Марокко в Рамадан. март 2024 года

[Тамарита]

В Марокко весна, пальмы, апельсины. День приезда

В Марокко прилетела в начале марта 2024 года с расчётом на весну. Хоть и цветут здесь деревья с кустарниками круглый год, но тепла особого зимой нет, а в марте и ноябре наилучшая комфортная температура в стране. Летела с турецкими авиалиниями "Пегасус". Оно и понятно. турки сейчас монополисты в небе для нас, россиян. Виза и сертификаты прививок не нужны. В полёте не кормят, работает только авиакафе, где всё продаётся, даже стакан питьевой воды. Пересадку делали в Стамбуле. Забронировать отель в Марракеше, куда я направлялась, не вышло. Все площадки интернета при нажатии кнопки "забронировать" выдают надпись "Свяжитесь с отелем и спросите о наличии мест". Ни с кем я не созванивалась и голову себе не морочила, а по прилёте отправилась на электричке, что ходит тут каждый час с пяти утра и до одиннадцати ночи в Касабланку, со сменой поезда на одной из станций до Марракеша, а там пошла пешком до Медины по старому адресу, где жила в прошлый раз.



Надеялась, тот хостел пережил пандемию и работает до сих пор.
Железнодорожный вокзал в городе, как образец искусной архитектуры.



Его фасад отделан цветными изразцами, мозаикой , украшен орнаментами в арабском стиле.



Через площадь напротив разместился Королевский театр. Ещё несколько лет назад театр выглядел свежо, теперь же требовал реставрации.
Фундамент здания крошился и осыпался. Сделают. Тут к памятникам архитектуры относятся трепетно. Хоть и Африка, но всё-таки северная и под неутомимым управлением короля Мохаммеда YI.



Мне было радостно от смены обстановки, от классной солнечной погоды от цветистых кустов, что нависали козырьком над тротуаром, от апельсиновых аллей с крупными оранжевыми плодами, от высоченных марокканских пальм. Я шла по солнечным бликам, что падали под ноги сквозь едва просвечиваемые густые кроны.



Волна счастья плескалась в душе, как в детстве с наступлением летних каникул. Промелькнуло мгновенное воспоминание, будто это уже было. Тогда точно так же мы, детвора, гуляли в старом парке, принадлежавшем в былые времена царской семье, и прыгали по солнечным бликам, что едва пробивались сквозь листву старых лип. Кратковременное наваждение исчезло мгновенно, как и появилось. Дежавю. Не иначе.



Кстати о пальмах. Марокканская финиковая пальма уникальна. Мало того, что она очень красивая и стройная, так ещё от одного корня растут по несколько деревьев одновременно и получается такой пальмовый букет.



Однажды в букете насчитала 16 деревьев! В Марракеше их, говорят, более 100 тысяч. А если среди естественно колышущихся крон заметите странно неподвижную пальму, знайте, это городской прожектор замаскированный в искусственной кроне. Она всегда выше всех остальных. Такой подход к городскому пейзажу мне нравится.



Пейзаж тут необычный. Красный город действительно имеет все оттенки этого цвета. Жилые дома, административные здания, городские стены Старого города и сама Медина имеют красноватый тон. Колоритненько, надо сказать. Красный в сочетании с сочной цветущей зеленью создаёт настроение, приятную атмосферу улиц.



Пока шла до Медины, выпила кофе в придорожном кафе, подобрала парочку крупных апельсинов, но съесть не получилось - они кислые и годятся только в качестве приправы к блюду наравне с лимоном. А когда позвонила вечером своей марокканской подруге, та пояснила, зимние плоды кислые, а летние сладкие, дерево даёт два урожая в год. Теперь стало ясно, почему народ не подбирает фрукты, разве что иногда один плод к ужину. Одному такому велосипедисту отдала второй апельсин, а то ведь он палку в руки взял и хотел по кроне ударить, а тут я. Не успел.



Погода была замечательная. Ещё не наступила жара. Верхнюю одежду не пришлось нести в руках. Вскоре показалась городская стена в дырочках, о них рассказывала в предыдущем марокканском отчёте.



