгонять их на таких поворотах, на которых где-нибудь в Европе и близко бы не рискнул. Для местных такая езда в порядке вещей. Бывает вылетаешь из-за крутого поворота вниз под горку, а в лоб тебе едете фура, которая со скоростью 40 км/ч обгоняет более медленного собрата, а за ней еще примостилось с парочку обычных авто. В общем, будьте внимательнее и все будет хорошо. Опыт езды по серпантинам у меня есть и достаточно неплохой, но все равно иногда это бесконечное кручение рулём вымораживало. Много «шпилек» на 180 градусов. Не скажу, что движение по трассам прям сумасшедшее. Нет, в сплошной необгоняемый поток мы попали всего один раз где-то перед Арекипа. Все остальное время отдельно едущие фуры или их мини-караваны обгоняются без проблем. Небольшая часть Панамериканы на куске от Паракаса до Ика, например, – двухполосная в одну сторону. Тут есть другая беда – две фуры могут ехать рядом со скоростью 60 км в час и думай как проскользнуть между ними.
Что касается перекрытий из-за «народных» волнений. Не было такого. Но пару раз в одном и том же месте поимели проблем из-за глобального ремонта дороги. Обычно дорожники ремонтируют небольшой кусок трассы и выставляют с обоих сторон сотрудников со знаками в руках. Тут всё просто: красный «Stop» - стой, зеленый «Pare» - едь. Иногда приходится подождать встречный поток, но может минут 5-10. Но на трассе около Imata был затеян совсем не детский ремонт с полным перекрытием дороги. Нам пришлось миновать этот участок аж три раза (то самое неправильное составление маршрута, про которое я писал выше), один раз простояли полчаса, второй раз - два часа, а третий раз объезжали вслед за местными прямо по пустыне. Напишу про это подробнее позже.
Полиция и скоростной режим. Полиция ловит водителей на куске трассы от Лима до Паракас. Тут гарантированно нарветесь на пару постов. Стандартный развод заключается в том, что они начинают показывать вам на своем смартфоне какую-то формочку, где вбит номер вашей машины (который полицай на самом деле вбивает сразу как только вас остановил) и цифра 105 км/ч. Утверждается, что эта ваша скорость где-то там на трассе. После чего требуют оплату штрафа от 400 до 900 соль в зависимости от своей наглости. Под этой формой на экране есть кнопка «фото», которую я тут же попытался нажать. Полицай резко отдернул смартфон. На что я спросил: «Фото где? Покажи». Ожидаемо последовала легенда, что фото можно посмотреть только в полицейском участке куда надо ехать. Ага, ага ... Что могу посоветовать? Уберите все наличные деньги из кошелька. Когда вы достаете кошелек с правами важно, чтобы в нем была только мелочь монетами. И твердите: «но кэш, оунли кредит кард». После чего вы становитесь блюстителю порядка совсем не интересны, никакой штраф им не нужен, им нужна взятка. Не надейтесь на языковый барьер, полицаи нынче прошаренные: они спрашивают откуда вы и сразу включают гугл-транслейт на смартфоне. Справедливости ради, если вы очевидно нарушили скоростной режим у них на глазах, то штрафы за скорость в Перу и вправду сумасшедшие, от 900 соль, я гуглил на испанском. Но полицаю вполне хватит 50 соль «на лапу».
Важный нюанс: ближний свет. Он обязателен в любое время суток. Даже если вы видите, что местные (особенно, в горах) это правило игнорируют. В первый же день, буквально через пару часов, мы попались на отсутствии ближнего света на полицейском посту. Причем, конечно, я знал это правило и мне даже его напомнил сотрудник ренткара. Как и в какой момент оказались включены только габариты – для меня до сих пор обескураживающая загадка, которая нам стоила сто соль полицаю «на лапу». Ну тут сами виноваты, факт очевидный.
Повторюсь, полиция так лютует только на участке от Лимы до Паракас. В горах мы тоже видели дорожную полицию, но были им там совсем не интересны. Но ближний свет мы уже не игнорировали.
Ограничение скорости. На Панамерикана ограничение 100 км в час и на промежутке от Лимы до Паракаса, а то и до Ика, я бы крайне рекомендовал такого и придерживаться. Дальше дорога становится совсем пустынная и любое ограничение диктуется только возможностями вашей машины, ни полиции, ни радаров там нет. В горах и тем более не стоит обращать внимания на знаки ограничения и на разметку. Тут каждый едет как умеет. Обгон через двойную сплошную в порядке вещей, главное чтобы это было безопасно.
Парковка («кочера», на испанском). В крупных городах, конечно, бесплатно припарковаться нереально. Особый трешак творится в старом городе в Пуно и в Арекипа, где многие улицы максимум в ширину одного авто. Промахнулся мимо нужного поворота – объезжаешь круг почета на несколько кварталов. В городах старой инкской постройки, типа Писак, наличие машины никак не предусматривалось строителями, которые и гужевого-то транспорта не знали. Поэтому отели везде надо брать с собственной парковкой. Часто она бесплатная, иногда за небольшие деньги на ближайших стоянках (12 соль за ночь в Арекипа, например, или 7 соль в Пуно). Если нужно на короткое время оставить машину в Лима, например, то в Мирафлорес полно стоянок за 4-5 соль за час. Мы оставляли на пару вот тут (-12.1193, -77.0282) пока меняли деньги и завтракали.
Физическая безопасность на дорогах и в городах. Не ощущали никогда никакой опасности, в отличии, например, от Рио или Сан-Пауло, где сам воздух пропитан опасностью и вертишь головой как сумасшедший. В Лиме на обратном пути случайно заехали в неблагополучный район и вот это было стремно. Очень отличается от европейского на вид Мирафлорес. Расскажу эту историю позже. В путешествии по стране не чувствовали никакой опасности, но вот какой факт напряг. В горах часто ездят автомобили «Toyota Hilux» с надписью «Конвой» с сотрудниками в форме. Это не полиция, это какая-то охрана. Уж не знаю вооружены ли они и если да, то чем. Обычно они сопровождают фуры, а иногда просто едут по своим делам. И вот однажды в совершенно пустынной местности, где-то на пути в Хулияка из Имата, я остановился пописать у обочины. Никого вокруг. Пока я делал свои дела, нас обогнал вот такой автомобиль «конвой» и внезапно остановился метрах в 300 после нас. Просто стоял и ждал. И поехал дальше только тогда, когда увидел, что с нами все хорошо и мы продолжаем путь. Такой вот факт, наводящий на размышление.
Важное примечание: мы никогда не ездили вне города в темноте. Т.е. после 18 часов мы всегда гарантированно были уже в отеле или, по крайней мере, в центре какого-либо города.
Деньги. Перуанский соль. Достаточно стабильная валюта. Курс меняется буквально на какие-то сотые и составляет 3,7-3,75 соля за доллар. Что прям великолепно – это практически один-в-один к курсу шекеля к доллару. Для нас не было никаких проблем с пересчетом.
Менять доллары на соли в аэропорту - плохая затея, как пишут в отзывах. Курс плохой. Поэтому, получив машину, мы сразу рванули в Мирафлорес за обменом. Обменников тут куча, мы меняли вот тут Casa de Cambio Olaya (-12.1195, -77.0304), работает с 8:00, если закрыто, то пните чувака в соседнем продуктовом – они владельцы и этого обменника. Курс очень лояльный, как правило, максимум в минус пару сотых от биржевого, а то и равен биржевому. Можно и поторговаться на крупной сумме. Никаких комиссий нет. Я менял тысячу долларов в Лима, потом доменивал сто в Пуно и пару сотен в Наска на обратном пути. В мелких городах могут быть проблемы с обменом, особенно в выходной. С удивлением обнаружили, что в субботу вечером негде поменять в Наска деньги, приходите в понедельник, говорят. Хорошо, что в отеле нам без проблем поменяли по хорошему курсу.
Купюры в ходу одновременно нескольких выпусков. Одного и того же номинала могут быть трех разных видов, по-моему. Получив деньги в обменнике, я сильно не парился, но во многих местах купюры в 50 и 100 солей рассматривают на предмет подделок, значит они есть и их немало. А значит менять где-то с рук – фиговая идея.
Какие берут доллары? Если деньги в хорошем состоянии, то у меня в обменнике с удовольствием взяли сотенные купюры до 2009 года (т.е. без синей полосы, но с большим портретом), которые категорически не принимают в некоторых странах или берут с большим дисконтом. Что касается более мелких купюр, то тут по-разному. В каких-то отелях прям внимательно смотрели на состояние купюр и отказывались брать потасканную жизнью «пятерку», а где-то принимали не глядя всё подряд. Вообще, доллары к оплате примут, наверное, практически везде, но курс не всегда будет справедливым.
Платить по карте можно много где, но я предпочитал в эту поездку пользоваться налом, кроме аренды машины само-собой и покупки билетов по Интернет в некоторые достопримечательности. Поэтому по использованию банковских карт в Перу ничего не могу сказать.
Мобильная связь. Не знаю подключают ли в аэропорту, я однозначно сразу ориентировался на Мирафлорес. После обмена денег зашли в офис местного оператора Bitel (-12.1134, -77.0264), работает с 8:00. Нужен паспорт. За 40 соль крайне неторопливая девушка выдала нам сим-карту с 30 гигами интернет на месяц. Хватило более чем. Несколько раз пришлось и звонить по местной связи. В любом даже некрупном городке по дороге интернет всегда был (и часто даже неплохой 5g), по трассе в гора и пустыне - само-собой, нет. В большинстве отелей есть неплохой WiFi. Это если вдруг вы решили путешествовать без местной связи. Кстати, говорят, что иностранцам дают сим-карты только в офисах связи операторов и в обычном ларьке сим-карту не купить.
Язык общения. Совершенно необходим базовый испанский, тут гугл-транслейт вам в помощь. Подавляющее большинство не только простых людей, но и сотрудников отелей и туристических ресторанов не знают ни слова по-английски. Где-то есть приятные исключения, но не более того.
Отели. Мы давненько уже предпочитаем в путешествиях отдельные комнаты с собственным санузлом в хостелах. Они недороги и дают все необходимые базовые удобства. Так было и в Перу. В случае, когда вменяемых вариантов хостелов не было в силу местоположения, например, то жили в бюджетных отелях. Разброс цен на хостелы был от 17 долларов за ночь в Куско и до 42,5 долларов в Ольянтаитамбо. И я могу сказать, что вариант в Куско был в разы лучше того, что в Ольянтаитамбо. Как видите, цена не всегда имеет значение. Самым дорогим именно отелем был La Granja del Colca ($64 за ночь), но там рулило местоположение. По конкретным отелям – дальше напишу. Все отели бронировал на booking.com, кроме одного, где списывался с отелем напрямую по whatsapp. Платить старался в долларах в том случае, если у меня были мелкие баксы или у отеля была сдача. Кроме того отеля, с кем договорился по whatsapp изначально на оплату в солях.
В перуанских недорогих отелях есть три нюанса:
- напор воды. Иногда он был символическим. Т.е. горячая вода есть, мыться можно, но напор воды слабенький и стоишь под душем пять минут чтобы намокнуть. Проблемы с горячей водой были только один раз – конечно же в самом дорогом хостеле в Ольянтаитамбо;
- завтраки. Они есть в самом захудалом хостеле. И везде базовый завтрак представляет собой совершенно одинаковый порционный набор: булка, кусочек сливочного масла, немного джема, растворимый кофе, травяной чай в пакетиках (жуткая гадость), стакан натурального сока. А вот дальше, в зависимости от конкретного хостела (но не в зависимости от цены) могут быть дополнения: сыр типа брынзы, ветчина, омлет, питьевой йогурт, рисовые хлопья, авокадо. Тогда после завтрака встаешь из-за стола с чувством насыщения, а в базовом варианте (к счастью, это было всего пару раз) – с пустым желудком. Повторюсь, это не зависит от цены номера. В Куско в хостеле за 17 долларов был приличный завтрак и даже шведский стол. В Паракас и Арекипа за 20 долларов – только базовый набор. Мы любим чай и, зная о проблемах с ним во всех странах, давно уже возим с собой мини-чайник на пару стаканов и пакетики черного чая получше. Хорошо вечером в отеле после душа попить относительно нормального чая;
- в большинстве отелей никакого отопления нет, а по ночам, особенно в горах, холодновато, особенно в сухой сезон. Выход перуанскими владельцами отелей найден очень простой: вы можете обнаружить на своей кровати три, а то и четыре одеяла. Такой многослойный бургер из шерстяных одеял спасает от любого холода, но спишь под ним как вампир, придавленный тяжестью каменной плиты над могилой.
