Форум Винского

**AL&G** » 11 фев 2018, 03:19

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки.
Электрички, действительно, не попадают в трафик, в отличие от автобуса.
Зато в автобусе никто не толпится и не спотыкается о багаж.

**irvica88** » 12 фев 2018, 06:30

Lapine писал(а) 10 фев 2018, 18:50:А сколько, кстати, идет автобус?

Заявлено было 2 часа, мы добрались и туда, и обратно за час.

AL&G писал(а) 11 фев 2018, 03:19:Зато в автобусе никто не толпится и не спотыкается о багаж.

Плюс бесплатный вайфай к преимуществам. И точное знание того, что больше пассажиров не будет, поэтому на пустых сиденьях можно свободно раскладываться, как пожелаешь.
Кажется, что возможность попасть в пробки - это единственный минус автобуса.

**Lapine** » 12 фев 2018, 09:55

irvica88 писал(а) 12 фев 2018, 06:30:Заявлено было 2 часа, мы добрались и туда, и обратно за час.

Электричка 1 ч. 20 мин., правда, до Уэно.

Leordex писал(а) 12 фев 2018, 08:37:возможность попасть в пробки - это единственный минус автобуса

Возможно, но он, на мой взгляд, настолько существенный, что перевешивает все плюсы.

**kormilitsina** » 13 фев 2018, 01:00

Спасибо за подробный отчёт,очень помогает готовиться к поездке!Я пропустила или вы не озвучивали где меняли деньги, и доллары везли?

**irvica88** » 13 фев 2018, 08:26

kormilitsina писал(а) 13 фев 2018, 01:00:Спасибо за подробный отчёт,очень помогает готовиться к поездке!Я пропустила или вы не озвучивали где меняли деньги, и доллары везли?

Действительно, забыли написать. Меняли рубли на йены у себя в Барнауле в банке ВТБ. 52,90 руб. за 100 йен