Тут на меня волнение напало от предвкушения встречи с имперским городом в африканском стиле. Всё здесь осталось прежним, как несколько веков назад. Традиционный древний Марракеш построен по всем законам арабской архитектуры. Никогда не знаешь куда тебя приведут узкие лабиринты улиц, возможно, это будет тупик, а может быть узкий коридор, долго петляя, в конце концов выведёт на противоположную сторону Медины. Только местные жители знают короткие пути сквозь Медину, а туристы ходят по окружному пути. Мне повезло дважды сократить дорогу узкими переулками, когда пристроилась за местными жителями. А однажды проделала путь в километр и уткнулась в тупиковую дверь квартиры с ковриком у порога, за которой скрылся мужчина. Я шла по его следу. Пришлось идти обратно тот же километр.



Через несколько дней начнётся у мусульман священный месяц Рамадан, а пока работали все кафе и рестораны, где заседали туристы из разных уголков мира. В основном посетители из европейских стран. Меня такая перспектива не настораживала. Однажды попадала в Рамадан в Тунисе, а теперь попаду в Марокко. Даже интересно. Туристов, конечно, в любом случае накормят, но я буду наблюдать за жизнью марокканцев во время поста.



Когда пришла в известный хостел, на его месте уже был другой. Из комнат исчезли столы и стулья. Только кровати остались. Заселилась на одну ночь за 15 евро, но поставила себе на ум найти другое место. Этим займусь завтра. К тому же на следующие дни хостел полностью занят. А пока приняла душ и легла отдыхать до утра.

[Тамарита]

Сменить хостел на риад - дорогое удовольствие

Утром в хостеле был организован завтрак на самой верхней террасе, а это по сути на крыше. Он состоял из кофе с молоком, круассанов, сыра, масла, джема, дырчатого блинчика. Вполне себе обычный завтрак. После чего пошла по утреннему Старому городу прогуляться. Для этого было время.

А что значит гулять по Старому городу, если это сплошной базар и нескончаемые прилавки привлекательных вещиц?

[

Я петляла среди арабских товаров, прилавков, стендов, словно в первый раз. Будто новыми глазами глядела на расшитые подушки, расписную керамику, экстраординарные светильники, на вышитую традиционную обувь с загнутыми кверху носами, на длинные ряды сувениров.



Загулялась так, что забыла о времени. Когда вернулась в хостел, мои вещи уже были собраны на выход.

Отправилась через дорогу в риад Майсон, а там без брони никого не заселяют. (Об этих дворцах рассказывала в прошлом марокканском отчёте. Бывшие дома богатых марокканцев, разумеется, старинные, реконструированы под дорогие отели, так-же как и ксары - отели в крепости.)

Такое правило теперь работает во всех отелях и риадах, где цена за номер превышает 15 евро, а это против нас. Если учесть, что заведений с дорогим ценником в несколько раз больше имеющихся хостелов и экономичных гостиниц, то приезжему без брони россиянину придётся туго. Что касается меня, то на рецепции предложили тут же сделать бронирование, на что я ответила, что из-за санкций не смогла оформить заказ в России и навряд ли получится сейчас. Мне не поверили.

Приятная девушка пригласила менеджера. Откуда-то с верхних этажей появился мужчина средних лет и заявил, что Трипадвизор никудышная площадка и стал оформлять бронь с моего телефона на других ресурсах. Везде был один ответ "Свяжитесь с отелем и узнайте о наличии мест". Заказ не получался. Я паниковала. Тогда управляющий сел за ноутбук и снял свою рекламу со всех сайтов бронирования. После того оформили мне проживание на четыре ночи, но по цене 72 евро за сутки! Как вам такая стоимость, а изначально обещали 55. Менеджер пояснил, это за трудности с оформлением. Тут я подумала, что наша пропадала везде, пусть этот случай станет моим опытом пребывания в марокканском риаде.



После такой мысли успокоилась. Быстро сходила в обменник и поменяла валюту на дирхамы, рассчиталась с хозяином, который всё ещё за ноутбуком восстанавливал своё заведение на тех же площадках, и заселилась на четверо суток в отдельный красивый номер. После того свободных комнат тут не будет. Не знала куда пойду жить через четыре дня, но война план покажет.



