Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс...Бургундия, для начала.

[Germon2005]

"Размявшись" три дня в Лионе (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=542&t=400905), на следующее утро у нас начиналось 16-дневное автомобильное путешествие по Бургундии (нынешнее название региона Бургундия - Франш Конте) с эпизодическими заруливаниями в Овернь - Рона-Альпы.

Кап-кап, кап-кап - под такие звуки с улицы в 6 утра меня разбудил будильник. Эх, пора вставать. А такой сон снился!
"Неужто на улице дождь?" - с таким немым вопросом я придвинулся к окну в надежде, что это мне снится.
"Каааап-кап-кап" - донеслось мне в ответ.
"Что, дождь идет?" - спрашивает супруга, потягиваясь.
"Увы! Но мы же на машине путешествуем. Хватит нежиться в постели!" - приободрил я ее.)

Запах свежего кофе из капсульной кофемашины, парочка круассанов - разве может быть что-то лучше с утра во Франции? Пусть даже и дождливого утра.
Багаж у нас был собран вчера вечером, осталось побросать в сумки разную мелочевку. Доверив это дело супруге, быстро одевшись и прихватив зонт, я выбежал на улицу. До подземной парковки, где 3 дня набирался сил наш мустанг типа "Пежо 2008", пешком пару минут.
"Опс, а что дальше?" Я хорошо помнил, где заезжал на паркинг. Но вот откуда поднимался на лифте наверх, совершенно в памяти не отложилось.
Что делать? Людей на улице единицы. Да и откуда они должны знать, где вход в эту чертову подземную парковку?
Краем глаза углядел за углом, как открылась дверь одного из кафе.
"Хелп ми" - других слов я больше и не мог подобрать. На мое счастье, паренек знал английский. Более того, он знал вход на парковку! От радости я готов был спеть Марсельезу!

Оперативно настроив все девайсы для длительного путешествия, сделав небольшой кружок, я через пять минут стоял у подъезда. Включив аварийку, под аккомпанемент падающих с серого неба капель быстро загрузили поклажу, положили ключ от квартиры в мини-сейф почтового ящика (очень удобный check-in - check-out), и доверившись навигатору, влились в автомобильный поток. До первой точки, а это уже в регионе Бургундия (буду кратко весь регион называть так), ехать почти-что полтора часа и более 100 км... Зато в тепле и с крышей над головой!

Честно отмотав около 100 км, радуясь, что навигатор с 7-летней загруженной картой Европы четко вывел нас из лабиринтов Лиона без единой ошибки (а может, это мастерство водителя) ), в надежде, что до искомой деревушки осталось каких-то 10-12 км и мы разомнем ноги, я в ужасе обнаружил, что дорогу преградил желтый знак с непонятным для нас словом "Barre". Ну barre так barre, попробую я проигнорировать этот знак (хотя где-то в глубине души уже зародился червь сомнения). И точно, ровно через километр на дороге материализовался самый настоящий шлагбаум. Находились мы в этот момент, мягко говоря, в бургундийской глуши; ни домов, ни людей.
Попробую я обмануть навигатор и предложенный маршрут (такое случалось не раз в Италии, и довольно успешно). Уехал я от искомого поворота на 3-4 км, и никакой альтернативы. Электронный помощник (точнее, помощница) все пытается меня развернуть. Так катались мы безрезультатно минут двадцать. Ладно, придется аббатством de Charlieu пожертвовать (да простит меня оно).
Забиваю следующую точку в навигаторе, и он снова меня ведет на ту же перекрытую дорогу. Да что же за напасть такая! Короче говоря, и церковь Saint-Marcel в поселке Iguerande пришлось пропустить.
"Ну, если и следующая точка окажется "битой", я отсюда никуда с места не тронусь, пока не отыщу дорогу" - проносилось у меня в голове, пока я вводил новые координаты. "Тетка" в навигаторе, вероятно, услышала мои угрозы, ибо сразу же покатила меня в правильном, не закрытом направлении.
Вот так вот начинался наш маршрут. В плюсы можно занести разве что закончившийся дождь.

Сразу хочу поведать, что практически весь наш маршрут состоял из очень глухих даже по меркам Бургундии провинциальных деревушек, где спрятались интересующие меня романские церкви, аббатства и пр. Городков за всю поездку нам встретилось максимум с десяток, а крупных городов типа Дижона вообще можно на пальцах одной руки пересчитать. Более того, до подготовки "на берегу" к самой поездке про 95% населенных пунктов раньше я и слыхом не слыхивал. Поэтому все для нас было в диковинку. И если в Италии, оказавшись в подобной глухомани, при минимальном знании итальянского можно всегда получить ответ на вопрос, во французской глубинке общение с местным населением с учетом моего шикарнейшего "познания" языка Гюго и Лафонтена в виде пары-тройки слов (мерси, шерше ля фам и оревуар) предстояло весьма проблематичным.

Saint-Julien-de-Jonzy

В деревушке Сен-Жюльен-де-Жонзи, в которой от силы два-три десятка одноэтажных домов, меня интересовала романская церковь Saint-Julien. Церковь довольно древняя, берет свое начало с середины XIIв. (последняя реконструкция в XIXв.). Главная изюминка церкви - великолепный портал с тимпаном, на котором изображены Христос в окружении двух ангелов, а чуть ниже - знаменитая Тайная вечеря (увы, у всех апостолов отсутствуют головы; об этом "позаботились" местные революционеры):





Интерьер довольно лаконичный, с парой художественных капителей на колоннах и ярким витражом (фишка многих соборов и церквей Франции):





Очень понравилось, что в таких маленьких деревушках практически все церкви были открыты.

В 6 км от Сен Жульен де Жонзи нас ждет небольшой поселок-городок, входящий в список СКДФ.

Semur-en-Brionnais

Этот поселок расположен на вершине скалистого холма, возвышающегося на 400 метров. Первые лорды Семюр-ан-Брионне построили массивную квадратную крепость на рубеже X-XIв.в., самую старую из сохранившихся в Бургундии. Чуть позже к ней примкнули круглые башенки и подвесной мост. Ныне крепость носит название шато Saint Hugues, в честь аббата Клюни и лорда Хьюжа де Семюра.
К сожалению, вовнутрь мы чуть-чуть не успели, замок закрылся на сиесту:







Так что ограничимся внешним осмотром:



В Mason du Chapitre понравился внутренний декор:



В нем представлен макет главной церкви поселка - Св.Илларии (ее я оставил на десерт):



Чуть в стороне от центра поселка (можно прогуляться пешком) расположена прекрасная романская церковь Saint-Martin-la-Vallée. Восходящая к XIв. строительства, она пару веков имела статус приходской (пока не появилась церковь Св.Илларии).



Внутри один широкий неф; стены и апсида церкви частично покрыты старыми романскими фресками:







Церковь Saint-Hilaire расположена в самом центре поселка. Она является одной из последних величественных романских построек на территории Бургундии. Восьмиугольная колокольня увенчана низким шпилем:



Имеются три романских портала:
- северный с растительным и геометрическим декором:



- южный, с окном, повторяющим форму портала:



- западный (пожалуй, центральный) знаменует собой один из последних этапов бургундской романской скульптуры:



В верхней части тимпана Христос в окружении двух ангелов и символов евангелистов. Оригинальная нижняя перемычка рассказывает историю покровителя церкви епископа Сен-Илер де Пуатье.