**irvica88** » 14 фев 2018, 18:30

День 6 (Нара и Удзи)
Наш шестой день пребывания в Японии и самый долгожданный мною день сначала не задался, неизвестно от чего, но проснулась я с жутко опухшим лицом (может аллергия на киотский дождь))), потом одевая линзы я чуть не поседела… при моём зрении в -8, однодневные линзы на эти же диоптрии не давали никакого результата, я думала, что ослепла вконец, но оказалось, что в упаковке из 30 штук, около 5 оказались бракованными. На сегодня, к радости, практически все печали были закончены и мы отправились в путь к долгожданной Наре. В квартире, где мы остановились, было два зонта и мы, неуверенные в хорошей погоде взяли их с собой, но один из них оказался маловат и было решено купить размером побольше. В Японии зонты продаются практически во всех магазинах и стоят они недорого (в среднем 300-400 йен за самый простой), поэтому если здесь Вас внезапно застанет дождь, то Вы всегда сможете спастись от него под купленным зонтом. Зная, что Япония достаточно безопасная страна и воровством здесь особо не промышляют, было решено оставить маленький зонт из квартиры в подставке для зонтов около магазина, заодно проверили, насколько наши знания верны.
Следующим стал вопрос, как добираться до Нары. Мы знали, что на ж/д транспорте можно относительно быстро добраться до всех известных достопримечательностей данного региона Японии. Встав у нашего магазина 7/11 и подключившись к бесплатному Wi-Fi, мы зашли в приложение GoogleMaps. В данном приложении есть великолепная функция «Проложить маршрут», которая особенно полезна именно для использования в Японии. Точкой А мы задали нашу станцию Эммачи, точкой Б – Нару. В итоге нам было предложено несколько вариантов проезда с указанием нужных ж/д линий, времени в пути и стоимостью проезда. В итоге мы смогли выбрать самый оптимальный вариант по времени/стоимости проезда. В дальнейшем мы использовали именно этот вариант поиска маршрутов передвижения на японском общественном транспорте (метро, пригородные электрички, экспрессы и т.д.). Приложение ни разу не ошиблось, ни в цене, ни во времени поездки, ни, что наиболее важно, в станциях пересадок с одной линии на другую.
Также существует другой популярный японский ресурс, на котором можно отслеживать все маршруты передвижения на общественном транспорте Японии, стоимость и время проезда: http://www.hyperdia.com Есть и мобильное приложение данного ресурса. В общем, пробуйте оба способа и выбирайте какой Вам удобнее. Нам оба ресурса очень понравились, так как исчерпывающе информативны.
Итак, от нашей станции Эммачи (здесь я впервые увидела перроны для вагонов только для женщин) мы за полтора часа с одной пересадкой добрались до станции Нара. По дороге решили, что на обратном пути заглянем в городок Удзи – чайную столицу Японии. Этот городок располагается как раз на полпути из Киото в Нару. Насколько мы поняли из движения пассажиропотока, многие туристы на этом направлении выбирают следующий маршрут: Фусими Инари – Удзи – Нара и затем возвращаются в Киото. Все эти достопримечательности находятся на одной ж/д линии (Nara Line) и их очень удобно посетить за один день. Если бы мы знали об этом заранее, то сделали бы также. Но в нашем маршруте Фусими Инари и Нара оказались по раздельности, что, в общем, не сильно нам помешало и не украло много времени и денег.
По приезду в Нара мы, конечно же, первым делом зашли в Туристический центр и взяли карты, а на одном из стендов увидели рекламную листовку с фото наикрасивейшего сада. Листовка гласила, что данный сад является образцовым японским садом. В планах у нас как раз было посещение такого места, в Китае нас поразили их парки и сады, поэтому хотелось ещё раз насладиться прекрасными видами и Исуиен Гарден (Isuien Garden) как нельзя кстати появился на нашем пути.
Но сначала мы решили добраться до милейших созданий в Олений парк. От станции Нара (той на которую приходят электрички JR) он находился недалеко, да и в принципе заблудиться здесь достаточно сложно, городок небольшой и основные достопримечательности в шаговой доступности друг от друга, тем более везде стоят указатели на английском языке. Где начинался парк, было не совсем понятно, так как олени были кругом, невероятное количество: маленьких и побольше, симпатичных и грязных как свинок, но одинаковым было одно, без зазрения совести эти милейшие создания самым наглым образом вымогали угощение – печенюшки. Если печенюшки им не доставались, они не гнушались бодаться, залазить в карманы, отбирать пакеты, рвать из рук, а потом жевать бумагу, но самым страшным было групповое нападение)))

Вокруг было очень много туристов, но оленей было больше в несколько раз, поэтому обделёнными вниманием вы не останетесь) Общение с животными, а в данном случае ещё и с такими, которые практически приручены, вызывает бурный восторг, возвращает в детство (потому что эмоции у нас были точно такие же, как и у детей рядом с нами), настроение повышается и чувства совсем не походят на те, когда ты видишь животных в клетках зоопарка. Здесь эти, уже полудикие, а скорее домашние животные счастливы, и мы решили, что Нара – это олений рай и сюда попадают только те животные этого рода, кто хорошо себя вёл в прошлой жизни. Уже после посещения оленьего парка, сложилось впечатление, что день удался.
Вдоволь насмотревшись и нагладившись оленяток мы решили отправиться на осмотр сада Исуиен, находится он чуть в стороне от главной дороги, ведущей к Оленьему парку и храму Тодай-дзи, поэтому лучше ориентироваться по карте. Также рядом с ним есть ещё один сад Йошикиен (Yoshikien Garden). Сначала мы чуть не зашли в него. Но, оглядевшись по сторонам, увидели ворота с нужной нам надписью. Какой из этих садов более красив нам к сожалению, узнать уже не удастся, но Исуиен нам очень понравился!
Сад Исуиен - это сад в традиционном японском стиле. На его территории находятся музей Неираку – музей, экспонаты которого были собраны семьёй Накамура, владельцами сада (почему-то там были одни печати) и ресторан Саншу (чайный домик). Сад поделён на две части спроектированные в период Эдо и в период Мэйдзи и расположен на трёх холмах и двух прудах. Каменные и деревянные мостики, водяная мельница, сочные цвета осени, звук льющейся воды, цветущая сакура – красота бесконечная! Здесь можно провести весь день, хотя территория совсем небольшая. Осматривать его нужно по определённому порядку. Любой камушек, любое деревце в композиции находится на своем месте и несет определенный смысл. Каждый японский сад - это рассказ, а может и целая повесть, нам же незнающим было просто невероятно приятно увидеть эту красоту!

