Фотографии не мои
Почему именно туда?
Во-первых, в Центральной Африке я еще не был, хотелось посмотреть еще один район нашей планеты. Во-вторых, после супер-туристского Вьетнама снова захотелось туда, где местное население еще не испорчено туризмом, где не так уж и просто передвигаться, особенно общественным транспортом, где все твои планы разбиваются о действительность в виде перекрытия дорог из-за непогоды или военных действий. Самые интересные мои путешествия в прошлом - это Африка, особенно такие страны, как Эритрея, Мозамбик, Буркина-Фасо и Гвинея-Бисау.
Каким образом?
Дешевле всего было бы прилететь и вылететь из одного города. Логичнее всего было бы прилететь в Камерун и вылететь обратно из Габона. Но для обеих стран требуются визы. В Тель-Авиве есть посольство Камеруна, но посольства Габона нет, однако визу Габона можно сделать электронную с условием прилета в Либревиль. Это и определило мой маршрут: прилет в Либревиль, переход границы с Камеруном по суше и вылет из Камеруна. Приобретены были билеты Ethiopian Airlines с трехчасовой пересадкой в Аддис-Абебе туда в Либревиль в ночь на 5-е февраля, обратно из Яунде 19-го февраля стоимостью в 846 долларов. Можно было бы найти чуть дешевле через Европу, но лоукостами с кучей долгих пересадок. Нет смысла.
Визы
Месяца за два до поездки заполнил анкету на сайте электронной габонской визы, приложил отфотошопленный билет и бронь гостинницы. Билет подделал, так как боялся, что визу могу не получить. Обещали выслать визу в течение трех дней. Через неделю начал слать письма. Через месяц пришел отказ по той причине, что телефон, указанный в анкете не соответствовал заказанной гостинице. Оказалось, что я не обратил внимания, что компания Jumia, специализирующаяся по отелям африканских стран, вместо телефона отеля дала свой телефон, причем не в Габоне, а в Камеруне. Короче, тут же отменил этот заказ, забронировал через Booking, но к сожалению, гораздо дороже (на Букинге просто нет недорогих гостиниц в Либревиле), и снова заполнил анкету на сайте. Через три дня электронная виза была получена. Кстати, о гостиницах в Либревиле. Есть несколько рекомендованных миссий, чистых и недорогих, но на мои письма они не отвечали. Можно заказать квартиру через ., но владельцы тех квартир специально подчеркивают, что никаких документов для визы они не представляют.
С визой в Камерун было все проще. Представил настоящие билеты, бронь гостиницы в Яунде на последний день пребывания и справку с работы (на иврите, поворчали, но приняли). Заплатил 440 шекелей (120 долларов), хотя на визе стояла цена 50000 CFA (86 долларов). Через неделю виза была готова.
Габон
Либревиль (Libreville)
Прилетел по расписанию, в 11:45. Сразу попросили показать карту вакцинации. Потом отправился по указателю evisa, предъявил две распечатанные бумажки, заплатил 85 евро, сфотографировали, наклеили визу. Жду чемодана, а его нет. А у меня по глупости никакой ручной клади с собой, даже смартфон там, в чемодане. В первый раз со мной такое случилось. Ну что ж, оформил я эту потерю, сказали, что в течение 2 дней, может быть, чемодан найдется, взяли номер телефона отеля, который я забронировал, дали набор, включающий расческу, шампунь и пижаму (очень важные вещи для меня, особенно расческа). Выдоил я 200,000 CFA в банкомате (1 доллар=578 CFA, 1000 CFA=1.5 евро), сторговался с таксистом за 3000 CFA до отеля и поехал. Приехал в отель, заплатил за два дня 68000 CFA (120 долларов), забросил полученные шмутки в номер и поехал в ближайший торговый центр за покупками.
Либревиль, Бульвар Триумфаль
В отеле меня проинструктировали, как надо ездить по городу. Автобусов в городе нет, останавливаешь любую машину, в которой есть свободное место, едешь докуда надо, платишь 200 франков и выходишь. Очень удобно.
Короче, приехал в этот hypermarché, нашел там интернет-кафе и прежде всего распечатал список своих лекарств. Спрашиваю владельца кафе, где тут аптека, и он тут же посылает со мной своего родственника-студента, чтобы он мне помог, главным образом с переводом с французского на английский. Приходим в аптеку, а там столпотворение, человек сто в очереди. Но мальчик как-то ввинтился к прилавку, объяснил, что мне нужно, и мне без рецептов часть лекарств подобрали. Но цена оказалась - 130,000 CFA (225 долларов). Из них больше половины стоимости - маларон. А что делать, без лекарств остаться я боялся.
