Срок: 22 дня
Авиабилеты: flydubai, с 3-4х часовой остановкой в Дубай. Несмотря на то, что это лоукостер, никаких нареканий не было. Задержка была только на обратном пути на час (фигня), то, что пересадка во втором "бедном" терминале дубайского аэропорта - это скорее плюс. Терминал небольшой, ничего искать не надо, все дешевые перекусы под боком (в "богатых" терминалах с этим не так просто), фонтанчик с бесплатной питьевой водой тоже, поэтому воду можно не покупать, используя пустые бутылки.
Чтобы не возвращаться к теме аэропортов - в Коломбо мы приехали в аэропорт за 3 часа до вылета, так вот одновременно было еще порядка 10 рейсов, поэтому на каждом традиционном пункте (досмотр, регистрация, паспортный контроль) были очень-очень большие очереди, поэтому до гейта добежали практически в момент начала посадки, без всякого гуляний по дети-фри. Мораль - есть смысл приехать заранее, чтобы не психовать.
Маршрут (базовые точки): Коломбо - Япахува - Анарадхапура - Маннар - Михентале - Ритигала - Сигирия (Пидурангала) - Полоннарува - Пасикуда - Дамбулла - Канди - Пик Адама - Нувара-Элия - плато Хортон - Элла - Тиссамахарама (нац. парк Яла) - Тангале - Мирисса (киты) - Хиккадува
Способ передвижения: первые 12 дней (золотой треугольник, Маннар + Нувара-Элия) на машине с водителем, потом тук-туки.
Бюджет (на 2х): 490$ за машину с водителем, 615$ за проживание (было 12 отелей, все с завтраками), развлечения (входные билеты везде, сафари, киты) около 350$, еще примерно 800$ на двоих ушло на еду, тук-туки, глупости-подарки-сувениры, без чего можно было бы спокойно обойтись. Итого на одного человека в среднем вышло около 1130$.
Ну и маршрут.
Коломбо - черт его знает. Мы прилетели поздно ночью, а утром сразу уехали, за что наш водитель нам был безмерно благодарен, потому что в Коломбо дико жарко и такие же дикие пробки. Пара-тройка храмов средней паршивости явно этого не стоили.
Япахува
В 13 веке здесь была столица сингальского государства. Сейчас остались только огрызки укреплений, да офигенная лестница на самую вершину, где есть маленькая ступа и лужица.
У подножия небольшой типовой храм со статуей Будды. Вообщем - заползти на верх, сфотографировать виды и сползти обратно, вот и все развлечения. Но уже здесь начинает безмерно радовать местный животный мир: обезьяны, пальмовые белки и вараны. Смотришь на них - и радуешься.
Анурадхапура
А это уже место, где в 337 г. н.э. была первая столица сингальского государства, а первые поселения известны аж в 6 веке до н.э. Русскоязычных туристов тут замечено не было, даже европейцев было, наверное, человек 20, не более того. Думается, что это связано с полным отсутствием туристической инфраструктуры. Кроме осмотра достопримечательностей делать тут совершенно нечего. Нет кафе-ресторанчиков-магазинов, нет какой-то улицы, по которой можно пройтись, то есть после того как стемнеет, идти просто некуда. В основном, все туристы даже обедают-ужинают в отелях, так как вблизи нет ни одного заведения, куда можно было бы сходить.
И очень важным сразу делается вопрос - как добыть алкоголь. Так как алкоголь на Шри-Ланке можно купить или в ресторане (если у ресторана есть лицензия на продажу алкоголя), или в специальных магазинах за решеткой, которые есть не везде (можно понастольгировать по нашим 90м и соответствующим ларькам). Причем, если в алко-магазинах, например, пиво стоит 160 рупий, то в ресторане оно может стоить 500-600. Поэтому вопрос - архиважный, и совет всем страждущим: увидели алко-магазин - сразу закупились. Кстати, за холодное пиво цена может быть выше.
Еще важный момент про север-центр Шри-Ланки, особенно про небольшие населенные пункты. В отличие от побережья, тут крайне неохотно принимают валюту, а обменник найти совсем не просто, особенно, если уже вечер. Поэтому лучше иметь деньги в местной валюте. Если же все-таки, поменять валюту нужно, то смело идите в любой ювелирный магазин, там вам всегда все обменяют, правда, курс будет не ах, но это лучше, чем ничего.
Что касается памятников Анурадхапуры.
Дворец Исурумуния. Он был высечен прямо в скале в 3 веке до н.э. В комплекте: барельефы, бассейн, храм с Буддой, ступа на макушке.
Очень крутым считается барельеф "исурумунские любовники" в местном музейчике: барышня сидит аж на коленке у кавалера. Вроде бы это принц Салия и его зазноба из низшей кассы ради которой он отказался от престола.
Тут же находится колония летучих мышек, выглядит и слышится очень инфернальненько.
Самое почитаемое паломниками место в Анурадхапуре - самое старое дерево, посаженное человеком с зафиксированной документально историей. Росток дерева был привезён сюда в 3 веке до н.э. из Индии, монахиней Сангамиттой (дочерью императора Ашока). А отломали его от дерева Бо, как раз под которым достиг просветления Будда. Кстати, то первоначальное дерево уже угробили, и сейчас на его месте растет дерево уже от вот этого самого ростка.
Дерево - как дерево. Вокруг все в белом, несут цветочки и подношения, все торжественно и спокойно. А еще тут уйма обезьянок, и вот хочешь- не хочешь, но только их и хочется фотографировать.
Ступа Руванвелисия: одна из самых почитаемых тут, так как собрала в себе много всяких-разных мощей. Как обычно - мощи не показываются, чьи нигде не написано. Вообще ступы на Шри-Ланке не очень интересные, они какие-то одинаковые и мало поражающие. И статуи Будды мне не понравились: почему-то они почти везде за стеклом или в клетке. То ли их воруют, то ли портят, но больше я такого нигде не видела.
