Непал + круговая Аннапурна осень 2022 - попытка передать непередаваемое

[tasta]

Этого отчета не должно было быть. Сильно затянув с последним и уже почти на чемоданах в очередной длинный (ура) и такой долгожданный (почти год) вояж, решила не буду писать. Но тут Остапа занесло...
Ну как это не написать? А что потом делать в старческие годы, борясь с болезнями и роясь в остатках памяти - тут помню, тут не помню. Так что пусть будет, легче будет вспоминать... Да и вопросы оставшийся после поездки - вернусь ли я? Хочу ли я еще?
Когда мы встретились с нашим гидом в Катманду, у него не было никаких сомнений - как это - не хотеть вернуться? Единственный возможный ворпос должен был быть - в какой трек? Эверест? Аннапурна? Мустанг?
Тогда я посмеивалась, есть много прекрасных мест на Земле, везде не успеешь, вот сейчас, если все получится, увидим ваши Гималаи, а в следующий раз поедем куда-нибудь еще.
Когда мы встретились с ним в конце нашего путешествия, моя правая рука была в гипсе, мне предстояла операция по выправлению перелома, и я думала - все, я сюда не вернусь.
Прошел почти два года, и как обычно плохое забылось, хорошее вышло на первый план и воспоминания о прекрасном времени в Непале не дают успокоиться.
Не знаю, вернусь, или нет, но уж по крайней мере напишу что и как было.
Постараюсь покороче и побыстрее.
Итак, как же все это получилось?
В Непал хотелось давно, боялась, и хотела. А потом туда поехал младший сын. Как то позвонила ему с работы, узнать как дела - оказалось, он как раз на перевале Торонг Ла. Слышимость была прекрасная, как будто он в соседней комнате, а не в тысячах километрах и на высоте 5400 метров. Голос был счастливый, восторженный. Этот разговор стал точкой без возврата.
Теперь было ясно - я должна поехать. Сначала мы планировали поехать все вместе - я с мужем и два сына. Муж отказался практически сразу же, зато к младшему сыну присоединилась подружка. Мы начали подбирать подходящее время, и подходящий трек. О треке вокруг Аннапурны речь не шла - наш "бывалый" хотел в базовый лагерь Эвереста. Правда потом он с подружкой решили жениться, а после свадьбы их уже интересовали Мальдивы и места где можно кататься на волнах.
А нам с Антоном попрежнему хотелось высоких гор. Устав ждать (прошло 4 года с того телефонного разговора) мы плюнули на все и всех и купили билеты в Катманду.
Уезжали мы на месяц, решив что это слишком много для Непала (а зря), последнюю неделю оставили на Дубай.
План был такой - 14 дней трека (добавили 2 дополнительных дня к стандартным 12 на всякий случай), 3 дня отдых в Покаре, 3 дня - парк Читван, 3 дня Катманду.
Для затравки дам немного фото с трека, а дальше как пойдет.
Ну в дорогу!

[TanyT]

Ура, отчет.
Первое фото мысленно назвала "Так все начиналось".

Постараюсь покороче и побыстрее.

Только побыстрее, покороче не нужно.
Гипс по окончании(( Охх. Вспоминаю себя на финише, год прошел, а я все равно еще заметная Тортилла.
Погода на перевале - просто нет слов.

[Peter Number One]

Уважаемая ТС, Вам полагается троекратное Ура-ура-ура!!! за отчаянную попытку написания отчета)... И, конечно, нужно продолжать, а лучше -с учетом комментариев Ваших читателей!
И,пожалуйста, чуть подробнее- а то вдруг раз ..и уже Торонг Ла!
Кстати, а кто есть кто там на перевальном фото? Знакомые? Шли все вместе?
Итак, ждем продолжения, включая более подробное описание начала трека!

[tasta]

Первое фото мысленно назвала "Так все начиналось".