А парень приклеился со мне. Пошли мы там же в торговом центре мне рубашки и трусы всякие покупать, но размера подходящего не нашли, да и дорого все это было, даже по сравнению с израильскими ценами. Тогда он предложил мне поехать на рынок. Сели мы в маршрутку, приехали в какой-то нищий район, купили то, что мне было нужно (парень торговался, как лев, мне аж неудобно было). Потом я пригласил его в ресторан, поехали в центр, посидели там хорошо, пообедали. В общем, спасибо ему большое. Потом я еще немного погулял по центру, сел в очередную маршрутку, доехал до отеля, принял душ и отключился до утра.
А утром поехал обследовать город уже по-настоящему. Отель Hibiscus Blvd Triomphal, в котором я остановился, находится, как это понятно из его названия на Бульваре Триумфаль - одном из самых красивых и самых широких бульваров Либревиля, километрах в трех от даунтауна, докуда легко добраться любой проходящей маршруткой (такси) за все те же 200 франков.
Либревиль, мемориал Леона Мба
Прежде всего я направился в музей Искусств и Традиций (Musée Nationale des Arts et Traditions du Gabon), находящемся прямо на набережной, и поскольку он был еще закрыт, рискнул пройти на берег моря (или реки?, короче, эстуария), разбудив по дороге нескольких бомжей. Но на берегу было столько мусора (см. фото Unix'a из соответствующей ветки форума), что пришлось сразу вернуться. Музей, честно говоря, меня разочаровал, хотя маски и музыкальные инструменты представлены там интересные.
Потом долго бродил по центру, ничего особенного в архитектурном плане не нашел, хотя мемориал Леона Мба весьма впечатляет. И расположенная поблизости мечеть тоже. А потом при помощи полицейских нашел машину, направляющуюся к церкви Сан Мишель и поехал туда.
Либревиль, церковь Сан Мишель
Церковь L'Eglise St-Michel dе Nkembo находится в квартале Нкембо, километрах в трех от центра, но ехали мы туда минут 30 по жутким закоулкам. А когда я ее увидел, я ахнул. Ничего подобного я еще не видел. Хотя в общем - просто сарай с крышей, подпертой деревянными столбами. И не просто столбами, а колоннами, на которых вырезана вся библейская история, на африканский, естественно, лад. Вот Адам и Ева, совершенно не стеняющиеся своих гениталий, вот мадонна, кормящая младенца одной грудью, а другой его прикрывающая, причем полностью. И все остальные библейские персонажи - обязательно африканской наружности и очень, очень выразительные. Короче, просидел я там довольно долго, а по скамейкам сновали удивительные ящерицы с оранжевой головой, хвост которых был покрашен тремя разными красками, под цвет габонского флага.
Либревиль, колонны церкви Сан Мишель
А потом, отдохнув немного в отеле, снова вернулся в центр, нашел сувенирный рынок Village des Artisans, купил экзотическую сумку вместо пропавшего чемодана, посетил кафедральный собор, и потом весь вечер болтался по городу. Что вам сказать? Старый город особенно не интересен, а вот в других районах, особенно в районе Триумфаль, есть несколько очень интересных зданий.
А утром мне позвонили в отель, сказали, что чемодан нашелся (его по ошибке отправили в Ломе, Того), но привезти его в отель они не могут. Выписался из отеля, поехал в аэропорт, забрал мой родной чемодан, запихал туда купленную одежду и уже не нужные дорогие лекарства и поехал на автовокзал PK8, откуда отправляются автобусы во все концы Габона.
Ламбарене (Lambaréné)
Я всегда заранее интересуюсь, что интересного можно увидеть в той стране, которую я намерен посетить. Покупаю Lonely Planet, изучаю список Unesco Heritage, читаю много разных отчетов и в результате нахожу те места, которые планирую посетить. Так вот, что касается Габона, я таких мест не нашел (национальные парки не в счет, не интересны мне они). Кроме самого Либревиля - ну ничего, совсем ничего. Поэтому я решил просто поездить по стране, просто посмотреть.
Итак, получил я свой чемодан и отправился на автовокзал. Думаю, куда будет транспорт, туда и поеду. Только вышел из машины, сразу меня стали зазывать в Ламбарене (Lambaréné) - маленький городок на берегу очень не маленькой речки Огове (Ogooué ), знаменитый тем, что в 1913 году нобелевский лауреат Альберт Швейцер основал там свою больницу. Вариантов было два: комфортабельный семиместный джип и потрепанный минибус. Цены примерно одинаковые (8000 и 7000 франков). Как вы думаете, что выбрал я? Правильно, потрепанный минибус. А почему? Потому что, из-за этой разницы в стоимости, минибус заполняется гораздо быстрее, и когда минибус заполнился и тронулся, в джипе еще было полно свободных мест и когда он уедет и, вообще, уедет ли сегодня, никому неизвестно. А мне сидеть рядом с водителем и в минибусе хорошо.