От завтраков плавно перейдем к местной кухне. Вот тут есть где разгуляться желудкам. Общепит в Перу не только дешев, но и вкусен. Гастрономическая составляющая в этой поездке была на одном из первых мест. Во-первых, все, конечно, слышали о севиче. Беда в том, что в небольших городах специализированные заведения (севичерни) закрываются слишком рано: в 14, 15, максимум в 16 часов. Видимо потому, что рыба для севиче должна быть свежей. А в обычных ресторанах в провинции, как правило, севиче нет. Мы же в такое ранее время были еще в дороге, а ужинать шли никак не ранее 19 часов. Поэтому настоящее севиче распробовали только в Лиме, где оно есть повсеместно. Во-вторых, морская свинка, он же «куй» на местном наречии. Конечно же, попробовать надо, хотя блюдо не дешевое. Вот он, родимый, целиком.
Обычная цена за целого запеченного от 80 соль. В таком виде он фотогеничен, но не вкусен. Мясо напоминает кроличье, но имеет весьма специфический привкус.
А вот жаренный во фритюре не выглядит на инста-фотку, зато гораздо приятнее на вкус.
В-третьих, альпака. Мясо этих животных предлагается в любом ресторане средней руки и стоит так же, как и говядина. Что касается национальных блюд, то нам особенно приглянулось «ломо сальтадо» (lomo saltado) – это кусочки говядины или альпаки, жаренные в специальном соусе, подается с картошкой-фри («папас фритас») и рисом (именно, не «или», а «и»).
Картошка, вообще, универсальный гарнир в Перу. Оно и понятно, страна считается родиной картофеля. Количество её видов в местных супермаркетах удивляет.
Второе повседневное блюдо – чауфа (chaufa), пришедшее явно из ЮВА. Это жареный рис с овощами, яйцом и кусочками мяса или курицы.
В качестве гарнира я лично открыл для себя киноа, которую раньше считал модным прибабахом для зожников. Вкусная штука, однако. Из напитков нельзя пропустить свежевыжатые соки из разных фруктов (манго, папайя, черимойя и т.д.) и, конечно, «писко сур» (pisco sour), хоть мы алкоголем в поездках и не увлекаемся.
Что касается цен, то в туристических ресторанах и заведениях, рассчитанных на местных с достатком, обычный ужин из второго блюда и напитка встанет на двоих в 100-120 соль. Что, согласитесь, совсем немного. Обычно порции большие. Некоторые заведения даже с претензией на высокую кухню. Если посетить кафешку для местных, то ценник упадет в два-три раза, размеры порций вырастут до невероятных (в жизнь бы не подумал, что человек способен столько сожрать, если б сам не видел), но качество, конечно, будет хуже и количество мяса в порции будет заметно меньше, что компенсируется гарниром. В таких местах крайне популярен куриный бульон (caldo de gallina) с вермишелью, яйцом или/и кусочком курицы, которого за небольшие деньги типа 15 соль принесут вам натурально целый тазик. Есть кафешки, которые специализируются на caldo de gallina.
По конкретным местам питания расскажу в описании маршрута. В Лиме был у нас и четырехдневный опыт готовки самостоятельно в снимаемой квартире. Могу сказать, что с выбором и качеством в супермаркетах Лимы все хорошо, цена весьма умеренные, но речь о Мирафлорес, конечно. Что совсем не простая Лима.
Местные жители. Обычно очень позитивны к туристам, в частности, да и по жизни, в целом. Не чувствовали ни малейшего негатива. Даже в загруженных туристических ресторанах официанты были всегда предупредительны и улыбчивы, хотя, казалось бы, там-то работа способствует озлоблению. В горах много метисов испанцев с местными индейцами. Приземистые люди, похожие на гномов из «Властелина колец». Женщины почти всегда в национальных одеждах: широкие юбки и уморительные котелки на голове.
В туристических локация тусят детишки в национальных костюмах в компании животин: лам, альпак и ягнят, фоткаясь с туристами за небольшую денежку (1-2 соля). В Писак одна такая девочка лет 13-14 от роду приятно удивила нас хорошим английским. Могут, когда есть мотивация.
Погода. Очень немаловажный фактор. Октябрь в Перу – это начало весны. В Лиме температура была днём +20+25, ночью опускаясь до +15 градусов. В пустыне Наска понятно, что днем – жарень. Но в горах совсем другое дело – в Пуно, например, утром едва ли было +8, а на Радужных горах (высота более 5 тысяч метров) и днем ветер пронизывающий. Брали с собой обычные флиски из «Декатлон» и куртки, в которых в России, например, ходили в конце сентября - начале октября. В большинстве случаев, куртки оказались не востребованы, но местами точно были не лишние. Погода частенько была пасмурной, что мы осознали только дома, рассматривая фотки. Дождь догонял нас несколько раз: один раз едва успели уехать с Радужных гор, к тому времени как выехали на шоссе уже хлестал просто ливень с грозой, второй раз был небольшой дождь на Мачу-Пикчу тоже к концу посещения. Несколько раз был серьезный ливень в районе Имата, там вообще какое-то проклятое место. Ни разу сами под дождь по серьезному не попадали, все время были уже в машине. Однако, наличие непромокаемой куртки надо учитывать обязательно. На ноги вполне хватало закрытых обычных кроссовок.
Горная болезнь. Зная, что я этому делу подвержен, заранее запас пачку «Гипоксена». Пил его пять дней, начиная с утра выезда из Наска. То ли «Гипоксен» помог, то ли мы просто медленно набирали высоту, но неприятные ощущения в виде головной боли и легкой дезориентации накрыли меня только после посещения Радужных гор. Всё остальное время всё было хорошо.
Время. В Перу отстает от московского на 8 часов. Поскольку прилетели рано утром и выспались в самолете, то никакого джет-лага не ощутили. Обратно же добирались в таком треше, что было не до смены часовых поясов.
Розетки. Американского типа, т.е. вилки с плоскими штырьками. В принципе, в них вполне входят и европейские вилки, но дальше все зависит от раздолбанности розетки. Иногда европейская вилка в ней просто не держится и вываливается. Взять переходник, в любом случае, будет не лишне.
Ну что ж, время перейти к описанию собственно маршрута.
День нулевой. Итак, 23 сентября 2024 года вечерком мы вылетели из аэропорта им. Бен-Гуриона в Мадрид, запрыгнув буквально в последний самолет. На следующий день Иберия отменила все рейсы в Тель-Авив и из него и ни одна европейская авиакомпания не летает к нам и по сей день, спустя больше чем месяц от описываемых событий.
А это наш ужин в полночь в аэропорту Мадрида. 22 евро за сэндвич с курицей, круассан, бутылку воды и какой-то вшивый салат.
95% всего общепита в аэропорту было закрыто, даже KFC. Правильно, зачем работать? Деньги же сами с неба сыплются на испанцев. Самая богатая нация в мире, чего уж там. Нулевая безработица в стране, не иначе. Мда, слов нет …
День первый. Трансантлантический перелет в этот раз прошел легко, что туда, что обратно. Прилетели в Лиму даже раньше расписания, в шесть утра. Очень бодро прошли паспортный контроль. Кстати, ни при въезде, ни при выезде печатей в паспорт не ставят. Не знаю почему, но такую практику только приветствую. Хотя иногда печати бывают прикольные, взять хоть Сейшелы со штампом в виде задницы (на самом деле в виде ореха местного, но уж больно похож на зад). На стойке ренткара быстро оформили машину, дошли до стоянки, где её нам выдали. И уже в 7 утра отчалили от аэропорта. Здравствуй, Перу! За час доехали по городу до Мирафлорес, прихватив, конечно, по пути утренних пробок. Тут провели два часа, пока поменяли деньги, пока купили симкарту, позавтракали мощной порцией куриного бульона за 17 соль вот тут Poderoso Caldo De Gallina (-12.1136, -77.025) («подеросо», кстати, и переводится с испанского как «мощный»). Очень хорошо зашел бульончик после перелета, но можно было брать одну порцию на двоих – не в силах обычный человек слопать такой тазик супа. Зашли на местный рынок (-12.1181, -77.0258), купили фруктов и воды в дорогу, он не дешевый, но искать лучше было некогда, да и Мирафлорес – дорогущий район.
Вырулили со стоянки только в 10:15, наша цель – национальный парк Паракас (Paracas National Reserve) (-13.8636, -76.2548 – координаты будки при въезде). Билет стоит 11 соль с носа, на дороге стоит человек и буквально отлавливает машины с туристами, чтобы взять оплату. Потому что никто не мешает проехать дальше по обычному шоссе, которое идет по окраине парка и заехать не там, где он стоит, а вот тут (-13.9099, -76.2669), например. Мы, понятное дело, за 22 соля заморачиваться не стали, честно заплатили. Парк большой, по сути просто кусок пустыни, между основными локациями проложены приличные асфальтовые дороги. Куда стоит заехать:
- конечно, La Cátedral (-13.9367, -76.2842), хоть арка и обвалилась, но вид все равно хорош;
- Mirador Playa Roja (-13.8926, -76.307);
- Playa Lagunilla (-13.8972, -76.3121);
- Playa La Mina (-13.9073, -76.3182).
Двух часов более чем достаточно, если не собираетесь бродить по берегу. Мы не собирались.
Было ветрено и не тепло, так что желания гулять не было. Но виды хорошие, всегда красиво, когда океан встречается с пустыней.
Заехать сюда точно стоит.
По дороге увидели группу молодежи европейского вида на скутерах. При виде нас они начали возбужденно махать руками. Остановились. Что случилось? Оказывается, они взяли в аренду скутеры и один парень сверзился с него, конечно. Лежит на дороге. «Вы можете помочь?». Иду смотреть. Парень больше напуган, чем пострадал. Ободрана рука и нога, но не глубоко и не сильно. Само-собой у молодежи с собой нет ничего. Достаем аптечку из чемодана, отдаем парню бинт, перемотать руку. «Be careful, guys».
К 16:00 мы уже вернулись в Паракас и заселились в Buganvilia Hostel (-13.8382, -76.2501), 20 долларов за ночь. Тот случай, когда отель не рекомендую. Самый убогий за нашу поездку. Номер маленький и совсем базовый: пластмассовый стул, тумбочка, вешалка, кровать, окно выходит … в коридор. Вода еле течёт, напор очень слабый, но горячая есть. В санузле нет никаких полок и крючков вообще. Т.е. ни полотенце не повесить, ни флакон с шампунем не поставить. Завтрак такой же никакой: только «базовый набор». В общем, мимо. Мы аж даже расстроились, думаю, что и дальше хостелы за эту цену будут такие убогие, но нет, это, видимо, локальная жадность хозяев.
Поужинали совсем неплохо в Pukasoncco (-13.8364, -76.2469). Ломо сальтадо, чауфа с говядиной, сок папайя и писко сур. Заведение крошечное, на пару столов, хозяин сам и официант, и повар. Готовит «с ножа», долго, ждали минут 40, зато всё с пылу-жару и вкусно. В общем, хорошо, но по местным меркам дороговато - отдали 110 соль.
Паракас, вообще говоря, - захудалая деревня с одной центральной улицей и с населением в 4 тысячи человек. Если б не туры на острова Бальестас, то делать там было бы совершенно нечего.
День второй. В 7 утра вкусили наш убогий завтрак и к 8 часам потопали на пристань El Chaco (-13.8325, -76.2488). Идти от отеля буквально 10-15 минут. Еще вчера (или уже позавчера? даты с этой сменой часовых поясов путаются) я купил на сайте вот этой конторы https://islasballestas.pe/ билеты на обычный утренний полуторачасовой тур к островам за 40 соль с человека. После покупки на электронную почту приходит письмо, где указан телефон для связи. В 7:45 я позвонил по нему, сказать, что мы уже у причала. На том конце бодро ответили, что сейчас встречающий прибудет на причал. И правда, в 8 утра он появился, передал нас гиду, который дальше и рулил всей поездкой, купил нам портовые пермиты (по 16 соль с носа) в двух разных будках на причале и на этом его функционал закончился. Контор таких в Паракасе пруд-пруди, эта ничем не лучше и не хуже, цены одинаковые, можно прийти просто утром на причал, без места не останетесь, так что купив заранее, я просто подстраховался. В 8:30 нас таки запихали всех (примерно 40 человек) на скоростной катер и мы, наконец-то, отчалили. Таких катеров вокруг был точно не один десяток.
Стоит ли ехать в тур по островам? Сильно зависит от вашего предыдущего опыта. В процессе вы увидите местных пингвинов
и морских котиков.
Естественно, с борта катера. Мы этого добра навидались в ЮАР, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Но острова красивые сами по себе,
плюс подвозят к Андскому канделябру. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B1%D1%80
Зрелище неплохое, первая ласточка линий Наска, так сказать. Специально брали с собой для этого тура бинокль, который покупали еще лет шесть назад для сафари в Кении. В общем, если есть свободное утро, то почему бы и не сгонять к островам, тем более, что цена вопроса не большая. В 10 утра уже вернулись на пристань. Хотели где-то «добрать» скудный завтрак, но по итогу бегло ничего приличного не нашли, выселились из отеля и в 11 часов рванули в сторону Ика (Ica).