Интерьер церкви монументален и со вкусом оформлен:



На двух основаниях пилястров вырезаны очень выразительные дьяволы или атланты, олицетворяющие проклятие и искупление:



По всей церкви на постаментах выставлены деревянные статуи XVI-XVIIв.в.:











Витражи со святыми в полный рост поражают "свежей" краской. Не мог найти информацию, это оригиналы или их более поздние копии:





Скорбный путь Христа представлен в виде красивых барельефов в деревянном обрамлении:

[Germon2005]

Marcigny-en-Brionnais

Навигатор отмерил ровно 4 км, и нас ждет следующий поселок - Марсиньи. В нем сохранились два романских памятника монашеского прошлого: бывший монастырь Троицы Святых Петра и Павла и церковь Святого Николая.
Начинаем с церкви, т.к. припарковались прямо возле ее апсиды:



Став приходской в ​​1620г., церковь была сильно переделана: современные проходы, добавлен боковой портал и колокольня с двумя пролётами. Однако фасад, трансепт по-прежнему остались романскими, датируемыми серединой XII столетия.



Капители портала украшены листвой, головами монстров и красивым грифоном.







В интерьере выделяются витражи и пара структурных капителей:









От бывшего монастыря Троицы из оригинального осталась лишь Мельничья башня.



Сейчас в ней размещается Муниципальный музей Tour du Moulin, в котором представлены коллекции искусства, археологии и местной истории. Мы как раз столкнулись носами с закрывающим музей на сиесту смотрителем. Зато осмотрели фасадную часть; романики на ней предостаточно:









Вообще поселок произвел весьма приятное впечатление; старые фахверковые дома с выпирающими балками, кричащими о своей древности, симпатичные витрины лавок, обилие цветов:











В одной из лавок прикупили какие-то лепешки, которые приговорили возле следующего поселка.



















Единственное удручало лишь то, что с неба периодически поливало и говорить о каких-то просветах не приходилось.

При подготовке к поездке я активно пользовался сайтом "Романская Бургундия". Там для квалификации исторических памятников присваиваются звезды (как отели). Основная масса из них относится к 3-м, 4-м звездам. Но если увидишь 5*, то поселок однозначно надо включать в маршрут.

Anzy-le-Duc

Деревушка Анси-ле-Дюк наделена 5*. Уверен на 100%, что такой рейтинг она имеет благодаря храму Notre-Dame-de-l'Assomtion - одной из самых красивых церквей Бургундии. К тому же при въезде в поселок стали проглядывать участки голубого неба, что благоприятно сказалось на фото:



Материалом для строительства бывшего монастырского комплекса, названного в честь Св.Троицы, Св.Креста и Девы Марии, послужил местный золотистый песчаник. Над фасадом доминирует восьмиугольная колокольня. Начало строительства церкви XI-XIIв.в.



Великолепный входной романский портал (скульптурные композиции частично повреждены во время Французской революции) увенчан тимпаном со сценой Вознесения и 12-ю апостолами:









Трехнефный интерьер разделен арочными перемычками, опирающимися на колонны, увенчанные выразительными капителями.



















Я был вне себя от радости; такое большое количество фактурных капителей в одной церкви не каждый день встретишь:











Ближе к апсиде колонны покрыты незатейливыми красочными узорами:









Апсиды церкви украшены романскими фресками XIIв. Они были обнаружены в 1850г. и восстановлены в следующее десятилетие:







Все фрески изображают библейские сцены:





Конечно, после фресковых росписей эпохи Возрождения романские фрески смотрятся немного наивно. Но тем не менее, именно они послужили прообразом тех фресок, которые я с удовольствием отыскиваю в различных уголках Италии.



[img]http://i.yapx.ru/HdZNMl.jpg[/img%20[img]http://i.yapx.ru/HdZNWl.jpg[/img]

















Крипта является самой старой частью церкви. Предположительно, она датируется Хв.:





Мы уже собирались покидать эту церковь, когда я случайно углядел еще один входной портал. Оказалось, что это самый старый портал церкви и датируется 1140-м годом.



Его тимпан разделен на три части. Две верхние со сценами "Поклонение волхвов" и "Первородного греха"; на перемычке ниже изображен Страшный суд:







Чуть было не пропустил такую красоту. )

И еще несколько кадров из Анси-ле-Дюк, прежде чем мы покинем его:

[Germon2005]

Montceaux-l'Etoile

Для тех, кто не знает французский (типа меня), произнести правильно название следующей деревушки (во всяком случае, с первого раза) будет довольно проблематично. Тем не менее я ее тоже включил в маршрут. Не из-за названия конечно. а ради церкви Saint-Pierre-et-Saint-Paul (то бишь Св. Петра и Павла). Эта маленькая жемчужина романской архитектуры была построена в первой половине XIIв.



Как и в Анси-ле-Дюк, портал фасада увенчан тимпаном со сценой Вознесения и двенадцатью апостолами. Чем-то эта церковь революционерам не приглянулась (а может, GPS навигатор сломался); но фигуры апостолов дошли до наших дней относительно не испорченными:



Две колонны, поддерживающие арочный свод, венчают капители с изображениями архангелов:







Интерьер церкви представляет собой один продольный неф, который был полностью отреставрирован в XIXв.



Местами сохранились старинные фрески:







На что обратили внимание, проехав несколько поселков и деревушек. Практически в каждом из них на углу центральной площади обязательно присутствуют общественные туалеты. Причем, их чистоте и качеству могут позавидовать многие аэропортовые дьютифришные санузлы.

Varenne-l'Arconce

Еще один поселок, где главным архитектурным памятником является романская церковь Saint-Pierre-aux-Liens, предположительно, середины XIIв. постройки.



Красивая четырехугольная колокольня возвышается над пересечением трансепта:

[/url]

Боковой входной портал в тимпане имеет незамысловатую резьбу с агнцем посередине:



Тимпан центрального (западного) входного портала не имеет резьбы. Зато весьма красноречивы капители на входных колоннах:





В трехнефном интерьере интерес представляют многочисленные скульптуры XVI-XVIIв.в.:

















Уже на выходе привлекла внимание вывеска на одном из домов:







Poisson

Церкви Saint-Jean-Baptiste в поселке Пуасон в маршрутном листе не было. Но, двигаясь по дороге в сторону Паре-ле-Моньяль, мимо такой красавицы проехать никак не мог:





На удивление, в интернете об этой церкви нет никакой информации. Лишь указано, что это католическая церковь (интересно, в глубинке Бургундии может быть иная вера? ) ). Поэтому лишь посмотрим картинки без комментариев:





Интерьер - как будто вчера ремонт сделали:



Главное в этой церкви - витражи:











Из постороннего в фотоколлекции остался снимок лишь одного дома-ресторана. Но это так по-французски!