Следующим пунктом было посещение храма Тодай-дзи, но сначала мы решили немного отдохнуть и перекусить. Около Оленьего парка стоят женщины с мини-печками и продают пареный батат. До этого мы его не пробовали, клубни достаточно большие, ценник указан 100 йен, 1 батат за 100 йен дёшево и сердито, но не тут-то было – ценник был указан за 100 гр, а один клубень мог смело вытянуть на все грамм 600 – 800, но раз уж заказали, так заказали. Таким образом, обычная небольшая варёная картошка в мундире (да еще и на наш русский вкус подмороженная) обошлась нам в 200 рублей – сердито и совсем недешево, но зато немного подкрепились и двинулись к храму.
Тодай-дзи находится рядом с Оленьим парком, метрах в 300 по главной дороге. Около главных ворот, как и по всей Наре, невероятное количество оленей, но, уже насмотревшись и нагладившись их – воспринимаешь как бездомных кошечек и собак.

Людей здесь тоже достаточно много, но никто никому не мешает, и рассмотреть всё можно прекрасно. Билеты в храм были двух видов – с посещением музея Тодай-дзи (1000 йен на человека) и без музея (500 йен на человека). В музей идти не хотелось, жалко было времени и денег, поэтому мы выбрали второй вариант.
А теперь о самом храме. Храм Тодай-дзи (Великий Западный храм) был построен в 8 веке и является одним из самых главных провинциальных буддийских храмов, а также главной достопримечательностью Нары и самое большое деревянное сооружение в мире.

Лично моё мнение – это самый красивый храм, который я видела в Японии.

Грандиозный, наикрасивейший, с деревянным статуями божеств выточенных с малейшими деталями, поднимающимися к самой крыше.

Бронзовый Будда в центре храма производит благоговейное чувство.

Есть и развлекательный момент для посетителей: в одной из деревянных колонн храма есть отверстия (по легенде размером с ноздрю Будды), так вот чтобы получить благословление Будды, необходимо пролезть сквозь них, детям это удаётся на ура, взрослых за этим занятием мы не заметили, хотя ходят слухи, что некоторых приходится доставать с силой, мы с мужем люди далеко не японской комплекции, поэтому рисковать не стали)

После осмотра Тодай-дзи мы немного прогулялись по парку и решили выдвигаться в сторону станции, дабы успеть заехать в городок Удзи. Этот город считается столицей японского чая. Если Вы хотите купить настоящий брендовый японский чай, то Вам в Удзи. Чай, произведенный здесь, автоматически считается высококачественным, правда и стоимость у него соответствующая. В Удзи есть множество магазинчиков, торгующих зеленым чаем маття (matcha) и всевозможными сладостями из него, а также большое количество ресторанчиков, которые готовят блюда с добавлением этого знаменитого чая.
Дорога из Нары в Удзи заняла около 20 минут быстрой ходьбы до станции, плюс поездка на электричке около 30 минут (12 остановок). Время мы очень хорошо запомнили, потому что нам надо было успеть в храм Бёдо-ин до 17:15, когда вход закрывался.
Когда мы вышли на станцию Удзи начало смеркаться, плюс, второпях, мы ещё запутались с выходами и потеряли драгоценные минуты. В планах был беглый осмотр города (по описанию в путеводителях, это был маленький уютный зелёный городок, где всё связано с чаем, даже почтовые ящики выполнены в форме сосудов для хранения чая), храм Бёдо-ин и мост через реку Удзи). По навигатору мы двинулись к храму Бёдо-ин, но опять зашли не с той стороны и пришлось обходить почти целый квартал, к тому времени как мы нашли главный вход (около 17:25) – он уже был закрыт. Не беда, мы двинули к торговой улочке за знаменитым зелёным чаем, хотелось попробовать какое-нибудь блюдо с его добавлением, но и тут нам не повезло – большинство кафе уже закрывалось…

