Перелёт из Оттавы на Азоры прошёл не совсем гладко, но, в целом – успешно. До Торонто долетели нормально, а дальше Боинг-Скотовоз 767 от Air Canada Rouge дважды безуспешно пытался взлететь в Торонто и прерывал взлёт на середине разбега. Примечательно, что при попытке упомянуть этот «казус» в отзыве на Skyrax, отзыв пропадает начисто. Но публикуется спокойно без упоминания о прерванном взлёте. После самолёт этого отъехал снова к терминалу и капитан заявил, что один из приборов не работает. Техмоща поковырялась и подтвердила неисправность. Послали за новым прибором на склад. Поменяли прибор. Стали снова программировать. Потом послали за дополнительным топливом. Все это сообщалось пассажирам, которые оставались в самолёте. Задержка выливалась примерно в 2 часа, а наш следующий рейс был из Порто на Азоры с разрывом в 2.5 часа на стыковку. Было уныло и противно. Впрочем, третий взлёт был удачным и в пути ветер помог или что-то ещё, но на следующий рейс мы не опоздали. Более того, даже один из двух чемоданов долетел до Понта Дельгада. Второго же чемодана не было видно, и радостная девушка на стойке португальского перевозчика TAP объявила, что чемодан этот в своей системе она видит, и что он просто-напросто прибудет завтра (и он, натурально, прибыл завтра тем же рейсом и был доставлен на дом).
Пока мы заводили дело на задержавшийся чемодан, в прокатную контору Ilha Verde набежала дикая толпа. Мы понуро заняли очередь в хвосте, прикидывая, что простоим там часа два. Но подошел дядечка из компании и строго спросил: «Сколько вас? Двое? Идёмте со мной!» Усадил в шаттл и отвёз в городское отделение компании, где нам быстренько оформили противный чёрный Форд-Факус. На счастье, в этом Форде не работало питание в гнезде прикуривателя (а оно нам было нужно, чтобы воткнуть GPS и музыку) и машинку пришлось заменить. Нам досталась почти новенькая Мазда CX-3, в которой всё работало. Мазда эта стоила дороже Форда, но нам досталась за те же деньги. Она была повыше и побольше, но сидения в ней были страшно неудобные, всё везде выпирало и впивалось. Наша GPS по кличке «курица» на Азорах работать не захотела, забегая вперед, скажу, что не стала она работать и на Мадейре. Зато в Португалии созналась в наличии спутников и карт. Пользуясь телефоном и приложением maps.me, мы сориентировались на местности и доехали до нашей «кинты».
Это была известная на острове эко-ферма с прудом, садом, огородом и курятником. В пруду можно было купаться, сад и огород обирать и поедать, на курятник наведоваться, чтобы убедиться, что свежих яиц куры не снесли. Здание 200-летней давности, каменное, с толстенными стенами, общими кухней и гостиными, прекрасным напором воды и близко к центральной автомагистрали острова, обеспечило нам хорошую базу на 5 азорских ночей. Хозяин все объяснил-показал, пожелал и обустроил. Место проживания нам очень понравилось – цена 175 евро за 5 ночей, отношение, wi-fi, простор и воля, экзотическое историческое здание. Из неудобного – каменная лестница на кухню на 2 этаж. Можно было готовить на гриле на дровах… В один из дней четверо германских (?) молодых людей долго пытались найти спички для розжига этих дров, но съездить на ближайшую заправку и купить зажигалку почему-то не хотели.
Мы не стали переодеваться (одежда была в ТОМ чемодане) и доехали до местного торгового центра с супермаркетом и подземной морковкой (парковкой).
С едой в Понта Дельгаде было хорошо, правда, на Азорах (и в Португалии вообще) трудно найти сметану (говорят, иногда привозят из Франции) и невозможно найти сливки, и кисломолочные продукты, кроме йогурта, кварка и скыра отсутствуют, как класс, да и колбаса по сравнению с нашей какая-то стрёмная. Ну что… закупились, а тут уже и стемнело. Поехали принять по рюмочке и устроились на улице под звёздами и луной. Явилась приблудная местная рыжая кошатина – и стала неизменным участником наших трапез по вечерам.
Прогнозы погоды пугали дождями и прочей гадостью, и, правда, дожди случались каждый день, но – минут по 10-15, не более. Тучки бродили над островом Сан-Мигель, но каждый день в разных его частях, поэтому мы ездили в части острова с хорошей погодой.