Уже через полтора часа въезжали в оазис Уакачина (Huacachina). Опять же ехать сюда или нет зависит от вашего предыдущего опыта. По песчаным дюнам мы вволю наползались в Омане, но тут сам оазис на самом деле очень фотогеничен,
так что заехать стоит, тем более, что потеря времени не критическая. Машину оставили вот тут на парковке (-14.08825, -75.76196), цена вопроса 10 соль без учета времени, отсюда пара сотен метров до входа в пустыню (-14.0888, -75.7646), который символически платный – 3.6 соль с человека. Желающие сэкономить могут попробовать проникнуть на дюны по берегу водоема, т.е. зайдя внутрь оазиса прямо у парковки, контроль там как бы есть, но весьма поверхностный. Сам оазис, конечно, давно уже чисто коммерческое туристическое мероприятие и делать там внутри нечего: сплошные лавки с сувенирами. Зато по барханам можете поползать вволю. Фотки получаются неплохие, особенно вот такой вид: как цивилизация соседствует с пустыней.
Желающие могут покататься по пустыне на багги и даже на доске с бархана, но мы их игнорировали, проведя на дюнах всего лишь час, вполне хватило.
Шоссе Панамерикана от Паракаса до Ика идет в две полосы, дальше однополосная, вокруг пустыня, никакого жилья практически нет, заправок тоже.
Где-то на две трети пути навигатор устраивает нам немного адреналина, срезая путь (-14.50316, -75.25764) по старой дороге с узким неосвещенным туннелем с полкилометра длиной.
Обратно мы объехали этот «подарок» по нормальному шоссе. Перед самой Наска есть несколько километров серпантина, но совсем не критично. Настоящие горные дороги начнутся завтра.
А пока мы заселяемся в Nasca Travel One Hostel (-14.825, -74.9321), цена вопроса 28 долларов (можно без завтрака за 22 доллара), если платите в солях, то будут считать по завышенному курсу, но на такой сумме потеряете копейки, может пару солей. Отель немного в стороне от центра города, до главной площади и основных ресторанов минут 15 пешком. Для нас это не было проблемой. Зато на улице очень тихо. Машину парковали прямо на тротуаре у отеля. В общем, хостел крайне рекомендую. Хороший большой номер, в котором всё есть. Нормальный санузел, напор воды слабый, но горячая вода без проблем. Большая кровать. Адекватный персонал. Приличный завтрак: к стандартному набору дают омлет с ветчиной и авокадо. На обратном пути также жили тут.
Еще плюс в том, что этот хостел и компания AeroNasca, которая летает над линиями, тесно связаны (думаю, что у них один владелец), поэтому обслуживание туристов для полетов тут поставлено на поток. Вечером сразу договорились, что в 8:30 после завтрака нас заберут на полетать.
А пока прогулялись по Наска. Тоже дыра та еще, честно говоря, но все-таки раз в десять крупнее Паракаса. Поужинали в ресторане Los Angeles (-14.8284, -74.9399). Тоже готовят «с ножа», поэтому долго, ждали около часа, но всё свежее и вкусно: опять lomo saltado, куриная грудка со спаржей и что-то там попить, уж не помню. Я так понял, что хозяин - официантом, а жена готовит еду. Отдали всего 63 соля. Крайне недорого для ресторана. Есть только одна с ним проблема: устойчивый запах благовоний. Те самые восточные ароматизированные палочки. Не для всех это приемлемо.
День третий. Летаем над линиями Наска. Тут надо бы развернуть дискуссию о том, стоит ли летать над линиями Наска или может просто забраться посмотреть ближайшие на вышку, которую мы вчера проехали на въезде в город. Мы заберемся на неё на обратном пути. А есть мнение, что и нечего там смотреть эти линии – ничего интересного.
Оставлю «за кадром» размышления и теории о том, кто и зачем настряпал эти линии в пустыне. По этому поводу сломано много копий, а правды мы, скорее всего, не узнаем никогда. Тем более, что линии эти – очень-очень разные. Сравните хотя бы классического правильного «паука» или «кондора» с «котиком» или «астронавтом», которые начерчены как кривыми детскими ручонками. Это одни и те же люди рисовали? Да ладно вам. Не верю.
(геоглиф «Кот»)
Выскажу только свое личное мнение: посмотреть геоглифы Наска нужно обязательно. И с самолета, и с вышки (тем более, что этот вариант стоит копейки). Это совершенно разные впечатления. И уровень этих впечатлений я бы смело сравнил с тем же Мачу-Пикчу, про который разговор будет отдельный.
На самом деле мы спокойно могли приехать в аэропорт на своей машине, туда пускают всех и стоянка бесплатная. Большие самолеты там не летают. Но мы решили не усложнять, тем более, что цены у всех контор плюс-минус одинаковые. Итак, после завтрака, в 8:45 нас забрал человек на внедорожнике из отеля, а в аэропорт приехали уже в 9:00, всё рядом. Здание аэропорта крошечное, тут семь стоек контор, которые летают над линиями.
У каждой по одному самолету, скорее всего. Цена вопроса – 80 долларов с носа за сам полет и два аэропортовых сбора нужно заплатить в две разные будки (30 и 47 соль на человека). Нас взвесили, спросили зачем-то возраст и сказали ждать 40 минут, но уже минут через 15 пригласили на взлёт. Самолет Cessna-207А, восемь мест: пилот, гид рядом с ним, он в процессе полета вещает в микрофон, каждому туристу дают наушники.
Шесть мест для пассажиров по два в три ряда. Нас было пятеро: мы и трое бразильцев. Перед полетом дают распечатанный сертификат с вашим именем. Весь полет длиться 45 минут, показывают все основные геоглифы, облетая их по очереди правым и левым бортом.
(на фото выделил красным сам геоглиф, все-таки фото не передаёт и близко того, что на самом деле)
В процессе пилот кладет самолет практически на бок, так что ты как бы висишь над линиями.
Красиво! И только на высоте понимаешь насколько же вся пустыня исчерчена ими. Ведь основные геоглифы – это далеко не всё. Линий много, большинство просто прямые или простейшие геометрические фигуры (треугольник, трапеция).
Они очень большие, часто пересекают друг друга. Тут дам слово википедии: «На плато, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5–7 километров с запада на восток, сегодня известно около 143 рисунков (птицы, обезьяна, паук, цветы и др.); также около 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур (прежде всего треугольников и трапеций, а также около сотни спиралей)». Вот кому это надо было? От нечего делать кто-то бродил по пустыне с мотыгами и ковырял землю? Да не просто ковырял, а идеально прямые делал. Напомню, что даже колеса у народов Южной Америки не было, как и гужевых животных.
Вернулись в отель в 11 часов, выселились и попилили в горы. Сегодня больше не будет значимых достопримечательностей, только дорога. Мы едем в Куско, но одним днём до туда не дотянуть. Сначала была мысль доехать до Абанкай, но я еще на этапе подготовки понял, что это тухлая затея и засветло туда не добраться. Поэтому выбор для остановки пал на городок Чилуанка (Chalhuanca), единственный по пути, где есть хоть какие-то отели, правда на booking.com они отсутствуют. С самым крупным из них я списался по whatsapp (+ 51 986 327 074) с официального сайта https://www.samaywasihotelchalhuanca.com/contactos.html Договорились на 150 соль за номер, включая завтрак.
А пока мы долго и нудно шесть с половиной часов преодолеваем каких-то 340 километров. Дорога не очень интересная. Она отличная по качеству, но половина серпантин, где выше 40 км/ч не разгонишься, а половина относительно плоские участки, где можно ехать от 80 до 120 км/ч. Значимых видов нет. По пути встречаются стада альпак, лам, коров и овец.
Наконец-то в 17:45 мы на месте. Чилуанка – маленький с виду городок, зажатый между горами, однако гугл говорит о населении аж в 27 тысяч человек.
Hotel Samay Wasi (-14.2952, -73.2501), цена вопроса 150 соль, почти 40 долларов. Не дешево, но альтернативы в этом районе нет. На самом деле неплохой отель. Задумывался, видимо, как «три звезды» с некоторой претензией на роскошь: бассейн, фигуры рыцарей при входе, балконы в номерах. Но сейчас пришел в упадок, хотя все работает и не сильно обшарпано. Номер не большой, но все есть. Напор воды в санузле слабый, но горячая вода есть. Своя парковка для авто во дворе. Из минусов: сильная слышимость между номерами и из коридора. В общем, переночевать вполне нормально. Завтрак с 7:00, неплохой, но при такой цене номера мог быть и получше: к стандартному пайку добавлен омлет с ветчиной и йогурт с рисовыми шариками.
Поужинать пошли в местный рестобар (ха-ха!) Maestranza Restobar (-14.2947, -73.2468). На удивление очень приличное заведение, ориентированное, конечно на любителей выпить, но и кухня хорошая с обширным меню. Мы сильно рисковать не стали – взяли по четверти курицы-гриль с картошкой и сока из маракуйя, все очень достойно, быстро, вкусно и очень дешево, отдали меньше 50 соль. И это не какая-то столовка, а кафе с официантами.
День четвертый. Сегодня цель – добраться до Куско и вечером погулять по нему. Выехали из Чилуанки в 8:15. Дорога до Абанкай - примерно два часа по времени, относительно прямая, но сам Абанкай - филиал ада! Как хорошо, что мы не поехали вчера сюда! Узкие, грязные, раздолбанные улицы, по которым мы блуждали примерно полчаса, так как сквозной проезд через город был закрыт – ремонт дороги. Дальше за Абанкай - сплошной серпантин. В результате 300 км до Куско ехали ровно шесть часов без остановок. Дорога не интересная, тоскливое высокогорье без видов, ни лам, ни альпак по пути не было. Последние 15 км до Куско – вяло тянущаяся пробка.
Hostal Killa Q'ente Cusco (-13.5163, -71.9672), 17 долларов за номер. Однозначно лучший отель по соотношению цена/качество за всю поездку. В номере есть все что нужно из мебели, отличный напор воды, горячая - без проблем. Плюс хороший завтрак за такие-то смешные деньги.
Персонал - выше всяких похвал, прекрасно говорят на английском, всегда готовы помочь. Машину запарковали во дворе хостела бесплатно. До центра города (Plaza Mayor de Cuzco) минут 20 пешком. Может и далековато, но не критично. Не очень любим жить в самом центре среди толкотни туристов.
Прогулялись по Куско. Собственно, из достопримечательностей: собор на центральной площади
и знаменитый 12т-и угольный камень (Piedra de los 12 ángulos) (-13.5159, -71.9761).
Тут можно опять пуститься в долгие размышления о технологиях ушедших веков, но пока воздержусь.
Поужинали в маленьком ресторанчике Era (-13.5137, -71.974). Такое заведение с претензией на высокую кухню. Цены на еду средние, но напитки дорогие. Главная фишка заведения – вид на Куско. Вечером и правда красиво, но для этого надо занять столик у окна, а их всего пять штук.
Взяли по lomo saltado из коровы и альпаки, писко сур и сок ананаса. Подача оригинальная, вкусно, но порции небольшие и альпака жестковата.
Отдали 110 соль, включая небольшие чаевые. Приемлемо для туристического города, но второй раз бы не пошли.
Подумав, решили «добрать» ужин в Masha Charcutería Andina (-13.5145, -71.9738). Это заведение подаёт … внезапно... французский раклет (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B5%D1%82). Приносят нарезанные кусочки сыра, колбаски, какую-то зелень, соус и хлеб. К этому всему специальную печку, на которой это всё хозяйство надо плавить-жарить. Отзывы по заведению восторженные (от французов, конечно), но нас не особо впечатлило. Ну так, перекус. Хлеб из киноа вот вкусный, это факт. Цена вопроса – 30 соль за порцию. Мы взяли одну на двоих, так как уже поужинали. Не пробовали раклет во Франции, вот внезапно попробовали в Южной Америке.
В целом, от Куско ничего особого не ждали, он нас и не разочаровал.
Обычный город с обычным туристическим центром.
День пятый. После завтрака, к 8 утра топаем покупать туристический билет Boleto Parcial. Дело в том, что большинство достопримечательностей региона Куско нельзя посмотреть по отдельному билету. Нужно купить комплексный. Хорошая такая разводка для туристов. Обычный билет стоит 130 соль. Вот тут написано какие виды билетов бывают и что по ним можно посмотреть https://cosituc.gob.pe/tarifario/. Внимательно глянув на этот список, мы поняли, что полный билет нам совсем не нужен, нам вполне хватит нижнего в списке Boleto Parcial III за 70 соль, он действителен 2 дня, включая день покупки (именно поэтому вчера мы не могли его купить). И по нему мы за сегодня и завтра посмотрим то, что нам нужно. А именно, Писак, Морай и Ольянтаитамбо. По моему скромному мнению, это и есть основные достопримы региона. Про Мачу-Пикчу, как и обещал, разговор будет отдельный.