Дороги в Габоне хорошие, во всяком случае те, по которым я ездил. Но не все. Первые километров 30 хорошее четырехполосное шоссе, а потом вдруг - разбитый асфальт и глубокие лужи, еще километров на 40. Тут я понял, почему в Габоне я не видел маленьких легковых машин - они там просто не проедут. А потом - опять приличное шоссе, с редкими выбоинами. И так все двести с лишним километров, которые мы прошли всего за 5 часов.
Габон, экватор
А дорога - сказка. Едешь по ней, а слева и справа джунгли, причем абсолютно непроходимые. Редкие деревни, в которых люди непонятно чем занимаются, так как ни садов, ни огородов я не видел, ни одной скотины, кроме пары коз, тоже не видел. Сидят на завалинках тетушки топлесс и такая благодать разлита в воздухе...
Высадил меня водитель у мотеля Louise (15K CFA, рекомендовать не буду), принял я душ с дороги (холодный, конечно, о горячей воде там не слыхали, да и честно, не очень она и нужна в том климате), поймал проходящее такси и отправился в центр, квартал Изак, на берегу этой самой реки Огове, через которую переброшены два маленьких таких мостика метров по 500 каждый, а между ними остров, на котором как раз мой мотель находился. Ну центр как центр, дома сплошь одноэтажные, на рынке в основном рыбой торгуют, посидел я на набережной, на заходящее солнце посмотрел, поужинал и домой в мотель отправился.
А с утра отправился в музей Альберта Швейцера. Красиво там, в том месте, где первая больница была построена. А сам музей открылся с часовым опозданием (все музеи там так открываются) и внутри, если вы не фанат доктора Швейцера и его супруги, смотреть нечего. Ну, пара полуистлевших фотографий, шляпа и стетоскоп доктора Швейцера. Самое интересное - это коллекция марок со всего мира, выпущенных в его честь. Можно было еще пройтись по бывшим баракам, но мне это было не интересно. Просто посидеть там на берегу реки - это да, красиво, а бараки - да ну их.
Ламбарене
Вернулся в мотель, забрал вещи и решил продвигаться на юг, объехать Габон по периметру. Добрался до южной автостанции и поехал в Муилу (Mouila). Четырехместное такси, 4 часа, 8000 франков. Из Муилы собрался двигаться в направлении Франсвиля (Franceville), но как я уже сказал, ничего в Африке планировать нельзя.
Муила (Mouila)
Высадил меня водитель у очередного мотеля (даже имя его не хочу сообщать, хотя в английской версии моего отчета оно указано, если очень вам понадобится, назову), причем водитель попросил хозяйку мотеля найти для меня транспорт в сторону Франсвиля. Она сказала, что на следующий день в 5 утра есть маршрутка в Куламуто (Koulamouto), откуда уже недалеко и до Франсвиля. Весь день я гулял по городу, а вечером, вернувшись в мотель, спросил хозяйку, заказала ли она для меня место в маршрутке. Она, естественно, забыла, и потом мы поехали куда-то по абсолютному бездорожью в дом, где живет водитель этой маршрутки, который потребовал с меня 28000 франков за место. Я отказался, так как понял, что двигаясь по периметру по очень плохим дорогам, я ничего, во-первых, не успею, а во-вторых потрачу череcчур много денег. И на следующее утро отправился на север, двигаясь потихоньку в сторону Камеруна.
Нджоле (Ndjole)
Самый лучший способ двигаться из Муилы на север - это доехать до перекрестка Bifoun на минибусе, направляющемся в Либревиль. Мне, в общем-то было все равно, куда ехать, главное - ехать и смотреть по сторонам (нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда идти). А дорога, повторяю - красивейшая. В редких деревнях вдоль дороги выставлены шесты, к которым подвешены животные на продажу, от крыс до обезьян. У одного из таких шестов маршрутка остановилась, пассажиры купили вскладчину газель, которую тут же порубили на части. Меня тоже агитировали присоединиться, но я почему-то отказался. А потом в машине сильно воняло протухшим мясом. Дорога до перекрестка Бифун заняла около 5 часов, там я перекусил и поймал попутку до Нджоле. От Бифуна ответвляется шоссе, ведущее на восток, откуда лесовозы везут огромные бревна - второе после нефти богатство Габона. Дорога петляет вдоль реки Огове, на сей раз мои новые попутчики затоварились свежей рыбой.
Так вдоль дорог продается в Габоне мясо
Нджоле - столица провинции Abanga-Bigne. Чтобы вы могли себе представить плотность населения в этих местах в Габоне - население этого города составляет целых 6,289 человек. Тем не менее, там есть все: и центральная площадь, и пара гостиниц, и очень красивая церковь. А посидеть вечером на набережной, посмотреть как причаливает паром, просто очень приятно. Кстати, Нджоле - это единственное место в Центральной Африке, где я увидел живую собаку и двух котов.
