Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В эту поездку в Японию решила сосредоточится на Кансае. Главной целью был Киото, к которому планировала добавить онсэнный городок Киносаки и завершить все в Осаке. Но после осознания, насколько, в реальности, у меня мало времени, Киносаки пришлось выкинуть.
При составлении программы постаралась впихнуть все, что только можно. Потом критично на нее посмотрела, поняла, что даже если не будет форс-мажоров, успеть все это не реально (хотя может и можно, но это было бы: приехал, поставил галочку и дальше…). Поэтому расслабилась, дала себе установку никуда не торопиться и ни о чем не жалеть, а с тем что буду смотреть определяться на месте и просто наслаждаться.
Вроде Киото одно из самым популярных туристических мест, но я его долгое время упорно обходила стороной. Вернее, была там целых 2 раза: 7 и 5 лет назад… И вот наконец-то сюда вернулась.
Знаю, что в Киото толпы туристов. Была к этому морально готова и понимала куда еду. Но все равно, жестокая реальность столкнулась с воспоминаниями. Больше всего времени провела в Киото 7 лет назад, это был жаркий август и людей было очень мало, если сравнить с сегодняшним днем, можно сказать, что Киото был пустынен. Насколько же кардинальные изменения произошли… И вот наверное, из-за этого Киото растерял для меня большую часть своего шарма.
А вот на удивление шумная и такая же многолюдная Осака наоборот заставила проникнуться (хотя я и не особо много самой Осаки видела), хотя я не могу даже объяснить почему шумный Синдзюку у меня вызывает неприязнь, а шумный Дотомбори ощущение, что так и должно быть.
С учетом лени, натёртых ног и желания увидеть момидзи маршрут у меня в итоге получился вот таким:
Что могу отнести к приятным неожиданностям и самым ярким моментам поездки: храм Yoshiminedera Temple, прогулка из Такао до Арасиямы, шоу в Nijo Castle и иллюминации в храмах. Разочарования: Gion и шоу Sakuya Lumina.
В этот раз не буду делать длинных предисловий, отдельные моменты расскажу в процессе.
Последний раз редактировалось Shari 14 май 2020, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Так как в этот раз дальше Кансая не планировала выезжать, то логично было бы прилететь в аэропорт поближе. Вернее, оценив цены, поняла, что вариант «авиа в Токио + синкансен» будет дороже, чем рейс в Осаку.
Так как, увы, прямых рейсов в Осаку у нас нет (но очень жду Аэрофлот, надеюсь это не на один сезон будет), то начала искать билеты с пересадкой. Самый «дешевый» (41,7 тыс. руб.) вариант был у Finnair. Мониторинг цен JALа, показал, что у него был такой же уровень цен плюс минус, за исключением дня, когда я планировала вылетать… С вылетом в субботу цена резко подскакивала на целых 300 евро. Печалька. Вылет в воскресенье отнимал у меня и так небольшое количество дней. А для вылета в пятницу надо было отпрашиваться с работы уже в первую половину дня (с имеющимся уровнем аврала это было бы проблематично). Плюсом было, что могла сделать длинную пересадку в Хельсинки (вернее в Вантаа) и наконец-то сходить в ранее запримеченный Музей Авиации.
Finnair доводилось пользоваться, когда летела маршрутом Фукуока-Токио-Хельсинки-Москва (у меня тогда 3 сегмента выполняли 3 авиакомпании: JAL, Finnair и Аэрофлот). Но почему-то впечатлений никаких от этого рейса не осталось.
Сейчас впечатления от полета более яркие и несколько противоречивые (но больше положительные). В обычный эконом, как и у JALа и Аэрофлота, входит 2 места багажа. Так что тут отличий нет. Сегмент из Москвы в Хельсинки выполняет Norra на Embraer E-190. На рейсе раздают напитки, но в экономе не кормят. По мне это даже хорошо, так как смысла кормежки на полуторачасовом рейсе не вижу. Рейс Токио-Хальсинки пару лет назад выполнялся Airbus A330-300, а сейчас в Осаку летела на Airbus A350-900. Летом на МАКСе был представлен этот самолет, и я прыгала вокруг него со словами «Посмотри какой красавец. А какие у него законцовки!». Коллега потом долго надо мной хихикала… И вот я полечу на этом самолёте!
Незадолго до вылета от Finnair пришло предложение выбрать место, за дополнительную денежку конечно. Обычное место за деньги выбирать считаю глупостью, но вот место у аварийного выхода совсем другое дело. Подумав, решила облегчить свою жизнь и доплатила за место у аварийного выхода (в Японии еще и на обратный рейс прикупила эту опцию). Оооо! Как прекрасен перелет в этом случае. Вытянув ноги и приняв Мелаксен, благополучно продрыхла почти весь полет. Кстати, место в комфорт экономе стоило дороже места у аварийного выхода, но вот на беглый взгляд разницы особой с обычным экономом не увидела. Еще кстати, уже после первого сегмента авиакомпания прислала предложение о возможности апдейта до бизнеса и предложение было очень заманчивым. Плата за апгрейд на сегменте Осака-Хельсинки была где-то 300 евро с копейками.
А вот фи вызвала еда… Наверное все бы ничего, но вот при перелете в Хельсинки разговорилась с соседкой, и она сказала, что считает еду у Finnair намного лучше, чем у Аэрофлота. И так как в части еды у меня к Аэрофлоту претензий не было при полетах в Токио, то мне вот это утверждение как то сильно в память врезалось. И представьте мое удивление, когда вместо второй полноценной еды Finnair выдавал просто коробочки со вторым горячим блюдом. Что??? Причем на пути обратно был еще съедобный рис с соусом, а вот по пути в Осаку в качестве завтрака без варианта выдавали омлет со сладким перцем и еще какой-то гадостью. Вроде как к омлету с овощами отношусь нормально, но тут мне вкус показался отвратительным. И получается все, не можешь это есть, у тебя нет вариантов, сиди голодный. У Аэрофлота и JALа можно в таком случае было бы хотя бы булочку с маслом съесть и сладенькое.
В KIX прибыли по расписанию (около 10 утра). На паспортном контроле народу было прилично, но в принципе двигались довольно быстро. Хотя точно не могу сказать сколько времени заняло… Вроде и нормально поспала, но в голове был туман, организм еще не перестроился. Хотя хочу сказать, в этот раз впервые использовала Мелаксен и к разнице во времени и в Японии и по возвращении привыкла очень быстро.
Следующим этапом была покупка симки… Обычно не беру ни роутер, ни симку, так как в них нет необходимости – у меня есть расписание нужных мне поездов и автобусов. А в нужном месте я уже пешочком, как правило, передвигаюсь. Но в Киото, во-первых, конкретная программа рождалась на месте, да и исходя из всего разнообразия автобусов /метро/электричек иметь маршруты и расписания всего и вся было нереально. Так что в это раз решила в обязательном порядке взять симку.