Гыы. Начиналось все вообще-то в Дубае, в ресторане Гордона Ремзи "Bread Street Kitchen", куда мы во время пересадки смотались попробовать его знаменитый биф веллингтон... Но это совсем другая история, мне бы с этой справиться...

Только побыстрее, покороче не нужно.

Два года начинала, уже и так понятно, что побыстрее я не умею :)
Но если меня вдохновляют (Спасибо всем отликнувшимся!!!), буду стараться.

[tasta]

Кстати, а кто есть кто там на перевальном фото? Знакомые? Шли все вместе?

На треке все друг друга начинают узнавать, все таки 12 дней по одной дороге ... Много с кем сталкиваешься в разных точках, на обедах-ужинах-привалах. А с этими девочками из Чехии мы почти каждый день встречались, и на перевале оказались вместе. Надо отметить, что та что повыше на последней ночевке себя совсем плохо чувствовала и на верх поднялась на лошади, но главное - все равно дошла.

[b0b]

Но если меня вдохновляют

Если мы не пишем, это совсем не значит, что мы не читаем и не ждем продолжения.
Читаем... с нетерпением ждем... надеемся на лучшее...

[tasta]

Итак, попробую по порядку. По прилету в Непал нас встретил Нараян, который организовывал всю нашу поездку. Он отвез нас в гостиницу и познакомил с нашим гидом Набу. Вместе с Набу мы прошлись по магазинам с турснаряжением - кое какие вещи купленные там очень даже пригодились в этой поездке, кстати, и до сих пор пользуемся. Но например кошки для хождения по снегу оказались совершенно лишними, только зря таскали. Сумки, в которых потом потер (носильщик) понесет наши вещи, мы взяли в аренду, потом вернув в Покаре по завершении трека - туда же отправились прямиком из Катманду наши ненужные для похода вещи.

Завершив организационные дела и попрощавшись с Набу мы отправились знакомится с городом. Наша гостиница располагалась в центре Тамала, основной хаб всех треккеров перед/после похода. Каждый второй магазин - туристического снаряжения. А так - все очень напоминает Индию. Узкие улочки, хаос из машин/мотоциклов/людей, сверху - сети и клубки проводов, вдоль дороги - храмы, большие, маленькие и крошечные.











Мы расчитывали на хорошую погоду во время трека - но в этом году дожди задержались, и пройдя совсем немного мы попали под сильный дождь. Самое время познакомиться с непальской кухней, а точнее - с их традиционными пельмешками момо. Мы зашли в крошечное заведение, но момо там были пожалуй самыми вкусными за всю поездку.
На наше счастье дождь закончился, и мы смогли дойти до Дурбара. Вход платный для иностранцев, в 10 раз дороже чем для местных. Кстати, не видела, чтобы кто-то платил, мы и не заметили сначала будки, где продавали билеты, но нас очень даже заметили и остановили. Билеты недешевые, но проштамповав их в офисе на площади, можно прийти повторно. Мы к сожалению, не вернулись, хотя и очень хотели. Площадь стоит второго посещения - очень красивые здания, бывший королевский дворец, храмы, все с тонкой богатой резьбой. Мы как завороженые ходили и ходили. К сожалению, все фотографии того дня я стерла по ошибке, так что остались только с телефона.











Ушли оттуда когда начало темнеть, бродили еще по улицам, пока были силы, а потом сели поужинать в ресторанчике недалеко от гостиницы. Ресторан был рекомендацией гида, туристический, цены намного выше, а еда не такая колоритная, явно под европейско-американский вкус, так что понравилось меньше.

[margowaster]

отличное начало! Очень ждем продолжения! Трек вокруг Аннапурны - мой самый любимый, из всех пройденных.
надо тоже сесть за старые отчеты, эх..