В помещении было холодно и сыро. Старинное здание в три этажа с открытым небом в центральной части крыши не отапливалось, разве что зимой работали обогреватели . Сейчас далеко не зима, обогреватели спрятали, но оставили сырость. в которой за ночь вещи становились влажные. В течение дня что-то на мне подсыхало, а вот постель всегда была сырая и холодная, пока не согрею её своим теплом.



Эти неудобства компенсировала изысканная красота ярусных этажей с колоннами и арочными проходами, винтовыми лестницами, абстрактными картинами по стенам в стиле Франтишека Купки, чеха, который долгий период жил во Франции. А тут вот вдруг навеяло хозяину сети отелей Мейсон, и гости изучают абстракционизм по картинам-головоломкам.





В центральном холле сверкал синий бассейн. Каждое утро в нём меняли воду. Под звуки бегущего потока просыпалась. Одновременно с рассветом начинали петь дрозды. Вы слыхали как поют дрозды? Их песня услаждает слух. Чёрный дрозд живёт во всех парках Марракеша и целый день радует своим пением, а если ему громко похлопать, то птицы устраивают многоголосый гвалт, как перезвон сотен серебряных колокольчиков. Забавно.



Завтраки тут проходят у бассейна и отличаются неким разнообразием. Плюс к рациону в хостеле, который описала выше, добавились оливки, два варёных яйца, мёд, несколько видов джема, а вместо одного блинчика подавали два. Вот и весь рацион, ужин не предусмотрен.

Комнаты настолько хорошо изолированы от шума, что создаётся впечатление, будто ты один на весь дворец. Только во время завтрака понимаешь, жильцов тут много и разного возраста.

Конечно, я поднималась на самый верх по лестницам и всё видела. Обзор там не столь прекрасен, но я должна была посмотреть на верхние террасы, чтобы рассказать.



В эту поездку побывала ещё в нескольких риадах с целью посмотреть. Никаких запретов на это нет, даже, казалось, приветствуется, что фотографии их заведений появятся в интернете для привлечения потенциальных посетителей. Находить их просто. В сплошной красной стене Медины нет окон, а только двери. Кованые металлические двустворчатые двери, или деревянные резные - это вход в ресторан или риад, а означают их мизерными надписями, к которым надо присматриваться. Ведь мы привыкли к ярким зрелищным вывескам над входом в бары, рестораны, но здесь так.



Иногда такие отели в старинных домах богатеев стилизованы под сады Семирамиды, а порою напоминают белоснежный мраморный дворец. Фантазии марокканцам не занимать. К такому мнению пришла после посещения галерей, где выставлены предметы интерьера богатых домов, но об этом будет другой рассказ.

[Тамарита]

В первый день Рамадана по городу разлился аромат. Его природа не была ясна

12 марта во вторник начался Рамадан. Он не имеет фиксированных дат и каждый год передвигается на 10-11 дней вперёд, согласно лунных циклов. У разных народов означено своё начало с разницей в один день. Особо в тонкости ислама не вдавалась, поэтому без конкретики.

Начало священного месяца сразу заметила по настроению в риаде. Сотрудники отеля с наступлением сумерек собирались в столовой за ужином. Они громко беседовали. И если никогда не слышала своих соседей за стеной, то через дверь шумные чаепития отлично прослушивались,. С закатом солнца дозволялось пить и есть, работники использовали возможность сполна . Я не к тому, что мне это мешало, напротив, мёртвая тишина по вечерам, когда в твоей власти только телефон, вызывала скуку, а тут вдруг риад ожил. Так мне нравилось больше.

На утро второго дня поста вышла на улицу и снова почувствовала вчерашний аромат, он то исчезал, то появлялся вновь. Но так как жила в Медине, где повсюду магазины, лавки и лавчонки, сочла, что продавцы сих заведений жгут в честь значимого мероприятия ароматические палочки, как принято не только в мусульманском мире.



Когда шла мимо высокой стены королевской резиденции, где нет ни единой лавки, аромат исходил из-за неё. Решила, королевская свита тоже развлекается эфирными маслами. Потом вышла из Медины, аромат не исчез, а только усилился. Тут провела расследование и нашла источник.