Место, где я буду покупать симку выбрала по принципу, на что сразу натолкнулась, там и купила. По цене: 2 Гб на 7 дней стоили, где то 3,8 тыс. йен. Решила заплатить чуть больше и взяла симку за 4 980 йен на 8 дней без лимита. В итоге получилось где-то 6,7 Гб, хотя понятно, что с экономией трафика не заморачивалась, периодически мне было лень даже в отеле WiFi подключать, так и продолжала симкой пользоваться. Скорость была достаточной, чтобы даже видео на Ютьюбе смотреть. Кстати, называется Wi-Ho!Sim.
Дальше мне надо было посетить офис JR.
Вообще JR не самый дешевый способ добраться до города, да и для меня он был не самым удобным (если снижать количество пересадок, то удобнее всего было бы добраться на автобусе до Umeda, а там пересесть на линию Hankyu по прямой до станции Omiya). Но для меня причиной выбора была прекрасная Haruka, она же пока 281 series EMU (с 2020 года на этой линии начнет курсировать 271 серия). Обратно же я до аэропорта буду добираться на нанкаевской Rapi:t, ради которой я даже выбрала отель в Осаке рядом со станцией Namba.
Но возвращаясь к офису JR. Здесь меня ждала здоровенная очередь. К счастью окон внутри очень-очень много, так что, мне кажется, больше 30 минут в очереди не провела (но опять таки у меня все время смазалось). Такой момент, это очередь именно для туристов, которые пассы и прочие туристические плюшки получают, а если вам надо просто билетик на экспресс купить, то добро пожаловать в соседнюю очередь, вернее в отсутствие оной.
Туристическую очередь пришлось отстоять, чтобы взять опцию Icoca&Haruka. Арифметика такая: билет в нерезервируемый вагон до Киото стоит 2900 йен. В случае если покупаешь билет + карту Icoca (или если эта карта уже есть, то просто ее предъявляешь), то стоимость билета снижается до 1630 йен. Но так как у меня уже была пасмо, то к расходам еще прибавляю стоимость икоки в 500 йен (платишь 2000 йен, но 1500 йен идут на баланс), т.е. в сумме получается 2130, т.е. все равно получаешь приличную экономию.
Опцию эту резервировала вот здесь: https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/icoca-haruka/reservation/ Хотя это совершенно не обязательно. Делала я это для того, чтобы получить икоку с лимитированным дизайном. Оплату выбрала уже на месте, хотя за билет на экспресс можно и картой заплатить. Тут еще такой упс произошел, при бронировании указываешь цифровой код, который надо назвать в кассе. Я про это совершенно забыла и когда меня в кассе про этот код спросили, я впала в прострацию - помню, что забивала код, который должна легко запомнить… А что именно это за код, я так и не вспомнила. Служащий видя мое офигевшее лицо и попытки поиска в телефоне (может я его в заметках записала…), махнул рукой и выдал мне билет и карты. Возможно, если бы у меня билет был оплачен, то отнеслись бы более серьезно, хотя нафига код этот в реальности нужен – в бумажке имя, для получения в любом случае предъявляю паспорт, так как опция только туристам доступна.
А вот это моя новая мимимишная икока с Hello Kitty и Осакским замком.
А когда я спустилась на платформу, оказалось, что Харука сейчас тоже в ливрее Hello Kitty катается. Милота.
Две пересадки в Киото и вот я в отеле.
Остановилась я в Toyoko Inn Kyoto Shijo-omiya (за 5 ночей 42 180 йен). Честно говоря, на букинге видела варианты аналогичной ценовой категории, если не дешевле, но не хотелось заморачиваться - привыкла я к Тойоке и всегда знаю, что ожидать. Хотя меня очень сильно беспокоило то, что пришлось забронировать номер для курящих. Но к счастью, о том, что этот номер для курящих мне только пепельница напомнила, запах не ощутила совсем. Хотя судя по сообщениям на форуме, с этими номерами для курящих лотерея еще та.
Расположение в принципе удовлетворило. От станции Omiya ходит трамвай до Арасиямы (хотя я и не воспользовалась им так как планировала), всего в паре станции конечная линии Kyoto-Kawaramachi, от которой в пешей доступности Гион, еще меня привлекло, что я по линии Hankyu могу до Осаки добраться (планировала так сделать, но вновь не сложилось). Хотя у Тойоки есть еще один отель через одну остановку, на переcечении метро ли линии Hankyu (станции Shijo и Karasuma). Вот это был бы идеальный вариант по транспорту, но увы, в этом отеле на все 5 ночей мест не было.
Забросив багаж в отель, пешочком отправилась в Nijo Castle – мне до него не больше 20 минут пешочком (~1,3 км). Дорога проходила по милым улочкам, где совсем не ощущалось то, что Киото это центр притяжения туристов.
Заборчик рядом с замком радовал яркой россыпью ягод.
Замок Нидзё был изначально резиденцией рода Токугава, но после падения сёгуната перешёл во владение императорской семьи. Здесь нет главной башни, как в замке в Осаке или Химедзи. Но в отличие от того же полностью пустого внутри Химезди, дворец Ниномару определенно стоит посещения – внутри очень красивые росписи (и «поющие» полы). Правда такой вот моментик: во дворце по большей части репродукции, оригиналы находятся в соседней галерее, где для них созданы надлежащие условия. Галерею тоже можно по имеющемуся билету посетить, но все таки росписи интереснее всего рассматривать именно в привязке к функционалам комнат дворца. Вход стоит 1030 йен.
Внутри дворца фотографировать запрещено, так что на память только ворота дворца и вход в него.
Далее я направилась бродить по дворцовым садам. Сады симпатичные, но об осени тут мало что напоминало.
На месте, где раньше располагалась боковая башня, сейчас сделали небольшую смотровую.
И опять сады:
С замком не прощаюсь, через пару дней я его еще раз навещу. Ну а пока я пешочком отправляюсь в отель, чтобы наконец-то помыться, передохнуть и подготовиться к вечерней части программы.
Пару остановок на электричке до станции Kyoto-Kawaramachi, и перейдя речку отправляюсь гулять по вечернему Гиону. Выбрала район, который вдоль канала располагается, чтобы заодно дойти и до нужного храма.
Как вам такое Hard Rock Cafe:
Для вечерней иллюминации выбрала Shorenin Temple и Chionin Temple, тут главным критерием была удобность расположения, так как в день прилета не хотелось совсем далеко уезжать.