Утром следующего дня мы двинулись исследовать остров. На самом деле, их 9, островов Азорских. И мы были только на главном острове – Сан Мигель. А есть еще Терсейра, Пико, и другие… Каждый по-своему прекрасен, но для получения общего представления мы посетили главный остров.
Мы сразу окрестили Азоры «Микрозеландией». Действительно, есть большое природное сходство между Новой Зеландией, которую мы посетили в начале этого года, и Азорами. Вулканическое происхождение островов, широта и климат, даже многочисленные совпадения в растительности: пальмы, древовидные папоротники, эвкалипты… Скалы застывшей лавы, пемзы и шлака, геотермальная активность, прохладное море, киты и дельфины в окружении. Точно так же, как и в Новой Зеландии, на Азорах «иногда даже бывает +10!»
Остров пронизывает отличная автомагистраль, но на оконечностях дорога теряет разделительный газон и становится однорядной в каждом направлении. Дороги, спускающиеся к океану, узки и извилисты, часто с очень сильным уклоном. В еще большей степени это относится к так называемым «вторичным» (secondary) дорогам, там и правда, бывает трудно разъехаться, и становится жалко тормоза даже на прокатной машине. Надо останавливаться и дать им остыть, и, конечно, спускаться, тормозя двигателем на 1 передаче.
Дороги изобилуют «мирадорами» - оборудованными смотровыми площадками, и мы останавливались почти на каждой. Кошка, явившаяся к нам вечером – явно не единственная на острове. Кто-то до меня уже называл Сан-Мигель «островом голодных кошек». Множество этих животных ожидает посетителей туристических точек. Есть голодные кошки возле местных рестораций с открытыми террасами, есть очень голодные кошки возле станций канатных дорог, но есть и откормленные ленивые создания, греющиеся в кальдерах бывших вулканов, там, где проход оцеплен верёвочкой и ограждён надписью «100 градусов!»
Первым делом мы поехали в посёлок Фурнаш. Большой ботанический сад, всё очень красиво, но в большинстве своём, цветы уже отцвели: октябрь. Многочисленные гортензии вдоль дорог тоже отцвели на 99%. Но по оставшемуся 1% цветущих шапок можно вообразить, как это красиво во время пика цветения. Сам посёлок тоже очень живописный, узенький и извилистый. Машину поставили на улице, не доезжая до входа в парк. Дошли пешком и уплатили по 7 входных евриков. К парку примыкает отель и ресторан. Центральным пунктом является озеро-бассейн, наполненный проточной жидкостью вулканического происхождения. Цветом что-то вроде кофе со сгущёнкой из советских времён, там было бы хорошо снимать фильм «Вили Вонка и шоколадная фабрика». В бассейне можно купаться, что все и делают. Вода тёплая, я думаю, градусов 36. В центре бассейна есть островок, на котором можно отдохнуть. Вода почти без запаха, но оставляет следы на теле. Забавно наблюдать, как окрашиваются волосинки на руках в жёлто-коричневый цвет. Плавки тоже окрашиваются, но это отстирывается. Есть душ и комнаты для переодевания.
Через парк протекает река. Там сделаны запруды, в которых плавают цветные карпы кои. Ходят гуси и утки причудливых расцветок. А вокруг все растёт, благоухает, свешивается, переплетается, гордо возвышается и просто торчит.
В окрестностях посёлка Фурнаш есть несколько геотермальных площадок. Горячие источники, фумаролы и булькающие кратеры – серные и грязевые. В горячую землю местные рестораны закапывают котлы, в которых приготавливают характерное местно блюдо – «козиду» - этакое ирландское рагу из овощей, мяса, птицы, колбасок и всего, что попадётся под руку. Козиду надо заказывать накануне, потому что для ее приготовления требуется время, но бывает, что в ресторане остаётся сколько-то козиды, чтобы посетители могли ее вкусить. Рядом с «козидниками» греются кошки, на этот раз, вполне сытые. Отчего все кошки острова не сбегаются близко к этим «козидникам», мне непонятно, но, наверное, есть какая-то кошачья иерархия.