Ступа Тхупарама, построена в 3 веке до н.э., первая на Шри-Ланке, посвящённая буддизму. Внутри замурована не много, не мало - ключица Будды, а под кирпичной ступой рядом - его след. Вокруг тоже какие-то запчасти строений с симпатичными барельефами.
Самые дорогие развалины в Анурадпахуре - комплекс Абхаягири. Это счастье стоит 25$, включает в себя ступу (112*106,5 м), тоже стоит над отпечатком следа сами-знаете-кого и окрестности (руины монастыря с желобами для риса и воды, остатки жилых домов, храмов, статуи будды и тд). Все это находится среди деревьев, поэтому ползать вокруг не так жарко. Но, честно говоря, 25$ это не стоит, потому что выглядит очень похоже на то, что есть вокруг этого комплекса, причем бесплатно.
Очень прикольные штуки - лунные камни. Встреченные соотечественники жаловались на подлог и несправедливость, так как ожидали увидеть реальные полудрагоценные столбы. По факту это просто оформление главных входов в здание, символизирующие собой перерождение человека.
В общем и целом, Анурадпахура - это не для всех. Территория большая, развалины не очень живописные или поражающие, жарко. Если вы не любите все этакое, но перемещаться от развалины к развалине будет мучением. Кроме того, почти везде нужно снимать обувь, что слегка раздражает, потому что не понятно, почему НЕ заходя в храм, нужно ходить босиком. Обувь предлагается сдавать за денежку или оставлять просто так на свой страх и риск. Мы жмотились и или оставляли просто так, или таскали с собой в рюкзаках, чтобы не задумываться лишний раз. Кстати, ни обезьяны, ни люди на наши шлепки не возбудились, все оставалось на своих местах.
Однако, если у вас, как у нас под боком машина с кондиционером и водителем, а развалины нравятся, то потратить на это свое время стои однозначно. Все-таки не зря Анурадпахура входит в список достопримечательностей Юнеско.
Маннар
Маннар - это остров, почти на самом севере Шри-Ланке. Мы решили туда сгонять, чтобы посмотреть на мост Рамы (мост Адама), могилы Адама и Евы, ну и еще пару небольших достопримечательностей.
Первоначально мы слегка напряглись (как и наш водитель, который там никогда не был) пока ехали на север. Все-таки, по описаниям это место, где большинство населения - мусульмане, а также здесь не так уж и давно закончилась гражданская война (1983—2009). Однако, как это часто казалось, все оказалось не совсем так, как казалось.
Во-первых, никаких следов войны нами идентифицировано не было, обычные деревни, никакой особой нищеты или разрушений.
Во-вторых, вместо главенства мусульман, нам показалось, что гораздо больше или столько же, тут христианских церквей.
В-третьих, абсолютно адекватное, если не сказать доброжелательное отношение местных жителей, вне зависимости от конфессии.
По дороге мы завернули в одну такую супер-христианскую католическую церковь (Shrine of Our Lady of Madhu). Азиатская специфика была на лицо: сценки из Библии за в клетках, на стенах такие же сценки с подписями, чтобы не ошибиться, посредине церкви коридор за заборчиком, по которому местные на коленках ползают к алтарю. Любопытно, что туристов пускают в алтарь - посмотреть. У нас за это могу и прибить Кстати, к ним приезжал Папа Римский, зафиксировано даже время визита.
Дорога в Маннар проходит по территории заповедной территории, где водится огромное количество птиц. В частности, мы никогда не видели столько павлинов, которые гуляли вокруг, как самые обычные курицы.
Собственно достопримечательности Маннара: баобаб, посаженный в 1477 году арабскими моряками и форт, построенный в 1560 году португальцами, потом захваченный голландцами. На экскурсию сюда приводят местных деток. Не ах, но спасает то, что это все на халяву, а надгробные плиты вообще симпатичные.
Достопримечательности для извращенцев: мост Рамы и могилы Адама и Евы.
Мост Рамы, он же мост Адама - это 50 км отмелей от Индии до Шри-Ланки. Мусульмане считают, что мост поднялся для Адама, которого изгнали из Рая, и он тут ходил, когда искал Еву. Индуисты верят, что это мост из Рамаяны, который построил Хануман, чтобы провести армию бога Рамы и победить демона Равану, умыкнувшего на Шри-Ланку принцессу Ситу.
Доехать до места, где начинаются отмели - невозможно, так как там находится граница и сидят пограничники (ну или вам нужно дойти по берегу столько, сколько сможете и потом построить им глазки). Или же нужно забронировать отель (Vayu Resorts), который находится на самом конце острова и вот, вроде бы как, пляж этого отеля и переходит в мост Рамы. Нас на территорию не пустили, вход строго по бронированию.
Ну мы не особенно расстроились, погуляли по берегу залива, посмотрели на рыбаков. Как уже писала - люди удивительно доброжелательные, улыбались, фотографировались, денег не просили (в отличие от, например, марокканских рыбаков, которые чуть ли не убивали взглядом за лишнее фото улова).
Что касается могил Адама и Евы (ну или кто там реально похоронен), то как раз по дороге к этому самому отелю, по правую сторону находится небольшая мечеть, где во дворике и находится - оно. Когда мы там были - никого нигде не было, только объявление про то, что надо снять обувь. Зашли - посмотрели - вышли. Что это такое, что это за могилы - абсолютно не понятно, ассоциативно очень похоже на наши парники на огороде
В Маннаре мы заодно пообедали, безалкогольно, так как, как я уже писала, просто так в обычном общепите для местных алкоголь не купить. Основная модель питания - это, так называемый, буфет. Вы платите денежку, например, 200 рупий, за это вам дают тарелку, и вы подходите к столу типа "шведский стол". Как правило, там есть рис и разные варианты карри без мяса и рыбы. Накладываете столько - сколько хотите. Если дополнительно вы хотите воду-газировку-мясо-рыбу, то платите за это отдельно.