Для начала отправилась в Chionin Temple (он был первым по пути). Вход 800 йен. Кстати, нельзя прийти в храм засветло и остаться на иллюминацию. Храмы в стандартное время закрываются, а потом уже открываются как стемнело с включенной подсветкой. Цена входа 800 йен (кстати, цена отличается от дневного входного билета в большую сторону).
Sanmon Gate
Сначала завернула в Yuzen Garden:
Немного послушала выступление. Музыка была очень специфичной и если вслушаться, лично мне немного резала уши, но если на ней не сосредотачиваться, то на самом деле она очень удачно гармонировала с атмосферой храма.
Главные холлы храма:
Еще один небольшой сад - Hojo Garden
Подводя итог. Храм яркими красками сильно не радовал, видно, что до пика еще должно какое-то время пройти. Но тем не менее гулять по этому храму и его садам было очень приятно - люблю такую загадочную атмосферу. А строения храма, на которые днем внимания почти не обратила бы приобретают какое-то особое очарование.
Далее я направляюсь в сторону храма Shorenin Temple. Вход сюда тоже 800 йен стоит.
Тут уже не гуляешь в произвольном направлении, а идешь четко по маршруту. Начинаешь во входа в помещение, так что приходится снимать обувь. Внутри довольно симпатично, но так как не уверена можно ли было внутри помещения фотографировать, то не стала это делать. С терраски этого здания открывается вид на такую вот мерцающую поляну (хотя фотки конечно такую иллюминацию не передают).
Ну, а дальше одеваешь обувь и направляешь по дорожке в сад. Здесь осенних красок было еще меньше, чем в соседнем храме, но наряду с иллюминацией понравилась подсвеченная бамбуковая роща.
После Shorenin Temple была в некоторой неопределенности: гудящие ноги требовали сесть в ближайшее такси и отправиться в отель, а другое место требовало продолжения зрелищ. Пренебрегши ногами (они мне еще это все припомнят и отомстят) потопала в обратную сторону в направлении парка Маруяма.
Сам парк был темен и не приветлив, но вот Yasaka Shrine продолжал бурлить жизнью (хотя я думаю, туристов все-таки поубавилось).
Дальше я поплелась в сторону ж/д станции, понимая, что ноги я натерла основательно. Хотя дойдя до шоссе, увидела такси, так что до отеля добралась с комфортом (обошлось в 1100 йен).
Shari писал(а) 26 янв 2020, 23:48:Киото растерял для меня большую часть своего шарма.
А вот на удивление шумная и такая же многолюдная Осака наоборот заставила проникнуться
Какое совпадение, у меня такие же впечатления остались)
Shari писал(а) 27 янв 2020, 00:34:Но в Киото, во-первых, конкретная программа рождалась на месте, да и исходя из всего разнообразия автобусов /метро/электричек иметь маршруты и расписания всего и вся было нереально. Так что в это раз решила в обязательном порядке взять симку.
тут, пожалуй, тоже солидарна. т.к. сама столкнулась с тем, что по Киото сложно заранее составить четкий план, а незнание автобусного маршрута вводило в легкий ступор. Так что в таких ситуациях собственный интернет полезен.Я без него была, поэтому это отразилось на одном из дней в Киото.
Shari писал(а) 27 янв 2020, 00:34: когда я спустилась на платформу, оказалось, что Харука сейчас тоже в ливрее Hello Kitty катается. Милота.
Уиии!)) Я тоже прониклась этим милым поездом и сделала такое же фото, когда ждала какой-то другой транспорт, еще подумала "так вот ты какой, Харука экспресс..." Прям очень захотелось на таком прокатиться, но было не по пути.
Shari писал(а) 27 янв 2020, 00:34:и перейдя речку отправляюсь гулять по вечернему Гиону. Выбрала район, который вдоль канала располагается
была в тех местах днем, вот и возникло какое-то разочарование Гионом. Вечером эти места поинтересней смотрятся
Фотографии с подсветки в храмах тоже очень хорошие. Я так и не попала туда, так хоть тут глянуть)
Shari писал(а) 26 янв 2020, 23:55:И представьте мое удивление, когда вместо второй полноценной еды Finnair выдавал просто коробочки со вторым горячим блюдом. Что??? Причем на пути обратно был еще съедобный рис с соусом, а вот по пути в Осаку в качестве завтрака без варианта выдавали омлет со сладким перцем и еще какой-то гадостью.
Так у Аэрофлота и JAL даже этого нет! Японцы выдают подогретый закрытый бутерброд, а аэрофлотовцы - холодный, плюс напитки! Конечно, FinnAir тогда лучше, почти полноценное питание))
Shari писал(а) 26 янв 2020, 23:48:И вот наверное, из-за этого Киото растерял для меня большую часть своего шарма.
В главных храмах и основных туристических местах - увы, да. А так, как и везде, всегда можно куда-нибудь убежать. Или прийти слишком рано, или слишком поздно. Ночная Сиракава прекрасна, а вдоль Камогавы даже днем туристов нет. У меня было отравление Киото несколько лет назад, но потом прошло, и я снова люблю этот город.
У Аэрофлота 2ая еда на азиатских направлениях это полноценное питание с горячим и закусками (по крайней мере в Токио и Гонконг). JALом уже давненько не летала.
Finnair был бы нормален, если бы это горячее было всегда сьедобно. А так... смотришь на эту "почти полноценную еду" и мечтаешь о простом сэндвиче.
Amira_star писал(а) 27 янв 2020, 02:18:была в тех местах днем, вот и возникло какое-то разочарование Гионом. Вечером эти места поинтересней смотрятся
Абсолютно согласна. В самом начале написала, что Гион был одним из тех мест, которые разочаровали. И это как раз был дневной Гион. Потом опишу какие именно у меня ощущения от этого места возникли.
День 2. В поисках уединения в Киото и любимые поезда.
Вспоминая прошлую поездку, сегодня вставать пораньше не торопилась, а нормально выспалась. Вот тут ножки мне и отомстили: вчера я умудрилась натереть их так сильно, что никакой пластырь не спасал. Даже в кроксах было больно, а в кедах было ощущение, что мне раскаленных углей в башмаки добавили. Ну это не причина сидеть в отеле, и пусть сегодня будет лайт версия, но идти надо. Так что беру себя в руки и выбираюсь из отеля. Мне кажется со стороны моя походка выглядела очень странно – я хромала на обе ноги.
Во второй половине дня обещали дождик, поэтому решила после обеда пойти в музей. А с утра направилась в Yoshiminedera Temple.
Yoshiminedera находится на отшибе Киото, добираться туда довольно долго, хотя от моего отеля это не трудно. Людей здесь было очень мало и почти все – японские пенсионеры. Общалась потом с пожилой парой японцев в Охаре, так вот они об этом храме даже не слышали.