В Камерун я не торопился, так как был конец недели, а граница между Габоном и Камеруном по выходным дням закрыта (во всяком случае, регистрационные службы), а потом на следующий день еще какой-то камерунский праздник "день молодежи", когда закрыто все. Поэтому утром не торопясь отправился ловить проходящую маршрутку до Оема, следующего относительно крупного пункта моего путешествия по Габону. Как всегда, позавтракал яичницей: столько яиц, сколько я съел в этом путешествии, я не съедаю за год. А объясняется это очень просто: местную пищу я есть боюсь, или вид ее мне не нравится, а с омлетом - все просто: знаешь что там внутри. Как правило, омлет готовят со спагетти и с какими-то овощами. Вкусно. В чем там моют посуду, лучше не смотреть. Во всяком случае, с желудком там было все в порядке и вот я уже неделю, как приехал, и вроде-бы, тьфу-тьфу, ничего не подцепил.
Так вот, посадка в проходящую маршрутку в Нджоле происходит следующим образом. Прежде всего ты отдаешь 15000 франков распорядителю на автостанции. Он останавливает для тебя все проходящие машины и если там есть свободное место, пытается тебя туда усадить. Но критерием отбора кандидатов среди пассажиров является критерий узкопопости, так как на три сиденья полагается усаживать 4-5 пассажиров. Меня смогли усадить только в третью по счету маршрутку. И скажу вам по-честному, было тесновато.
Оем (Oyem)
До Оема ехали 4 часа. Пейзаж начал потихоньку меняться и уже в окрестностях Оема в лесу показались первые проплешины, засаженные бананами. И даже пару пасущихся коров удалось разглядеть. Город слегка разочаровал - он оказался разбросанным вдоль нескольких извилистых улиц без какого-либо определенного центра. Заселился в мотеле Dicky (12000 CFA, так себе). Первоочередной задачей было найти банкомат, так как деньги уже кончались. Но во всем большом (60000 жителей) городе оказалось только два банкомата, оба не работавших. Пришлось на следующий день обращаться непосредственно в банк и проблема была улажена. Была еще идея найти недавно открывшуюся синагогу, но ее найти так и не удалось. (А вам какие евреи нужны, евреи-католики или евреи-протестанты? - спрашивали меня местные). Ну и бог с ними, это ведь не племя, соблюдающее традиции с древних времен, как Лемба в Зимбабве, а новообращенные. Не так уж и интересно. И на следующее утро я отправился в Битам.
Битам (Bitam)
Битам - небольшой приграничный городок, который мне понравился гораздо больше, чем Оем. Чисто (относительно, конечно), аккуратно, есть четко оформленный центр с памятником непонятно кому (с отбитым носом), город с огромным и хорошо организованным рынком и даже с несколькими двух- и даже трех-этажными зданиями. На крыше одного из них нашелся халяльный ресторан с очень вкусным стейком и гарниром в виде жареных бананов.
На следующий день предстоял переход границы. Что характерно для Габона - это очень частые проверки на дорогах, а уж между Оемом и Битаном на протяжении нескольких десятков километров маршрутку останавливали несколько раз и скрупулезно проверяли все документы, включая наличие всех прививок. Так вот, в гостинице, где я остановился, мне сказали, чтовы я приготовился к пожертвованиям на многочисленных постах в размере нескольких десятков тысяч франков, а лучше сразу дал бы тысяч 40-50 шоферу такси, чтобы он сам разруливал ситуацию. Вышел вечером из дома, нашел двоих водителей, собиравшихся назавтра ехать в Камерун, один попросил 10000, второй 5000 до камерунского пограничного города Кие Осси. А утром к 8 часам подошел к полицейскому управлению, сказал, что еду в Камерун. Меня спросили, через какой пограничный пост я поеду, Мондиаль или Кие Осси, шлепнули печать о выезде, а снаружи меня уже ждал Абу Бaкaр - тот из водителей, что попросил накануне 5000 франков, у него уже в машине сидела еще одна попутчица, и мы поехали.
От Битама до границы с Камеруном километров 20. Машину останавливали раз пять. Каждый раз долго записывали мои данные в амбарные книги, детально обследовали книжку о вакцинациях, задавали вопросы типа "А почему не самолетом?", намекали об их скудном материальном положении, но я не поддавался. И никому из габонских полицейских/пограничников ничего не заплатил. Кстати говоря, все они мне говорили, что туристов из Израиля они еще не видели. От себя прибавлю, что и другие белые люди там редкость. За все время в Габоне если и видел белых людей, то это оказывались альбиносы.