Кассы в Куско находятся по адресу Cusco, Avenida Sol, 103 Galerias Turisticas (-13.5183, -71.9782), в том же здании, где Museo de Arte Popular, после входа сразу дверь слева. Работают с 8:00 до 18:00. На билете ставят дату покупки и на нем четыре сектора (четвертый – Чинчеро, куда мы не планировали ехать), которые и продырявливают в нужной достопримечательности при входе. Билет можно купить и в каждой из локаций в кассе, но не уверен, что там есть вот этот за 70 соль.
Выселяемся из нашего хостела и в 9 утра выезжаем в Писак. Тут совсем недалеко, а хостел расположен для выезда достаточно удачно, не надо ехать по узким улицам Куско. В 10 утра уже паркуемся на стоянке около развалин Писак (Pisac) (-13.40538, -71.8412), а фактически просто бросаем машину на обочине, так как стоянка забита. Не сказать, что народу много, просто парковка маленькая. Тут у нас развалины инкской цитадели, но дело не в ней, это просто груда камней, не более. Дело в виде на округу и инкские террасы.
И виды шикарные.
Провели тут полтора часа, хоть территория и маленькая, никуда не спешили. Отсюда в теории можно за пару часов дойти вниз до самого города Писак, но в наши намерения это не входило.
К 12 часам уже приехали к отелю. Больше планов на сегодня нет. При подготовке к поездке я долго думал об этом дней, он получился пустоватый. Но ничего дельного не придумал. Ехать в Морай и Марас? Мы завтра туда планируем и оттуда в Ольянтаитамбо, что вполне логично, а для сегодня это получится много излишней дороги. Да и после двух дней напряженной езды по горам, мы не против расслабиться и просто погулять ногами по плоскости. Так что тупим в Писак.
Планировка центра города осталась от инков: деление на блоки-кварталы с очень узкими улицами, мощенными булыжником, по которым едва проезжает одна машина, причем никаких знаков нет и неясно в какую сторону это одностороннее движение. Разъехаться со встречным авто без шансов, хоть сами блоки-кварталы и невелики по протяженности. Посередине улицы – узкая канавка для стока дождевых вод. В центре города – небольшая площадь. Тут и расположен наш отель Inka Pisac (-13.4213, -71.8505), 27 долларов. О нем у нас остались сложные впечатления. Жить тут, безусловно, можно, все минусы некритичны, но ... По местоположению - плюс, конечно, прямо на центральной площади. Хоть и четыре этажа всего, но есть лифт, что тоже плюс. Горячая вода есть и напор отличный. Дама на респшен отзывчивая, хоть по-английски не знает ни слова (не понимаю, как это возможно в отеле в центре туристического города). Машину бесплатно припарковали во дворе её дома, что в паре кварталов от отеля. Завтрак в отеле в 8:00, но мы попросили в 7:00, хотелось выехать пораньше и нам пошли на встречу, и это плюс. В то же время: очень (!) маленький номер, кроме кровати и крошечного стола со стулом в номер ничего не вмещается, реально даже чемодан открыть негде. В санузеле дверь не открывается полностью, потому что упирается в раковину. Я даже не помню, видел ли я когда-то настолько маленький номер. Вместе с санузлом он, наверное, не больше восьми квадратных метров. Окно номера и санузла выходит в коридор, который представляет из себя внутреннюю террасу в доме. Справедливости ради, такое сплошь и рядом в Перу. Не знаю насчёт слышимости, мы были на этаже скорее всего одни, но очевидно, что все, кто идут по коридору будут слышны в вашей комнате. Завтрак скудный, к базовому набору добавили только нарезку фруктов (папайя, в основном, плюс банан, клубника, дыня) и немного хлопьев с йогуртом. В общем, рекомендовать бы я его не стал, но на одну ночь сгодится.
Отужинали в ресторане в La Rutа, он в соседнем с отелем доме. Взяли lomo saltado alpaka, морскую свинку во фритюре с картофельным пюре (kui con papas solves), колу и чича морада (национальный напиток из местной кукурузы). Вкусно, быстро, оформление блюд с претензией на высокую кухню, порции не скажу, что большие, но приемлемо. По итогу 103 соль. В принципе, неплохо.
День шестой. В 8 утра уже выехали в сторону Морай (Moray), куда и приехали через час с четвертью. Парковка бесплатно (-13.33, -72.1945). Перед Морай проезжаем городишко Марас (Maras), построенный так же блоками как Писак, узкие улицы в одну машину, непонятное движение. Навигатор ведет как хочет, что не всегда согласуется с тем, как едут окружающие машины. В общем, пришлось немного покрутиться, особенно на обратном пути, так как в Морай начало ехать несметное количество микроавтобусов из Куско с туристами. А мы же в 9 утра там были не скажу, что одни, но без толп.
Морай прекрасен, превзошел ожидания. Красивый вид сверху, можно спуститься и прогуляться вдоль террас.
В общем, час провели с пользой. Ученые считают, что это была сельхоз-лаборатория инков. В интернет, в основном, фотографии первой круговой части террас. А на самом деле их две.
Теперь немного возвращаемся назад и едем в Salineras de Maras (-13.3041, -72.154). После отворотки с шоссе идет 4 км твердой грунтовки со следами асфальта, а за 2 км до собственно соляных террас – касса (-13.3002, -72.1511), где надо купить билет за 20 соль на человека (наш комплексный билет тут не канает) и надо её не проворонить, потому что на самих террасах билет не купить. Тупизна, конечно, полная. После кассы идет резкий спуск по однополосной грунтовке с редкими местами для разъезда со встречными машинами. Вот тут народу уже очень много. Мы не стали ждать пока все машины и автобусы запихаются на парковку и просто бросили авто метров за 200 до неё под скалой.
На соляных террасах я бывал раньше и не раз, но заехать стоит – красиво.
А вот теперь будьте внимательны, особенно, если вы едете в Марас со стороны Ольянтаитамбо. Посмотрите на эту карту.
Гугл (и мапс.ми тоже) уверенно строит маршрут от шоссе 28В вниз к соляным террасам. На самом деле никакой дороги там нет и въезд (и выезд) возможен только так, как у меня нарисовано: через кассы вниз по грунтовке и дальше на локальное шоссе, ведущее в Марас, на нем налево (или направо, если нужно в Марас и Морай) и только потом уже на шоссе 28В в Ольянтаитамбо. Кстати, на этой грунтовке вы видите значок «фото», остановитесь там – шикарный вид на Салинас. Отсюда видно насколько на самом деле соляные террасы огромные по протяженности, снизу это не понятно.
Ну что ж. А мы в полдень уже въезжаем в Ольянтаитамбо. Весь центр города – сплошной булыжник. Ехать неприятно. Около входа в археологический сайт (-13.25737, -72.2658) припарковаться негде, мапс.ми безбожно врёт. Мы зачем-то бросили машину на платной стоянке вот тут (-13.26, -72.2612), зря отдав 5 соль. Надо было ехать в отель, он оказался недалеко. Просто переоценили расстояния в Ольянтаитамбо. Город на самом деле маленький. Но что сделано, то сделано.
Туристов тут тьма. Руины шикарные, точнее, опять-таки не сами руины, а вид с них. Ответственно заявляю, что ничуть не хуже Мачу-Пикчу. Умели инки построить недвижимость в красивом месте.
Напротив, на горе - зернохранилища.
Тут есть смысл сказать пару слов о инках и их строительстве. Так сказать, не сильно знающим взглядом. Взгляните на эту стену. Без раствора подогнано до миллиметра.
И вот эту, левее от той, которая на предыдущем фото.
Одни и те же люди это строили в одно и тоже время? Ну, ну …
Дворец инков тут не достроен. Видно, что откуда-то приволокли громадные плоские плиты и часть установили, а часть брошено на полпути.
Эти выступы, видимо, для удобства транспортировки?
И у меня вот сложилось впечатление, что не инки эти плиты делали. Они их просто нашли. Досталось в наследство. Как и вот та идеальная кладка без раствора. Потому что где этих плит и кладки не хватило –там набросана кое-как груда булыжников. Не буду вдаваться дальше в оппортунистические теории, ученым виднее. Просто взгляд «чайника» со стороны.
В общем, археологический сайт в Ольянтаитамбо горячо рекомендую. После него в Мачу-Пикчу можно не ехать. Я совершенно серьезно.
Отель в Ольянтаитамбо. Wayras Hostal (-13.2622, -72.2684), $85 за 2 ночи. Пожалуй, единственный плюс – 2 минуты пешком до ж/д станции. Утрирую, конечно, в целом нормальный отель, но то, что у них творится с водой – за пределами разумного, тем более за такие деньги. Горячей воды фактически нет, минуту течет тёплая, а потом холодная, потом горячущая, а потом опять холодная. Мыться нереально. На ночь воду вообще отключают, даже холодную. Ночью проснешься в туалет сходить - нет воды. В полночь приехали из Мачу-Пикчу - нет воды. В остальном, все хорошо. Большой номер, огромная удобная кровать (нереально большая, никогда таких в отеле не видел, можно смело спать вчетвером),
два полотенца на человека (обычно в отелях такого уровня в Перу дают по одному полотенцу на гостя). Дружелюбный персонал. Машину запарковали бесплатно метрах в 200 на парковке. Там она и простояла весь следующий день. Дают завтрак с собой даже при очень раннем выезде (в 5 утра, например): банан, булка с сыром и ветчиной, маленькая шоколадка, бутылка воды, печенье. Заточено по путешествия на Мачу-Пикчу. Да и в отеле завтрак приличный. Но ситуация с водоснабжением выбивает из колеи. Не рекомендую.
Ужин и обед в Ольянтаитамбо. После посещения развалин аппетит взыграл. Заранее наметили Sabor Mágico Grill-Restaurant (-13.2581, -72.2648). Пришли посмотреть меню. В ресторане никого. Скучающая официантка говорит: а у нас комплексные обеды по 25 соль! Хотите? Давай, конечно! Суп, курица-гриль, папас фритас, салатик какой-то. Понятно, что порции небольшие, но для ланча вполне хватит и вкусно!
Вечером на ужин пошли сюда же. В ресторане все так же никого. Странно, потому что цены не высокие, а готовят и правда очень вкусно. Форель – объедение! Супруга заказала целого куя (простите за неблагозвучность) за 80 соль, это очень недорого на самом деле.
В общем, на тот момент лучший ресторан за поездку, но дальше будут варианты еще лучше.
День седьмой. Таки Мачу-Пикчу! Конечно все прутся туда как укушенные! Раскрученное место. И вы поедете тоже, несмотря на мои предупреждения.
О том, как добраться до Мачу-Пикчу, написано горы отзывов и куча рекомендаций. Не будем рассматривать способ три дня топать по тропе инков – у нас просто нет столько времени.
Классический вариант, по которому и мы пошли: поезд от Ольянтаитамбо до Агуас-Кальентес (в переводе, Горячие воды), полтора часа в пути, билет минимум 50 баксов в одну сторону. Покупается на https://www.perurail.com/ или на https://incarail.com/en/ Мы ехали. Поезда могут опаздывать, учтите это. Обратно наш поезд опоздал на час. Дальше от Агуас-Кальентес минут 20 на специальном автобусе, билет покупается на месте и стоит 12 долларов (!) в одну сторону на человека за 15-20 минут поездки. Можно и пешком топать, но по моим оценкам это часа два в гору. Ну такое себе, особенно если дождь. Сам билет на Мачу-Пикчу покупается тут https://tuboleto.cultura.pe/llaqta_machupicchu и стоит 40 долларов (на самом деле 42, так как есть наценка за оплату картой). Итого, самый дешевый классический вариант добраться туда и обратно стоит 166 долларов на человека. А ведь есть билет на поезд и за триста с лишним баксов в одну сторону!
Есть варианты сэкономить: доехать на своей машине или маршрутке до Гидроэлектрики, там сесть на поезд (не велика экономия, по-моему, он стоит $30 в одну сторону) или 2-3 часа топать по шпалам до Агуас-Кальентес. А дальше опять-таки автобус или пешком до Мачу-Пикчу. От Гидроэлектрики до Агуас-Кальентес обычной дороги нет. Так себе тоже вариант, для молодых и бодрых.
И что же мы получаем за эти бешеные деньги? А ничего особенного. Один открыточный вид, по красоте вполне сравнимый с Ольянтаитамбо, плюс такие же развалины.
Ну и моральное успокоение: я побывал на Мачу-Пикчу. Робяты, оно того не стоит точно!