[Germon2005]

Про Paray-le-Monial я отчитался ранее Паре-ле-Моньяль (Paray-le-Monial).

Perrecy-les-Forges

Небольшой поселок Перси-ле-Форж находится на месте галло-римского поселения. В нем нас конкретно интересовала одна церковь Saint Pierre et Saint Benoît. Первые упоминания о ней датируются IXв. Позже она становится приходской. Несмотря на бурную историю реконструкций и реставраций, церковь по-прежнему считается романской.





Сцены, повествующие о жизни Христа, вырезаны на входном портале:



В нартексе церкви, добавленном в XIIв., хорошо сохранились капители колонн:











Интерьер явно проигрывает деталям фасада, но за счет витражей его тоже стоит посетить:









Небольшой променад по поселку добавил на флешку с десяток снимков:



Приоратская башня с романским входом:



Два цвета осени:







И уже на выезде из поселка:







Sémelay

Еще один небольшой поселок Семеле привлек нас романской церковью Сен Пьер, построенной в середине XIIв. Изначально находившаяся под протекторатом Клюни, церковь была частью монастырского комплекса.



Интерьер однонефный, с тремя пролетами. Аркады опираются на массивные крестообразные колонны-столбы, увенчанные резными капителями:















В этой церкви все дышит древностью:









Очень приятно, что практически все церкви по маршруту в дневное время оказывались открытыми и не приходилось бегать по ближайшим домам в поисках ключей.

Verneuil

Заключительный поселок по маршруту первого дня, с романской церковью Saint-Laurent. Мы понимали, что церковь ввиду позднего прибытия будет закрыта. Но мало ли...
Чуда не случилось, французы четко соблюдают временной режим.



Церковь примечательна романским наружным декором и старыми, немного наивными фресками. Фресок мы, естественно, не увидели (судя по снимкам из интернета, не велика беда), а вот капителями вполне удовлетворились:









Возле Вернея выглянуло солнце, дав возможность насладиться пасторальными картинами:





Впереди нас ждет промежуточная ночевка в Десизе (изначально ее не планировали; но логистика внесла свои коррективы), прежде чем мы доберемся до нашего первого основного жилья в Анси-ле-Фран.

[Germon2005]

Встали рано. Нечего нежиться в постели, когда маршрут на день покруче предыдущего. Быстрый завтрак дома (он входил при бронировании, так что нет необходимости искать открывшуюся кофейню), погрузка багажа, и вот мы уже на парковке при въезде в Десиз.

Decize

Десиз - городок с населением чуть больше 5000 человек, оказался весьма симпатичным. Он стоит на берегу Луары, в месте впадения в нее реки Арон.











Первоначально городок носил имя Децетия и представлял собою галльское укрепление. В средние века графами Неверскими здесь был построен замок, руины которого можно увидеть до сих пор.
Любопытно, раннее утро, а винный дегустационный зал уже открыт. Неужели кто-то начинает день, пропустив бокальчик бургундского?







Чтобы не заблудиться в местных достопримечательностях, тебя всюду сопровождает вот такой веселый кот:



Самое помпезное здание города - его мэрия. Мне даже пришлось зайти в него, чтобы узнать, почему Собор города до сих пор не открыт.)





Часовая башня, украшающая главную площадь городка, тут же:





С ее среднего яруса на всех взирает уроженец Десиза, правовед и поэт XVIв. Ги Кокиль:



Есть даже памятная табличка:

[

Меня же в первую очередь интересует местный собор Saint-Aré. Свое родовое дерево собор ведет с VIIв., когда здесь стояла небольшая молельня. На протяжении веков он неоднократно перестраивался, хотя апсида выглядит как в XI столетии (почему-то фото ее я не сделал; видать, не проснулся еще ).



На входном портале - старые романские капители с изображениями животных:



в тимпане - фреска в честь святого, именем которого назван Собор:



Интерьер разделен на три нефа массивными колоннами:











Взгляд останавливается на ярких фресках Крестного пути:















Витражи явно "свежие":



В церкви имеется крипта эпохи Меровингов, где находится гробница Святого (увы, оказалась закрыта).

Уделяем городку еще минут десять:















И по коням ...

[Germon2005]

Tresnay

Небольшая деревушка Тресне интересна нам только романской церковью Saint-Remy:



Эта приходская церковь упомянута в документах 1130 года.



Сама церковь оказалась закрыта, поэтому пришлось довольствоваться наружным декором (прежде всего, апсиды):







Рядом стоящий дом:



Saint-Pierre-le-Moûtier

В 10 км от Тресне находится небольшой городок Сен-Пьер-ле-Мутье, с одноименной церковью на главной площади:



Церковь, построенная в самом конце XIв., являлась частью старого бенедиктинского монастыря.



От романской постройки сохранились неф, трансепт и хоры; своды, фасад, апсида и колокольня были переделаны позже. В церковь ведут несколько входов:





















Интерьер церкви сохранил романскую структуру.



На колоннах сохранились 23 капители: восемь из них с растительными сюжетами, остальные с фигурами животных, людей и батальных сцен.

























Другие детали церкви:



















И что-то из современного:











Выйдя из церкви, порадовались погоде, прикупили сыра в передвижной палатке, и пошли гулять по городку:



Он оказался весьма мил:







Улочки все просто вылизанные:



Как-будто ходишь по павильону с декорациями к фильму:



Чисто случайно оказались в помещении, где показывался процесс производства орехового масла:





В результате прикупили бутылочку.



И уже на выезде из городка:

[Germon2005]

Saint-Parize-le-Châtel

Эта маленькая деревушка примечательна церковью Saint-Parize (Св.Патриса). Согласно преданиям, церковь являлась частью аббатства, основанного в VIв. Св.Патрисом. От романского искусства в наследство достались фасад, портал и крипта.



Остальные части церкви были значительно перестроены в во второй половине XIXв.:









Сначала осмотрим верхнюю церковь, а затем спустимся в крипту:





Апсида:

















Гораздо интереснее романская крипта начала XIIв. Я бы даже сказал, что это настоящий эталон романской крипты бургундских церквей.
Она является наиболее хорошо сохранившейся частью здания. Изначально в крипте находились мощи Св.Патриса, но во время революции склеп был опустошен.



Крипта состоит из трех нефов с четырьмя пролетами, последний из которых имеет форму огибающей апсиды.







Главное сокровище крипты - великолепной сохранности романские капители. Мне очень нравится, как интерпретирует французский сайт некоторые из них:

- свинья, играющая на арфе:





- дьявольский повар:



- русалка:



- скупой и демон:



- сидящие львы:



- акробаты:



- кентавр и раненый олень:



- монстры:





Бросаем прощальный взгляд на церковь и едем дальше:

[Germon2005]

Mars-sur-Allier

9 км пути, и мы уже в деревушке Марс-сюр-Алье. Я до сих пор поражаюсь, как в такой глухомани могут находиться такие величественные романские церкви.