Камерун
Кие-Осси (Kye-Ossi)
Переход границы из Габона в Камерун можно совершить в двух местах: в Кие Осси или в Мондиале, на шоссе номер 2, но в любом случае штамп в Габоне ставится в Битаме. Дорога из Битама в Кие Осси раздваивается: сразу за мостом через речку Meyo-Kye налево идет дорога в Экваториальную Гбинею, а прямо в Камерун. На Камерунском посту меня тоже записали в три различные амбарные книги, а потом я отправился в полицейское управление, чтобы поставить печать о въезде. Сразу за ним - круглая площадь, с левой стороны которой - шлагбаум в Экваториальную Гвинею, город Ебибин (Ebebiyin), а с правой - собственно город и шоссе в Яунде.
Разница между Битамом и Кие-Осси гигантская. Прежде всего в уровне шума, производимого, главным образом, множеством мотоциклов: в Габоне их практически нет. В уровне мусора: Битам на этом фоне кажется стерильным. Нищета, попытки продать тебе все, что угодно, агрессия, драки на каждом углу. Потом я к этому как-то привык, а в начале тяжело было.
Короче, взял я такси до автостанции (мототакси не люблю, побаиваюсь их), там уже заполнялся автобус (не минибус!) на Яунде, купил билет до Эболове (всего 2000 франков): думал там пересесть на автобус до Краби.
Опять полицейские проверки через каждые несколько километров, люди выходят из автобуса, проходят с документами мимо полицейского и снова садятся в автобус. Но пожилые люди могут оставаться в автобусе. Полицейский сам заходит и проверяет их документы. Но на одной из проверок я тоже вышел (в туалет захотелось!), но не тут-то было, меня завели в какую-то будку, записали данные в соответствующий журнал и потребовали 2000 франков за регистрацию. Пришлось дать. Ну хотя бы, пока они там регистрировали, в туалет сходил, прямо за будкой, в буше.
Ну вот так потихоньку доехали до Эболове, там я вышел, выковырял из багажника чемодан, спрашиваю водителя, а где здесь можно найти машину в Краби. Он засмеялся и сказал, что дорога туда есть, но можно только на тракторе доехать, ну или на вездеходе, причем придется несколько дней ехать. Так что путь один, только через Яунде. Пришлось вернуться в автобус и продолжить путь в нем.
Яунде (Yaoundé) -1
Вечером приехали на южный автовокзал в Яунде. Можно было оттуда же сразу пересесть на минибус в Краби, но во-первых, я уже слегка устал, а во-вторых, приезжать в Краби заполночь не хотелось. Поэтому я тут же в районе автовокзала нашел какой-то auberge (названия не помню, да и не заслуживает он этого), забросил туда вещи и вышел что-нибудь перекусить. Район, как вы сами понимаете, жутковатый. Ресторанов, как таковых, нет, но по обеим сторонам шоссе расположены одинаковые пивные и перед каждой из них - что-то жарят на гриле. Выбираешь подходящее мясо или рыбу, или курицу или вообще непонятно что, заказываешь бутылку пива, сидишь и смотришь на вечерний город. Долго выбирал между грилями, потом ткнул пальцем в килограммовую рыбину, к рыбе вообще-то отношусь прохладно, но эта была великолепна. И пиво тоже. Цена вопроса 2000 франков (3 евро).
Утром решил изменить планы (на фиг мне теперь делать крюк) и направиться сразу на запад, тем более, что в списке городов, куда направлялись автобусы той компании, которой я добрался до Яунде, числились такие города, как Фумбан, который я очень хотел посмотреть. Однако в гараже мне сказали, что да, автобусы туда идут, но с другого вокзала, находящегося в пяти километрах к северу от Яунде, поймали мне такси, сказали больше 1500 франков не давать и отправили через весь город на северный вокзал. Заодно познакомился со столицей. Центр еще ничего, а все вокруг - жуть, сплошь какие-то мастерские по ремонту мотоциклов, мусор и совершенно ужасающий трафик. Водитель моего такси что-то не поделил с другим таксистом, они побросали машины на середине перекрестка и начали выяснять отношения, переходящие в драку. Но поскольку они всем мешали, им закончить драку не дали и заставили убрать машины с перекрестка.
Яунде, трафик в центрe
А потом меня посадили в первый ряд 70-местного Мерседеса, часа два ждали, пока автобус заполнится, и наконец мы тронулись. Пейзаж резко изменился, мы ехали по саванне, вдоль дорог паслись коровы, росли пальмы и бананы, все было прекрасно.
Фумбан (Foumban)
Ехали до Фумбана 9 часов (340 км, 3500 франков), дорога неплохая, почти без рытвин и почти без полицейских проверок. Сразу за гаражом автобусной компании нашлась гостиница Rifum, внешне очень помпезная, но внутри там было разломано все, что только можно было разломать. Сторговался за 15000 CFA без кондиционера (там уже достаточно высоко, и кондиционер ночью не нужен, да и днем не особенно). Поесть было негде, купил на улице в магазинчике бутылку воды и багет, съел в номере.