Но вы ж все равно поедете. Поэтому чутка нюансов. Входные билеты на Мачу-Пикчу мы покупали ровно за месяц до даты. Раньше просто не могли, потому что ситуация с полетами из Израиля была (и продолжает быть) аховая. А билеты невозвратные. Сейчас там напридумывали всяких разных маршрутов. Лучше брать второй маршрут, он самый классический – заходите с верхней террасы, получаете тот самый единственный вид, обходите город по кругу, выходите с нижней террасы. Маршрут самый популярный, поэтому уже за два месяца до даты на сайте мест на него не было. Поэтому мы взяли третий маршрут (который «королевская семья»). Вся разница со вторым – заходите и выходите с нижней террасы, точно так же обходите развалины города. Т.е. тот самый единственный вид – он будет чуть с более нижней точки. Не критично, как по мне, но супруга мне выпилила весь мозг из-за этого: «там сверху вид лучше!». Ну может на 10% и лучше. Но точно не критично. Подробная карта всех маршрутов есть на сайте, где покупка билетов.
Кстати, читал в отзывах, что можно без проблем проникнуть с одного маршрута на другой. Может раньше и можно было, но сейчас нет – везде стоят сотрудники и гоняют.
Крайне рекомендую, если позволяет здоровье, купить билет на маршрут в сочетании с подъемом на одну из гор, окружающих Мачу-Пикчу. И ноги займёте и вид будет получше. Не так обидно будет за общий эпик-фейл. Но это стоит каких-то небольших дополнительных денег. За месяц до даты таких билетов, кстати, тоже не было.
Да, существует возможность купить билеты непосредственно на месте в Агуас-Кальентес точно. Но это надо приезжать туда за сутки заранее, стоять в каких-то очередях, отмечать какие-то талончики. Это вариант для тех, кто совсем пролетел с билетами. Так же можно купить билеты на каких-то посреднических сайтах. Не изучал этот вопрос.
Входные билеты, кстати, на конкретное время. Допустим, у нас были с 11:00 до 12:00. Рекомендую планировать приезжать в Агуас-Кальентес за два часа хотя бы до этого времени, просто потому, что поезд может опоздать.
Билеты на поезд брали одновременно с входными. С ними такого напряга нет, рейсов много, точно подберете себе подходящий. Ну будет это не 50 долларов, а 55-60.
Билеты на автобус продаются в конторе вот тут (-13.15487, -72.52482), они без указания времени, очередь на 5 минут от силы, платить можно и картой и наличкой. Посадка на автобусы вот тут (-13.15503, -72.52518), вы точно не промахнетесь, очередь от этого места тянется метров на 300 вдоль по улице вверх. Но вам нет нужды в ней стоять заранее. В конце этой очереди примерно вот тут (-13.1548, -72.5237) ставят табличку – на какое время сейчас идёт посадка. Пока не выставили табличку с вашим временем по входному билету (примерно за 30-40 минут до вашего времени) – вам нет смысла стоять в очереди.
Тут же тусуются гиды, если вам вдруг они нужны. Про автобусы пишут, что это какой-то прям аттракцион с ездой по краю пропасти. Нет, обычный горный серпантин.
По времени для поезда обратно учтите, что после входа вы проведете в Мачу-Пикчу час-полтора по обычному маршруту (кто-то умудряется что-то там делать три часа, всё индивидуально), а если поднимаетесь на гору, то значительно дольше. И после этого вы еще час простоите в очереди на автобус обратно. Может повезет и будет быстрее, а может и нет, мы провели в очереди час.
В самом Агуас-Кальентес делать абсолютно нечего. Где поесть, если вы не хотите идти в дорогие туристические рестораны на набережной? Конечно, там, где едят местные жители:
Kusi Paya (-13.156, -72.5228). Комплексный обед всего за 15 соль: суп, куриный шницель с картошкой и рисом, стакан чича морадо, на десерт какой-то пудинг (не понравился). Обычная столовка. Достаточно вкусно, быстро и дешево. Рекомендую. Работают только до 17 часов. Тут обедают все местные работники, в том числе гиды.
Буквально в ста метрах Don Gato (-13.1561, -72.5234). Это уже приличная кафешка с обширным меню с уклоном в азиатскую кухню. Вкусно, не хуже, чем в ресторане. За два риса с курицей плюс напитки отдали 44 соль.
Panaderia Aguas Calientes (-13.1562, -72.5227) – обычная пекарня с вкусной и недорогой выпечкой.
День восьмой. Вот и наступило 1 октября. Выехали из отеля после завтрака в 8 утра. Сегодня мы едем на Радужные горы, а точнее на гору Vinicunca (-13.8699, -71.303). Если вы собрались на Rainbow Mountain с экскурсией из Куско, то можете про этот день не читать. Самостоятельный проезд на Радужные горы организуется совсем иначе, вплоть до того, что совершенно по другой дороге и с другой стороны гор. Мы едем по шоссе до Checacupe (-14.0267, -71.4565), куда и приезжаем через три часа, т.е. к 11 утра, и тут отворачиваем в горы в сторону Pitumarca, а организованные экскурсии сворачивают в горы намного раньше, там частные авто не пропускают. После Pitumarca дорога превращается в узкую грунтовку, которая еще через десяток километров становится еще и горным серпантином. Тут нужен глаз да глаз, с встречными машинами не везде можно разъехаться, а справа никаких ограждений – обрыв и улететь туда будет фатально сто процентов. Хорошо, что встречных не так много, но несколько раз приходиться пятится задом и прижиматься к обрыву. Стремновато. Больше всего боюсь, что пойдет сильный дождь, тогда дорога превратиться в скользкую кашу. Где-то посредине пути видим такую картину: на обочине лежит мопед со спущенной шиной, рядом местный житель и высокий белый молодой парень с длинными волосами. Оба активно машут нам руками. Остановились. Оказывается, этот парниша нанял в Checacupe местного, чтобы тот его довез на этом мопеде до Радужных гор и обратно. Полпути они преодолели, но дальше байк ехать отказался – спустило колесо. Слабоумие и отвага, короче говоря. Парень просит нас взять его с собой, говорит: я заплачу. Да не нужны нам твои деньги, запрыгивай, поехали. Не знаю уж как местный доберется обратно со своим мопедом. Разговорились по пути: австралиец, на вид 27-29 лет, работал несколько лет по контракту в Канаде, сейчас через всю Америку едет до Чили, откуда хочет улететь домой. Устроил себе путешествие. Эх, молодость.
К 12:30 доезжаем до первой стоянки (-14.06825, -71.47429). Полтора часа на несчастные 40 километров. Тут с нас берут по 5 соль с человека и говорят, что надо ехать дальше, на вторую стоянку, вот сюда (-13.86987, -71.28855), до неё 2,8 километра, по пути с нас берут еще по 20 соль. Если первая стоянка совершенно безжизненная, то на второй тусит множество местных: тут верховые лошади, мотоциклы и даже квадрики. Австралиец сразу утопал пешком на своих ногах-циркулях. А мы пошли искать транспорт, высота почти 5 тысяч и меня уже начинает покачивать. Квадрики, однако, говорят, что только для групп туристов (откуда они тут?), лошади мы посчитали слишком медленным транспортом (и хорошо!), а вот на мотоциклы согласились. Стоимость мероприятия 90 соль с человека за туда и обратно на любом виде транспорта. Дорога до самой горы Vinicunca (-13.8699, -71.303) немного хуже, чем до этого грунтовка, мы бы точно тут на машине проехали, но нельзя, конечно. Надо дать зарабатывать местным. Пешеходы идут по своей тропе, где-то сбоку, мы с ними не пересекаемся. Там два с половиной километра пути, минут 40, наверное, займёт с учетом передвижения на высоте. Мотобратья же домчали нас до места буквально за 10 минут. Но надо учесть, что мы еще минут 20 бродили по стоянке, договариваясь. От места, где остановились мотоциклы, подняться на самый верх – метров 100, наверное. Без проблем. Вид сверху на эту парковку.
А минут через десять, смотрю, подтянулся на гору и австралиец. Никакая высота ему не почём, бодр и весел. Мы в джинсах и кутаемся в теплые куртки – ветер пронизывающий, высота 5036 метра. А он в шортах и легкой ветровке на футболку.
Что сказать за Радужные горы? Ехать сюда точно стоит, виды вокруг обалденные,
не Памир, конечно, но очень неплохо.
По уровню впечатлений не хуже Мачу-Пикчу и линий Наска.
(вот они, эти самые цветные горы, фото без обработки)
Альпака, которую местные привели пофоткаться с туристами (за деньги, конечно)
Однако начинает накрыпывать дождик и надо валить обратно. Австралиец утопал раньше нас, мы подзадержались, активно фоткаясь. Обратно со второй стоянки выехали только в 14 часов, австралийца упаковали с нами, конечно. Не бросать же его. Обратно дело пошло под горку веселее, тем более, что я откровенно гоню, дождь усиливается, в Checacupe были уже через час. Тепло распрощались с попутчиком. Выехали на шоссе и тут ливануло так, что дороги не видно, плюс мощная гроза. Уфф… хорошо, что успели. Надо бы и пообедать-поужинать. Спешить теперь некуда, шоссе хорошее, едем в Feliphon Restaurant ( -14.1951, -71.3274). Это ресторан по типу «шведский стол» для питания туристов, которых возят на экскурсии в Радужные горы и дальше, видимо, в Куско со стороны Арекипа и Пуно. Ожидали увидеть тут дешевую забегаловку с непотребной пищей, а получили чуть ли не лучший ужин в Перу. Хороший чистый ресторан с расторопными официантами. Шведский стол не работал, готовились они к какому-то мероприятию, но мы заказали a la carte, получилось даже дешевле. Взяли lomo saltado, форель, сок, чай. Счёт 74 соль. Очень вкусно, большие порции. Ребята знают толк в еде. Мои горячие рекомендации.
А нам надо двигаться в сторону ночлега. Ближайший город, где есть возможность переночевать – Сикуани (Sicuani), Hotel Koricancha (-14.2733, -71.2338), $49 за ночь. Дорого, конечно, но на букинге других вариантов не было, а доехать куда-то дальше не представлялось возможным: я уже вымотан полностью, сегодня была тяжелая дорога. Отель неплохой, можно сказать, что классические 3*. Вода горячая, правда, только в душе, стоит проточный электрический нагреватель, напор небольшой, зато не надо переживать, что закончится. Машину запарковали бесплатно через пару кварталов на стоянке, девочка из отеля нас сопроводила туда и вечером, и утром. Завтрак по меркам Перу неплохой: к стандартному набору дали ветчину, сыр, яичницу, и по целому авокадо. Про сам город ничего сказать не могу – никуда не ходили, после перепада высот разболелась голова и мы предпочли просто валяться в номере как сурки.
День девятый. Трудности построения маршрута. Сегодня мы едем в каньон Колка (Colca). У нас забронирован отель La Granja del Colca (-15.6101, -71.9295), немного не доезжая Кобанаконде (Cobanaconde). Вальтер (Walter), владелец отеля, 30 лет назад учился пару лет в Москве, до сих пор прилично говорит по-русски. Его номер телефона мне дали российские туристы на форуме. Вчера я написал Вальтеру в whatsapp по-русски, что мы вот приезжаем завтра и по какой дороге он нам посоветует ехать. Дословный ответ:
«1. Следуйте по маршруту 34j. Sicuani, Espinar, Ocaruro, Callalli, Chivay. Первая часть маршрута 34j до Ocaruro представляет собой асфальтированный участок, затем переходит в маршрут 34e, это грунтовая дорога до Чивая. Дорога проходимая, но с меньшей скоростью.
2. Другой вариант для вас - приехать из Окаруро, через Imata, Патауаси, Чивай - это полностью асфальтированная дорога. Это дольше, но безопаснее. По времени это почти то же самое с первым вариантом.
Я рекомендую второй вариант».
Оп-ля-ля! А я как раз планировал ехать по первому варианту, не зная, что там грунтовки. Гугл показывал, что это самый короткий и быстрый путь. По факту же он получается дольше где-то на час, чем ехать по нормальному шоссе в объезд. И мапс.ми это совершенно четко понимает. Для понимания: снова карта. Вот так надо ехать, а гугл предлагает срезать по 34Е сразу после Кондорома, минуя Имата.
Заодно этот факт говорит о том, что нам придется через Imata проезжать три раза, так как после Колки мы собираемся в Пуно, а потом обратно через Арекипа. Другой асфальтовой дороги там просто нет. Налицо ошибка в построении маршрута: после Сикуани нам нужно было бы ехать в Пуно, а только потом в каньон Колка. До нас это дойдет уже только тогда, когда мы проедем завтра Имата.
Ладно, поедем в объезд по хорошей дороге, решили мы. Внезапно вечером мне звонит Вальтер и говорит, чтоб мы ехали по первому варианту, так как после Имата – глобальный ремонт дороги и проезд закрыт с 6 утра до 18 часов. Ну вот, блин. Ок, утро вечера мудренее.