Что же поделать, мы купили мороженое с маття,

и сидя на берегу реки, любовались вечерним Удзи и наслаждались мороженым. Обратно до станции мы прошагали таким же бодрым шагом, чтобы скорее вернуться домой и отдохнуть – ноги гудели, впечатления переполняли.
Немного впечатлений об Удзи: городок действительно премилейший, очень уютный, когда мы искали храм, то прошлись по его узким улочкам, симпатичные домики с живыми изгородями производят впечатление тихой и размеренной жизни, даже повеяло чем-то родным (это было первое место в Японии, где я бы с удовольствием осталась жить), мороженое с зелёным чаем, о… это любовь с первого кусочка, нежный вкус мороженого вприкуску с порошком из зелёного чая дающим чуть чувствующуюся горчинку, это нечто! А вообще, столько сладостей с зелёным чаем как в Японии мы нигде не видели, и всё было очень и очень вкусным, практически все сладости мы брали только с ним, жаль, что у нас в России этого нет (по крайней мере, я не видела).
До Киото мы добрались без происшествий, тем же путем, что уехали. Было уже совсем темно. Забрали свой зонтик у магазина (да! Наши знания оправдались, и никто за весь день его не взял))) Закупились в Лоусоне 100 провиантом на вечер и двинули домой отдыхать. На завтра была запланирована поездка, отнявшая по нашей же глупости очень много физических сил, но зато добавившая историю в копилку к приключениям, а ещё тот день можно назвать «День тысячи конничива».