Как правило, в таких ресторанчиках едят только местные, все мега-острое, едят все руками. Но в нашем случае, нам всегда выносили приборы. Кстати, никакой брезгливости мы не испытали, все довольно чистенько, перед тем как есть руками, все местные эти руки тут же и моют.
Вот такие были десерты: что-то вроде сладкой молочной лапши и совсем не сладкий пончик.
Может это все и не сказать, что очень вкусно, но зато совсем не дорого и голодными не останетесь. Потом на побережье, где уйма туристов, нам все цены казались ужасно высокими, если тут мы могли поесть на 600 рупий (рис, карри, курица, вода) на 2х, то на побережье средний ценник уже был всегда не меньше 3 тыс.
Недалеко от Маннара находится еще одна достопримечательность - индуистский храм Thirukethiswaram в провинции Мантота, посвященный Богу Шиве и являющийся одним из пяти основных храмов Бога Шивы, разбросанных по всей Шри-Ланке. В 1505 году храм был разрушен португальскими колонизаторами. Ну и, видимо, все ещё в ремонте. Не повезло, что солнце было с другой стороны. Но живенько.
Михинтале
В 12 от Анурадпахуры находится Михинтале - колыбель буддизма на Шри-Ланке. Как и в Анурадпахуре, костяк туристов составляет местное население. Здесь никто не живет, просто небольшая гора, у подножия буддийский монастырь и остатки древних построек.
Зато тут живут крутые огромные белки, которые по факту находятся на грани вымирания, занесены в Красную книгу.
По факту сейчас Михинтале - это большой археологический комплекс c руинами, храмами и с небольшим музейчиком. Из бесплатного и понятного: госпиталь с почти современной структурой с палатами, ванной под человека и бассейнами, руины монастыря с трапезной, залом реликвий, местом собраний, львиный водоём (хренотень со статуей стоящего льва, у которого из пасти текла вода) и "чёрное озеро" с огрызками пагод.
Все живенько, зелененькое, разбавлено стадами обезьян.
Основные достопримечательности расположены на Манговом плато, вход 500 рупий, и нужно подняться по 1840 ступеньками. Но лестница довольно пологая, то есть подняться легко.
Здесь находится место встречи монаха Махинды (а также сына индийского императора Ашока) с местным царем Деванампием Тиссой в 247 г. до н.э. Он отлично прорекламировал буддизм и понеслось. На месте встречи был построена ступа Амбастала, перед ней собственно царь.
Над ступой возвышается скала "Приглашение", собственно с неё Махинда проповеди народу и читал. Поэтому все буддисты вне зависимости от возраста считают своим долгом туда заползти. Включая мам и пап с 2х детками. А делать это надо босиком, ступенек почти нет, и при встречи народ переползает друг через друга. Очень интересненько и страшнова-то выходит.
Слева от главной ступы на холме находится статуя Будды (новодел, не поползли), а позади здоровая белая ступа Маха Сейя, в ней хранится волос Будды. За ней кирпичная ступа Махинды, по одной из версии там же его прах (туда заползли).
И самая симпатичная ступа в Михинтале - Кантака Четья. Она была построена во 2 веке до н.э., при этом на ней сохранился симпатичный орнамент.
В общем, Михинтале нам понравилось, все компактно и симпатично, как-то позитивно-доброжелательно. Туристов мало, как-то спокойно.
По дороге в Сигирию заехали в археологический комплект Ритигалу - это одноименные гора и монастырь, основанный во в 2 веке до н.э.
Ну это тоже достопримечательность для извращенцев: густые джунгли, разруха, каменные огрызки. Однако, есть очень симпатичный писсуар с резьбой, примерно на 37 размер ноги. Наверное, заезжать сюда не обязательно, но с другой стороны - это настоящий город в джунглях.
Сигирия
Большинство туристов, которые добираются до Сигирию лезут собственно на нее. Мы решили начать с соседней горы - Пидурангала, с которой открывается отличный вид именно на Сигирию.
Пидурангала (вид с Сигирии):
Сигирия (вид с Пидурангалы):
Пидурангала ("Подаренная золотая скала") имеет высоту 170 метров, вход сюда стоит 500 рупий, по дороге можно посмотреть на кирпичного Будду (вроде такой единственный в мире). В 5 веке н.э. царь Кассапа I подарил гору буддийскому монастырю и, видимо, смотрел сюда из своего дворца на Сигирии и грехи замаливал.
Примечательный момент, на старте заползания на Пидурангалу находится небольшой скальный монастырь, где в наличии фрески с барышнями топлес. Их можно и посмотреть и сфотографировать, схожие фрески на Сигирии фотографировать не дают.
Подъем на гору относительно не сложный, но на самом верху приходится переползать через большие камни, ступеней там уже нет, но возрастные местные бабушки или родители с детьми делают это филигранно. Были романтичные мысли, а не встретить ли там рассвет, но после того, как поползали в ракоряку по камням, побоялись, что обратно просто не спустимся в темноте.
Однако, в отличие от Сигирии, здесь в разы меньше людей, намного дешевле, а виды те же самые, если не лучше. Поэтому, если хочется сэкономить или не хочется толкаться, то Пидурангала - это достойная замена.
Собственно Сигирия: 30$ (самая дорогая достопримечательность Шри-Ланки), входит в реестр Юнеско, 200 метров, табуны народа, скорость подъёма, как у контуженной черепахи. Если вы поднимаетесь в средине дня, то нужно быть готовыми, что придется стоять в живой очереди на ступеньках, прямо под солнцем, ожидая, когда народ выше сдвинется.