А утром поехал в королевский дворец. Фумбан - это столица Бамунской Династии, основанной в 14 веке. Сегодня ей правит 23-й по счету султан al-Haji Ibrahim Mbombo Njoya, правит уже с 1992 года. Королевский дворец построен в 1917 году, но султан сейчас там не живет, дворец превращен в музей. Здание - довольно интересное, но уже очень ветхое, поручни лестниц с одной стороны отсутствуют, с другой шатаются. Но внутри есть, что посмотреть. Мешает только смотритель, который неотступно следует за вами, пытаясь что-то объяснить по-французски. Хотя, в общем, его французский я в основном понимал. К обозрению представлены многочисленные документы, написанные на бамунском языке бамунским алфавитом, изобретенным несколько сот лет назад. Этот алфавит реставрировали в конце прошлого века, им и сегодня еще пользуются, но, конечно, от уже практически вытеснен латинским. Есть также интересные маски, скульптуры. Впечатлила деревянная двухметровая скульптура какого-то злого духа с перпендикулярно торчащим членом. От старости дерево расслоилось как раз по середине члена, которых стало как бы два. Жуть!
Фумбан, дворец
Символом Бамунского Королевства является паук, сидящий внутри свившейся в кольцо двухголовой змеи, а также два льва и музыкальный инструмент, предназначавшийся для оповещения о войне. Так вот, позади дворца построено гигантское здание в виде паука, в котором через пару месяцев состоится инагурация нового музея. Вход через пасть змеи. Будет интересно.
Фумбан, новый музей
Напротив музея находится площадь, посвященная отцу нынешнего правителя, красиво, но надо пробираться через многочисленные коробки с яйцами - рядом находится какой-то яйце-сортировальный склад и неплохой ресторанчик, и конечно, многочисленные лавки для туристов - маски, деревянные и бронзовые скульптуры, традиционная одежда. А чуть подальше - рынок и красивая мечеть. Ну и конечно, одна из местных достопримечательностей - огромный барабан, выдолбленный из целого ствола гигантского дерева. Интересно.
Фумбан, надпись бамунским алфавитом
Бафусам (Bafoussam)
Поскольку конечной целью было посещение западных провинций Камеруна, а единственная мало-мальски проезжая дорога туда ведет через крупный город Бафусам, я туда и направился из Фумбана. Приехал в город, перебрался на западный автовокзал Mbouda, и хотя времени было только два часа дня, оказалось, что последняя маршрутка в Баменду, столицу Северо-Западной области, уже ушла, а следующая будет только завтра, и то при условии, что наберется достаточное количество пассажиров, причем неизвестно, в котором часу. Да и вообще, зачем тебе туда ехать, спрашивали меня камерунцы, там же опасно, там же война. Но я решил все-таки прорваться, хотя и были такие сомнения, что допустим я туда попаду, а как обратно?
Напротив автостанции находилось пару отелей, но хотя они и располагались в многоэтажных зданиях, уж больно они казались убогими. Пока я думал, какая-то местная жительница посадила меня с собой в такси, сказав, что иностранцу надо жить в другом месте и привезла в достойный, по ее словам, отель Zingana. Я, конечно, поблагодарил ее за это, и распрощавшись, на всякий случай зашел туда и узнал про расценки, но 70000 франков за номер (120 долларов) в мой бюджет не вписывались. Однако пройдя метров 200 я вдруг увидел небольшой отель Le Manoir, где за 20000 франков получил великолепный номер с горячей водой и, самое главное, wi-fi. Очень рекомендую. Вечером погулял по городу, пообедал в приличном ресторане.
Бафусам, резиденция правителей
А потом проверил по смартфону, где я нахожусь, и оказалось, что это совсем рядом с Chefferie de Bafoussam - резиденцией королей народности Мифи (Бафусам), прослеживающейся тоже где-то с 14-15 века. Естественно, с утра направился туда, но так открытия и не дождался, хотя снаружи все облазил и получил полное удовлетворение от увиденного. А потом вернулся в гостиницу, забрал вещи и снова поехал на западный автовокзал, где как раз загружалась маршрутка в Баменду.
Баменда (Вamenda)
Баменда - столица одной из двух англоязычных западных провинций, которая борется за отделение от Камеруна (государство Амбазония). Ситуация обострилась в прошлом году, включая массовые кровопролития и похищение заложников. От Бафусама до Баменды по национальной трассе номер 6 всего 80 километров, но километрах в 30 от Бафусама, сразу за Мбудой асфальт пропадает, и путь наш занял пять часов. Следует учесть еще и серьезные проверки на франко-английской границе при въезде в местечко Санта. Да и вода в нашем пепелаце периодически закипала, что также не способствовало увеличению скорости. Но пока водитель возился с мотором, я любовался горным пейзажем, банановыми плантациями, яблочными садами и морковными огородами. В конце концов, прибыли в Баменду, где я сразу же нашел подходящую гостиницу недалеко от одного из рынков, а потом долго гулял по городу, причудливо раскинувшемуся вдоль нескольких долин, его образующих. Сказать, что город красив - не скажу, он пылен и неопрятен, архитектурных ценностей обнаружено не было, но большим плюсом является его местоположение в горной долине.