[tasta]

И вот он наступил - первый день нашего трека.Это еще не сам поход, но мы уже выдвигаемся в горы, поближе к Аннапурне. После завтрака мы загружаемся в машину и начинаем наш путь. Сначала очень долгий выезд из Катманду, город все тянется и тянется, никак не хочет нас отпустить.
Выбираемся из него только к полудню, и почти сразу же делаем остановку на ланч. Я не привыкла обедать так рано, совсем не голодна, но с нами гид, водитель, и их не оставишь голодными, так что заказываем напитки и устраиваемся на террасе с видом на реку. Приглядевшись, видем на другом берегу реки стаю обезьян. Виды уже заставляют крутить головы и щелкать затвор фотоаппарата кажые полминуты.







Проезжаем еще немного и оказываемся в огромной пробке. Дорога узкая, серпантинная, аварии частые, и любая ошибка оборачивается если не трагедией, то долгими страданиями многочисленных ни в чем не повинных людей, которые просто хотели куда-то поехать. Застряли мы так на несколько часов, обидно, досадно, но ничего не поделаешь. Впрочем и это ожидание заканчивается, и мы потихоньку, но двигаемся к нашей цели - деревушке Jagat.
От Катманду до нее около 200 км, которые мы проделываем с остановками часов за 12...
Еще одна остановка уже на ужин - Бесизахар. Здесь мы пересаживаемся на джип и подбираем нашего портера - молодого парнишку по умени Батти, который и понесет наши вещи.





Последняя остановка - дом нашего водителя. С любопытством и почти ужасом рассматриваем это "жилище" - даже в африканских деревушках хижины получше. Это что-то типа жестяной сараюшки - а там живут он с женой и маленькими детьми, и кажется еще родственники жены. Я немного прохожу по дороге - это даже нельзя назвать деревней - всего несколько сарайчиков у шоссе.







Скоро темнеет, и последнюю часть пути мы делаем в кромешной темноте. Перед тем как стало совсемтемно, я успеваю увидеть, что мы начинаем карабкаться в горы - причем местами подьемы такие крутые, что наш джип берет их с трудом и ревом. А за обочиной - вернее, обочин здесь нет, просто обрыв в сантиметрах от колес... Ладно, может и хорошо что ничего не видно, иначе было бы страшно.
Набу уже давно прекратил повторять "мы уже близко", а мы перестали спрашивать. Но в какой то момент машина останавливается. Мы наконец то приехали. Сил уже не осталось, хотя мы практически целый день просидели в машине, но это от стресса. И как оказалось, расслабиться в этой гостинице мне будет довольно сложно. Наш номер расположен в пристройке, куда мы проходим подсвечивая себе путь фонариком - света почему то нет. В темноте шумит вода, под нами то ли мельница, то ли водопад. На утро оказывается - просто горная речка, но наша комната прямо нависает над ней. А над моей кроватью - огромная паутина. С большими пауками. Я не трусиха, но мысль о пауках которые может ночью будут по мне ползать мне очень не нравится. Я думаю может убедить Антона поменяться местами - может его пауки больше испугаются, и не тронут. Но Антон успел заснуть, и я так хочу спать, что мне уже наплевать что сделают со мной ночью пауки. Откапываю в своей сумке шарф, заматываюсь в него, перекладываю подушку на противоположную от паутины сторону и укладываюсь спать в надежде проснуться назавтра.

[tasta]

надо тоже сесть за старые отчеты, эх..

Да, больное место... Когда то начинала сразу по приезду, а потом началось - корона, война. Нет настроения, нет подготовки...
Вот если бы не писала - даже фото бы не осталось с Японии, Китая, Перу...
Полетел диск, где хранился весь архив фото за 20 лет (!) и осталось только то что в отчетах...

[Peter Number One]

Уважаемая tasta!
Ждем с нетерпением продолжения Вашей интригующей "попытки"...))