Выехали из Сикуани утром в 8:30, до Ocoruro асфальт, но сильно не разогнаться, так как много выбоин, но после дорога стала идеальной, можно ехать местами до 130 км/ч. Едем высоко в горах, по пути проезжаем перевал на высоте 4700 метров. Но внезапно дорога просто пропадает, вот только что был хороший асфальт и оп-ля! Это даже не грунтовка, это разбитая вусмерть тропа, с трудом двигаемся со скоростью 10 км в час, молясь чтобы не пробить колесо о камни – дорога в гору и встать будет просто негде. Рядом так же еле ползут фуры, но им хорошо – колеса огромные. И такого ада шесть с половиной километров вот отсюда (-15.18402, -71.17016) и до сюда (-15.23735, -71.15906). А потом внезапно опять идеальный асфальт. Вот что это было? Однако, лафа скоро закончилась и после отворотки на Imata (-15.76756, -71.00537) асфальт превратился в стиральную доску. И продолжался так до развилки Арекипа-Чивай (-16.05479, -71.40963). Не зря на этом отрезке затеяли глобальный ремонт, так что может быть, когда я пишу эти строки, там уже положен отличный асфальт. Вы уже поняли, что мы решили рискнуть и не ехать по грунтовке, посмотрел я на неё и решил, что лучше в пробке постою. На самом деле нам сказочно повезло, примерно в час дня рабочие уходят, видимо, обедать и всю накопившуюся с утра многокилометровую пробке пропускают, так что мы подождали всего полчаса, а потом медленно поехали и были в 14:00 уже на развилке Арекипа – Чивай. Дальше дорога до Чивай идеальная. По пути пасутся стада лам и альпак,
а также викуний – это родственники лам и альпак, которых человек так и не смог приручить. Не живут они в неволе.
По пути проезжаем шикарный перевал на высоте 4800 метров, где оборудована смотровая площадка Mirador de los Andes (-15.75273, -71.58219) с видом на все местные горы.
Не доезжая до Чивай прямо около дороги увидели местную лису.
При въезде в Чивай нас тормозят на посту: билет на въезд в каньон 70 соль с человека. Дорого, конечно. И за что? Чтоб провал не проваливался? Самое смешное, что идеальная до этого дорога тут заканчивается и дальше до Кобанаконде становится значительно хуже: выбоины, местами даже нет асфальта. Деньги берем, а дорогу сделать не хотим? Проскочить без оплаты мимо поста можно, но бессмысленно: на подъезде к Кобаноконде еще один пост, где проверяют билеты. Вариант только въезжать после 6 вечера, вряд ли там есть контроль.
В Чивай весьма оригинальный памятник победы инков над испанцами. В реальности вот, правда, всё было ровно наоборот.
После Чивай часто тормозим на мирадорах: уж больно шикарные виды открываются на каньон (фото и близко не передаёт глубины),
так что до отеля добираемся только в 16:30.
По пути проезжаем тот самый Mirador Cruz del Condo (-15.61128, -71.9061) куда вернемся завтра утром.
С шоссе до нашего отеля порядка двух километров узкая грунтовка, но проезжаемая без проблем. В дождливый сезон отель, кстати, из-за этого не работает. Ну может и не из-за дороги, конечно.
Цена номера, как уже писал выше, 64 доллара за ночь. Но оно того точно стоит. Виды из отеля изумительные. Он висит прямо над каньоном. Хозяин нам дал номер с видом, утром просыпаешься, глядишь в окно - вау!
Вальтер оказался чудесным стариканом хорошо за 70 лет возрастом, необычайно бодрым и живым. В таком возрасте управляет двумя отелями (еще один у него в Кобанаконде)! Угостил нас писко сур, мило с ним побеседовали, русский у него не идеальный, конечно, но за 30 лет не забыть язык, на котором ты говорил буквально 2-3 года – это удивительно.
Номер у нас был огромный, горячая вода есть, напор хороший. При отеле есть маленькая ферма морских свинок, альпак, овец и лам.
Свинок едят, а остальные животные – для забавы туристов. Поужинали в ресторане отеля, собственно вариантов и нет никаких. Взяли форель и ломо сальтадо. Так себе еда, если честно, не шикарно, но съедобно. Цены средние. Отдали что-то в районе 80 с небольшим соль. Завтрак тоже средненький за такую-то цену номера.
Но в целом, отель рекомендую, он уникальный. На самом деле утром из окна видно кондоров, но Вальтер сказал, что нужно обязательно ехать на мирадор, там лучше. Тем более, что до него всего лишь 2.5 километра от отворотки на отель. От силы минут 15 ехать, учитывая грунтовку от отеля.
День десятый. Кондоры и переезд в Пуно.
Пошли на завтрак в 6:45 и в 7:25 уже были на мирадоре. Машину можно бросить прямо на обочине, чтобы не терять время, необязательно заезжать на стоянку. Народу пока очень мало, а один кондор уже гордо сидит прямо на мирадоре.
Ждет, когда воздух нагреется, чтобы улететь.
Одна из самых больших летающих птиц на планете. Размах крыльев до трех (!) метров. Однако он не активный хищник, а падальщик и лапами хватать ничего не может – не так устроены.
Остальные начинают потихоньку кружить внизу.
В 7:50 приехали сотрудники проверять и продавать билеты, но тех, кто уже был на мирадоре они не трогали, так что мы свой билет им не показывали. Самый пик наблюдения с 7:45 до 8:00. Вся стая (штук 15 особей) поднимается над вашими головами и улетает. Зрелище незабываемое.
И в 8:10 ни одной птицы уже не было. И тут начали прибывать массово туристы. А уже тю-тю, все улетели. Облом-с, ребята. Понятно, что каждый день всё по-разному и зависит от погоды, сезона, в общем, от температуры воздуха и наличия восходящих потоков, которые птицам и нужны, но я вас предупредил: в 7:30 как штык быть на мирадоре. По итогу, впечатлений от каньона и кондоров никак не меньше, чем от линий Наска, Радужных гор и инкских городов. Сформировалась «большая пятерка» впечатлений от Перу, забегая вперед, скажу, что пятой будет столица.
Возвращаемся в отель, прощаемся с Вальтером, делаем фото на память. И едем опять через долбанную Имата. Морально мы уже готовы стоять. Так и есть, с 11 часов и до 13 торчим в пробке, рассматривая пустынную местность и бегающих вокруг викуний. К 12:30 собирается дождь и начинается нешуточная гроза, вчера было примерно так же, только может без такой сильной грозы. Проклятое какое-то место. Дорога и после Имата километров сто представляет из себя стиральную доску, ехать можно километров 80-90 в час, но трясет как в зубоврачебном кресле. И всю дорогу до Хулияка убегаем от дождя.
Озеро с фламинго по пути
Путь до Пуно можно сократить по грунтовке 122, но мы этого не делаем и правильно, никаких пробок в Хулияка нет, город объезжаем с юга, дорога хорошая. В Пуно приезжаем вымотанные донельзя только в 17:30. Девять часов за рулем, пусть и два из них в стоячем режиме. Дорого дается нам ошибка планирования. Центр города – ад из узкий улиц и непрерывного движения, припарковаться у отеля даже на минуту категорически негде, три раза делаю почетный круг в несколько кварталов: высадить жену с вещами, на следующем круге узнать от неё где парковка, доехать до парковки наконец-то. Так что, если решите жить в этом отеле, то сразу направляйтесь сюда (- 15.8422, -70.0261). Это частный двор, откроют только по звонку с ресепшен отеля, но тут есть где оставит машину на улице, дойти до отеля пешком пару сотен метров и не кружить по загруженным улицам. Цена вопроса – 7 соль за ночь.
Отель Pukara house (-15.8415, -70.0266), $29 за ночь. Местоположение хорошее, до центральной площади 5 минут пешком. Отель приличный, комната большая, большой санузел, горячая вода есть и напор шикарный. Даже есть обогреватель, что несомненно плюс, ночи в Пуно холодные. Надо только женщине на ресепшен сказать, чтоб включила у себя рубильник. Тогда обогреватель будет работать. Из минусов: редкий случай в Перу, когда работница на ресепшен крайне не приятная: при попытке платить солями доллар считала по очень завышенному курсу, пыталась настойчиво продать тур по Титикака, аргументируя тем, что на улице все агентства уже закрыты (нет, не закрыты, работают до 21:00). Но это частный случай, с утра была другая женщина - гораздо дружелюбнее. Да и мы были вечером уже никакие и раздражены. В целом, отель рекомендую. Завтрак неплохой, шведский стол: ветчина, сыр, авокадо, булка, масло, джем, йогурт и молоко, два вида хлопьев, бананы, дыня, ананас, папайя, сок ананасовый и папайевый, чай, кофе, отдельно приносят крошечную порцию скрембл, такое впечатление, что из пол-яйца.
А сегодня, несмотря на усталость, нам надо еще решить организационные проблемы: то, ради чего мы в Пуно приехали – тур по Титикака. Тут не пытаемся даже экономить, цена вопроса не та и идем в самое известное туристическое агентство, расположенное на центральной площади: Titicaca Travel Peru (-15.841, -70.0282), покупаем на завтра на 9:00 тур на остров Uros за 50 соль с человека.
Прогулялись по центру – очень туристично и людно.
На каждом шагу обменники, рестораны. Поужинали в Mojsa Restaurant (-15.8404, -70.0276), расположен прямо на центральной площади. Обычно мы избегаем таких центровых мест: как правило, там дорого, невкусно и плохое обслуживание. Но нет, тут все хорошо. Правда еле нашли столик, очень много туристов. Но официантки милы и предупредительны, подают быстро, еда вкусная, цены не сказать, чтоб сумасшедшие. Брали уже ставший стандартным набор: ломо сальтадо, форель, сок ананаса и чай. Итого – ровно 100 соль. Нормально.
Вечером нас настигает письмо от «любимой» Иберии: ваш рейс Мадрид - Тель-Авив отменен. Ни секунды не сомневались в этом, но надо теперь решить как будем добираться домой. План у нас уже готов, долго смотрели варианты вечерами в поездке, надо его реализовать. Звоню дочери и прошу её позвонить на горячую линию Иберия, дочь живет в Испании и владеет испанским свободно. Цель: перебронировать наш полет из Мадрида вместо Тель-Авива в Каир. Бесплатно, разумеется. Авиакомпания соглашается, но сдвигает дату отлета из Лимы с 7 октября утро на 10 октября вечер, якобы раньше мест на перелет до Каира нет. Ну что ж, спасибо за три лишних ночи в Лиме, это не проблема. Пишу владелице отеля в Лиме и договариваюсь на четыре ночи вместо одной. Пересадка в Мадриде будет всего два с половиной часа, огромный риск, но что поделать. Беру билеты из Каира до Абу-Даби за вменяемые деньги в 120 евро на человека, и из Абу-Даби в Тель-Авив за в пять раз дороже обычной цены: 500 евро на человека вместо обычных 100. Лететь три с половиной часа всего-то. Вариантов нет, увы. Фактически оплачиваем обратные билеты из Лимы еще раз и отпуск продляется на шесть дней.
День одиннадцатый. Титикака.
Честно говоря, не ждал ничего от посещения озера Титикака. Ну озеро и озеро, да, огромное, да, самое высокогорное в мире. Но вода, она и в Южной Америке - вода.
(вид на Пуно и Титикака с дороги)
Тур длится три часа и нас везут на плавучие острова: когда-то во времена инков местные племена догадались строить остров из соломы и жить на нем, чтобы мобильно в случае чего удирать (точнее, уплывать) от завоевателей. Понятно, что в настоящее время – это не более, чем туристическая забава.
В 8:50 нас забрал водитель на машине, отвез вместе с парой туристов до пристани, где нас пересадили на большую лодку с мотором, рассчитанную человек на 20, но по факту нас было где-то 12-14 туристов. Познакомили с гидом – Йонатан. Вот это тот случай, когда человек – гид от бога и он «сделал» нашу поездку. Рассказывает четко, интересно, с вдохновением, на испанском и дублирует на английский. Видно, что человек занимается любимым делом. Плыть, наверное, с полчаса и далеко в озеро мы не выходим, это все заросшее прибережье.
Урос (Uros) – это не один остров, в десятки мелких – каждый примерно 20 на 30 метров,
сейчас острова не плавают, а поставлены на якорь, что не отменяет технологии их изготовления: слой почвы с травой, которую вырезают у ближайшего берега, сверху слоями укладывается сушеная трава и просто утрамбовывается ногами. Гид сказал, что такой технологии хватает на несколько десятков лет, после чего почву вымывает, поэтому острова всегда в процессе строительства.
Макет, показывающий как устроен остров.
На каждом стоит несколько соломенных домов, в которых якобы живут жители.
Вот только эти жители почему-то все как один – женщины в возрасте от 45 лет и старше, правда на нашем острове был еще дед, которому якобы за 90 (и правда очень-очень старый) и какой-то ребятенок. В хижинах не наблюдается никаких бытовых вещей, которые неизбежны, если современный человек там живет (посуда, например), кроме топчанов, на которых можно лежать. Я допускаю, что тут кто-то ночует, нельзя бросать остров без присмотра, но явно постоянно массово никто не живет. Хотя новые технологии добрались и до островитян, на каждом острове торчит по несколько солнечных панелей, проведено электричество и есть биотуалеты – плавающие большие герметически баки с будкой сверху. Зарабатывают «жители» тремя способами: во-первых, при въезде в зону островов с каждой лодки берут плату.