К моему удивлению зацвели апельсиновые деревья, они тут повсюду. Именно те деревья с плодами. Как такое возможно? В моём понимании плоды должны упасть, дерево немного отдохнуть, а потом зацвести вновь, если ему положено давать два урожая в год. Но одновременно плоды и цветы на одном дереве зрелище несовместимое, считаю такое явление фокусом природы. Этот факт поразил. Один из самых запомнившихся из последней поездки. Как-то обидно, путешествиями занята почти вся моя жизнь, и не предполагала, что могла что-то не заметить. А тут в свои 150 лет узнаю о неком феномене.



Продолжая тему цветков, сообщаю, пахнут не они, а их бутоны. Поэтому вчера цветов не видела. Бутоны в листве не просматриваются. Как я это узнала? Тут существует варварский способ, когда на маленькое, но крепкое дерево взбирается человек с палкой и начинает безжалостно лупить по кроне, сбивая листву, цветы и плоды. Потом он спускается и среди осыпавшего теперь уже мусора выбирает только бутоны, складывает в тканевую сумку, а сбитые листья за собой сметает и убирает. Не могла понять таких действий, поэтому подошла и поспрашивала. Бутоны собирают для заварки чая и на продажу. Именно они содержат аромат. Вот такая обида. При этом ни один прохожий или полицейский на сборщиков зачатков цветка не реагирует. Видимо, деревьев так много, что их жалко только мне.



С началом священного месяца рынок стал открываться ближе к обеду, только прилавки со сладостями и продуктовые точки работали в обычном режиме. А уличные едальни и кафе начинали готовить еду в четыре вечера, чтобы при первой ноте призыва муэдзина начать кормить свой народ. Примечательно, что очень многие марокканцы кушают на улицах. Выглядит это так. Народ за 15-20 минут занимает места, кто-то приносит лепёшку с кока-колой с собой, а кто-то покупает обед на месте и ставят напротив на столик. После того ждут "разрешение" муллы. При первом его возгласе каждый мусульманин начинает пить воду, ведь в течение всего дня они не пьют, а жара в Марракеше в 34 градуса уже наступила, что обязывало меня носить с собой минералку. После утоления жажды люди приступали к еде.

В этом простом районе Медины ремесленников, механиков, овощеводов и прочего крестьянства нашла простой отель за 15 евро в сутки. Оплатила наперёд весь срок пребывания, боясь потерять место и снова заботиться о проживании.



Из Риада, где закончились по договору пять дней и четыре ночи, перешла в отель для местных. Ещё ранее спросила о насекомых, на что управительница рассмеялась и ответила, что я буду удивлена их чистоте. Это оказалось правдой. Отель Аль Бохайва (Al Bohayva) вход с ворот Доуккала просто выдраен начисто, номера без соринки, постели хрустящие, а предварительная бронь тут не нужна. В номере стерильный туалет, только душ отдельный. Отель не выставлен на площадках интернета.

Здесь увидела, та чёрная в разводах напольная плитка риада может иметь совершенно иной цвет, по настоящему терракотовый, как в этой гостинице. А всё благодаря женщине, что каждое утро убирала отель так, будто у неё на сегодня генеральная уборка. Я её обожала. Давала чаевые, покупала в маркете большие ёмкости питьевой воды себе и ей, отдала кое-что из личных вещей в день отъезда. Мне вообще хотелось отдать ей всё. Не могу вспомнить такого отношения к уборке в каком-либо другом месте.

Позже семейная пара англичан как и я заселилась сюда и жаловались на плохую уборку в их риаде. Таков парадокс.

Ужинала в уличных кафе вместе с работягами, и так же ждала крика муллы, чтобы никого не обидеть. Только два вида ужина мне нравились, я их чередовала. Это традиционный тажин из картошки с мясом, горохом нут, овощами, стручковым перцем. Его запекают в глиняной посуде на открытом огне. Стоит такое удовольствие 17 дирхам (170 рублей).



Второй избранный ужин состоял из микса запечённых в кляре разных видов рыбы, креветок, кусков кальмара, дополнялся лимоном, жареным баклажаном, картошкой фри и лепёшкой. Его продавали на вес, при этом можно попросить что-то одно - креветок или кальмаров, как я люблю, цена едина. Огромная порция стоит 20 дирхам, но брала две, чтобы забрать с собой в номер для завтрака и обеда в другой день. Несмотря на уличную жару, во всех домах и отелях холодно. Здесь умеют строить, чтобы летом не спечься в собственном доме. Моя рыба в чесночном кляре не нуждалась в холодильнике. Вода и апельсины всегда оставались холодные.