Малоизвестный храм на отшибе… И тем не менее, по какой-то неизвестной мне причине, Yoshiminedera в процессе подготовки стал для меня какой-то навязчивой идеей. Я пыталась впихнуть его то в один маршрут, то в другой, подумывала о том, чтобы заехать туда в по дороге в Осаку. Получилось, что в первый полноценный день в Японии, когда задумалась о том, куда же направиться, в первую очередь на ум пришел Yoshiminedera.
Забегая вперед, не зря подсознание так настойчиво меня в этот храм пыталось отправить. Для меня этот храм оказался такой вот спрятанной жемчужиной Киото, где в отличие от центра уже имелись осенние краски и при этом было пустынно. Сюда можно сбегать, если устанешь от толп туристов в Киото.
Чтобы добраться сюда мне надо было по прямой по линии Hankyu от станции Omiya доехать до станции Higashimuko (поезда ходят часто, самое главное на экспресс не сесть). А около этой станции уже сесть на автобус №66, конечной которого как раз и была Yoshiminedera. Автобус ходит раз в час. Кстати, расписание всех автобусов смотрела через гугл (в отличие разных трудодоступных уголков Японии, где гугл часто вообще нужных автобусов не находит, с расписанием транспорта в Киото гугл справлялся отлично, даже в нужные моменты предупреждал, что на ж/д линиях что-то случилось и поезда идут с опозданиями).
Вход в храм стоит 500 йен.
От автобусной остановки до храма надо приложить усилия и подняться наверх (а если на своем транспорте приезжаешь, то парковка почти рядом со входом… несправедливо…)
В качестве награды по завершении подъема получаешь симпатичный храм в обрамлении ярких осенних красок.
Внутри лестницы не заканчиваются, приходится подниматься все выше и выше, но за счет этого получаешь прекрасный вид на Киото.
Нагулявшись, направляюсь к автобусной остановке. На автобусе доезжаю уже до JRовской Mukōmachi. Тут почему-то решаю доехать не до станции Киото, где могла бы спокойно взять такси до музея, нет, я с какого-то перепугу решила выйти на станции Nishiōji. Станция небольшая и конечно же рядом с ней такси не нашлось. А так как приложением с вызовом такси я еще не овладела, то с маниакальным упорством поползла в сторону музея. На самом деле идти там минут 15-20, т.е. вполне реально, но с натертыми ногами было ощущение, что шла бесконечность.
Интересных видов по пути нет: часть времени идешь по промзоне вдоль эстакады с ж/д путями, вторую часть хотя бы деревья немного оживляют.
Пусть я ползла со скоростью улитки, но до музея добралась.
Когда решала, что буду смотреть в Киото, то посещение Kyoto Railway Museum даже вопросов не вызывало, для меня это must see.
Вход в музей стоит 1200 йен (билеты можно и карточкой оплатить, но для этого надо не в автомате покупать, а пройти до девочек на ресепшене).
Итак, общие впечатления. Музей большой, экспонатов много, у них большая коллекция старинных паровозов. А вот с синкансенами тут похуже, чем в музее в Нагое (а еще в Нагое и маглев есть…).
Самая большая претензия – очень мало информации на английском, и это в городе, который толпы иностранных туристов посещают! Даже в музее в Нагое информации на английском была намного больше. Для примера приведу таблички с описанием в музеях в Киото и в Нагое.
Табличка из Киото: кроме того, что это самый шикарный спальный вагон в Twilight Express, иностранному туристу знать больше ничего не обязательно (ну, или считают, что если надо, то можно все и в интернете почерпнуть – на сайте музея больше информации дано, чем в этих табличках).
А вот кусочек таблички из музея в Нагое: тут на английском информация более подробная.
JNR Class C62 – это был самый большой и быстрый паровоз в Японии. Вторая цифра, это порядковый номер паровоза, которых всего было выпущено 49 штук. Аналогичный (№17) паровоз есть и в музее в Нагое (хотя в Киото их целых 3 штуки). И кстати C 62 послужил прообразом поезда в Галактический экспресс 999.
Kuha 86-1. В разных музеях довольно часто встречаются поезда в такой вот оранжево-зеленой окраске, модельки только разные. А вот в реальной жизни такой расцветки не припоминаю.
Очаровательная нулевая серия (их тут целых два):
Пассажирский поезд. Днем у него обычные сиденья, а ночью они раскладываются в спальные места.
Ничем не примечательный локомотив… И только пройдя чуть дальше понимаешь, что он часть люксового Twilight Express.
Кстати, Twilight Express продолжает жить в новом воплощении. К названию прибавили Mizukaze, а внешность обновили кардинально. Теперь его ни с чем не спутаешь. Мне его довелось видеть в реальной жизни (правда просто промчался мимо, фоток не успела сделать), я просто стояла разинув рот.
Дедушка всех поездов – был произведен аж в 1903 году.
500 серия синкансенов. Хоть их постепенно и заменяют, но некоторые еще работают Кодамами между Син-Осакой и Хакатой. И самый популярный экземпляр в настоящее время – Hello Kitty Shinkansen.
Kuhane 581 35 и Kuha 489 1. Кстати, рассматривая фотки в интернете, в т.ч. и на самом сайте музея, обратила внимание, что Kuha 489 1 на всех них была представлена в бежево-коричневом цвете, который для музейных экспонатов более привычный, а тут раз и бело-красно-синий вариант. Выглядит немного непривычно, но в итоге выяснила, что такая ливрея у этого поезда действительно была – это цвета Hakusan Limited Express.
Вот про такой бежево-коричневый цвет я говорила. Это Kiha 81 3 - более старенькая модель, чем предыдущие два поезда.
Дальше встречает еще одна мордашка синкансена. Это сотая серия. Она кстати последовала не за нулевой, а за двухсотой серией (мордочка 200-ой похожа на нулевую, такой видела в музее в Сайтаме).
Ретро-станция:
Дальше идет зона, где можно узнать как что работает (опять таки, все на японском) или рассмотреть локомотивы поближе, причем даже снизу:
Большинство дяденек с серьезными фотоаппаратами кучковались рядом с этими грузовым локомотивом и вагоном. Модель EF-200 ушла на пенсию весной этого года. А вот грузовой вагон я так и не опознала, это не фитинг, не хоппер, и даже на думпкар не очень похоже … (нее, я не настолько фанат поездов, просто уже давно моя работа связана с поездами, самолетами и судами). Разглядывая эту штуку почему-то возникает мысль, что она предназначена для перевозки чего-то негабаритного и очень тяжелого.
Местная диорама. Запускают ее по определенному расписанию. Весь сеанс сопровождается комментариями, увы на японском. На английском опять просто названия поездов на экране отображаются.