Во-вторых, эти самые женщины торгуют местными сувенирами. В-третьих, они катают туристов за 15 соль с носа на местной аутентичной лодке, построенной из соломы. Можно на ней не ехать, дело добровольное, но все соглашаются – деньги-то не большие. Лодка должна двигаться на веслах, конечно, но по факту к ней цепляют моторку и толкают ей.
В общем, казалось бы, ничего особенного, но три часа пролетели незаметно, во многом благодаря гиду.
Я почти уверен, что, придя утром на пристань минут за 15 до девяти утра, вы совершенно точно солей за 30 уедете на такую же прогулку, там есть и будки турфирм, да и просто ходил человек и предлагал поехать, вопрос в том какой будет сервис и гид, так что мы ни о чем не пожалели, турфирма отработала как надо. Флажок поставлен – Титикака посещена.
В 12 часов нас выгрузили на пристань, довезли обратно до отеля, мы выселились и в третий раз поехали в сторону Имата стоять в пробке. Сегодня надо добраться до Арекипа, это не так уж и далеко. Доехали до ремонта дороги часам к 16. Самое обидное, что осталось ехать всего-то 7 километров до отворотки на Арекипа (-16.05479, -71.40963), которую мы уже проезжали, когда ехали в Кобанаконде.
Вчера и позавчера вечером мы напряженно рассматривали карту, думаю о том, как бы минуть Арекипа на пути из Пуно, как объехать её. Но так толкового ничего и не придумали. Альтернативная асфальтовая дорога, которая ведет из Пуно в Moquegua не давала нам никаких плюсов, а только минусы – в результате получалось дольше и дальше. Так что решили, что с четырех вечера до шести просто постоим в пробке и потом уже за час доедем до Арекипа.
Однако, смотрим, что легковые машины и джипы не стоят в пробке, а активно едут по встречке и сворачивают куда-то в пустыню. Вся пробка состоит только из фур. Интересно. Поехали за ними. Вот и отворотка в пустыню с шоссе. Нет никакой дороги, просто узкая колея, по которой уже проехали сотни машин. Перед нами на неё смело свернул Хайлюкс. Ему хорошо, он джип, может и просто по пустыне ехать. Но когда туда же отправилась Киа Пиканта, я уже не думал. Вперед! В результате мы стройным рядком ехали с полчаса, молясь чтобы не застрять и разъезжаясь как-то с такими же встречными машинами. И выехали-таки где-то вот тут (-16.2591, -71.68) на шоссе 34А на Арекипа. Ура, ура! Сэкономили два часа, спасибо местным водителям. Еще километров 10 дальше асфальт был так себе, но затем пошла идеальная дорога. Правда, ближе к Арекипа, километров за 20 мы, попали в тягучую медленную пробку на въезд. Так что до отеля добрались только часам к шести. Конечно же, у отеля не припарковаться, тут дорога вообще огорожена столбиками, остановка запрещена. Встал на аварийку на велосипедную дорожку, начали искать наш хостел. В результате искали минут 10, он оказался прямо на виду, но вывеска незаметная, а вокруг полно хостелов и отелей с похожими названиями. На самом деле надо было ехать сразу на парковку (-16.3945, -71.5327) и оттуда пешком до отеля недалеко. Парковка обычная, коммерческая, 12 соль за ночь, от отеля никак не зависит.
Итак, отель La Casona De Jerusalen Traveler´S Hostel (-16.3961, -71.5339), $20 за ночь. Плюс в центральном положении по отношению к главной площади и в том, что не глядя взяли любую долларовую мелочь, от которой воротили нос в предыдущих отелях. Всё остальное – в минус. Очень уставший хостел, очень пошарпанный, номер без окна, выходит на внутренний двор, очень шумно, так как соседями была куча местной молодежи, поселившаяся именно в хостельный номер. Пришлось даже гаркнуть на них, чтоб заткнулись. Завтрак никакой совершенно, только базовый набор. И среди этого ходит хозяйка с надменным видом. Хорошо, что напор воды в душе нормальный и горячая есть. Но, собственно, Арекипа - крупный город и в центре для такой бюджетной цены ожидать лучше нечего.
Ужинать пошли в итальянскую кухню, ломо сальтадо и папас фритас достали уже неимоверно. Pasta Canteen (-16.394, -71.5358). Вкусно, но очень долго. Мы час ждали свою лазанью и спагетти. Час! Хорошо, что сразу приносят салатик бесплатный, которым можно перекусить. Но еда вкусная и качественная. Так что, если никуда не торопитесь, то рекомендую. Цены средние для центра туристического города. Счет 96 соль, отдали 100 соль без сдачи.
После ужина погуляли по центру Арекипа, ну так, обычный город. Людно, тусовочно, много молодежи. Зашли в супермаркет, купить на завтра перекус и воды в дорогу.
День двенадцатый. Обратный путь в Лиму. Понятно, что за день нам до столицы не доехать. С утра думали, может посетить местный монастырь в Арекипа, но решили времени не терять. Поэтому в 8:30 уже выехали со стоянки. Сегодня надо дотянуть до Наска. Это 570 километров, гугл утверждает, что ехать 10 часов и нагло врёт, мапс.ми показывает 7 часов в пути и тоже привирает. Мы ехали ровно 8 часов без остановок. Думали, что главное спуститься до Панамерикана, а дальше будет легче, но как бы не так. Половина дороги по Панамерикана серпантин вдоль океана, средняя скорость 60 км/ч, зато невероятно красивая, едешь вдоль океана и виды просто прекрасные. Вторая половина – привычная прямая дорога через пустыню со скоростью 120 км/ч. В Наска заселились в тот же хостел, что и в первый раз и пошли ужинать в тот же ресторан. Но, внезапно, индейская хижина – «фигвам». Всё закрыто. Не только наш ресторан, но и другие, а те, которые еще не закрыты – стремительно сворачиваются. В чем дело? А вечер субботы, ничего не работает. Поменять деньги? Не, приходите в понедельник утром. Что? Вы серьезно? Оказывается, болезнь испанской лени очень заразна. Удивительно для бедной страны. Ладно, обратимся к нетуристическим местам. Кафешка для местных с романтическим названием La karpa verde (Зеленый карп) (-14.8279, -74.9362). Огромные порции, можно смело заказывать одну на двоих. Дешево, отдали 44 соль за куриный суп (целый тазик!) и два чауфа с курицей. Порции риса невероятно большие, но много риса и мало курицы, так что всю курицу съели, а половину риса оставили, конечно. Не скажу, что прям вкусно, но нажористо и прошло без последствий. Вот, кстати, посещали мы кафешки для местных несколько раз и ни-ни, ни малейшего расстройства желудка, а он у меня, например, слабоват на некачественную пищу. Значит, всё пристойно с санитарией даже в таких дешевых местах.
День тринадцатый. Лима. Выехали из отеля в 8:30. Остановились у геоглифа «Кот» (-14.7063, -75.1013), сфоткались издалека.
И тут же, чуть дальше, обзорная вышка сразу на несколько геоглифов: Mirador De Las Líneas De Nazca (-14.6936, -75.1136). Билет стоит всего 6 соль на человека. А у нас еще и бинокль есть. Ну как не подняться.
Вот теперь можно и в Лиму ехать, сдавать машину. Больше она нам не нужна. Находясь уже в Лиме, едем по трассе в аэропорт и решили где-то заправиться. Надо ведь полный бак отдавать. Притормозили у заправки: что? Премиум стоит 21 соль! Поехали дальше – 22 соль! Да вы с ума сошли. Жаба начала душить, заправлять-то больше полбака надо. Говорю супруге: глянь вокруг заправку не у трассы, свернем и заправимся где дешевле. Мы тогда еще не знали, что прямо у аэропорта есть две дешевые заправки. Вот, говорит, чуть в стороне заправка. Окей, заруливаем туда, может километр от трассы вглубь города. И правда, цена 15,9 соль на премиум. Заправка, правда, какая-то стремноватая, грязная, хоть и вывеска Primax. Все, теперь надо обратно на трассу и в аэропорт, осталось меньше 10 км. Едем по навигатору, вроде трасса не так и далеко. Вот тут направо. Там налево. Внезапно начинаем понимать, что уж больно вокруг стало много мусора, прям горы. Собачки роются в нём. И здания какие-то … как после бомбежки. Машины обшарпанные. И народ как-то уж слишком бедно выглядит и торгуют чем попало на каждом углу прям с земли. И некоторые тоже в мусоре роются, вместе с собачками. Улицы стали узкими, не разъехаться. Тук-туков внезапно стало больше чем машин. Йошкин свет, мы попали в трущобы! Вот она, изнанка Лимы. Надо срочно выбираться. Кое-как вырулили обратно на трассу, пункту оплаты за проезд обрадовались как родному. В 15:30 наконец-то приехали в аэропорт и сдали машину.
Из аэропорта и в аэропорт из Мирафлорес есть шикарный вариант добраться задешево и безопасно: автобус-экспресс https://www.airportexpresslima.com/timetables/
Ходит раз в час, стоимость билета 15 соль в одну сторону, останавливается в четырех местах в Лиме, в том числе и у парка Кеннеди, тут большой туристический информационный центр (-12.1223, -77.0313). Экспресс имеет смысл, если ваш отель находится в пешей доступности от указанных остановок и если вас не более трех человек, вчетвером такси уже будет дешевле.
На пути из аэропорта мы тупанули и не нашли где он останавливается (оказывается вот здесь (-12,0225, -77,1066) – рядом со стоянкой ренткара) и потому заказали такси (обошлось в 51 соль, обычный Uber). А в аэропорт уже ехали на автобусе.
Место жительства в Лиме: 839, Avenida la Paz, Miraflores, Lima (-12.1265, -77.0267). 28 долларов за ночь, думаю, что на длительный срок можно поторговаться. Ссылка на букинге https://sp.booking.com/hotel/pe/kari-mi ... aid=325219 Сейчас на букинг не забронировать, но у меня есть телефон хозяйки – Кари (Kari). Очень адекватная женщина, всегда на связи, но немного перфекционистка. Мы сами такие, поэтому нам было с ней легко. Живет в этом же доме, в другой квартире. О жилье: это квартира с двумя спальнями и двумя санузлами, разделенная на две части. В современном многоэтажном доме с лифтом, своей парковкой и с консьержем внизу. Т.е. у вас будет свой санузел и своя комната. Общие - большая гостиная с диваном и столом и большая кухня. На кухне есть всё, что нужно, чтобы готовить себе пищу и есть её. С соседом нам повезло – один парень, видели его рано утром и поздно вечером. В квартире очень чисто, мебель в отличном состоянии. Думаю, что без проблем снять всю квартиру за 50 долларов в сутки, если вас больше, чем двое или вы не терпите никакого соседства. Рядом вся инфраструктура большого города. Буквально за углом прекрасная прачечная за 5 соль/кг Lavandería En Cesta (-12.1261, -77.0262). Из минусов: тонкие окна, в комнате, которая выходит на улицу может быть шумновато. Выселение в 10 утра, продлить на полдня хозяйка не дала, хотя заселения у неё в этот день не было, но вещи оставили без проблем.
Дни с четырнадцатого по семнадцатый. Замечательно провели четверо суток в Лиме. Расслабились после напряженного путешествия. Отличный город, приятный климат. Речь, конечно, о районе Мирафлорес. Недорого, чисто, отличный выбор продуктов в супермаркетах. Отличное дополнение к отпуску.
Один раз сходили вечером наконец-то поесть севиче: Barra Maretazo (-12.1229, -77.0277), очень рекомендую. Хорошее заведение. Обратите внимание на блюда «комбо». Вы получите одну тарелку, состоящую из двух полу-порций. Тем самым можно попробовать два блюда по цене одного. Мы брали «севиче и рис с морепродуктами».
Севиче свежее, сочное, вкусное. Цены средние по Мирафлорес: на двоих счёт 113 соль, включая напитки. Официанты дружелюбные и расторопные.
Остальное время готовили сами. Супермаркеты Vivanda (-12.12438, -77.02807) и Metro (-12.12313, -77.02987) (не то, которое в Европе). Есть всё, что душа пожелает. Особенно вкусная местная голубика: 25-30 соль за кг. Так же популярна сеть Wong, но там подороже. Примерные цены в супермаркетах Мирафлорес: вода питьевая, бутылка 2,5-3 литра - от 2 до 3 соль, мандарины, манго, ананас от 4 соль/кг, маракуйя, карамбола, гренадилла - от 7.5 соль/кг, апельсины от 2 соль/кг, авокадо от 10 соль за кг, черимойя 8-10 соль за кг, говядина свежая от 30 соль/кг, курица от 10 соль/кг, киноа от 9 соль за полкило, картофель от 3 соль/кг. Рекомендую попробовать местное вино, за 15-20 соль/бутылка оно очень неплохое. Могу сказать, что в Мирафлорес цены выше, чем в обычных супермаркетах и, тем более, чем на рынках по стране, а общепит - существенно дороже. Например, где-то на трассе мы покупали целый ананас примерно на 2 кило за 5 соль, а мандарины по 1,5 соля/кг. Очевидно, что цены в Мирафлорес - это плата за безопасность и европейский стиль жизни.