Церковь Saint-Julien ведет свои корни с XIIв., когда она являлась частью мужского монастыря, подчинявшегося аббатству Ла Шарите. Последняя реконструкция датируется XIXв.:









Колокольня имеет два красиво оформленных пролета, с колоннами, украшенными капителями:



Вообще для меня эта церковь с прилегающими несколькими домами, ухоженными двориками, яркими цветами показалась идеальным образцом глухой бургундской деревушки:



Цветущие георгины просто невероятных размеров:





Я просто был в отпаде от такого совершенства:





Церковь имеет два входа. Наиболее интересен западный портал:



Его тимпан, обрамленный тремя арками, представляет собой красивую скульптуру наивного стиля, относящуюся к середине XIIв. В нижней части изображен Христос в окружении символов евангелистов и шестью апостолами, в верхней - голова чудовища, извергающего листву:



Центральный портал без особых излишеств, с цветком розы в центре тимпана:



Пройдемся еще глазами по фасаду, где можно найти детали романики:







Интерьер типичен для романских церквей этого региона:



Возможно, изначально разнообразных капителей было больше:





Через цветные витражи в апсиде в церковь проникает свет:





В 100 метрах от церкви коровник, где упитанные животные "ланчевали", особо не обращая на нас внимания:









Место полно душевного спокойствия:







Заметили почтовую машину. Это почтальон привез газеты местным жителям. Такое чувство, что ты попал лет на 50 назад и смотришь на эти умиротворяющие картинки сквозь призму времени.

[Germon2005]

Типичные пейзажи этой части сельской Бургундии:





Остановились возле речки Арль.



В Бургундии распространен речной туризм, когда ты можешь арендовать лодку (кораблик), можно с командой (можно без, если есть соответствующие документы на управление).





Какая же благодать:





Вот она, настоящая бургундская осень!







Наш железный конь:



Придорожный ресторанчик "Лягушка" - даже в названии явно видна французская кровь:







Apremont-sur-Allier

Если все предыдущие деревушки-городки известны только узкому кругу любителей Бургундии, то поселок Апремон-сюр-Алье должен быть на слуху хотя бы потому, что он входит в список СКДФ.
Конечно, поздней весной - в начале лета он смотрится намного выигрышнее благодаря обилию всевозможных цветов, нежели в первой декаде октября.





Деревушка обязана своим расцветом истории счастливой любви промышленника Эдена Шнайдера к владелице местного одноименного шато Антуанетте. На протяжении десятилетий вкладывались огромные средства в реконструкцию деревни, в результате чего она выглядит как сошедшая с картинок французских сказок ... но только совершенно не жилой.





За время нахождения в поселке мы встретили от силы двух-трех человек, и то это были туристы.



Деревушка представляет собой две параллельные улицы (одна - по которой проходит дорога через поселок, вторая - прогулочная зона вдоль реки Алье). Венчает ее великолепный шато д'Апремон. К сожалению, в октябре замок уже закрыт на вход. Мы знали об этом, соответственно это не было для нас шоком.



Поэтому за постройками замка мы могли наблюдать или через высокий забор, или через закрытые ворота:









В остальном вокруг царит милое очарование, присущее сельской французской глубинке.





















Складывалось ощущение, что жизнь здесь замерла лет двести назад:























Музей карет, заявленный как достопримечательность поселка, так же в октябре закрыт:



В центре поселка расположена церковь Notre Dame de l'Assomption, для меня после виденного ранее особо ничем не примечательная. Разве что витражи хороши:













Насобирав еще для фотоколлекции снимков с наружной атрибутикой:





и перекусив чем-то съестным, которое у нас всегда имеется в машине при длительных поездках, мы едем дальше ...

[Eleria]

Germon2005 , пару дней пытаюсь увидеть фотки, и они у меня не отображаются, ни в компе, ни в телефоне. Решила подождать других комментов, может это только у меня. Сейчас смотрю и снова не вижу. Извините пожалуйста. Читаю с удовольствием!

[GalaP]

У меня на телефоне видны.

[Germon2005]

Germon2005 , пару дней пытаюсь увидеть фотки, и они у меня не отображаются, ни в компе, ни в телефоне. Решила подождать других комментов, может это только у меня. Сейчас смотрю и снова не вижу.

Да, есть такая проблема. Фото размещены на российском хостинге, и не из всех стран они открываются. Попробуйте зайти с другого браузера.

Marzy

Небольшая деревушка Марзи может похвастаться красивой романской церковью XIIв. Saint-André, покровителя Бургундии.





Внешняя сторона апсиды украшена романскими модиллионами:



Интерьер состоит из одного нефа, разделенного на три части двумя арочными перекрытиями:



Главным отличием ее от других встреченных романских церквей является наличие цветных капителей в апсиде:









Фресковые росписи на высокохудожественность не тянут:





Деревянная кафедра XVIв. внесена в список исторических ценностей:



Из наиболее ценного в церкви присутствует скульптура Св.Христофора XVв.:



Дополняют интерьер витражи, отдельные капители и др.скульптуры:













И буквально пара снимков с улицы:





Nevers

Пожалуй, самый крупный город за два дня поездок. По нему отчитался Невер (Nevers)

[Germon2005]

La Charité-sur-Loire

Заключительный городок сегодняшнего дня. Мы уже находились во временном цейтноте, ведь от этого Шарите до нашего Анси-ле-Фран сто километров и полтора часа езды, а время уже к вечеру подходит.
Это немного наложило отпечаток на осмотр городка. Могу с уверенностью сказать, что это пока был "самый средневековый городок" Бургундии.



Главным памятником городка является базилика Notre-Dame-et-Sainte-Croix. Она была частью монастырского комплекса, подчинявшегося аббатству Клюни. Монастырь играл важную роль на пути паломников в Сантьяго-де-Компостелла. В XII столетии базилика Нотр-Дам была второй по величине церковью в христианском мире после Клюни; в ее зданиях, занимающих территорию около 3-х гектаров, проживало более 200 монахов.



Столетняя война, а затем и религиозные распри постепенно ослабили город. В 1559г. сильнейший пожар приводит к разрушению большей части обители, а так же многих построек в городке. Лишь на рубеже XVII-XVIIIв.в. начинается активное строительство и возрождение памятников поселка. Но монастырь как целая единица уже не возродился; церковь Нотр-Дам становится приходской. От старой романской базилики сохранились лишь трансепт и хоры, а так же отдельные части фасадных деталей.



Ныне церковь имеет два входных портала, оба с романскими тимпанами; северный Богородицы и южный Преображения (на обоих изображены популярные библейские сюжеты):





Центральный неф перестроен в конце XVIIв.; в апсиде все колонны венчают резные капители (к сожалению, близко к ним было не подойти):





Местами видны фрагменты старых, уже не читаемых, фресок:





В правом углу при входе представлен макет базилики, имеющий изначальный вид до разрушений и пожаров:



Конечно, если бы не лимит времени, полазил бы я здесь подольше:



А так приходилось все время поглядывать на часы. Ехать в темноте по неизвестным сельским дорогам (встречи с кабанами и косулями совершенно не исключены; сами не раз из встречали позже), к тому же в день заселения в Анси-ле-Фран, совершенно не хотелось.