Покидая Фурнаш, мы повернули к северному берегу острова, хотелось поскорее увидеть океан, и вскоре он предстал перед нашими глазами. Мы обследовали городишки Ribiera Grande, Riberinha, Achаdinha, которую мы прозвали «Лошадинка». В Лошадинке этой был популярный буфетный ресторан, но когда мы в первый раз туда попали, было уже около 5 часов вечера, а буфет за 6.50 был только с 12 до 16 часов. Зато мы заказали «лапаш» и креветки. Морские блюдечки, по-португалиски «лапаш» (lapas) подаются на круглом или квадратном противне с ручкой, они запекаются под саламандрой, с чесночком. Очень вкусный продукт, в углублениях блюдечек скапливается вкуснючий сок, его оттуда вымакивают португальским хлебом.
Ржаного хлеба тоже не нашли, и местные о таком не слыхивали. Хотя тёмный хлеб, и очень вкусный, есть, но его темнота не за счёт ржи, а за счёт добавления чего-то другого, я не понял португальского словечка.
Что заслуживает высшей похвалы во всех португальских заведениях, от ресторанов до заправок –
это кофе. Лариса, разбирающаяся в этом напитке, сообщила, что «Италия нервно дрищет». Не буду спорить или поддерживать, я больше по части чая. Пробовали местный азорский чай… там чайные плантации… ну что… мне цейлонский нравится больше. Хотя, возможно, если бы я с детства употреблял азорский, мне цейлонский казался бы ответвлением в сторону по вкусу. Как сообщил классик бардовской песни: «И если уксус пить стаканами, и уксус можно полюбить».
День заканчивался, надо было ехать домой. Мы купили рыбу-саблю, которая серебристая, и зажарили. Кошка оценила. На Мадейре уже была чёрная (угольная) рыба-сабля. Еще более вкусная.
Ночью поднялся сильнейший ветер. О котором в старом анекдоте говорится, что «с горшка сдувает».
Ветер завывал и усиливался, не прекращался следующую ночь и следующий день. Деревья касались кронами земли, но разрушений больших видно не было. Только в паре мест мы видели вырванные с корнем деревья. В прессе что-то говорилось об урагане «Лесли», прошедшем стороной, прогноз португальского погодного сайта выдавал «оранжевое» предупреждение, самолёты задерживались. Нас это не сильно беспокоило, потому что к моменту нашего отлёта на Мадейру ветер обещался устаканиться, главное, что он не принёс сильной облачности и осадков. И мы следовали своим спонтанным планам.
Рано-рано утром, в полной темноте, мы позавтракали, и отправились на западную оконечность Сен-Мигеля испробовать натуральные океанские купальни. В этом месте природные термальные источники сливались в океан, и в небольшой котловине, смешиваясь с океанской водой, создавали приятную тёплую температуру. Для получения комфортной темпреатуры надо было рассчитать время посещения на 2 часа до или после отлива, т.е. во время нашего визита, в 7 утра или в 7 вечера. Местечко называется Ferraira. Вот к 7 утра мы и отправились. Когда доехали до ответвления дороги к океану, в темноте понятно было, что едем куда-то крутенько вниз, но видно ничего не было. На стоянке было пусто. Порывы ветра сотрясали машину. Куда идти и что делать, было не понятно. Но вскоре рассвет забрезжил и мы выбрались из машины. Обнаружили павильон с кафе и бассейн, который должен был наполняться термальной водичкой.
Эти мероприятия были платными и открывались в 11 утра. Бетонированная дорожка вела вниз к морю – виноват, к океану. На полпути стояли не запертые «удобства», в которых не было воды и бумаги, а также кабинки для переодевания. В этот момент по дорожке навстречу нам возникла тётенька в купальнике, румяная и распаренная. Она удалилась в кабинки, бросив фразочку о сильных волнах. Купаться не хотелось, нам и в одежде было холодновато. Тем не менее, мы дошли до источника и обследовали его. Местечко имело совершенно инфернальный вид. Острые осколки застывшей лавы, пемзы и вулканических шлаков торчали повсюду. Волны разбивались об эти острые камни, пена летела по воздуху. Мы стали возвращаться обратно. Тёплая тётечка куда-то исчезла, по дорожке она явно не поднималась, наверное, это была своего рода «хозяйка медной горы» - провалилась в кальдеру, да и всё.
Так или иначе, мы стали подниматься вверх и, останавливаясь на многочисленных «мирадорах», стали огибать остров с севера. Нашим глазам предстали горы и долины, многочисленные горные коровы, два знаменитых озера в кратере потухшего вулкана, заброшенный отель, заброшенный заросший акведук и многочисленные прибрежные деревушки с названиями типа «Санта Барбара».