**irvica88** » 02 мар 2018, 16:23

День 7 (Коя-Сан)
Настал седьмой день нашего путешествия по Японии, а это уже практически экватор. За неделю мы разобрались с транспортом и ценами на еду, посетили много незабываемых мест, но хотелось увидеть что-то поистине древнее, загадочное и священное для японцев. Конечно, на первом месте символ страны восходящего солнца – Фудзияма, а вот на втором вполне может быть священная гора Коя-Сан.
Добираться от Киото до места назначения около 3-3,5 часов, поэтому рекомендуем встать пораньше. Гугл указал нам, а мы добрались по следующему пути: на электричке JR от ст. Эммачи (с пересадкой на ст. Киото) мы добрались до ст. Осака, далее, пересев на местный аналог токийской линии Яманоте JR Osaka Loop Line, доехали до ст. Шин-Имамия. От данной станции отходят поезда до ст. Гокурабаши. Добравшись до этой станции, мы пересели на знаменитый фуникулер в виде трамвая, который поднимает на саму гору.
Так же можно приобрести Koyasan World Heritage Ticket. Действует два дня, включены проезд по ж/д + проезд на автобусе в Коя-Сан + 20% и 10% скидки на разные достопримечательности. В тонкостях не разбирались, так как планировали быть здесь всего один день, но вот здесь всё подробно описано: https://www.-/e/e2358_012.html.
Несколько слов об участке Шин-Имамия – Гокурабаши и японских поездах. При смене ветки мы подошли к линии, которая вела в Коя-Сан. Все было обычно, мы посмотрели на карту линии и узнали стоимость проезда до конечной станции. Купив билеты в автомате, мы пошли на платформу, от которой должен был отправляться поезд. Чтобы лишний раз удостовериться, что едем в правильном направлении, мы спросили у служащего, с этой ли платформы идет поезд до Коя-Сан. Он утвердительно кивнул, потом подвел нас к какой-то карте, видимо с расписанием поездов. Выглядела она довольно мудрено и как ей пользоваться мы так и не поняли. Служащий посмотрел на нее какое-то время и сказал, показывая на часы, что наш поезд будет через 15 минут. Показать свои билеты мы ему не догадались. Через пятнадцать минут подъехал шикарный поезд, чем-то похожий на синкансен. Мы сели в вагон, на свободные места. Первые сомнения, что мы сели куда-то не туда, возникли, когда мы увидели, что все места пронумерованы. У нас на билетах никаких номеров сидений не было. Между тем, поезд набрал приличную скорость и лихо проскакивал станцию за станцией, не останавливаясь на них. Примерно полпути мы пролетели минут за 15. Но… как белые люди мы ехали недолго((( Вскоре из ниоткуда возникла проводница и попросила нас показать билеты. Когда мы их показали, она замахала руками и, извинившись, попросила нас сменить поезд. Мы картинно развели руки и вздохнув, с виноватым видом ретировались в тамбур. Вышли на первой же остановке, в какой-то деревне. На станции не было ни одного человека. Подойдя к карте линии, решили, что раз направление одно, то двигаясь в сторону Гокурабаши на первых подошедших поездах, мы рано или поздно достигнем конечной станции. На первом поезде мы проехали пару остановок, и он объявил конечную станцию. Далее таким же образом проехали еще пару станций. И наконец-то на третий раз подъехал наш поезд. О том, что он наш, мы поняли по толпе туристов, которые в нем ехали. На нем и следовало ехать от Шин-Имамии, но, «благодаря» служащему станции, мы немного его опередили. Зато больше полпути проехали сидя в полупустых вагонах, а на этом поезде пришлось тесниться в толпе туристов. Далее до Коя-Сан мы добрались без приключений.
Данный случай заставил нас изучить типизацию японских поездов более подробно. Выглядит она примерно так (синкансены в расчет не берем):
1. Limited express;
2. Rapid express;
3. Local train.
Возможно, есть еще какие-то виды, но мы сталкивались только с этими.
Первый вид, как ясно из названия, имеет ограниченное число билетов (с местами), и покупаются они в отдельной кассе. По обычным билетам на нем не проедешь, разве только полпути, пока вас не засекет проводник. Проезд на нем стоит, естественно, дороже, чем на обычных не лимитированных поездах.
Второй вид, самый оптимальный, можно проехать по обычным билетам. Идет быстро. При этом останавливается он только на крупных развязочных станциях, где пересекаются несколько ж/д линий.
Третий вид самый медленный. Плетутся еле-еле. Останавливаются на каждой остановке. Пользуются ими, как правило, местные жители, которым необходимо проехать несколько остановок. Ну, или такие горе-туристы как мы.
На каждом перроне есть электронные табло с расписанием, на которых указано время прибытия/отправления, тип поезда, конечная станция и номер платформы, с которой уходит данный поезд. Так, что если Вы стоите на платформе, откуда отправляются поезда, например, в Никко и возникает такая ситуация, что Local train отправляется, через 5 минут, а Rapid express через полчаса, то лучше дождитесь Rapid, так как в любом случае Вы приедете на полчаса-час раньше. Проверено на личном опыте.
А тем временем, поднявшись на фуникулёре на высоту 900 м сразу, мы ощутили резкое похолодание. А так как было ещё и пасмурно, то взять с собой что-то тёплое из вещей в октябре очень даже рекомендуется, хотя в течение всей нашей прогулки солнышко иногда выглядывало и тогда становилось теплее. В двух шагах от ст. Коясан находится автобусная станция, от которой за 10 минут можно доехать до центра города, а за полчаса до самых отдаленных участков горы. По городу курсируют три автобусных маршрута. Проезд на автобусе стоит ощутимо дорого. Но в кассах продаются различные виды проездных, и если их покупать, то по цене будет вполне нормально. Если ехать без проездного, то расчет осуществляется на выходе из автобуса.
Конечной точкой автобуса является кладбище, мы же доехали до центра города, зашли в туристический центр, взяли карты и отправились до Окуниона.
Что же такое Коя-Сан, это священное место для буддистов основанное более 12 веков назад монахом Кукаем, как центр буддийского обучения. На территории около 15 км расположено множество храмов, музей и огромное древнее кладбище Окунион, где находится мавзолей Кукая (буддисты верят в то, что он не умер, а перешёл в вечную медитацию). Также для удобства туристов есть большое количество кафе, магазинчиков с сувенирами и три туристических центра. Желающие могут взять на прокат велосипеды и аудиогиды. Также можно приобрести комбинированный билет за 1500 йен, с его помощью вы можете посетить 6 основных достопримечательностей за три часа.
За этот день на достопримечательности мы не тратились, так как имели представление о внутреннем убранстве, тем более нам и так еле хватило времени хотя бы просто их все обойти и осмотреть внешне.
Представляя себе Коя-Сан до поездки, всплывают образы чего-то очень древнего, поросшего мхом и ничего не напоминающего о современности, но когда попадаешь туда, видишь его современным японским провинциальным городком: автомобили, заасфальтированные дороги и светофоры. Заблудиться в городе, как и в принципе в Японии, сложно: есть две параллельные улицы с небольшими закоулками.