Этот дом с аркой мне так приглянулся, что я попытался сфотать его со всех сторон:











И все же, как я не торопился, в Анси мы приехали уже, когда стояла темень. Пришлось даже пожертвовать закатом в пути (знал бы, что следующие несколько дней будет постоянно поливать сверху, обязательно бы остановился). Уже на подъезде к дому на улице нас ждала хозяйка. Общение исключительно через транслейт на смартфоне. Все объяснила, показала, даже позвонила в ближайшую пиццерию (больше в поселке ничего не работало) заказать нам столик.
Ближайшие 5 дней весь дом был в нашем распоряжении:
- гостиная с камином (без него бы было прохладно):



- кухня:



- подъем на второй этаж:



- одна из двух спален (вторая использовалась нами в качестве кладовки) и ванная:



Помимо перечисленного, парковка прямо перед домом в саду. Были еще какие-то наружные закрытые помещения с теннисным столом и прочими игровыми прелестями. Но кто-то будет тратить время на теннис, когда ты находишься в осенней Бургундии? ) С учетом ценника 40 евро/ночь о лучшем и мечтать было нельзя.

[Germon2005]

Château Ancy-le-Franc

На утро обещали дождь, что по факту и случилось. Значит, выбираем день с достопримами, где много надо ходить "под крышей". До первого пункта далеко ехать не надо, шато располагался в нашей деревне, в километре от нашего жилья. По Шато Анси-Ле-Фран (Château Ancy-le-Franc), Бургундия отчитался раньше.

Chatillon-sur-Seine

В этом небольшом городке на Сене главным интересом был музей сокровищ Викс (вы ведь помните, что из-за дождя в этот день специально выбирались достопримы, которые можно осматривать под крышей). Но по приезду в него дождик закончился, так что мы начали осмотр с наружных памятников.
Сразу скажу, что Сены мы и не увидели. И не по причине того, что ее не нашли. Просто в городке река настолько обмелела, что от нее осталось одно название:



Т.е. есть мост через реку, есть спуски к ней, нет самого главного - реки) :



Горевать от этого мы не стали; еще увидим ее в других поселках. А пока же сосредоточимся на церковных памятниках.
Романская церковь Сен Николя датируется концом XIIв. и построена по цистерцианскому образу аббатства Фонтене:



Изначально церковь была лишь часть госпитального комплекса Сен Жермен, предназначенной для приюта паломников на пути в Сантьяно де Компостелла (отсюда начинался один из маршрутов).
Центральный неф по-прежнему остается романским, тогда как трансепт перестроен в стиле ренессанс в середине XVIв.:



Витражами в бургундских церквях меня уже не удивишь:





Деревянная кафедра - еще одна фишка многих романских церквей в Бургундии:



На удивление, картины в церкви были хорошо подсвечены:











Перед церковью находится садик, вот с такой скульптурой (так и хочется назвать "Четыре Грации"):



Если поднять голову вверх, то практически из любого места городка видна коллегиальная церковь Saint-Vorles.



Стоит она на скалистом утесе с IXв.; ее окружают остатки оборонительных средневековых сооружений бывшего замка герцогов Бургундских.



Сразу скажу, что внутрь мы не попали по причине закрытия (знали об этом заранее, поэтому не расстроились):



Судя по обновленному фасаду, церковь не раз подвергалась реставрациям. Да и сайт по бургундским романским церквям сообщает, что особых сокровищ внутри мы не увидим:



Зато отсюда сверху город как на ладони (именно после таких видов у меня и возникла мысль, что серость к лицу Бургундии):









В городке еще есть романская церковь Сен Пьер. Но, судя по снимкам в сети, особого интереса она не представляла (к тому времени мы уже были избалованы романскими шедеврами региона). Поэтому еще немного снимков, в целом, неплохого городка:

















Источник Source de la Douix; как повествуют сайты, от него начинается Сена. Глядя на этот источник, не удивляешься, почему в этом месте река обмелела:



После чего держим путь в музей сокровищ. Находится он чуть поодаль от центра и занимает здание бывшего аббатства Нотр Дам.





По факту это городской музей, где главным сокровищем считаются находки, обнаруженные в могиле кельтской принцессы VIв. до н.э. возле деревушки Викс, что в 6 км от Шатийона.
Начинается музей вот с таких "животных" экспонатов:









Дальше в нескольких залах представлены находки римского периода:













В январе 1953г. Морис Муассон, тогдашний глава археологического общества Шатийон-сюр-Сен, обратил внимание необычную насыпь из большого количества камней в поле у ​​подножия горы Лассой, недалеко от маленькой деревни Викс. Он немедленно сообщил о своём открытии президенту местного археологического общества археологу-самоучке Рене Жоффруа, который и начал раскопки кургана. Этот некрополь периода кельтской цивилизации никогда не подвергался грабежу, именно поэтому в кургане сохранились удивительно богатые и важные артефакты кельтского периода.
При раскопках кургана Рене Жоффруа нашёл большое количество ювелирных изделий, серебряные сосуды, стеклянные украшения, статуэтки и произведения искусства греческого мира, предметы мебели, повозка на четырёх колёсах, на которой покоилась богато одетая женщина, несомненно, принадлежащая к аристократическому сословию кельтского общества.









Так как находка была сделана в поселении Викс, то и весь некрополь, и похороненную в кургане аристократку стали назвать "леди из Викса", или Жрица Викс. Настоящей сенсацией раскопок 1953г. в некрополе стала находка самого большого богато украшенного бронзового кратера, высотой 1,63 метра и весом около 200 кг:



Украшения бронзового кратера состояли из семи или более отдельных частей с алфавитными маркировками, указывающими на то, что бронзовое изделие, вероятно, было доставлено в Бургундию в разобранном виде и собрано на месте.



Бронзовый фриз кратера богато украшен повторяющимися по кругу рельефными изображениями восьми колесниц, запряженными четверкой лошадей, управляемых возничим.



Каждую ручку украшает голова медузы Горгоны, с высунутым языком и устрашающим видом.



Кратер мог попасть в Бургундию по торговому пути из Средиземноморья в Северную Европу, в результате торгового обмена.



Пара залов музея занимают находки на церковную тематику; всевозможные скульптуры святых, части расписных алтарных образов и пр.:

















Макет кельтского деревянного дома:







В целом, все самое интересное в городке мы посмотрели. Пора двигаться дальше, тем более впереди довольно известный средневековый памятник.

[Germon2005]

Полчаса дороги, и мы уже подъезжаем к аббатству Фонтене - одному из самых больших и хорошо сохранившихся цистерцианских аббатств в мире. О нем рассказ здесь: Аббатство Фонтене (Abbaye de Fontenay), Бургундия.

Bussy-le-Grand

В небольшой деревушке Бюсси-ле-Гран, находящейся в трех километрах от более известного шато де Бюсси-Рабютен, расположена романская церковь Saint-Antonin.