Когда вышла из здания, на улице как раз шел обещанный дождик, а на поворотном круге наблюдался вернувшийся с прогулки паровоз (это был последний рейс, так что я на него уже не успела).
Еще один разворот и паровоз возвращается на свое место в музее.
От музея не обязательно идти пешком или ехать на такси, до станции Киото всего одна остановка на электричке JR. Так что я отправилась на станцию Киото.
Ноги молили о пощаде, так что о дальнейших прогулках для меня и речи не шло. Но нашла в себе силы дойти до Porta Dining, чтобы наконец-то нормально поесть (за день удалось только маленький сэндвич перехватить и бутылочку сока).
По дороге отвлеклась на магазинчик FANCL, где оставила неприличную сумму денег (но исполнила часть пожеланий родных и друзей).
В Porta нашла шикарный кайтенздуси. Цены здесь были не дешевые (хотя и не могу сказать, что какие-то запредельные). Но все последующие места сравнивала именно с этим местом и очень сожалела, что больше сюда не попала. На входе надо было взять талончик со своей очередью, к счастью ждала не долго (и сидя на стульчике).
С пивом на суси потратила где-то 4,5 тыс. йен (но это с дорогим сэтом с тунцом). Была такая голодная, что мысль о том, что надо бы что-то запечатлеть пришла уже когда тарелочки считали.
Рядом со входом в метро меня отвлекла еще кондитерская, где продавали сырные тарталетки. О, эти штуки оказались божественны! Взяла обычный вариант и вариант с зеленым чаем. Они были свежеприготовленные и очень нежные и воздушные, совсем не приторные и с некой долей солености… Прям, ммм…. До сих пор с тоской вспоминаю.
Ну вот и все. Сил хватило только доехать до отеля и наконец-то дать отдохнуть ногам, в надежде, что в последующие дни будет хоть немного полегче.
О, так вот где и я ужинала) А то никак не могла вспомнить, куда я зашла возле станции Киото
Yoshiminedera - красиво смотрится! Горные храмы действительно возможность сбежать от толп туристов. А уж эти подъемы... В нормальном-то состоянии тяжело может быть, а с проблемами в ногах так вообще.
В Музеях поездов никогда не была, а глядя на фотографии возникает мысль: это ж какая территория должны быть, что столько уместить... Особенно в рамках Киото
Shari писал(а) 04 фев 2020, 00:04:В самом начале написала, что Гион был одним из тех мест, которые разочаровали. И это как раз был дневной Гион.
Днём очень много народа и нормально не пофоткаешь. Был тут и вечером, в темноте Киото смотрится гораздо гораздо лучше. Ещё бы во все храмы пускали... Но для этого нужна серьёзная камера и объектив. Приятель живущий в Киото рассказывал, что штатив на территорию многих храмов проносить нельзя (почему(?) - ХЗ).
Senor Coconut писал(а) 04 фев 2020, 10:25:Но для этого нужна серьёзная камера и объектив. Приятель живущий в Киото рассказывал, что штатив на территорию многих храмов проносить нельзя (почему(?) - ХЗ).
Туристы задолбали. С 25 октября 2019-го за фотографирование в Гионе без разрешения гейш или мест со знаком запрета фотографирования - штраф 10к йен.
Каждый мужчина должен построить зиккурат, завершить исследование и получить власть, которая и не снилась его отцу.
^TM^ писал(а) 04 фев 2020, 12:50:С 25 октября 2019-го за фотографирование в Гионе без разрешения гейш или мест со знаком запрета фотографирования - штраф 10к йен.
О как весело теперь) Однако эти запреты не мешают их фоткать даже японцам - подписан на фликре на фотографов-японцев и некоторые из них до сих пор ведут фотоохоту на майко и гейш. Для положительного результата они в основном используют полнокадровый современный фотоаппарат и фикс-объективы со светосилой 1.4 или 1.2, и теперь наверное ещё маску на лицо и натренированные ноги))
Вчера стало понятно, что чем выше в горы, тем ярче осенние краски. Поэтому решила съездить в дальний уголок Киото – Охару. Манил меня еще и Такао (не путать с токийским Такао), но так как там интересовал один пешеходный маршрут, решила туда добраться, когда смогу более менее нормально ходить (как-то пластыри моим мозолям мало помогали).
Небольшое отступление про проездные. На форуме много было сказано про однодневные проездные по Киото, но здесь еще есть и Kyoto Sightseeing Card – пасс, который распространяется на метро и автобусы, причем автобусы не только по центральной части города, но и в пригороды (обычный однодневный автобусный пасс, например, на дорогу до Охары и Такао не распространяется, вернее в автобусе в Охару было указано, что этот пасс не действует, а в автобусе в Такао, что надо такую-то сумму доплатить). Для путешествия по центу Киото Kyoto Sightseeing Card не очень интересен, но он окупается за счет поездок в Охару и/или Такао. Правда это все теоретически, а на практике, так как с маршрутом хотела определяться в процессе, то не была уверена, что мне этот пасс понадобится: из Охары рассматривала возможность на такси доехать до одного интересовавшего меня храма, но не сложилось, а из Такао пешком планировала до Арасиямы дойти, в итоге просто использовала свою икоку. И еще надо не забывать такой момент: вроде, когда смотришь на сеть ж/д по Киото, она кажется довольно приличной, но потом понимаешь, что метро это всего 2 ветки и то не всегда удобные.
Есть 2 варианта, как добраться до Охары: 1. На автобусе №17 от станции Киото. На этот автобус я могла сесть на Shijo-Kawaramachi (мне до нее 1 остановка по ж/д). Но честно говоря, зная, что в этом месте сейчас сезон кленов, понимала, что в данном случае шансы ехать сидя нулевые. 2. Часть пути проделать на метро (эта же 1 остановка по ж/д и там пересадка с Hankyu на метро) до конечной Kokusaikaikan. Откуда на автобусе №19 дорога до Охары занимает уже 20 минут. Этот вариант я и выбрала.
По прибытию на Kokusaikaikan немного растерялась, остановок было много, народу вокруг прилично, так что сходу не определила куда мне надо. Но я сразу же обратилась с стоявшему неподалеку служащему, которые и показал, что нужная остановка (подозреваю, что в сезон кленов она временная) находится чуть в стороне от остальных – надо перейти большое шоссе.
Подойдя к остановке, поняла, что в отличие от Yoshiminedera, Ohara будет весьма многолюдной… Сидячего места мне не досталось, более того народ в автобус забился просто под завязку, к счастью, часть людей вышла рядом со станцией канатки на Hieizan
Основной достопримечательностью в Охара является Sanzenin Temple, до которого от конечной автобуса надо пройти по симпатичной торговой улочке.
Эти штуки были огромны.