Если перед началом ужина пройтись по узким улицам Старого города, где в сплошной глухой стене за каждой красивой дверью готовят еду, можно слюной изойти.



Аромат специй, жареного мяса, ванильных булочек подавляет нежный апельсиновый запах. Сдобные булочки тут особенные по цене 1.5 динара. Брала с маком. Они действительно вкусные, особенно с молоком из супера.

Трудно остановиться, когда хочется рассказать всё и сразу, но надо. Продолжение будет.

[Alex-05]

по цене 1.5 динара

Все же дирхама )

[Тамарита]

Alex-05, да, дирхама. Ошибочка вышла. Но Вы поняли, значит, и все тоже поняли.)

[Тамарита]

Как выглядят парки в Марракеше и какие цены в супермаркете

Если посмотреть сверху на Марракеш, разочарование будет велико. Сплошные красные коробки террас на каждой крыше создают далеко не европейский пейзаж города с домами под черепичными крышами ровненько и аккуратно примостившимися в уютном соседстве между собой.



Но если спуститься с крыш на землю, то количество парков, скверов, садов, элегантных аллей и просто зелёных островков на городских развилках и разъездах впечатлит любого гостя Красного города.

]



Озеленение тут серьёзное. За этим строго следят работники муниципальной зелёной службы, а работают они чаще всего ночью, чтобы к рассвету всё уже было в полном порядке. Поэтому застать садовников за стрижкой, поливкой, уборкой скверов не так просто. Дворники тоже справляются со своими обязанностями до того момента, когда туристический мегаполис только начинает просыпаться. Марракеш очень чистый город. Даже на базаре в Медине продавцы моют мостовую перед началом рабочего дня.

Мне полюбился парк топиарного искусства, куда часто ходила наслаждаться искусной стрижкой кустов и деревьев, слушать пение дроздов и заглянуть в интернет, где к нему свободный доступ.





Иногда общалась с иностранными туристами и местными студентами. Разумеется, меня спрашивали откуда я приехала. Так и говорила, что из России. Марокко дружелюбная страна., туризм с политикой никто не смешивает и каждый мой ответ вызывал у людей искреннюю радость. Я это видела. Меня не обманешь. В одном из магазинов продавец цветных кристаллов с гор Атласа закричал от счастья при слове "русская" и стал говорить со мной о нашей стране и политике, А мне не надо, я всё знаю. Сказала, что сегодня я туристка и хочу купить у него камень алунит. Сделка состоялась и разошлись довольные друг другом.

Ещё был интересный случай. Возле моего отеля в Медине разместилась мечеть, а напротив исламский садик, где можно посидеть вечером перед сном в прохладе среди красоты. Там мамочки с детьми на площадке развлекаются, подростки на великах гоняют и все желающие могут войти через открытые ворота и просто отдохнуть на лавочке. Я так и делала.



Во второй день Рамадана в саду натянули шатёр и пришла машина с продуктами, чтобы после заката раздать их прихожанам. Мне был интересен процесс и решила наблюдать до конца. Молодые люди от 25-ти до 30-ти лет выгружали мешки с коробками и несли в шатёр. За это время народу в парке набралось прилично, все ждали раздачу.

Когда жаждущих одарили крупой, мукой, сахаром, лепёшками, кока-колой и народ счастливо отправился готовить ужин, ко мне подошёл один из мусульман и предупредил, что в восемь часов вечера парк закрывается, так как им самим пора ужинать в том шатре. Я смутилась и встала, чтобы сразу уйти. Тут меня спросили откуда я. Конечно, из России. Достопочтенного мусульманина будто подменили. Он так обрадовался, что я совсем растерялась. Спросил, хочу ли посмотреть, как устроено место раздачи провианта. Разумеется, хочу. В шатре собрались работники. В общем, история закончилась совместными фотографиями с молодыми людьми. Потом пригласили поужинать вместе с ними, но я совсем не знаю, как должна себя вести за столом среди мусульман в священный Рамадан. Вежливо отказалась и поблагодарила за фото. Больше в тот садик не ходила. Как бабка отшептала. Вдруг опять на ужин пригласят.)