Здание датируется второй четвертью XIIв., когда бургундское романское искусство достигло своего расцвета. Интерьер включает в себя один неф, разделенные двумя рядами массивных колонн с арочными перекрытиями:



Главный интерес для нас в этой церкви - 24 капители колонн с растительным и животным орнаментом:













Château de Bussy-Rabutin

Замок Бюсси-Рабютен, также известный как Шато де Бюсси-ле-Гран, был построен в XIIв. Реноденом де Бюсси, претерпел реконструкцию в XIV и предстает перед нами в том виде, в каком его видели в XVIIв.



Самым "прославленным" представителем в истории этого семейства оказался Роже де Рабютен, граф де Бюсси. Сражавшийся на стороне Конде, граф к 30-ти годам был уже вдовцом, имел на содержании трех дочерей, кучу долгов и отвратительную "кредитную" историю.



Идеальный выход в такой ситуации - найти богатую невесту из класса буржуа. Однако в те времена богатые буржуа косо смотрели на обедневших отпрысков аристократических семей; многие из этих дворян вступали в брак с их дочерьми, меняя титул на деньги. Впервые мысль подкинула Роже его кузина, мадам де Севинье.
Для осуществления задуманного де Бюсси приехал в Париж "навестить" дядю, который, кстати, не простой дядя был, а Великий Приор Мальтийских рыцарей. То ли Мальтийские рыцари уже всё разведали, то ли проговорилась кузина де Севинье, но не успел Роже переступить порог дядькиного дома, как нарисовался сосед, месье Ле Бокаж, который намекнул, что по соседству обитает очаровательная вдовствующая особа де Мирамион, семнадцати лет от роду, с приданным в четыреста тысяч луидоров.



Облизнувшись, Роже решил брать штурмом "крепость" мадам де Мирамион, но сразу же от Ле Бокажа получил наказ, что папочка у "невесты" строгих правил, и с наскока такое дело решить не получится. Но если поискать "посредника", вхожего в круг семьи, то все может сложиться благополучно. Естественно, отстегнуть посреднику придется, за бесплатно такие дела не делаются.



Посредник, случайно оказавшийся духовным настоятелем мадам де Мирамион, уже ждал "у дверей", пообещав устроить все в лучшем свете; и первый увесистый кошелек в качестве аванса перекочевал из рук де Бюсси под рясу священника. "Смотрины" состоялись в церкви Милосердных Отцов на улице Архивов. Де Бюсси будущая невеста пришлась по вкусу, и со слов духовника, дама была в восторге от его элегантности (на самом деле она даже не обратила на него внимания, но Бюсси настолько привык к легким победам, что ни на минуту не усомнился в правдивости слов святого отца).
На следующий день посредник снова объявился и доложил, что мадам прямо сейчас готова выйти за графа, но папочка предпочел бы видеть в зятьях молодого процветающего буржуа, нежели графа в "возрасте" с длиннющим списком долгов и потомства. Поэтому нужно какое-то время и еще кое-что, чтобы уговорить сурового и непреклонного папочку. При последних словах и под рясы священника вновь появилась рука, куда перекочевала вторая часть гонорара. А чтобы не маячить перед глазами будущей де Бюсси и, не дай бог, ее папаши, священник посоветовал графу податься на "удаленку" куда-нибудь.



"Куда-нибудь" оказалось местом на севере, где приятель графа Роже, принц Конде воевал с голландцами. Посвятив принца в свои планы, граф получил от него "добро" на авантюрное мероприятие.
Через несколько дней де Бюсси получает конверт от духовника, где черным по белому было написано, что мадам уже изнывает от тоски и просит графа предпринять "более решительные шаги" для скорейшего воссоединения.
Вместе с Конде был придуман план с похищением "невесты" в лучших традициях фильма "Кавказская пленница". А чтобы у графа было железное "алиби", де Бюсси было приказано скакать в Париж и известить "все руководство Пятой республики" о победе при Перонне.



Но что-то у графа как-то не заладилось сразу с этой "авантюрой". По дороге на Париж была встреча со старым "одноклассником", которого граф не видел "сто" лет. Встречу решили отметить в одном из кабаков, где де Бюсси "надрался в стельку", попутно поведав "товарищу" о победе Конде при Перонне. Наутро, пока граф опохмелялся, "друган" уже был в Париже... Позднее, когда де Бюсси предстал перед кардиналом Мазарини с радостной новостью, то получил ответ ледяным тоном: -"Граф, эту новость знает уже весь Париж!". Де Бюсси ничего не оставалось, как вплотную заняться организацией похищения невесты.



Духовник мадам де Мирамион, сообщив аристократу, что та собирается предпринять паломничество в Мон-Валерьен, и получив третий, и последний кошелек золота, исчез, и более его никто и никогда не видел. И вот в назначенный для переезда день "кунаки" графа поскакали на задание. Но невезуха продолжалась.
Едва мадам де Мирамион вместе со свекровью, ее дамой-компаньонкой и дворянином, их сопровождавшим, доехали до моста Сен-Клу, выскочившие из-за стены люди де Бюсси схватили вожжи и заставили лошадей свернуть к Булонскому лесу, который в те дни кишел разбойниками, так что через него никто не осмеливался проезжать иначе как с многочисленным эскортом.
Свекровь пыталась напасть на солдат и, высунув голову из окна кареты и отчаянно крича: "Я — мадам де Мирамион! Я — мадам де Мирамион! Предупредите мою семью!" — бросала изумленным крестьянам на дороге пригоршни монет.
"Вздор!" — смеялись солдаты, чтобы успокоить толпу. "Она сумасшедшая, мы везем ее в больницу по распоряжению его величества". Несомненно, бедная старушка, растрепанная и растерзанная, и в самом деле могла показаться сумасшедшей.
Бесцеремонно высадив "в полях" пожилую даму, ее компаньонку и сопровождающего дворянина, молодую де Мирамион благополучно доставили в замок де Бюсси. Дверца кареты открылась, и молодой мальтийский рыцарь вежливо пригласил даму выйти.



Она гордо отказалась и спросила, не он ли ее похититель. Рыцарь не поверил своим ушам. "Но мадам!— возразил он,— я выполняю распоряжения моего брата, графа де Бюсси-Рабютена; я повинуюсь ему только потому, что мне дали понять, что вы сами принимали участие в подготовке этого предприятия".
— "Я?! — воскликнула мадам де Мирамион.— Но я знаю графа не лучше, чем вас. А что до моего согласия, нет ничего, что бы менее походило на правду". Рыцарь, осознав, что произошла какая-то ужасная ошибка, обещал даме свое покровительство, и она наконец согласилась выйти из кареты и пройти в замок.



Бюсси расхаживал взад-вперед в соседней комнате, когда брат рассказал ему о происшедшем.
"Мне обещали овечку, а всучили львицу! — только и удалось выкрикнуть. — Спроси у нее, не согласится ли она со мной увидеться".
Едва взглянув на графа, мадам де Мирамион решительно заявила, что никогда не согласится связать с ним свою жизнь. Она бушевала, кричала, и наконец, сраженная душевным волнением, упала в обморок.