Описывать пошагово наш путь мы не будем, расскажем только про те достопримечательности, которые нам понравились и запомнились.
Первое и самое яркое наше воспоминание это, конечно же, кладбище Окунион, простирающееся на 2 км от моста до мавзолея Кобо, где захоронен (или пребывает в состоянии медитации) Кукай. На всём протяжении стоят огромные многовековые кедры, создающие тень над более чем 200 000 надгробий и пагод начиная от важных исторических персон до обычных людей. Каменные надгробия покрыты мхом, что придаёт ещё более древний и таинственный вид, встречаются маленькие фигуры монахов и статуи в полный рост, могилы с небольшой памятной стелой и огромные мавзолейные комплексы.

В общем, кладбище выглядит завораживающе и очень необычно для русского человека. Кое-где встречаются тропинки и есть возможность углубиться, что мы и сделали, но в глубине (как я поняла) находится современное кладбище на открытом пространстве и выглядит это уже не так зачаровывающее. Быть захороненным на этом кладбище считается огромной привилегией и честью для японцев. Поэтому и место там стоит баснословных денег. Когда темнеет, кладбище начинает подсвечиваться сотнями фонарей. По нему даже проводят ночные экскурсии. И те, кто там бывал ночью, говорят, что в одиночку там лучше не ходить, иначе рискуешь схватить сердечный приступ.
На обратном пути от кладбища в центр уже наступило время обеда, и мы искали ресторанчик с симпатичными блюдами на витрине, но везде было или закрыто, или много народа, а терять время на ожидание в очереди не хотелось. В итоге, набрели на кафе, где сидела пара японок и больше никого не было. Меню на английском не было и лишь висели на стене бумажные ленты с иероглифами,

, но заказывали мы, ткнув пальцем в муляжи на витрине. Что мы заказали, не помню (рис с чем-то), помню только, было пресно и вкуса совсем не было, но вот само местечко показалось колоритным. Работницы все были пожилые, а повар и того подавно – выглядела лет на 80 (но так как японцы выглядят молодо, не удивлюсь, что ей было все 100))). Мы подумали, ну кто как не она может приготовить настоящую японскую пищу. Наверняка она готовит в этом кафе как минимум на протяжении последних лет пятидесяти. Однако вкусом еды мы немного разочаровались. Если это была настоящая японская кухня, то ее можно охарактеризовать одной фразой: здоровая еда не бывает вкусной. Японская еда не блещет яркостью вкусов блюд юго-восточной Азии и не поражает воображение мясным изобилием всевозможных кебабов арабской кухни. Японская еда скромна, проста, а главное, идеально сбалансирована по соотношению жиров-белков-углеводов. И глядя на то, как выглядят японцы в 90 лет, хочется тоже всю жизнь так питаться. Ради здоровья и долголетия, вкусом можно и пожертвовать.
Пока мы ели, у входа в кафе выстроилась приличная очередь из желающих пообедать именно в этом кафе. Далее мы продолжили прогулку по Коя-Сан. Самой запоминающейся достопримечательностью была пагода Конпон Дайто: яркая, огромная (высота около 50 метров).

Кукай планировал при строительстве, что она станет центром всего монастырского комплекса. Как и многие здания в Японии бедная пагода пережила несколько пожаров и радует глаз теперь новодел. Вокруг Конпон Дайто находится ещё несколько небольших храмов, действующая звонница, пагоды поменьше.

Там же недалеко от пагоды находится Конгобудзи, главный храм буддийской школы Сингон.