Баменда, отель Vegas
На следующее утро я планировал посетить одно из самых интересных мест в Западном Камеруне - резиденцию фона (правителя) Бафута в 20 километрах от Баменды. Но консилиум таксистов отказался меня туда везти, так как дорога ко дворцу в настоящий момент перерезана армией. В поселок Бафут - пожалуйста, а во дворец - никак. Пришлось поменять эту поездку на поездку к другому фону - фону Манкона, тоже километрах в 20 к западу от Баменды, не доезжая аэропорта налево и еще километров 5 по проселочной дороге. Договорился с таксистом за дорогу в оба конца плюс час на ожидание за 5000 франков.
Манкон, дворец
Манкон - это тоже династия, управляемая фоном (королем), живущем там же во дворце. Вход был открыт, я вошел во внутренний дворик, подивился резьбе по дереву столбов, поддерживающих ворота, затем увидел большое помещение со скамейками по типу католических храмов, но внутри вместо изображений из жизни святых были изображения из жизни животных. Еще немного погулял по территории, затем увидел, как в эту "церковь" вошли несколько человек, один из них, одетый во что-то экзотическое, проповедовал остальным. Потом он увидел меня, приказал войти и сесть напротив него, продолжая проповедь на местном языке. Посидев несколько минут, я вежливо поблагодарил и попытался тихо уйти, но он начал орать на меня, приказывая остаться. Но я все-таки ушел. А музей, как и в большинстве других мест в Камеруне, так и не открылся.
Фон Манкона
Больше делать в Баменде было нечего, хотелось еще съездить на юг, в Лимбе, но я боялся, что где-нибудь застряну и в Яунде к самолету не успею. Поэтому решил отправиться сразу в Яунде на ночном автобусе из Баменды, билет на который я предварительно купил ранним утром. И правильно сделал, так как к отправлению автобуса, назначенному на 6 вечера, билетов уже не было. Автобус - 70-местный древний Мерседес с компоновкой сидений 2+3 (узко!), и с невообразимым по величине грузовым отсеком, куда в течение двух часов грузили бесконечные мешки с сельскохозяйственными товарами для столицы. Путь в 400 км автобус проходит за 10.5 часов, стоимость билета 6000 франков. Документы проверяют при въезде во франкоязычную зону и еще пару раз по дороге, но меня, как пожилого человека, из автобуса выходить не просили. Есть одна остановка на перекус и пара остановок на туалет. Все нормально.
Яунде (Yaoundé) -2
Автобус прибыл на северный автовокзал в 4:30 утра. У меня оставалось еще два полных дня до отправления самолета. На последние сутки была заказана и оплачена гостиница, поэтому я решил остановиться там и на предыдущие сутки. Но так рано, да еще и в темноте, приезжать в отель не хотелось, поэтому я подремал на автостанции до рассвета, а потом остановил такси и попросил отвезти в отель. Проблема была в том, что адреса отеля я не знал. В распечатке, полученной при заказе через компанию Jumia, стояло только имя отеля Swiss Hotel Stutz и адрес - Nkolmessing, название района в Яунде, месторасположение которого совершенно не соответствовало точке на карте в самом центре города. Таксист привез меня к совершенно другому отелю, но потом понял свою ошибку, передал меня другому таксисту, который кому-то позвонил и сказал, что он знает, где расположен мой отель, но очень туда ехать не советует, так как это далеко и дорога обойдется мне в 5000 франков. Я сторговался на 3000, и мы поехали. Это оказалось действительно у черта на рогах, причем последние несколько километров по грунтовой дороге, но я уже отступать не хотел. Однако сам отель оказался не таким уж и плохим, хотя и без кондиционера (а в Яунде это не обязательно), я заплатил за дополнительную ночь, принял душ (после такой пыльной дороги!) и поехал в центр.
Яунде, Nkolmesseng - дорога к моей гостинице
Чтобы доехать из моего района до центра есть два пути: или персональное такси за 2000 франков или (что гораздо интереснее), такси до Лицея Bilingva, и потом такси до центра (2х250 франков). Автобусы в Яунде есть, но их мало, и в мой район они не ходят, все пользуются общественными (shared) такси.