Sanzenin Temple очень понравился, несмотря на то, что тут не наблюдалось прям какой-то сильной буйности осенних красок. Но отдельные элементы и симпатичные сады делают это место стоящим посещения. Вход стоит 700 йен.
Для начала попадаешь в Kyakuden (где надо снимать обувь, так что нужно подумать о теплых носочках).
С террасы этого холла можно посмотреть на сад Shuhekien. Часть террасы символично огорожена и выстлана ковриками – здесь можно выпить чаю с вкусняшкой, наслаждаясь прекрасным видом.
Дальше надеваешь обувь и направляешься гулять по остальной территории храма, которая довольна велика.
Особую прелесть храмовому саду придают статуи джизо, которые среди мха прячутся.
Эма соответствуют сезону.
Здесь можно найти огромное количество статуй Авалокитешвары (это в брошюрке храма так называется, а более привычное для Японии название – статуи Каннон).
Шагаю дальше. Рядом с Sanzenin Temple есть еще пара небольших храмиков.
Рядышком располагается Jikkoin Temple. Честно говоря, перепутала его с Jakkoin Temple, который располагается совсем в другой стороне от автобусной остановки, поэтому сначала была в недоумении, где же здесь лестница с кленами.
Вход сюда тоже стоит 700 йен, но в эту цену включен чай с вкусняшкой, который подается в таких вот сезонных чашечках.
Ну а сам сад при храме намного скромнее и меньше предыдущего, но тем не менее симпатичный.
Немного сакуры и хурмы:
На Shorinin Temple я взглянула только со стороны, заходить не стала.
А направилась я в Hosenin Temple. Сюда билет уже стоил 800 йен, но тоже включал чай и сладости. Для начала отправилась посмотреть садик, который порадовал алыми кленами (увы, не удалось мне передать ощущение от этого симпатичного сада).
А потом вновь чай и вкусняшка с видом на 700 летнюю сосну.
На джапан-гайде было сказано про наличие водопада неподалеку и я решила туда и направиться. Но после последнего храма, люди вообще пропали, на местных картах и схемах никакого водопада не было, гугл и мэпс.ми тоже не признавали его наличия…. Хотя в какой-то момент встретился указатель, что мол еще немного и будет водопад. Еще чуть дльше появилась мысль о том, что в японских лесах вообще то медведи водятся… В общем в какой-то момент стало совсем не по себе, я решила, что не так уж и стремлюсь к этому водопаду и повернула обратно.
На обратном пути заглянула в Raigoin Temple. Вход сюда тоже стоил довольно прилично – 500 йен (без чая). И это оказался самый скучный храм из увиденных. Так и не поняла, за что такие деньги берут.
Возвращаюсь к автобусной остановке.
На остановке толпу делили на 2 потока: одна очередь на автобус №17 до Киото, вторая – на автобус №19 до станции метро Kokusaikaikan. №19 ждало всего пара человек, на №17 очередь была уже вполне приличной. Обратно решила добраться таким же путем и не прогадала – как только я встала в очередь, подъехал нужный автобус. Когда №19 отъезжал даже оставались пустые места, а со вторым автобусом было понятно, что люди тут очень плотненько забьются. Думаю, тут такой момент: по обычному расписанию №17 ходит в 2 раза чаще автобуса до метро, поэтому все на №17 и ориентировались. Но в реальности в сезон момидзи, у автобуса №19 было довольно много дополнительных рейсов.
По фотографиям мне очень приглянулся Heian Shrine, так что решила сюда и направиться. В гугле разглядывала на какой мне станции метро выйти, чтобы до святилища дойти, но там пришлось бы очень прилично топать (для моих ног это было бы невыносимо). В итоге гугл выдал следующий маршрут: не доезжая до конечной выйти на остановке Hanazonobashi, где пересесть на автобус №5 в сторону Киото и выйти на остановке Okazaki Koen. Тут оказалась только одна заковыка – когда я вышла на остановке, нигде не нашла упоминания нужного мне автобуса №5, и стало понятно, что в округе есть какая-то другая остановка с таким же названием. Упс… В итоге интуиция сработала (а топографическая тупость решила отступить) и я каким-то образом, перейдя на другую сторону дороги и пройдя немного назад, нашла нужную остановку. Вот казалось бы, вроде автобусы едут в одном направлении – в сторону центра Киото, а остановки их оказались на противоположных сторонах дороги.
Heian Shrine оказался просторным, бесплатным и очень симпатичным. Я не помню, чтобы в каких-то святилищах выдела подобные башенки.
Так как на руках были билеты в Гонконг на новогодние праздники, в связи с неутихающими там волнениями, постоянно мониторила происходящее там… Взгляд очень сильно зацепился за эти две эма.
Само святилище бесплатное, но у него есть сад, за вход в который берут 600 йен. И я решила, что мне туда надо прям обязательно попасть. Сад оказался малолюдным, сюда можно сбежать, если надоели толпы Киото. Но небольшому количеству людей было вполне понятное объяснение – в это время года сад был скучноват, было только несколько интересных точек. Хотя было понятно – весной во время цветения сакуры здесь будет великолепно.
Хотела успеть еще в один храм, но поняла, что времени мне уже не хватает, так что решила выдвигаться в сторону станции Киото, чтобы опять поужинать в приглянувшемся кайтендзуси. Решила полентяйничать и добраться на такси. Вот тут у меня была попытка воспользоваться приложением Japan Taxi, с которым я последние несколько дней разбиралась. Пытаюсь задать точку, откуда меня надо забрать и мне выдает, что в этой зоне посадка невозможна (вспоминаю, что в одном из роликов на ютьюбе слышала про такую «фишку» и жалобу, что непонятны границы зоны, из которой не могут забрать). Ну вот… Я ведь видела, как оттуда людей такси забирало?! Что за? Дохожу до нужного место и обнаруживаю там свободное такси… Мда… Так мне программой и не удалось воспользоваться в итоге, быстрее было такси на улице найти, чем заказывать.
Такси до Киото обошлось мне в 2 460 йен, так как ехали довольно долго со множеством светофоров и пробками.
Тут я еще сморозила. Таксист, когда я садилась, спросил меня про синкансен, ну я и покивала, да, да станция Киото, синкансен. Как оказалось, про синкансены он меня не спроста спрашивал и привез аккурат к противоположной стороне вокзала, откуда как раз вход к синкансенам, чтобы мне было удобно… Вот я, дурья башка, сама виновата.