Срочно послали за врачом в ближайший город Санс. "Участковый" доктор, прибыв в замок, сообщил, что вообще-то следом за ним марширует батальон из Санса с приказом окружить замок.
-"Так похищение же тайное!" - воскликнул граф.
-"Какое там — замахал руками доктор — вся провинция уже в курсе и гудит, как улей".



До де Бюсси, наконец-то, дошла вся серьезность ситуации. Премного пардонившись, граф предлагает мадам де Мирамион, которая как раз к этому времени очнулась, совершенно бескорыстно отправить ее с почестями королевы в Санс, лишь бы она забыла сие недоразумение.
Но по дороге в Санс карета с мадам и провожатыми от графа наткнулась на тот самый батальон. В темноте началась неразбериха с криками и пальбой, в результате чего мадам вторично упала в обморок, а провожатые, преследуемые солдатами короля, кинулись наутек.



Очнувшись одна в карете посреди поля, мадам ничего не оставалось, как пешком идти в Санс (благо недалеко оставалось). Дойдя до крепостных стен, собрав последние силы в кулак, мадам выкрикнула, чтобы ее пустили в город.
-"Мы не можем открыть, город на осадном положении, а наши солдаты отправились освобождать похищенную даму!" - донесся крик сверху.
-"Это я, это я!" — только и успела крикнуть мадам де Мирамион, прежде чем снова лишилась сознания...



Париж был в шоке. Конечно же, не последнее слово сказала старшая мадам де Мирамион, от воспоминаний, как она несколько миль продиралась через Булонский лес, а потом тряслась в телеге обычного фермера. Аристократия потешалась над де Бюсси, что для графа было хуже всякого судебного дела. Особенно презирал его "товарищ" принц Конде, который хоть и любил авантюры, но лишь с хорошим концом.
Но позже принц всё же подобрел и помог выпутаться Бюсси, против которого был начат судебный процесс. Всё стало забываться только через два года. Для графа это были самые длинные годы.
Через несколько лет граф снова женился, надолго уехал в армию, а по возвращению в Париж пытался вести жизнь приличного семьянина.
Но в 1659г. ему намекнули, что прошлые грешки не забыты, и, хоть он и вхож во двор, на генеральский чин пусть не рассчитывает, несмотря на все успехи в испанских кампаниях. И де Бюсси снова понесло.
На Пасху 1659г. он устроил громадную оргию у себя в замке, где комедианты допустили несколько язвительных фраз, высмеивающих короля и двор. Графу было запрещено какое-то время покидать замок.



Но через какое-то время он снова был прощен и возвращен ко двору. Однако к тому времени в графе де Бюсси уже поселился "дьявол". В 1665г. он пишет произведение "L’Histoire amoureuse des Gaules" (Любовная история галлов), где сатирическим языком (т.н. стиль "роман с ключом", когда в вымышленных героях можно было без труда узнать все сливки тогдашнего общества) описывает любовную хронику французского двора в период начала царствования короля Людовика XIV. В результате этого граф удостоился прозвища "французский Петроний" и угодил более чем на год в Бастилию.



Помиловали графа при условии, что он удалится в свой родовой замок и проведет весь остаток жизни в нем. Де Бюсси прожил в замке 16 лет, был прощен королем, но вторично при дворе не прижился, добровольно вернулся обратно в замок, где прожил до своей смерти еще 10 лет.

Сейчас многие залы замка открыты для посетителей. Портреты, панно и расписные изделия из дерева присутствуют во всех комнатах. Т.н. "Зал воинов" — это гимн военной жизни писателя и его героям. В зале представлены 65 портретов воинов, отобранных де Бюсси, от Дю Гюеклина до Карла V, в том числе герцог Гизский, король Польши Жан Собевский, и сам владелец замка.







В своей комнате де Бюсси предпочел быть окруженным 25 придворными дамами, королевами и фаворитками. Под каждым портретом он написал свою фразу. Например, маркиза де Бом удостоилась следующей надписи " Вы были самой милейшей и самой любезной любовницей во Французском королевстве, но, к сожалению, самой неверной!"

[



На пути к часовне можно натолкнуться на целую галерею из портретов королей Франции и к ним приближенных:









Родовая капелла; в ней самое интересное - алтарный образ:







В одной из круглых башен - портреты королей, их жен, а так же других личностей, прямо влиявших на деятельность государства (в т.ч. и сам хозяин замка в позе римского императора):















Одна из башен на территории замка приспособлена под голубятню:



Уже на выходе из шато опять наткнулись на вереницу ретро-авто бургундского пробега.

[Poseidon]

Игорь, очень приятную Бургундию показываешь. Смотрю с удовольствием.

[Germon2005]

Игорь, очень приятную Бургундию показываешь. Смотрю с удовольствием.

Володя. заходи на огонек! Я только в начале повествования.

Flavigny-sur-Ozerain

Эта деревушка, расположенная на скалистом холме и окруженная с трех сторон реками Озерон, Реклюс и Верпан, входит в список СКДФ. В 2000-м году в ней снимались эпизоды фильма "Шоколад" с Дж.Деппом и Жюльет Бинош. И на территории поселка находится фабрика по производству анисовых конфет, известных далеко за пределами Франции.
Все эти три составляющие делали посещение Флавиньи обязательным. Правда, в ходе подготовки я прочитал несколько совершенно нейтральных отзывов о достопримах деревни. Ну, посмотрим, как на самом деле будет.
К концу дня дождь совершенно прошел, хотя небо оставалось серым (но и на этом спасибо).



Если кто хочет покопаться в истории возникновения деревни, то придется начинать с Юлия Цезаря. Именно такие данные сохранились в Википедии, когда римский император и галльский военачальник Верцингеторикс затеяли битву при Алезии в 52г. до н.э. В те времена против римлян сражаться было бессмысленно. Неудивительно, что и галлы в этой битве были разбиты.



После победы Цезарь в качестве бонуса раздал своим солдатам-ветеранам наделы с землей. Одному из них, Флавиниусу, достался скалистый холм, где сейчас и располагается нынешняя деревня. Впоследствие холм получил его имя, со временем трансформировавшееся в Флавиньи.



Следующая информация о поселке датируется 719 годом; именно в этом году было основано бенедиктинское аббатство, которое успешно просуществовало до времен Французской революции.



После революции в аббатстве насчитывалось всего пять монахов, и вскоре оно было закрыто, церковь сильно порушена, а все остальные постройки спущены с молотка в частные руки. До нас от аббатства дошел лишь склеп каролингов, да отдельные колонны.







Часть здания старого аббатства ныне занимает фабрика по производству анисовых конфет, производство которых налажено с XVII столетия.



С учетом мизерных масштабов самого поселка, производство конфет поставлено на широкую ногу; маленькие коробочки с анисовыми драже можно встретить далеко за пределами Бургундии.







Конечно, и мы прикупили здесь несколько коробочек, больше для подарков.





Не могу сказать, что эти драже - какое-то потрясное лакомство. Обычные драже, с вкусом аниса. Но если долго не открывать коробку (так случилось у нас с одной), то драже становятся твердыми как камень, и велика вероятность повредить эмаль на зубах (так что будьте внимательны и проверяйте дату производства конфет!).