[tasta]

Просыпаюсь... Ура! Проснулась! Значит пауки оказались мирными. Но что это за звуки? Шум воды как вчера, но еще какой то трах-тах-тах... Вылезаю из под одеяла и выглядываю в окно - вот она река прямо под нами, но кроме речного шума воды, оказывается шумит еще вода небесная. Мда. Дождь, и не просто дождь, проливной. Прогноз совсем не в нашу пользу. И задерживаться нет смысла, уже вчера выяснили, что нам на пятки будет наступать мощнейший циклон, так что не только нет времени здесь задержаться, но и дополнительный день, что я закладывала на акклиматизацию в Мананге, мы отменили и пересли наш полет из Джомсома в Покару на день раньше. Так что дождь-не дождь - заматываемся, заворачиваемся, закутываемся и после завтрака готовы к выходу.

Наш носильщик Бату первый отправляется в дорогу. Бату только исполнилось 18, это один из первых его походов, и более опытные носильщики помогают ему правильно упаковать его сумки - чтобы не намокло, не сьезжало, не мешало. Мы начинаем с высоты в 1100 метров, а ночевать будем в Dharapani - 1960. В начале по дороге нас то и дело обгоняют джипы - это трекеры отправляющиеся на Манасулу так начинают свои походы. Места удивительно красивые - глубокое ущелье, прекрасный густой лес, и кругом вода - внизу река, сверху - плотный дождь, со склонов течет со всех сторон, и все на нашу дорогу. Мы проходим поворот в сторону Манаслу - сейчас видимости никакой, остается поверить Набу на слово, что там - "замечательный вид на гору".
Как раз сейчас там наверху черезвычайная ситуация - погибли альпинисты и проводники, несколько китайцев и непальцев. Набу рассказывает нам истории о своих походах. У него там племянник, который ведет группу. С ними все в порядке, они еще не успели высоко подняться.
До чего дошел прогресс - один проводник на Анапурне, другой на Манаслу, оказывается, племянник первый раз там, и Набу в разговоре подсказывает ему дорогу, дает советы.







Дождь все не прекращается, вода, стекающая с горы местами становится проблемой - ручейки не преграда, но местами это уже почти реки, и потоки быстрые, перескакиваем с камня на камень, камни скользкие, кое где совсем близко от обрыва, а там поток уже срывается водопадом. Кое где приходится переходить по воде. Один раз мы снимаем ботинки, переходим босиком - но это еще тяжелее, ноги скользят, камни острые под ногами. Так что дальше просто замедляем шаги и продолжаем идти, осторожно нащупывая дорогу. Хорошо, что не холодно, и уже даже не понятно, где сухо, где нет.
Одна надежда, что камера, упакованная в непромокаемый мешок, да еще и под плащем, не промокнет. Как оказалось, даже водонепроницаемые куртки и станы, приняв максимальное количество воды перестают быть хорошей защитой.
Но дождь все таки прекращается ко времени нашего обеда. Мы устраиваемся в небольшом гостевом домике, заказываем чай, момо. Процесс приготовления здесь не быстрый, но никаких претензий - заслуженное время для отдыха.
Наш домик "нависает" над рекой, внизу деревушка. На этом первом привале мы были одни, дальше то ли проводники друг друга знали и стали договариваться о месте встречи, то ли носильшики шли вместе и "заказывали" места, но мы начали встречаться с примерно одними и те ми же туристами. Были две девочки из Чехословакии, с которыми мы и поднялись на перевал. Была интересная пара - девушка с мамой ее парня из Швейцарии, был пожилой француз, который шел вообще один, без гида, что в общем то не разрешается. Часто попадались израильтяне - Непал вообще очень популярен у закончивших армию ребят, и мы видели и пары, и большие группы.







На фото в красной куртке наш носильщик Бату. Спиной к нам - Набу. В этот день мы прошли несколько деревень - Chaymje, Tal и Karte. В общей сложности все шло по плану и через примерно часов 8, т.е. около 4х, мы оказались в деревне Дарапани. Мы не очень устали, и пока светло и есть силы, да и нет дождя, выходим погулять. Деревня не маленькая, но видно что живут очень бедно. Сельская лавка, наша гостиница, чей то двор. Вечереет, скот возвращается домой, зелени тут конечно много, но как тут коз собирают по горам, непостижимо.