А вот в парках и скверах была независима и свободна от обстоятельств. Художественная стрижка кустов гармонировала с размеренным культурным отдыхом. Гуляла по аллеям, наслаждалась цветами и стройными рядами цитрусовых деревьев.





Рядом с парком находился супермаркет французской сети Carrefour, куда было удобно ходить за соками, минералкой и фруктами, хоть и приходилось выйти за стену Медины. Понятно, всё это можно купить на базаре, но из парка до супермаркета было гораздо ближе. К тому времени уже наступала жара и температура достигала 32 градусов. Напитки стали необходимостью.

А теперь занятный момент - ценники из сетевого магазина страны в Северной Африке, где зарплата основного населения редко достигает 500 евро. Обратите внимание, если стоит цифра 10, надо приписать 0 и получится 100 наших рубликов. Если стоит 8, допишите 0 и получите 80 российских рублей. 1 марокканский дирхам соответствует нашим 10 рублям.

Казалось бы, апельсиновая страна, но посмотрите на ценник и удивитесь. Все фрукты, независимо от цены, сладкие, разница в том, что привезли из разных регионов. Но ежедневно в середине дня устраивались акции, а цена падала до 5.5 дирхам за кило, то есть до 55 рублей, а это уже по нашему.



Теперь гляньте на колбасную нарезку развесом в 90 грамм, иногда 130. Если заметите значок с зелёными листочками, значит, органик. А если ценник ниже 20 дирхам, колбаска может оказаться не совсем съедобной.



А тут сырная нарезка, и снова потрясение. Я о себе.



Доступными по цене оказались оливки и орехи. Тут впервые увидела солёные лимоны. Где применяют их, не знаю.





Такая вот получилась раскладка цен. А с началом Рамадана, о чём расскажу отдельно в другой истории, с питанием в уличных кафе не получалось и дважды пыталась поесть в ресторане. Но там была очередь. Сидела 40 минут, чтобы сделать заказ, не дождалась и ушла. Второй раз заглянула, там снова очередь, повернула обратно. Тогда подумала, что куплю на улице сладости, которые совсем не люблю и никогда не покупаю, разве что для гостей. А тут ждать до вечера открытия кафе показалось долго. Подошла к витрине сладких штучек, что на фотографии, и ткнула пальцем в два разных изделия. Их продают весь день, но никогда рядом не наблюдается народа.



Продавец с улыбкой торжественно достал коробочку чуть больше ювелирной и сложил туда треугольник с фисташками и крошечный бисквит в сиропе. Подала ему 10 дирхам в надежде на сдачу, ведь у нас на сто рублей полкило печенья дадут. Тот изменился в лице, улыбку ветром унесло. Молодой человек озвучил цену в 20 дирхам. Добавила ещё десять. Пришлось делать хорошую мину при плохой игре. Отошла от витрины, неся ювелирную коробочку, как коробку с тортом, и подумала:

- Я что? Сошла с ума? 200 рублей за две финтифлюшки!

Было смешно и неловко держать на ладони крошечные штучки при всеобщем обозрении, хотелось положить их в сумочку, или даже карман, но нельзя. Сироп уже пропитался, пальцы стали липкие. Пришла в номер, помыла руки от сладкого и попробовала... Сладости не имели вкуса, запаха, они состояли из муки и сахара. Их вкус был един. Даже фисташки не имели орехового привкуса. Это странно. Удовольствия не получила. После такого опыта покупала в супере молоко, а в пекарне сдобные булочки, вечерами ходила на ужин в кафе. Выжила.

[Тамарита]

Вокруг мечети Коутубия круглосуточно кипит жизнь

Мечеть Коутубию нельзя не заметить, если вы оказались в Марракеше. Более того, несколько раз в день будете проходить мимо по своим делам, или же видеть её минарет издалека. Он так удачно возвышается над Старым городом, что виден отовсюду. Возле минарета высотой в 69 метров люди договариваются о встрече, держат на него ориентир, если заплутали в улочках базара, напротив него площадь Джаме эль-Фна, вокруг чудесные парки и много чего интересного.