В завершение нашего посещения Коя-Сан, мы решили было попасть в фамильный мавзолей семьи Токугава, но так как, у нас было запланировано посещение Никко (где захоронен самый знаменитый из Токугава – Иэясу), то ограничились лишь рассмотрением его извне.
Итак, основные достопримечательности пройдены, пора было отправляться в обратный путь до Киото. И именно этот обратный путь показал нам, что экономия – экономией, но иногда стоит и раскошелиться, хотя кто знает…
От мавзолея Токугавы мы вновь пошли в сторону Конпон Дайто, но, не доходя его, свернули влево в сторону ворот Даймон (шли около 20 минут). Ворота являются главным входом в Коя-Сан, в высоту они достигают около 25 метров, выглядят очень массивно и помпезно.

Далее мы должны были пешком, не прибегая к услугам слишком дорогого автобуса, спуститься до фуникулёра. Но что-то пошло не так… а точнее мы повернули не в ту сторону: указатель был непонятно размещён, нам показалось, что он указывает вниз, но позже мы выяснили, что указывал он налево.
Итак, мы нырнули вниз, под какой-то мост, откуда периодически выходили люди. Под мостом узкая и очень крутая тропинка вела куда-то вниз, но нас это не смутило, так как нам тоже надо было вниз.

Так вот спускаемся мы вниз по крутой тропинке с палкой для удобства, всё спускаемся и спускаемся, а навстречу нам поднимаются умотанные люди и все здороваются, неважно европеец или азиат: «Конничива, конничива!» Сначала это забавляло, но после получасового спуска стало подозрительно: дорога всё идёт и идёт вниз, люди встречаются всё реже, за нами никого не видно, и главное… смеркается, а мы где-то в зарослях блуждаем по горной тропе с крутыми обрывами. Виды по дороге, кстати, были очень живописные, правда между деревьями было большое количество паутин с огромными зелеными пауками.
Взглянув, наконец, на навигатор, мы поняли, что тропа увела нас совсем в другую от станции с фуникулером сторону. И тут встал вопрос: шагать до упора по этой тропе (но когда и куда она нас выведет неизвестно), либо возвращаться обратно вверх (но мы уже дико устали). Благо, по пути нам попалась лестница, выстроенная из пней и корней деревьев, по которой можно было выбраться на автомобильную трассу. Здравый смысл возобладал над духом авантюризма и мы, поднявшись на трассу, доковыляли обратно к воротам Даймон. Трасса не предусматривала движения по ней пешеходов и было довольно опасно идти вдоль обочины, тем более, что с одной стороны была гора, а с другой обрыв и в случае чего отскочить куда-то вбок не представлялось возможным.
От ворот Даймон мы сели на автобус и доехали до фуникулёра. А оттуда благополучно через три часа вернулись в Киото. По дороге обратно из глубины памяти всплыла информация, что по горе Коя-Сан проходит знаменитая паломническая тропа Кумано-кодо. Ну конечно же! Сами того не ведая и не планируя этого события, мы прикоснулись к частичке священного для каждого японца пути, Кумано-кодо! Гора Коя-Сан все-таки просто так нас не отпустила, а заставила помучиться и пройти хотя бы часть этого пути)
Кумано-кодо – это сеть троп, по которым в давние века японцы совершали паломничество из Киото и Нары до трех синтоистских святилищ Кумано (Кумано-Хонгу-тайся, Кумано-Хаятама-тайся и Кумано-Нати-тайся). В данный момент – это один из самых популярных пилигримских маршрутов в мире. Ежедневно по нему проходят тысячи странников.
Планируя свой маршрут по Японии, мы очень хотели включить в него святилища Кумано. Но, будучи ограничены по времени и бюджету, пришлось их исключить из плана. Однако вот так, нежданно-негаданно, нам удалось пройти немного по Кумано-кодо и встретить людей, странствующих по нему.
В своих путешествиях мы стараемся как можно больше передвигаться пешком, в разумных пределах конечно. Именно такой вид передвижения может подарить какие-то неожиданные места и встречи, память и впечатления от которых останутся на всю жизнь, и они будут намного ярче, чем посещение очередного музея, храма или океанариума. По крайней мере для себя мы решили именно так. И именно таким ярким памятным местом в Японии для нас стал Кумано-кодо и люди, идущие по нему.
Подводя итог, можно сказать, что если есть деньги и время, то на Коя-Сан лучше всего ехать с ночевкой. Официальных гостиниц там нет, но переночевать можно в одном из многочисленных монастырей. Таким образом, вы посетите знаменитое кладбище Окунион ночью, что наверняка оставит в вашей памяти неизгладимый след, а также сможете попасть на утреннюю молитву, что тоже очень любопытно. А вообще данный регион очень насыщен различными синтоистскими и буддистскими достопримечательностями. И чтобы его полностью исследовать, нужно несколько дней.
Ну а мы, перекусив в своей киотской квартире едой из Lowson 100, уснули без задних ног. Следующий день был одним из самых весёлых и лёгких.