Эх, в поисках прохода на противоположную сторону, обнаружился другой кайтендзуси (Sushi no Musashi) и я решила, а почему бы и нет. Ээээ…как же я с выбором ошиблась :( Уже взглянув на ленту, я погрустнела, но вставать и уходить было не очень красиво. Весь вид суси кричал о том, что это дешевое место. Разница и по виду и по вкусу со вчерашними суси была очень заметна. Не скажу, что еда была здесь прям ужасна, она была нормальной, но по сравнению с вчерашним вариантом – небо и земля. В итоге заплатила я 2 460 йен (хм... в итоге как-то не дешево получилось), с учетом того что не брала пиво, разница не такая и космическая по сравнению с вроде более дорогим ресторанчиком получается.
Перед возвращением в отель решила подсластить неудачу с суси и зашла в Bake Cheese Tart (благо он прямо рядом со входом в метро находится). Сегодня купила большой набор этих тартов в прок. Хотя могу сказать, что свежеприготовленные тарты намного вкуснее, чем уже полежавшие – на следующий день чизкейк подзастыл и текстура была уже не такая интересная.
Немного передохнув отправилась на вечернюю иллюминацию в Kitano Tenmangu Shrine. Как оказалось, добираться мне туда было очень легко: на автобусе № 203, 55 или 52 без пересадок до остановки Kitano Temmangu mae, т.е. до самого святилища. Единственная закавыка, вроде указано было, что отправляются рядом со мной от остановки Shijo Omiya, но в реальности под названием Shijo Omiya объединены несколько остановок, так что оказалось, что указанные выше автобусы останавливаются на разных остановках с разных сторон перекрестка (на остановке, кстати, есть схема этого транспортного узла, на которой указано где именно какие автобусы останавливаются).
Kitano Tenmangu - синтоистское святилище, так что вход на территорию храма бесплатный. А вот чтобы в сад пройти, где в это время сезонная иллюминация, надо уже 1000 йен заплатить.
Цена опять включает чай и вкусняшку, но в этом случае чай был попроще.
Эх, вот здесь все было еще совсем зелено. Только парочка деревьев и симпатичный мостик радовали глаз. Хотя народу было не так много, так что гулять здесь было приятно.
Ну а затем я просто прошлась по территории святилища, которое в подсветке было очень симпатичным (и это, еще раз повторю, бесплатная часть).
На этом мой вечер был не закончен. Я опять возвращаюсь на остановку Kitano Temmangu mae и на автобусе (№50, 101 или 111) отправляюсь до остановки Nijojo mae.
Днем я замок Nijo видела, теперь иду смотреть его вечерний вариант. В это время вход чуть подороже -1400 йен. А смотреть я иду вот это шоу:
Честно говоря, фотографии мало передают происходящее, но видео у меня сделаны на телефон и качество совсем ужасно. Так что большинство фоток это просто подсветка.
Нашла гинко… Мне кажется пару дней назад он был еще зеленым.
Под конец несколько интерактивностей, связанных с цветами. Самая большая толпа была рядом с одуванчиком: дуешь на него, и из-за срабатывания датчика, одуванчик (вернее его проекция), разлетается в разную сторону. А вот такую ромашку можно было понюхать.
Ну и куда же без сувениров:
А вот тематические омикудзи, или каких их здесь называют ханамикудзи (хана = цветок).
Я не удержалась и себе тоже прикупила (цену точно не помню).
Ну а дальше гугл был безжалостен и предлагал только один вариант дороги до отеля – пешком. К счастью, на специальной стояночке перед замком ждало сразу несколько такси, так что в отель добралась с комфортом (и за 940 йен).
Shari, как красиво! удачный день) А иллюминация в Нидзё - это из-за сезона момидзи, или всегда там есть такая вечерняя?
Хэйан мне тоже приглянулся, но не хватило времени посетить. Там мне ранее по фото понравился переход деревянный (с башенкой с петухом каким-то)), он был открыт для прохода? (он есть у Вас на фото) Мне кажется, с него на пруд вид должен открываться
Amira_star писал(а) 05 фев 2020, 02:28:Там мне ранее по фото понравился переход деревянный (с башенкой с петухом каким-то)), он был открыт для прохода?
Весной был открыт, да и, не пройдя по нему, не попадешь к выходу из сада (там вход с одной стороны, выход с другой).
Amira_star писал(а) 05 фев 2020, 02:28:Мне кажется, с него на пруд вид должен открываться
И на пруд, и на павильон на другом берегу:
Вне сада Хэйан довольно никакой, на мой взгляд. Я больше люблю синтоистские святилища в лесу, а тут голо слишком, имхо.
Последний раз редактировалось Lapine 12 фев 2020, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Amira_star писал(а) 05 фев 2020, 02:28:А иллюминация в Нидзё - это из-за сезона момидзи, или всегда там есть такая вечерняя?
Не уверена привязано ли это к момидзи (сад в основном хвойными представлен), но шоу и иллюминация не постоянные, в афише даты были указаны с 26.10.2019 по 08.12.2019.
Amira_star писал(а) 05 фев 2020, 02:28:Там мне ранее по фото понравился переход деревянный (с башенкой с петухом каким-то)), он был открыт для прохода? (он есть у Вас на фото) Мне кажется, с него на пруд вид должен открываться
День 4. Город чая (где чая не купила) и район сакэ.
В этот день решила доехать до Uji.
В этом городке есть две ж/д станции, одна линии JR, вторая – Keihan. От станции Киото естественно удобнее ехать на JR, но мне от станции Omiya было без особой разницы – получается одинаковое количество пересадок. Решила, что туда доеду по JR, а обратно по Keihan с остановкой еще в одном месте.
На станции Киото мне удалось в поезде даже сесть, но перед отправлением он заполнился основательно. Правда, в итоге, существенная часть японцев вышла на станции Tofukuji, где находится одноименный храм (он считается одним из лучших мест в Киото для любования момидзи, и я даже перед Uji изначально планировала сюда зайти, но было понятно, что центральная часть Киото еще не достигла пика, так что решила – как-нибудь в другой раз), а почти все иностранцы на станции Inari. Я даже удивилась, а что же с Нарой… А потом поняла, что электричка до Нары не доезжает.
JRовская станция Uji удобна тем, что находится ближе всего к торговой улочке Omotesando, которая ведет к храму Byodoin, считающемуся, наряду с чаем, основной достопримечательностью городка.
Удзи встретил хмурым небом и периодически накрапывающим дождем.
Памятник Мурасаки Сикибу, автору «Повести о Гэндзи» (эх, надо как-нибудь найти силы и время и прочитать этот роман, а пока я знакома с ним только по экранизации 1951 года…). Появился памятник тут не спроста – местом действия нескольких глав романа стал как раз Удзи.