Центр города оказался удивительно красивым. Я посетил кафедральный собор, осмотрел удивительное здание центрального рынка, построенное в стиле Арт Деко, прошелся по центральным улицам. Я люблю Арт Деко, и в Яунде есть много зданий, построенных в этом стиле, но к сожалению в перемешку с трущобами и полутрущобами и фасады многих зданий подпорчены всякого вида пристройками и перестройками (не то, что в Асмаре, Эритрея, вот где настоящий заповедник Арт Деко!). Потом поехал в Village Artisan Tsinga, где затоварился сувенирами. И вернулся домой.
Яунде, центральный рынoк
Следующий день я посвятил музею и прогулкам по городу. Прежде всего я посетил Musée de la Blackitude - этнографический музей Черной Африки (Камеруна и окрестностей). Музей очень трудно найти, он расположен в подворотне одного из неказистых домов на Ave Ahidjo, метрах в 500 к западу от кафедрального собора. Я искал его целый час. Музей представляет собой один большой зал, где собраны замечательные артефакты в виде масок, скульптур, костюмов и прочего, прочего и прочего. Особенно поразили скульптуры из деревень, расположенных на границе с Конго, точно такого же вида, как мы описываем инопланетян, прилетающих к нам на летающих тарелках.
Яунде, монумент объединения Камеруна
Все оставшееся время гулял по городу. Яунде - удивительный город. В нем можно найти все. И монументы, напоминающие опеределенные физиологические объекты (монумент Объединения Камеруна) и потрясающие по красоте комплексы новых зданий. А какие там парки! Короче, получил большое удовольствие.
Яунде, центр
Вот и настал последний день моего путешествия. Вышел из гостиницы, поймал такси до аэропорта (5000 франков). Аэропорт - старый сарай, в котором нет ничего, кроме буфета. Обменял у менялы оставшиеся франки на доллары, прошел несколько проверок, потом транзит в Аддис-Абебе, и в три часа ночи приземлился в Тель-Авиве. Путешествие закончилось.
Заключение
Поездка удалась. Одно из лучших моих путешествий. Впервые побывал в Центральной Африке, увидел две совершенно разные страны.
Габон - богатая (по африканским меркам) и дорогая страна, покрытая непроходимыми джунглями, с потрясающе красивыми видами, с ленивыми и исполненными внутреннего достоинства жителями. С полнейшим отсутствием истории.
Камерун - беднейшая страна. B плане природы - это Африка в миниатюре, там есть все, хотя я, в основном, видел только горы и саванны. Люди отзывчивы, но агрессивны и приставучи, очень много мотоциклистов. Поражает многовековая культура и история. Много мест, которые надо было бы повидать, но не удалось из-за нехватки времени, ну и к тому же этому слегка мешает война за независимость в западных провинциях и исламские террористы на севере.
Обе страны обилием туристов не страдают. Белых людей не видел. Перемещения на общественном транспорте сложны и абсолютно непредсказуемы. Отелей среднего класса практически нет, либо мотели средней паршивости за 12-15 тысяч франков (20-28 долларов), либо уже что-либо астрономическое. Еда - утром кофе с омлетом, вечером - омлет и пиво. Классическая африканская пища во мне аппетита не вызывала. Междугородний транспорт - автобусы, маршрутки, shared такси. Цены - как везде в Африке, то есть не дешево. В Габоне все примерно вдвое дороже, чем в Камеруне. У меня уходило в среднем 52 доллара в день, из них 66 долларов в день в Габоне и 37 в Камеруне, половина из них - на жилье.
Повторяю. Поездка получилась замечательной, именно то, что я хотел.
Расходы
For 7 days in Gabon:
Hotels: 134K CFA = $232 ~ $33.1/day
Intercity transport: 52.5K CFA = $91 ~ $13.0/day
Intracity transport: 31K CFA = $54 ~ $7.7/day
Food+internet: 47K CFA = $81 ~ $11.6/day
Places of interest: 4K CFA = $7 ~ $1.0/day
Total: 269K CFA = $465 ~ $66.3/day
For 7 days in Cameroon:
Hotels: 73K CFA (6 nights) = $126 ~ $21.0/day
Intercity transport: 17K CFA = $29 ~ $4.2/day
Intracity transport: 22K CFA = $38 ~ $5.4/day
Food+internet: 30K CFA = $52 ~ $7.4/day
Places of interest: 10K CFA = $17 ~ $2.5/day
Total: 152K CFA = $263 ~ $37.5/day
For 14 days in Gabon and Cameroon together:
Hotels: 207K CFA (13 nights) = $358 ~ $27.5/day
Intercity transport: 69.5K CFA = $129 ~ $9.2/day
Intracity transport: 53K CFA = $92 ~ $6.5/day
Food+internet: 77K CFA = $133 ~ $9.5/day
Places of interest: 14K CFA = $24 ~ $1.7/day
Total: 421K CFA = $728 ~ $52.0/day
Air ticket $846
Insurance $80
Visas $218
Total for the trip $1872