Куда успели съездить/сходить по Лиме за эти 4 дня?
- само-собой погуляли по набережной, ибо относительно рядом. Помочили ноги в Тихом океане. Народ загорает и купается. Это при +25 и холодной воде. Бррр …. Вид сверху:
Зашли в местный крупный ТЦ. Ничего необычного, всё те же торговые марки, что и в Европе, например;
- музей Ларко (museo Larco) (-12.0728, -77.0713). Шикарное собрание керамики всех значимых культур на территории Перу.
Отдельно есть зал эротической керамики.
Также можно посмотреть запасники музея, где этой керамики прям очень много.
Такое впечатление, что все народы Перу были озабочены только изготовлением всевозможных сосудов.
А вот что касается чего другого, то тут никто из них не преуспел – представленные золотые украшения, например, ничего, кроме улыбки не вызывают. Грубо и топорно сделано. Ездили сюда на такси, 21-22 соль в одну сторону. Такси тут дармовое, вызывается по Uber, приезжает очень быстро, готовьте мелочь, с «сотки» у таксиста сдачи скорее всего не будет, придется бегать менять. Пытались освоить местные обычные автобусы, но безуспешно – непонятно где и как они останавливаются, те маршруты и время, что показывает гугл, не имеют к жизни ни малейшего отношения;
- парк фонтанов Circuito Mágico del Agua (-12.07104, -77.03377). Достаточно большой парк фонтанов,
на самый крупный из них в 18:15, 19:15 и 21:10 проецируют цветной фильм об истории Перу. Вход платный, 5 соль.
В принципе, прогуляться вечером – вполне вариант, но и если не посетите, то ничего страшного.
Сюда добирались на местном метробусе. Это такой автобус, который ездит по всей Лима с юга на север по выделенной линии. Во-первых, хотелось освоить местный общественный транспорт. Во-вторых, после 5 вечера в столице ужасающие пробки, а автобус в них не стоит. Оплата только местными транспортными карточками, которые надо купить на станции при входе. Карточка стоит 4.5 соль, дальше на неё уже можно «заряжать» деньги либо в кассе на станции, либо тут же в автомате. Проезд стоит 3.2 соль, оплата при входе на станции через турникет, как в метро. Можно купить одну карту на двоих и более человек, просто передавать друг другу при входе. Садились на станции Behavides (-12.1252, -77.0242), выходить нужно на станции Estadio Nacional (-12.0685, -77.0321(, до парка тут пара минут пешком. Автобусы бывают нескольких маршрутов, каждый прибывает к своему месту на станции, нам подходят маршруты В и С. В ту сторону ехали как селедка в бочке, еле втиснулись на своей станции, а уже на следующей никто к нам влезть не смог: народ едет с работы к себе в спальные районы. Но все культурно на станции стоят в очередь, бардака нет. Обратно уже было посвободнее. На нас смотрели как на инопланетян, конечно. Туристов на этом транспорте нет;
- главная площадь Plaza Mayor и монастырь Святого Франциска (Basílica y Convento de San Francisco de Lima) (-12.0453, -77.027). Ездили на такси, туда за 15 соль, обратно за 18. Если площадь и собор на ней – ничего особенного, то монастырь – очень хорош. Билет 20 соль. Жаль, что запрещено фотографировать и посещение только в группе с гидом, а нам попался ну совершенно никакой, бубнил что-то себе под нос. В этом монастыре то самое полотно «Тайная вечеря» кисти малоизвестного автора, где Иисус с апостолами есть морскую свинку,
тут же в трапезной собрание картин Франсиско де Сурбарана, известного испанского художника. Да и все картины, иконы и барельефы внутри – великолепны! Среди них много не канонических, мягко скажем, изображений святых и их окружения, от которых у европейских священников случился бы массовый кондратий. В экскурсию входит и посещение катакомб монастыря, которые долгое время использовались как кладбище для десятков тысяч умерших.
Не впечатлило, честно говоря, костницы в Чехии и Милане куда как круче;
- хотели посетить Национальный музей археологии, антропологии и истории Перу (Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú), но он был на глобальной реконструкции.
День восемнадцатый. 10 октября вечером улетели из Лимы. Прощай, Перу, а может «до свидания», в Лиму я не прочь бы вернуться и пожить тут какое-то время. Но наше путешествие еще совсем даже не заканчивается. На посадке сильно понервничали – рейс опаздывал на час, а у нас всего-то два часа в запасе. Но всё обошлось, хоть и с опозданием на час, но вполне успели пересесть в Мадриде на рейс в Каир, который, к слову сказать тоже на час задержали. «Иберия» – это ужас!
Что привезти с собой из Перу, кроме пончо (подразумевается, что этот предмет одежды must have). Неплохой кофе в зернах. 18 соль 250 грамм, купили в каком-то маленьком маркете в Писак.
В продаже много шоколада, оно и понятно: Южная Америка – родина какао. Покупать его стоит не в лавках для туристов, а в обычных супермаркетах – там он же стоит в два раза дешевле. Есть плитки из чистого 100% какао без добавления сахара чисто для кондитерских целей. Эта вот куплена там же в Писак за семь соль (100 грамм).
Уже ночью прилетели в Каир, пришлось заплатить по 25 баксов за визу-марку. Четыре года тут не были, за это время фунт свалился с 15 до 48.5 за доллар. Поменяли в аэропорту 50 баксов – оказалось очень много на текущие расходы. Цены на всё просто смешные. Такси до старого города вызвали по Uber – 220 фунтов (меньше 5 баксов), ехать 20 километров! Поселились в Heaven hostel (30.0416, 31.2412), 58 баксов за две ночи, оплата долларами, отдельный номер, конечно. От отеля я немного в шоке до сих пор. Не ожидал в старом городе в Каире найти такое крутое место с таким замечательным персоналом. Готовился к трешаку, кто был в Старом Каире, тот поймёт. И раньше-то было не ах, а за 4 года стало еще хуже: видно, что народ живет очень бедно, бомжи на улицах, грязь. А тут как в другой мир попадаешь: идеальный ремонт, новая сантехника, хорошее постельное белье, отличная мебель. В общем, реально придраться просто не к чему. И это за 29 долларов за ночь! Еще и с завтраком. Найти их – это, конечно, целая история. Обычный подъезд, на лифте на 11 этаж. Лифт прям пугающий, без дверей. А мы приехали ночью на такси, без связи, сим-карту не брали, спросить не у кого, я уже напряг таксиста позвонить по номеру в бронировании. Хорошо, что парень на ресепшен нас заметил в камеру наблюдения и спустился. Вообще, персонал – сама любезность, этот парень ночью сходил для нас в магазин за водой и не взял за это денег: ни за воду, ни за то, что сходил. Когда выезжали нам приготовили завтрак в 4 часа утра (!) и проводили до такси. Все бы отели были такие - у туристов была бы райская жизнь. И местоположение хорошее - минут 15 пешком от площади Тахрир.
День девятнадцатый. Выспались после почти суток переезда. Вчера пообещали себе, что в Каире никуда не пойдем. Но как бы не так, туризм же зудит в заднице. Поперлись гулять. Заброшенная мечеть Ибн Тулуна, во внутренний двор вход платный, сидят охранники, но нам туда и не надо, вот тут (30.0293, 31.2492) можно забраться совершенно бесплатно на минарет,
откуда шикарные виды на саму мечеть
и на Каир.
Рядом музей Гайер-Андерсона (30.0283, 31.25074), вход 60 фунтов (чуть больше доллара). На кассе берут только банковские карты! Если б мне про это сказали где-то в Европе, то я бы не удивился, но в Египте? «Но если я чего решил, то выпью обязательно …». Уговорили какого-то гида, который пришел сюда с другими туристами заплатить за нас картой, а мы ему отдали наличку. Перед посещением стоит почитать историю этого Роберта Гайер-Андерсона для понимания. В общем-то обычный клерк, бывший офицер, но обладающий связями, без чего на Ближнем Востоке никак. Владел домом меньше 10 лет, и тащил в него всё, что мог купить задарма у местных, при этом обладая неплохим художественным вкусом. Владелец той самой известной кошки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B0 которая сейчас в Британском музее (копия её – в этом самом музее в Каире). Перед смертью подарил дом со всем содержимым Египту. Сначала музей не понравился, первое здание как-то бедновато выглядит, но во втором доме - гораздо интереснее, жил человек на широкую ногу. В Иране видел я старые дома богатеев и гораздо покруче, но и тут взглянуть интересно.
Вечером поехали на такси за 60 фунтов (рыдаю от цен!) в Докки ужинать в старом добром ElDahan (30.0556, 31.2044). За почти четыре года хуже тут не стало, слава богу. Но и цены в долларах держат примерно те же. Наелись мяса «от пуза», еле выползли.
И всего-то за 1100 фунтов (22-23 доллара). Обратно такси не вызвать – мобильного интернета нет, поймал с руки какого-то говорливого дядьку и вернулись за 80 фунтов обратно в отель.
День двадцатый. Рано утром улетели в Абу-Даби. Рейс выполняли внезапно Air Seychelles, хотя билет покупал на сайте Etihad. К полудню были уже в аэропорту Абу-Даби. Тут денег решили не менять, все-таки везде можно платить картой.
Передвигаться по Абу-Даби удобно на автобусе, от аэропорта до центра идёт экспресс А1. Оплата местной разрекламированной транспортной картой Hafilat, её можно купить в аэропорту справа от выхода в зале Arrivals в киоске с живым (это важно!) сотрудником. Стоит карта 10 AED (курс примерно один-в-один к шекелю, тоже удобно считать), на каждого человека нужна одна карта. Карту нужно приложить к валидатору при входе и при выходе. А вот со стоимостью проезда – муть полная. Она оказывается не фиксированная, а зависит от расстояния. Я сказал сотруднику за кассой, что нам нужно на четыре поездки каждому, он говорит: по 15 AED надо положить на каждую. Ок, тебе виднее, оплатил 50 AED за всё.
До отеля добрались быстро на автобусе А1, заселились. Отель Ramada by Wyndham Abu Dhabi Downtown (24.4907, 54.38), 288 AED ($78) за ночь без завтрака. Отзывы не очень, но отель нормальный. Всё там хорошо, даже крохотный бассейн на крыше есть.
Номер большой, удобный. Хорошая сантехника. Питьевая вода, чай в пакетиках бесплатно. Да, есть запах сырости. Это из-за увлечений коврами, которыми покрыт весь отель. Ну какие ковры в такой влажности? Но, как по мне, не критично. Да, для 4* отель подуставший, с другой стороны за 78 баксов в Эмиратах что лучше? Завтраки дорогущие (50 AED), но мы уезжали в шесть утра, не до еды, Etihad накормили в полете.
Был в Абу-Даби один день 14 лет назад, зрительно ничего не поменялось. Поехали в мечеть шейха Заеда, теперь в неё требуют заранее забронировать входной билет (пока еще бесплатный) на сайте, но можно и при входе это сделать. И 14 лет назад женщинам давали мусульманскую одежду в прокат бесплатно, сейчас – фиг, сам озаботься. Если кто одет не по форме, то можно купить в ТЦ перед входом, цены от 50 AED. Из центра города туда едет автобус 94, очень долго, час туда и час обратно, но мы никуда не спешили.
А мечеть по-прежнему прекрасна
Вечером вернулись в центр, карточки при выходе из автобуса показали, что на них осталось по 3.60 AED. Сюрприз! А проезд до аэропорта на экспрессе стоит 4 AED. Значит проезд до мечети и обратно стоил совсем не по 3 AED, как говорил гугл, а сильно дороже. Чего бы этому долбодятлу в аэропорту не сказать нам 20, а не 15? Надо как-то пополнить эту самую карту, дак вот оказалось, что никак: на сайте это возможно только, если есть местная банковская карта, любые другие шлет лесом, никаких автоматов по пополнению нет ни на остановках, ни в рядом с отелем, один нашелся – наличку не берет, только местную карту. Замкнутый круг. В общем эта Hafilat хороша для местных, а туристам её пополнить можно только в аэропорту в пункте продажи с живым сотрудником. Пришлось утром вызывать такси до аэропорта и платить 83 AED. Подстава.
Поужинали в ливанской кафешке Bait El Khetyar (24.4882, 54.3713), всего за 113 AED наелись до отвала. Рекомендую.
День двадцать первый. Наконец-то добрались до Тель-Авива. Отпуск получился прям ураганный. Теперь европейские авиакомпании ставлю в игнор.