В районе городка Ривьера Гранде дорога вышла на относительную равнину и мы слегка прикупили там сувениров, а также перекусили в кафе местного супермаркета. Кофе был, как всегда, на высоте, а народ очень дружелюбен. Когда мы попытались оставить машину на парковке на улице, местные дяденьки стали говорить: «полицай, папир» и показывать на другие машины, облепленные праковочными тикетами. Исследовав вопрос, мы заметили парковочные платилки, установленные через каждые 200 метров, и стали покупать билетики, укладывая их на переднюю панель. Цены за парковку были «вегетарианскими» (она же «морковка»!) и за 2 часа мы платили 1.20 евро. Правда, в центре Понта Дельгада цены были чуть выше.
Столица острова – Понта Дельгада сонно дремала на берегу бухты. У ворот города располагался старый форт с живым персоналом. Мы этот форт обошли и глянули на укрепления и военную технику. Оживлялась столица в дни прихода круизных кораблей, высаживающих толпы круизников, которые бродили по центру города и наполняли собой минивэны, разъезжавшиеся по всему острову.
Кроме того, наблюдались утренние вспышки трафика на некоторых центральных улицах в часы пик – около 8 утра и около 4 часов пополудни. В городе множество мелких лавочек, бутиков и заведений, а еще – большой современный торговый центр «Атлантико», с подземной парковкой, гипермаркетом и фуд-кортом. В гипермаркете мы паслись на предмет продовольствия и алкоголя, бутики проверили и убедились в диких ценах («тушка» моего «Никона» без объектива стоила 769 евро, а в Канаде – с объективом 400 евро), фуд-корт обошли в один из дней и не решились на Мак-Дональдс, Бургер-Кинг, KFC и разные китайские зажарки. Но клюнули на местный азорский «папирос», где нам зажарили на гриле и сервировали с варёной и жареной картошкой и салатом кальмаров и говяжью вырезку. Взяли за это по 8 евро с блюда, и, судя по 15-минутному ожиданию, приготовили всё «с нуля», или, как говорят на ридной канадчине, «from scratch».
После осмотра столицы продолжили объезд острова. Заскочили на ананасовую плантацию, где выращивают маленькие азорские ананасы небывалой вкусноты. Сравнимые по вкусу с «чёрными ананасами», выращиваемыми на Антигуа, но продающиеся на Антигуа только в сезон.
Посетили открывшийся от облачности восточный мыс, объехали и посетили городишки северного побережья, пообедали в буфете за 7 евро, теперь уже в правильные часы приёма в нашей «Лошадинке», проехали на горные высоты и увидели озеро Фого,
прошлись по склонам, сдуваемые таким сильным ветром, что приходилось снимать и прятать очки, чтобы не унесло. Бродить по травянистым склонам Сан-Мигеля надо было с большой осторожностью, потому что все склоны кишат коровами, и эти коровы оставляют через каждый шаг полужидкие свидетельства своего присутствия. На Азорах могучая молочная промышленность, мы встречали азорские молоко и сыр на Мадейре и в Португалии. Видели многочисленные кальдеры и геотермальную станцию. Заправили машинку дизельным топливом, потратив 50 евро, и несколько раз выпили кофе в разных местах. Глянули на местный аэропорт с холма и убедились, что самолёты уже летают после циклона.
На следующее утро в дождь мы улетали на Мадейру на DSH-400 Азорской компании SATA.
2-пропеллерный «стрекозёл» резво пробирался между облаками, которые сопровождали нас почти до самой Мадейры, а потом отступили и в глаза ударило яркое солнце. Дальше будет про Мадейру.
На крыльях компании кит оригами
И сложная фотогеничная птица,
Под крыльями море рычит берегами -
Ему в позолоченной пене не спится;
А спится далёкой страны пассажиру,
Прижатому к лётному креслу ремнями;
Мы дом покидаем за странной наживой -
На небо и ветер свободу меняем.
Качаемся в брюхе искусственной рыбы,
В пропеллерном звоне немашущих крыльев,
Летят за бортом берега и обрывы,
И все острова, что объятья открыли.
И там, за туманной чертой горизонта,
Куда ты глядишь капитаном корвета,
Маршруты китов замыкают ризому
Свободой отпущенных нам кругосветок.