Ну а я под слабо накрапывающим дождиком направляюсь по торговой улочке с Byodoin Temple. Есть пока не хотелось, так что просто смотрела на то, что можно тут попробовать, да и покупку чая отложила на потом. И вот это зря я сделала, я-то думала, что вдоль улочки к станции Keihan Uji тоже будет много ресторанчиков и магазинчиков. Оказалось, что не так. Магазинчики в конце-концов встретились, но там я не смогла ничего выбрать (открою правду, люблю мешать себе матча латте из пакетиков, а это покупается в обычных магазинах, за таким не обязательно в Uji ехать).
Пятна ярких красок на входе в Byodoin:
Вход в Byodoin Temple стоит 600 йен. В эту стоимость не входит посещение Phoenix Hall, куда можно попасть только с группой, сеансы каждые 20 минут. Билеты на посещения холла продаются в небольшой будочке рядом со входом в Phoenix Hall (не помню точно сколько стоят, мне показалось 500 йен, но на джапан гайде речь про 300 йен, а так как в итоге не купила и расходы не записала, то точно сказать не могу), соответственно получаешь талончик с определенным временем. Когда я там была, то ближайший доступный сеанс был только через час, в итоге решила не ждать и посмотреть на холл только снаружи.
В какой-то момент выглянуло солнышко и окрестности заиграли яркими красками:
Внутрь холла можно попасть только по отдельному билетику, но в обычный билет входит музей, где находятся оригиналы различных вещиц из Холла Феникса.
Выйдя из храма Byodoin направилась дальше вдоль речки.
Была мысль заскочить в чайный домик, но у меня вчера был небольшой перебор с чаепитием, так что решила двигаться дальше к очередному храму, через островок и мостики через речку.
Яркий гинко:
Целью моей был Koshoji Temple, где в сезон должен был быть красивый коридор из момидзи на входе, но увы, оказалось для него рановато.
А вот сам храм неожиданно произвел очень и очень приятное и яркое впечатление. Я даже не могу припомнить, чтобы какой-то храм такое вот впечатление о себе оставлял. И дело тут не в симпатичном саде (хотя он у них тут и правда симпатичный) или запоминающейся архитектуре. Нет, просто тут совсем нет ощущения того, что ты здесь чужак турист. Все какое-то очень открытое, встреченные монахи и служащие здороваются, нигде нет наглухо перекрытых коридоров, просто стоят небольшие таблички с просьбой дальше не ходить. Вот как-то так. Обычно для туристов есть какой-то четкий маршрут, где выставлены всякие ценности, и который как-то проходит особняком от обычной жизни храма / монастыря. А тут на входе попадаешь в обжитой холл, где с одной стороны сидит и чем-то своим занимается монах, с другой раздвинуты сёдзи, за которыми находится большая кухня и для местных обитателей готовятся обед, и вот это как-то определило атмосферу этого места.
Даешь еще больше святилищ и храмов :) А я направляюсь в синтоисткие Ujigami Shrine и Uji Shrine, которые когда-то были одним святилищем. Ujigami Shrine считается старейшим святилищем в Японии – по оценке оно было основано в 1060 году.
Старейшее-то старейшее, но запомнились мне здесь не местные строения, а очаровательные кролики.
Дальше я ползу в сторону станции Uji линии Keihan. И как я уже говорила, по этой дороге не наблюдается огромного количества магазинчиков и кафешек – самая обычная улочка, но возвращаться к Omotesando очень не хотелось.
Зеленая лапша и зеленые гёзда мне уже не светили, но я наткнулась на очередной кайтендзуси, где и пообедала. Место для меня оказалось вторым в рейтинге местных кайтендзуси: чуть похуже (на мой вкус) чем в Porta, но вкуснее чем вариант рядом со входом к синкансенам на станции Киото.
От станции Uji Keihan мне всего лишь 15 минут до станции Chushojima. А направляюсь я в Fushimi Sake District. Несмотря на название, святилище Fushimi Inari совсем не в этом месте располагается.
Как понятно из названия, в этом райончике располагаются сакэварни. Кроме этого есть милый канальчик, где можно на лодке показаться. Я как раз нацелилась на такие покатушки, но вот посмотрела из вне и мне не показалось, что пейзажи с лодки будут особо интересными (по крайней мере в самом городке, может дальше чуть интереснее). А после дегустации (я еще и по дурости за обедом бокал пива выпила и дегустация мне в голову немного ударила) и приобретения пары (тяжелых) бутылочек нихонсю и умэсю, мысль о лодке была окончательно забыта. Но на всякий случай вот вам расписание:
В первую очередь направилась в Gekkeikan Okura Sake Museum. Gekkeikan - одна из старейших сакэварен Японии, которая была основана еще в 1637 году. (А вот кстати, правильнее сакэварня или сакэкурня говорить, или вообще без разницы? На просторах интернета встречаются оба варианта). Само здание датируется 1909 годом, кроме музея здесь осталась еще небольшое производство, но чтобы туда попасть надо заранее бронь делать. Обычный доступ в музей стоит 400 йен, включает в себя дегустацию по завершению осмотра, плюсом еще чекушку сакэ при покупке билета выдали.
В музее все очень хорошо с пояснениями на английском, а все этапы производства наглядно показаны и подробно разъяснены, так что на удивление, музей (даже без посещения производства) мне очень понравился и было очень интересно узнать как что делается.
Здесь можно попробовать воду, которая при производстве местного сакэ используется.
Показывается все очень подробно, в том числе как рис подготавливают.
На дегустации наливают 2 вида нихонсю, которое у нас сакэ и называют, и 1 вид сливового вина. Не знаток сакэ, так что не могу с чем то сравнивать. Первый вариант был довольно мягкий, поэтому такую бутылочку в качестве сувенира прикупила.
Второй вариант не очень понравился.
Ну а сливовое вино, есть сливовое вино… В чистом виде невероятно приторное, но в смеси с водой (холодной или горячей) идет очень хорошо.
Предлагаемые в магазине закуски. Нацелилась на печеньки, так как почему-то думала, что в них сакэ добавили, но вчитавшись в состав поняла, что это не печеньки С сакэ, а К сакэ.
А вот как выглядит сакэварня снаружи. Для защиты дерево огнем обрабатывается.
Еще немного прогулявшись по городку, направилась обратно к станции. Сам городок приятный, сюда тоже можно сбежать от толп туристов в Киото.
От станции Chushojima направляюсь в цент Киото до станции Gion-Shijo по линии Keihan. Здесь уже пешочком до станции Kawaramachi, по дороге глянув на реку Kamo.
От Kawaramachi мне уже пару станции по прямой. Сил уже куда-то идти в этот день не было, так что прикупив еды в комбини отправилась отдыхать.
Обожаю его. Один из лучших храмов в Японии вообще, такой интимный и всегда пустой (никаких туристов). Был там трижды. А вот в Фусими, сколько ни пытался в план добавить, так и не попал, но на ваших фото он прекрасен.