До подъема туристы за те же деньги посещают музей. Музей не плохой, фотографировать не дают. Зато можно рассмотреть копии всех тех фресок с полуголыми тетками, которые есть на стене Сигирии. Сами фрески фотографировать не дают и особенно долго их там не посмотреть - подпирает народ, который поднимается следом. Вообще фрески с бабами по версии охранника - это изображения гарема, по другой версии - богини.
Если вы надеетесь фотографироваться лапами льва на входе без людей - оставьте надежду.
Так называемая "зеркальная стена", которую натирали до зеркального блеска и стихи писали, эффект свой уже потеряла. Стена - как стена.
Вообще, Сигирия ("Львиная гора") - место, где царь Касапа построил дворец, перенёс сюда столицу, попутно замуровал папу и убил брата. В последствии его сверг другой брат, и Касапа зарезался. А брат вернул столицу в Анурадхапуру, а в Сигирии все разрушил из вредности. Ну и реально фотографировать наверху нечего.
Реально, душившая жаба была права, Сигирия - это голый маркетинг.
Ночевали мы в Сигирии, те же проблемы с алкоголем и отсутствием развлечений вечером.
Кстати, где-то между Сигирией и Полоннарувой находится очередной национальный парк, где много диких слонов. На этом основании на дорогу постоянно выходят эти самые слоны и нарушают дорожное движение.
Полоннарува
Полоннарува (также занесена в список Юнеско) - вторая столица государства, расцвет которой пришелся на 12 век н.э. Потом она была захвачена и разграблена южно-индийскими племенами. На фоне не абы какой Сигирии (30$) и все-таки унылой Анурадхапуры (25$), тут жаба не душила, и мы отдали 25$ с легким сердцем.
Аналогично Сигирии, в стоимость билетов также входит музей, где в экспозиции можно увидеть фото и предметы из всего археологического комплекса. То есть, если вы не понимаете, что собираетесь посмотреть - зайдите, запомните, а потом ищите это самое.
Лично у нас проблема была только одна - пошел дождь и все то время, что мы перемещались по комплексу, он лил почти что стеной.
Золотой век Полоннарувы связан с царем Паракрамабахом Великим, по одной версии он - это статуя мужика со свистками.
Королевский дворец, был 7-этажный, рядом зал приёмов со львами на входе.
Ватадаге - дом реликвий, отличный декор-декор, 4 лестницы с лунными камнями, 4 статуи Будды, красотень.
Один из очередных храмов очередного зуба Будды.
Гал Вихарая - не имеющий аналогов храмовый комплекс в гранитной скале. Стоячий 7-метровый Будда всей позой и физиономией демонстрирует исключительное сострадание.
Но самое интересное здесь - это паломники из соседних стран и свои собственные. Не оторваться просто. Причём все, включая буддийских монахов периодически забывают, что фотографироваться спиной к Будде нельзя и получают взыскания.
Дом фресок Тиванка (в переводе "3 сгиба", потому что статуя Будды внутри была согнута в 3 местах: в коленях, талии и в плечах). От Будды осталось одно туловище, фрески бледные, фотографировать не дают. Но смотрится все вместе симпатично.
Очень крутые развалины храма Ланкатилака. Это бывшая 17-метровая кирпичная постройка со статуей Будды внутри, правда, уже без головы. На балюстраде вырезана женская фигура Нагини, больше в таком месте это изображение нигде не встречается.
Крупнейшая дагоба в Полоннаруве - Ранкот Вехера. 168 метров в диаметре, вроде как стройкой рулил персонально король Ниссанкамалла. Но с дождливыми фото величие передать как-то сложно.
Каменная книга Гал Потха: 8 метров с описанием генеалогии короля Ниссанкамалла, история его войн с южно-индийцами, пример сингальской письменности. Плиту притащили из Михинтале. По бокам изображены слоники, поливающие богиню процветания Лакшми.
И ещё один храм зуба Будды
И ещё уйма построек: пруд в форме лотоса, храм Шивы (в комплекте был монах, безвозмездно благославляющий), ступа "цвета молока" (построенная женой Паракрамбаха королевой Субхадрой с останками королевских особей), очередной монастырский госпиталь и тд. Ходить можно целый день, особенно, если нет дождика. Я бы сравнила это все с Ангкор Ватом, только "пониже", тем более, что по времени постройки они очень близки.
На Полоннаруву у нас было заложено 2 дня, как оказалось, 1 дня было бы достаточно. Как и в Анурадхапуре, вечером тут ужасная скука, выйти некуда, ни кафе-ресторанов, ни магазинов, ни просто улиц с тротуаром и освещением. Хозяин нашего отеля предложил нам сгонять на восточное побережье, что мы и сделали.
Около 80 км и мы на берегу Бенгальского залива, на пляже Пасикуда. Несмотря на то, что в это время года на восточном побережье сезон дождей, нам повезло - был нормальный солнечный день. А пляж стал одним из лучших, так как на нем практически не было волн, то есть спокойно можно было купаться, не моча головы.
Пляж отличился еще огромным количеством местного населения, частично индуского, частично мусульманского. В купальниках были только мы, но косо никто не смотрел, то есть все вполне мирно. Кстати, в отличие от южных пляжей здесь был общественный душ и туалеты, что позволило привести себя в божий вид и ехать обратно.
Дамбулла
Еще один объект Юнеско: Золотой пещерный храм в Дамбулле. Основан в 1 в. до н.э., достраивался, перестраивался в 12 веке и в 18. Огромное собрание статуй будд, некоторым по 2 тыс. лет, и фресковой живописи на тему жизнедеятельности Будды. Вроде бы это самый большой такой пещерный комплекс в юго-восточной Азии. Смотрибельно.