При фабрике (ее я в упор не увидел) есть свой магазинчик, а при нем мини-музей, где выставлены похвальные грамоты и прочие "дипломы" о значимости конфет из Флавиньи в современном мире:







Из других достопримов поселка значится церковь Сен Жене, построенная в XIIIв. на месте развалин более древнего храма:





да несколько домов с цилиндрическими башнями, гордо именующими себя "Maison" ) :







Какой-то жизни в деревушке замечено не было. Несколько туристов находились в магазине конфет, и все. Согласитесь, что при трех вводных составляющих народу могло бы быть и побольше. А так мы ходили по улочкам поселка в полнейшем одиночестве.





Следов от съемок в деревне фильма "Шоколад" мы тоже не обнаружили. Возможно, по прошествии почти что 20 лет о нем стали забывать. А может, виной всему начало октября ...







Было около 6 вечера, набрели на какой-то ресторанчик, где мне было сказано, что он откроется в 19:30. Торчать еще полтора часа среди "трех улиц", затем неизвестно сколько ужинать, а потом час пилить до дому - идея бесперспективная.
Поэтому мы еще минут пятнадцать погуляли по поселку, после чего поехали в наш Анси, где и отужинали в нашей пиццерии.

















Так что о Флавиньи у меня осталось воспоминание, чем схожее с этой пожухлой розой: когда-то был красивый цветок, а сейчас одно название:

[Germon2005]

Abbaye de Pontigny

На утро следующего дня у нас запланирован осмотр аббатства Понтиньи. Погода все такая же серая, но есть надежда днем поймать кусочки голубого неба.



Аббатство Понтиньи - строгая цистерцианская обитель, основанное в начале XII столетия и считающееся одним из крупнейших и значимых в Бургундии. Его площадь занимает 4000 кв.м.
В XIIIв. строительство аббатства было завершено, хотя в дальнейшем оно не раз претерпевало изменения. Возможно, поэтому в его интерьерах присутствуют черты романского и готического стилей.





В XII-XIIIв.в. Понтиньи принимал двух архиепископов Кентерберийских в изгнании: Томаса Бекета и Этьена Лэнгтона.



Один из их преемников, Эдмонд д'Абингдон, канонизированный в 1246г. под именем святого Эдма, покоится в святилище.





В XVв. аббатство стало приходить в упадок. Французская революция практически добила его; монастырь был окончательно закрыт и продан в частные руки. Сейчас от аббатства осталось несколько построек, включая монастырскую церковь, которая, несмотря на свои размеры, с XIXв. является приходской.



В истории аббатства отметилась Адель Шампанская, королева Франции, супруга Людовика VII. В церкви находится ее саркофаг.







Аббатство Понтиньи было одним из промежуточных пунктов на пути Святого Иакова.









За церковью находится старое кладбище, но мы туда не пошли.



Зато с удовольствием прогулялись по небольшому саду, среди источающих аромат роз.

[Germon2005]

По сравнению с теми деревушками-городками, которые мы уже проехали, Осер - город-гигант. Отчет про Осер (Auxerre). опубликовал ранее.

Château de Saint-Fargeau

Замок Сен Фаржо, бывший в Хв. охотничьей резиденцией, расположен в одноименном небольшом поселке. На протяжении первых пяти веков замок неоднократно перестраивался, попутно меняя хозяев, пока в 1453г. Антуан де Шабанн построил нынешний замок с его пятиугольной формой, в окружении шести больших башен.



В 1652г. Анн-Мари Луиза из Орлеана, двоюродная сестра Великой Мадемуазель Людовика XIV, была приговорена к пяти годам изгнания после событий Фронды и переехала в Сен-Фаржо.



В оформлении внутренних фасадов замка участвует архитектор Ле Вау. В результате шато в XVIIв. превращается в один из лучших примеров французского классицизма.



Попасть в замок можно только с экскурсией. Более того, внутри замка фото запрещены (посмотрев, что есть в рунете, я понял, что не велика будет потеря). Зато разрешают бесплатно прогуляться по внутреннему двору, парку, зайти в один из залов и капеллу. Сразу скажу, что этого вполне достаточно, чтобы составить собственное впечатление.





С 1979г. замок является частной собственностью братьев Мишеля и Жака Гийо. Эти братья известны тем, что выкупают старинные полуразрушенные замки, восстанавливают их, а затем некоторые перепродают и опять покупают руины.



Причем восстанавливают они не на свои кровные, а придумывают различные мероприятия, за которые туристы охотно платят.





Так, в замке Сен Фаржо они поставили грандиозное зрелище - его история на протяжении веков, включая множество батальных сцен. Такие представления проходят летом поздними вечерами; для участия в них привлекается около 1000 человек (многие из которых профессиональные актеры), по две сотни лошадей и гончих собак, домашний скот... Представление длится около 2-х часов, стоит 25 евро, рассчитано на 3 тысячи туристов. И отбоя от желающих посетить представление нет.







Помимо замка, и сам поселок оказался весьма фотогеничный.













Похвастаться он может великолепной часовой башней:







Небольшое строение, где мы оставили машину, чем-то похоже на старый крытый рынок (позже мы встречали подобные).

[Germon2005]

Moutiers-en-Puisaye

Эта небольшая деревушка интересна нам прежде всего романской церковью Saint-Pierre-et-Saint-Paul.



Нынешняя церковь была когда-то частью аббатства Нотр Дам и Сен Жермен, основанного в VIIв. Монастырь полностью был упразднен в XVI-XVIIIв.в., а его церковь стала приходской поселка Мутье-эн-Пьюзе.





Считается, что последние наружные реставрации церкви проводили в XVIв. Ныне перед церковью разбит небольшой сквер, с любопытным фонтаном:





Главные сокровища находятся внутри церкви. Это романские (XIв.) и готические (начало XIVв.) фрески. Что любопытно, фрески были обнаружены совсем недавно (в 1982г.) под слоем штукатурки. Вся правая стена церкви - готические росписи, вся левая - романские.



Здесь и Благовещение, и Изгнание из рая, и Крещение Христа. Правда, роспись весьма необычная, напоминающая детские рисунки (это вам не эпоха Возрождения!).















С учетом того, что расписных церквей в Бургундии довольно мало, церковь в Мутье-эн-Пьюзе с 200 кв.метрами фресок можно считать уникальной для региона.











Пока едем до следующей точки по маршруту, любуемся бургундскими пейзажами.







Как-будто нарисованное:







По дороге встретили церквушку без опознавательных знаков:





Следующим по плану должен был быть Геделон - современный проект постройки средневекового замка XIIIв. Однако мы подъехали к точке, когда до закрытия оставалось минут 20. К тому же народу там было как кильки в бочке. Создалось ощущение, будто вся Бургундия здесь оказалась. Смотритель ни в какую не хотел пропустить нас, чтобы сделать несколько снимков. Поэтому кому интересно, можно информацию почерпнуть здесь.