Зато красота кругом непередаваемая. С двух сторон отвесной стеной возвышаются горы, на одной из них на сумашедшей высоте - подвесной мост. Мне очень хотелось бы там пройти, но к сожалению, нам не туда. А наверное стоило бы задержаться и подняться туда в хорошую погоду - представляю какие оттуда должны быть виды. Ведь внизу, где мы находимся кроме этих гор, правой и левой, не видно ничего.





А завтра нам туда, через речку. Но сейчас мы туда не пойдем, не будем портить сюрприз.

[G-Man]

Как оказалось, даже водонепроницаемые куртки и станы, приняв максимальное количество воды перестают быть хорошей защитой.

Ну это смотря какие конечно, в Катманду есть магазины именитых брендов, но цена будет на порядки выше чем на непальских "развалах". Хотя и там копаясь в сору можно что-то такое отыскать. Например я нашел там штаны-самосбросы, ткань вроде тонкого неопрена для гидрокостюмов. Спрашиваю владельца, где взял ткань, говорит брат работает на фабрике в Китае, привез рулон в подарок.
Спрашиваю есть еще ткань? Нет говорит, все израсходовал. Продуктивный какой. Фурнитура у них швах, лекала кривые, нитки гнилые. Так бы я себе сам пошил, да вот кто же мне продаст рулон, эти прохиндеи ночами сидят строчат, обеспечивают ВВП стране. )))

Бывает еще такой дождик с сильным боковым ветром.

[TanyT]

был пожилой француз, который шел вообще один, без гида, что в общем то не разрешается.

Почему не разрешается? Осенью-то 22го года? Кто хотел, ходил в одиночку спокойно.
Официально они запрет ввели с 1 апреля 2023го, ненадолго, не получилось)).

[b-olegh]

Катманду есть магазины именитых брендов

Даже у именитых брендов есть предел непромокаемости...
После того, как влага превышает этот предел, даже условно непромокаемая ткань станет влажной, мокрой.
Кстати, у моей куртки показатель - 12000 (как понял, примерно 12 литров на 1 см2), предела пока ни разу не достигал! ))

[G-Man]

Даже у именитых брендов есть предел непромокаемости...
После того, как влага превышает этот предел, даже условно непромокаемая ткань станет влажной, мокрой.
Кстати, у моей куртки показатель - 12000 (как понял, примерно 12 литров на 1 см2), предела пока ни разу не достигал! ))

Не-е, ну это понятное дело, оно же на разные активности рассчитано, нет универсального инструмента. Хотя в некоторое моменты гидрокостюм не помешал бы ))))

[b-olegh]

Ну, гидрокостюм несколько иначе работает!))

[G-Man]

Ну, гидрокостюм несколько иначе работает!))

Ну не будем здесь развивать эту тему, а то зафлудим отчет )))

[tasta]

Мой отчет, поэтому позволю себе тоже немного пофлудить... Куртки и ботинки ИМХО нельзя покупать в Непале, впрочем как и в других тур. магазинах малоразвитых стран. Их надо выбирать, лелеять, в походных ботинках я стараюсь летать, чтобы не потерялись. Ботинки это вообще наше все. Правильные ботинки - и в них летаешь, а неправильные - и будешь страдать долго долго.
Наши куртки уже старенькие, не самые дорогие, но дорогие и качественные. Это был второй случай промокания за лет 15. Первый был в Ирландии. Дождь у нас был к счастью послабее немного,чем на видео, но выглядели мы точно также, стоя утром под навесом у входа в гостиницу. Главное, выйти, а дальше уже шлепаешь и шлепаешь. Только молча, а то и внутрь зальет, вот и бредешь, периодами поднимая голову чтобы не пропустить красоту. Ну и поскольку сверху дождевики, промокают только рукава немного и штанины снизу. Но ощущение влажности все равно есть.

[tasta]

Почему не разрешается? Осенью-то 22го года? Кто хотел, ходил в одиночку спокойно.

То что ходили, не значит, что можно было. Официально - нет.