В хорошую погоду из Дамбуллы видно Сигирию.
По дороге в Канди посетили еще несколько храмов (хотя вообще, от них уже начинало подташнивать).
Небольшой (и бесплатный) индуистко-буддийский храм Наланда Гетиге был построен в 8-10 в. н.э. Миленький
Пещерный храм Алувихара. Относится к 5-3 в. до н.э. Типовой
Канди
Канди был основан в 16 веке, также был столицей Шри-Ланки, исторический центр входит в реестр Юнеско. Наконец-то мы добрались до города хоть с какой-то пешеходной зоной, ресторанами-кафе и магазинами. Хотя алкоголь по-прежнему приходилось выискивать с фонарями, ну или платить в 2-3 раза дороже в ресторане.
Где-то читала, что в Канди не желательно гулять по вечерам и вообще опасно. Ничего такого не почувствовали, но может так повезло просто.
Важный момент по Канди, все отели в основном находятся на холмах, то есть, вы спокойно спускаетесь к озеру, в историческую зону, к храму Зуба Будды, а вот назад приходится или кряхтя подниматься по лестницам или договариваться с тук-тукерами. Лично мы доезжали обратно до отеля за 300 рупий.
Королевский ботанический сад в Канди
Ботанический сад реально огромный, мы ползали по нему часа 3-3,5. Очень повезло, что по совету водителя приехали в 8 утра, когда почти нет людей и не так жарко.
Лично для меня самым интересным были животные. Мы намертво зависли у колонии летучих лисиц, их тут 24 тыс. Какие там пестики-тычинки, когда тут такие рыжие лапусики, летают, кричат и висят. Здесь же бегают пальмовые белки, вараны, быки и разные симпатичные птички.
Ну еще тут всякие пестики-тычинки-кустики-деревья.
Памятные деревца: от Николая II и Юрия Гагарина. Также одно из самых старых - дерево, посаженное Эдуардом VII. Нашли не сразу, но нашли.
Основные достопримечательности Канди:
Англиканская церковь Святого Павла была построена в Канди в середине 19 века, изначально, как гарнизонная. В общем: церковь, как церковь.
Старое английское кладбище. Вход бесплатный.
Ну и самое-самое в Канди: храм Зуба Будды, построенный в 18 веке. На территории находятся разные буддистко-индуистские постройки, музей мирового буддизма (копии предметов культуры со всего мира, макеты памятников), археологический музей и даже чучело слона, на котором много лет вывозили собственного зуб в 7 золотых ступах (по типу матрёшки). Тут же фото из жизни слона, включая таксидермию с его участием.
Билет покупается через автомат, информационные технологии дошли до самых отсталых слоев населения.
Про зуб. В процессе кремации Будды из костра выцепили 4 зуба, один из которых оказался на Цейлоне, после многочисленных перемещений именно в этом храме. Причём, вроде как зуб имеет размеры 5,5 *2,5 см, но видели его в живую только местные цари и их приближенные. Остальные страждущие могут увидеть его только в виде ларца, когда открывают дверцу зала, где он хранится. Происходит это 3 раза в день, когда идет служба.
Процедура: ад. Народ начинает утрамбовываться в небольшое помещение на 2 этаже со страшной силой, таща с собой подношения и совсем мелких детей. Все отчаянно потеют и напирают. Кондиционеров нет, то есть ты все ближе и ближе к местному населению и туристам. Есть 2 модели поведения: 1) вставать сразу в очередь по левую сторону за веревочкой 2) стоять просто со всеми напротив. Лучший вариант - за веревочку, тогда вы сможете пройти ближе всего к ступе + вас будут меньше пинать. По центру за заборчиком есть еще какие-то блатные места, но как туда попасть - фиг знает.
А потом на (!!!) 15-20 минут открывают золотую дверцу и собирают пожертвования. Фотографировать саму ступу запрещено, поэтому остаётся только хлопать ресницами. Ступа - как ступа, золотая и блестящая, чем-то напоминает наш кубок КХЛ. Не успели дойти до дверцы за 15 минут - не увидели. Лично мы выползли на улицу мокрые как мыши, но все успели. Не скажу, что поражает до глубины души, просто в 3 метрах от дверцы ты видишь стол, на нем ступу и пару монахов, через секунду тебя уже сдвигают в сторону, то есть не застоишься особо.
ЗА храмом находится местный театр, где каждый вечер дается по 2 представления для туристов (в 17.00 и в 18.00). Туристов туда привозят тук-тукеры, или можно дойти самим ножками и купить билеты. Представление, честно говоря, так себе, барабаны, танцы, потом актеры выходят во двор и показывают трюки с огнем. Честно говоря, это скорее цирк, чем театр.
Что есть в окрестностях Канди.
Буддийский храм Гадаладения Вихарайа, был основан в 1344 году, отличается тем, что построен в традиционном Южно-Индийском архитектурном стиле.
Храм Ланкатилака одновременно является буддистским и индуистским. Был построен в XIV веке изначально как буддистский, но со временем здесь появилось святилище бога Вишну (довольно порнографичное, плакатик на стене и все, как везде в индуистких храмах на Шри-Ланке), разделив храм на две части, которые мирно сосуществуют. Рядом на скале размещается большой фрагмент с письма на сингальском и тамильском языках.
Храм Эмбекка Девали – индуистский храм 14 века. Как и все индуистские храмы, что мы тут видели, внутри не представляет никакого интереса. Статуй, росписей - ничего нет. Но в наличие крутая традиционная резьба по дереву. На деревянных колоннах изображены лебеди, львы, быки, слоны и вроде бы даже двуглавый орел. Вырезанных изображений больше 120, каждое уникально.