Внутри минарета выстроена широкая лестница, по которой муэдзин въезжал на лошади и кричал молитвы на всю округу. Не знаю, существует ли такое правило сейчас. Несколько раз присутствовала на молении, голос муллы доносился из динамиков со всех сторон, но это не была запись голоса, всё происходило в настоящем времени. Это стало понятно по паузам, ожиданиям завершения действий молящихся.



Пространство вокруг мечети охраняется и не так просто сократить через ту площадь расстояние из парка ко входу в Медину. Разве что в Рамадан можно по ней пройтись, да и то сделают замечание без грубости, что самому станет неловко. А всё оттого, чтобы не осквернить близлежащее площадки, ведь там место молитвы мусульман, когда мечеть не вмещает всех желающих.



Женщины при необходимости молятся в особом месте под открытым небом, которому не знаю название. Пока не увидела, как они сидят и опираются спиной о высокие тумбы, считала то место незаконченными раскопками. Так и думала ещё с первого посещения Марокко.



А зайти в саму мечеть туристам совсем не позволительно, не пустят. В Марокко нас в мечети не пускают, поэтому все фотографии делала снаружи. Старинная мечеть построена на средства эмира Якуба эль-Мансура 800 лет назад, а это не шуточки. А до того на этом месте стояли прилавки книготорговцев. Место считалось центром знаний, учений. В честь того возведена мечеть, а название Коутубия происходит от древней библиотеки при ней.



Каждый вечер на закате лучи солнца касаются минарета, и он окрашивается в золото. Затем внезапно наступает темнота и на рыночной площади Джамма эль-Фна начинается представление.



Там кувыркаются акробаты и дурачатся клоуны. Водоносы в традиционном наряде звонят колокольчиками, предупреждая о своём приближении. Заклинатели змей выносят своих питомцев для показа зрителям. Повара на углях готовят еду и каждому предлагают изыски своего мастерства. Запряжённые парой лошадей кареты катают туристов по городским улицам.



Неожиданно было встретить продавца патриота своей страны. Он приехал на грузовике и привёз в кузове металлическую конструкцию со множеством впаянных полых обрезков сантехнических труб. В отверстия вставил древко национальных флагов и знамён от мала до велика, получилась великолепная витрина.



С наступлением Рамадана туристическая публика переместилась к мечети, так как после восьми вечера на открытых площадках при храме собирались тысячи мусульман на молитву.

Много раз видела мусульманские моления, но тут было нечто другое. Предварительно площадки выстилались коврами и циновками, полиция выстраивалась по периметру.



Съезжались несколько пожарных машин для случая. Этим временем горожане нескончаемым строем шли внутрь мечети. Казалось, потоку не будет конца. Мечеть будто поглощала людей и невозможно было поверить, что там есть место для всех.

После всех действий внутри Коутубии люди выходили на ковры и ровно выстраивались в длинные линии.



Тут начиналось всеобщее синхронное моление. Мужчины одновременно кланялись в пояс, становились на колени, падали ниц, при этом соблюдалась поразительная синхронность действий. Не было разрозненности, когда кто-то поклонился или сел на колени с секундным опозданием. Одновременность действий в составе многотысячной толпы - зрелище завораживающее. Именно поэтому туристы плотной стеной окружали молящихся, чтобы увидеть редкое зрелище. По верующим будто проходила волна от края до края, когда поклон начинался с первой линии и волна кланяющихся устремлялась на другой край.



Среди женщин подобной слаженности не было. Они старались производить одновременные действия, но у них получалось слабо.



Несколько вечеров ходила на общую молитву, чтобы снова и снова увидеть притягательное действо. В какой-то момент с разрешения охраны решила сфотографировать женщин, но одна из прихожанок заявила, что их фотографировать нельзя ни в коем случае, но я уже успела нажать кнопку. Тут подумала, хоть одна женская картинка у меня будет. А когда вернулась в номер, то вместо снимка получилась радужная смесь, цвета бензиновой плёнки на дождевой луже.



Так за непослушание меня наказал Всевышний. Фото удалять не стала, оставила специально, чтобы показать.



Экскурсий из Марракеша не брала. Все предложения турагентств использовала в прошлую поездку, а сейчас посвятила себя тихому отдыху. Наверное, возраст. Извините. Но были несколько интересных мест в самом городе. О них расскажу позже.

[violon.dingue]

Как здорово и интересно!