После Канди у нас был запланирован пик Адама. Тоже развлечение для извращенцев. Лично я с нашей везучестью была уверена, что даже, если мы туда и заползем - никакого рассвета не увидим. Поселок у подножия горы почти полностью состоит из отелей и заведений общепита. Здесь останавливаются как туристы, так и паломники, а местное население обслуживает.
Пик Адама, в переводе с сингальского "гора Бабочек". По легенде тут оставил свой след Адам/Будда/Вишну (нужное подчеркнуть).
Высота: 2243 м, гора открыта для официального подъёма 3 месяца в году.
Лезут туда паломники и сумасшедшие туристы, чтобы встретить рассвет, это примерно 7 км, ползут от 2 до 3,5 часов у кого сколько сил. Так как гора официально открыта, то везде выставлены фонари и точки с питанием.
Очень важно правильно распланировать подъем: если вы выйдите очень рано, то вы можете там просто замерзнуть, как последняя псина; если вы выйдите со всеми, то вы можете застрять в человеческой пробке на последнем участке, когда есть только вертикальная лестница, и вы не можете подняться, пока не поднимутся люди перед вами. Кроме того, поднявшись последними - можно просто не занять удобного места для просмотра.
Местные поднимаются еще с вечера и ночуют на горе. На самой горе находится собственно храм, туалеты (оооочень грязные судя по мусору вокруг) и "подтрибунные" помещения, где люди и ночуют.
Вообщем, фиг знает, как правильно, мы лично вышли в час ночи, шли около 3 часов, потом еще 1,5 часа сидели на верху и ждали рассвета. Всю дорогу я бы разделили на 3 части: сначала относительно пологие участки, потом появляются широкие лестницы, а потом просто вертикальные узкие лестницы - это последняя треть, где уже нет никаких кафешек и поднимаются все строго один за другим.
Именно на последней трети лично у нас отключили свет (а свет на Шри-Ланке реально отключают довольно часто) и заморосил дождик. Поэтому взятые с собой дождевики были очень в тему: в них сохраняется тепло, не мокнешь и при этом не так жарко подниматься, как в куртках.
По сложности подъема - если не пытаться идти "нахрапом", а идти равномерно, в одном ритме и не спеша - то вполне себе реально. То есть, сделали 2 шага, встали, еще 2 шага, встали. Не нужно пытаться одолеть сразу по 50 ступенек, потому что потом просто не отдышаться. Ну, понятное дело, что это касается вялых и не спортивных, для остальных важно просто найти свой ритм.
После подъема на самый верх необходимо как-то по-быстрому стянуть с себя мокрые майки, одеть сухие, натянуть толстовки и куртки, потому что почти сразу становится очень холодно. Важный момент: если вы планируете посетить храм со священным следом, то нужные еще носки, потому что в обуви вас не пустят. Лично мы решили пережить без следа, так как стоять на рассвете в дикой очереди, чтобы на это посмотреть совсем не хотелось. Фотографировать, кстати, нельзя.
Еще нужно помнить, что восход будет со стороны подъема, то есть нужно постараться максимально оперативно занять восточную сторону. Людей очень много, места мало. Очень страшно на кого-то наступить: ноги, снятая обувь, бутылки с водой. Кроме того, народу много и приходиться проходить территорией, где находится сам храм со следом, а местные начинают ругаться, если при этом обувь не снята, а при общем "дубаке" на вершине, это последнее, что хочется сделать, поэтому надо передвигаться максимально быстро.
Через 1,5 часа ожидания начинается рассвет. Все очень симпатично.
Когда солнце всходит, то с западной стороны становится видно треугольную тень.
После рассвета необходимо оперативно начать спуск, иначе вы опять попадаете в живую пробку. У нас спуск занял тоже 3 часа, в том числе и потому, что пришлось где-то постоять.
После пика Адама наш путь лежал в Нувара-Элию. По ощущениям, это все-таки самая живописная часть Шри-Ланки. Чайные плантации, водопады, не жарко.
Сама Нувара-Элия находится у подножия самой высокой горы Шри-Ланки - Пидурутагалы. Правда, это "маленькая Англия", в смысле тут +17-20 и во второй половине дня почти все время - дождь. Поэтому ночевать тут было очень и очень прохладно.
Съездили на чайную фабрику - Blue Field Tea Centre. Вообще чайные фабрики смотрятся очень круто, как правило, это вторая половина 19 века - начало 20, а до сих пор оборудования и технологии - теже. Экскурссии - бесплатные, потом заводят в чайный магазин и понеслось.
Вообще Нувара-Элия - это мега-странное место. До полудня солнце, потом облачно, холодно и дождь. Колониальные здания 19- начала 20 века (типа почтампа и "Гранд отеля"), есть (не побоюсь этого слова) тротуары, и при этом невероятное количество люмпен-пролетариата, странных людей и алко-шопов. Если до этого момента мы постоянно искали - где купить спиртное, то здесь оно продается везде.
Плато Хортон
В Нувара-Элии у нас была запланирована поездка на плато Хортон. Приезжать следует к открытию, к 6 утра, так как после 9-10 утра все скрывается облаками. Высота плато 2100 - 2300 метров, температура скачет от +12 до +23, вокруг реликтовые леса, одни из древнейших на планете. Всех туристов на входе шерстят и отбирают пакетики, с бутылок срезают этикетки, чтобы не мусорили. Вообще на Шри-Ланке явно борются с пластиком, что похвально.
В конце плато есть пара обзорок, которые называют "Край земли", здесь располагается обрыв на 1200 метров. В хорошую погоду видно индийский океан. Заползать сюда приходится через кустики по грязным тропам, с камнями, ручьями и грязью. Навернуться крайне просто, честно говоря.
Очень любопытно, что после 9 часов утра все действительно заволакивает облаками, а потом и вовсе начинается дождь. Это связано с особенностью местных лесов, где постоянно влажно. Реальный круговорот воды в природе.
На территории плато есть водопад, ручей, 24 вида млекопитающих, включая леопардов, мангустов и кабанов. Только вдоль туристической тропы никто, к сожалению, не дефилирует, кроме птичек.
А еще там был самый крутой туалет, что я видела.
По дороге с плато посмотрели индуистский храм Ситы Амман, единственный, посвящённый принцессе Сите из эпоса "Рамаяна". По легенде именно тут её держал ракшаса Равана, когда похитил в Индии у Рамы. Справа от храма отпечаток ноги слона Равана и скульптурная группа: Ситы и Ханумана, царя обезьян, который её спасал по указу Рамы. Кстати, в храме сделан евроремонт, теперь все никак на картинках в интернете, а дорого-богато, в золоте.
Также посмотрели местный ботанический сад Хакгала. Вообще - смотреть не на что. Все то ли в ремонте, то ли в стройке.
В Нувара-Элии нас настиг первый облом: мы не смогли влезть в поезд Нувара-Элия - Элла. Дело в том, что это проходящий поезд, то есть пассажиры в нем уже есть в принципе, кроме того, все места 1-2 класса были выкуплены турагенствами еще на старте продаж за 30 дней. То есть вы сами сможете купить только билеты 3 класса, без места. Такие билеты продаются в неограниченном количестве, и всем пофиг, как вы залезете.
Ну и мы совершили 2 стратегические ошибки: 1) мы понадеялись на нашего мужчину из турагенства, от которого был водитель, что он купит нам билеты - фиг, сказал, что билетов не было 2) мы попытались уехать на утреннем поезде, который составляет всего 4 вагона, то есть изначально мест было меньше, чем на следующем поезде (который, правда, приходит в Эллу уже к вечеру).
Вообщем, это было занимательно - бегать по перрону с чемоданами в попытке затромбоваться в вагон 3го класса, куда уже влезли счастливые интуристы и никак не хотели двигаться из тамбура в глубь вагона. Так как стоять в тамбуре это значительно приятнее, чем в между сидениями в вагоне. Была даже душераздирающая попытка забиться в вагон с багажом, которые был, кстати, пустым, но нас так и не пустили. В итоге, мы смирились и доехали до Эллы на такси, без экзотики, зато очень быстро, в отличие от поезда, который идет 3 часа. На мой взгляд, в поезде можно ехать все-таки 1-2 классом, 3 класс - это так себе удовольствие. Вы однозначно будете стоять в проходе в обнимку с чемоданом эти самые 3 часа, развлекая местное население.
Элла
Небольшая деревня, вокруг чайные плантация, пара гор и девятиарочный мост - жемчужина Эллы. Из всех мест, где мы были, Элла - это самое-самое туристическое место. Уйма евротуристов, ресторанов с алкоголем и живой музыкой, магазинов и обменников. На фоне северных городов, где нет ничего, кроме пары алко-шопов за решёткой и жутких кафешек, просто Швейцария.
9-арочный мост был построен в 1921 году, это крупнейший мост на Шри-Ланке, высота более 30 метров, построен целиком из горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. Дойти из Эллы - около 20 минут.
Поезд опаздывает на 20-30 минут, так что приготовьтесь ждать.
От моста до малого пика Адама (какая связь с нормальным пиком - не уловили) - около часа ходьбы, или тук-тукер + 30 минут ходьбы в гору. После нормально пика Адама - подняться не особенно сложно. Правда, с закатом и видами нам не очень повезло. на соседнюю гору подниматься было уже лень.
Зато мы вдоволь нафотографировали в Элле сборщиц чая. Это не совсем такие красивые барышни с плакатом, причем, как правило, за фото они просят денег. Коммерческая съемка.
Недалеко от Эллы находится скальный храм Дова, который знаменит своей 20-метровой статуей Будды, которая датируется 1 веком до н.э. Вход в храм условно бесплатный, но за пожертвование, по которому даже дают квитанцию.
Из Эллы наш путь лежал в Тиссамахараму, откуда мы должны были стартовать в национальный парк Яла на сафари. Стоило это удовольствие 40$ с человека за полдня, при условии, что в джипе с нами было еще 2 человека, заказывали заранее прямо в отеле.
Тиссамахарама - небольшой городок, вытянутый вдоль дороги, рядом озеро и пара-тройка все тех же ступ. Теже самые проблемы: никакого досуга, не найти обменников, валюту брать никто не хочет. То же спасение - ювелирный магазин. Мы очень пожалели, что не поменяли деньги в Элле.
Как выглядит сафари: к 6 утра ко входу в национальный парк подъезжает примерно 50 джипов, разной степени комфортности и разной степени загруженности. Существует 2 варианта программы: с утра до 11:30 и на весь день с перерывом на обед. Главная проблема в том, что уже с 11 часов животины разбредаются по тенистым кустикам и делать в парке нечего. Ну и только ближе к вечеру все опять оживает. Поэтому объективно - половины дня хватает за глаза и уши.
Дороги внутри парка абсолютно проселочные, поэтому трясет в джипах совершенно зверски, выбивая все мозги, но лично нам это не мешало. В общем итоге нам сафари скорее понравилось, потому что 1) это вообще был первый опыт сафари 2) животины были.
Нам попались слоны, крокодилы, несколько зачуханный медведь, буйволы, мангусты, олени, вараны, кабаны, жрущие теленка и разного вида птички. Все это довольно близко, видно хорошо, сфотографировать реально, ну и не могу сказать, что соседние джипы очень уж мешают. После заезда в парк все джипы расползаются по дорожкам и не напрягают.
Что касается звезды программы - леопардов. В национальном парке обитает около 30 особей цейлонского леопарда, это леопард, но мелкий. Лично мы увидели его следы, потом стаю джипов на дороге, которые ожидали выхода этого самого леопарда из кустов. То есть первая машина увидела, как он в кусты зашел, остальные встали ждать, когда он выйдет. Но это же кошка - фиг она выйдет, когда ее ждут. Мы, проезжая мимо, посмотрели на кусты, где лежало животное, ну и увидели чуть-чуть то ли шкуру с пятнами, то ли что. И это был наш второй облом на Шри-Ланке после поезда.
В принципе, не расстроились, остальных животных впечатлений хватило.
В конце программы всех вывозят на к океану на перекус, а потом по домам.
После Тиссамахарамы у нас начались пляжные радости. Мы поочередно посетили Тангалле, Мириссу, порт Гале и Хиккадуву.
Тангалле - самые симпатичные пляжи, все-таки. Не много людей, уютно, спокойно, при этом есть все, что нужно. Тут же есть пляж с красным песком. Но волны действительно сильные, то есть можно только прыгать на волнах. Особенно понравился пляж Гоямбока. Отдыхают преимущественно иностранцы, местных практически нет, русскоязычных тоже.
Мирисса - много европейской молодежи, постепенно увеличивается количество русскоязычных. Сам пляж как-то не понравился, не уютно, много людей, но плавать уже реально, даже не намочив головы.
В Мириссе мы отправились смотреть китов. Вообще везде называют цену в 5 тыс. рупий, но от отеля нам организовали билет всего за 2500, что порадовало. Честно говоря, лично я прокляла это китовое развлечение от всей души. Начинается оно в 6 утра и длится 4 часа, все это время вы болтаетесь, как "маркитанская лодка" на весьма высоких волнах. Команда напряженно всматривается в океан, если что-то видит, что показывает пальцем. Проблема заключается в том, что на лодке просто невероятно качает, что не устоять на ногах, а еще мутит и тошнит. Я просто не могла оторваться от пакетика, чтобы не то, чтобы сфотографировать, но даже посмотреть на дельфинчиков (с китами нам не повезло - ни черта не было).
Причем тошнило не только меня, но еще пару-тройку-четверку пассажиров, включая детей. Команда бегает от одного к другому подсовывая пакетики и забирая использованные. В результате, у меня есть только первое фото с рассветом, а потом сплошное мучение из полусна-полубодрствования на фоне постоянной тошноты. Хотя, конечно, для чистоты эксперимента нужно сказать, что дело было 1 января, после пляжного празднования НГ в обнимку с местным ромом. С другой стороны, тошнило там не только меня, а таблетки от тошноты я пила сразу 2. Вообщем, не стала бы я советовать это всем подряд.
Это был наш финальный облом на Шри-Ланке, все остальное шло по плану.
Еще одна проблема Мириссы - отсутствие алко-магазина. То есть - либо дорого в кафе, либо надо ехать в соседнюю Велигаму за алкоголем. Это около 300 рупий на тук-туке в одно сторону, ну или за 20 на автобусе.В любом случае, не особо удобно.
Зато по дороге от Мириссы\Велигамы к Галле есть рыбацкие деревни, где местные рыбачат сидя на палках. Вполне можно договориться с тук-туком и посмотреть утром, как это выглядит, мы что-то стормозили и просто проехали мимо, но можно было бы и посмотреть. Подозреваю, правда, что денежку за фотосъемку пришлось бы заплатить.
Галле - форт был построен ещё в 16 веке португальцами, но потом полностью был перестроен голландцами, поэтому датой основания называют 1663 год. Это одна из 5 исторических достопримечательностей Шри-Ланки, входящих в наследие Юнеско. Нужно постараться приехать туда пораньше утром, иначе потом можно изжариться.
От форта реально сохранилось не так много, внутри обычные жилые и деловые кварталы, где-то видны остатки колониальной архитектуры. Есть несколько христианских церквей. Заметили, что все магазинчики и рестораны внутри форта могут похвастаться цеными выше, чем в других местах побережья. То есть, вряд ли есть смысл там что-то покупать.
Ну и последняя точка - Хиккадува.
Хиккадува мне невероятно напомнила турецкую Аланию. Все надписи на русском, на пляже также сплошные русскоязычные отдыхающие. Пляж очень длинный, есть места, где нет волн, зато есть куча мелких детей. Ну или волны и начинающие серферы рядом. В принципе, нормально. Вся инфраструктура в наличие. Кроме туалетов и душа на пляже, черт знает, почему у них этого нет.
Приятный пляжный момент - черепашки. Ежедневно приплывают гигантские черепахи, которых можно покормить водорослями. Бесплатно.
Выводы в заключении:
1. Ради пляжного отдыха я бы на Шри-Ланку не поехала. Очень жаркое и сжигающее солнце, а кроме пляжа никаких развлечений рядом по сути нет. Ну и постоянные волны тоже надоедают, как не крути. Фруктов не так много, с алкоголем напряг, еда так себе.
2. Лучшее на Шри-Ланке - это животные. То, что везде и всюду бегают белки, обезьяны, вараны и тд. - это как-то ужасно трогает и радует.
3. Отличное доброжелательное местное население. Мы ехали с каким-то легким ужасом, что население будет злобным, цеплючим и постоянно обманывающим. Оказалось все совсем не так, может это и не лаосцы (лично мои лидеры в категории "лучшее местное население"), но никакого напряга или настороженности. Все улыбаются и стараются помочь.
4. Самое интересное - это север и центр страны, как не крути. Как-то все более аутентично и по-настоящему, если ехать сюда, то обязательно ехать по в эти части страны, а пляж уже постольку-поскольку.