**kormilitsina** » 04 мар 2018, 05:12

Спасибо,интересно,ждём продолжения!

**irvica88** » 14 мар 2018, 18:39

День 8 (Арашияма, Осака)
Изначально, планируя по дням свою поездку, весь восьмой день мы хотели посвятить Осаке: океанариум, Осакский замок и прогулка по городу. В нашей киотской квартире было несколько путеводителей по Киото и накануне вечером нам на глаза попался журнал «Why Kyoto?» со статьёй о районе Арашияма. В ней было написано, что Арашияма, это живописный район, славящийся своими пейзажами. В старину в этом районе проживала местная богема, которая вдохновлялась неповторимой красотой местных окрестностей. Так же там были интересные фотографии бамбукового леса.
Нам показалось, что будет более интересным и плодотворным посещение этого района, чем океанариум (в них мы были несколько раз в других странах) и прогулка по Осаке. В Осаке мало каких-либо достопримечательностей, сколько информации мы не смотрели, так ничего интересного для себя и не нашли. Кроме замка конечно. Поэтому решили провести первую половину дня в Арашияме, а вторую потратить на замок в Осаке.
От нашей станции Эммачи до станции Сага-Арашияма мы проехали всего две-три остановки. Прямо на выходе со станции JR стоит большая карта с отмеченными основными достопримечательностями.

По территории Арашияма достаточно большая и имеет развлечения на любой возраст и вкус, чтобы охватить её полностью можно прокатиться на Romantic Train (поездка займёт 25 минут, а стоит 620 йен). Так же напротив выхода со станции находится Toei Kyoto Studio Park - действующая киностудия + парк развлечений, стоимость посещения составляет 1 100 йен. Здесь же на выходе располагается небольшой сувенирный рынок и музей железной дороги. Еще была реклама сплавов по какой-то реке.
Нашей главной целью в Арашияме было увидеть бамбуковую рощу, поэтому мы двинулись по направлению, указанному на карте, а затем по указателям вглубь района. Шли порядка минут 15, по пути наткнулись на автомат с мороженым (средняя цена 130-150 йен). Мороженое оказалось очень вкусным (особенно с мятой и шоколадной крошкой). Жаль только почему-то автоматов с мороженым в Японии мало, мы за всю поездку встретили их 2-3 раза и каждый раз покупали мороженое.

В конце пути, мы конечно же упёрлись в большую толпу туристов. В сочетании с узкими дорожками бамбукового леса, того эффекта, что были на рекламных фотографиях, нет, но всё равно виды вполне себе симпатичные, плюсом ко всему – вход бесплатный.

Кто хочет, может покататься по лесу на рикшах. Рикши, кстати, ездили по закрытым для пешеходов тропинкам, в стороне от потока пеших туристов. Поэтому, вероятно, такой способ передвижения поможет в полной мере насладиться красотой леса. На выходе из рощи мы наткнулись на японский сад, вход в который был платным. Так как в саду уже были в Наре, то решили туда не ходить.
От бамбуковой рощи мы отправились на прогулку по Арашияме, район очень милый, тихий с узенькими улочками и небольшими домиками, утопающими в зелени и, конечно же, хурма, очень много хурмы. Во дворе многих домов стояли Дзидзо: каменные булыжники, обёрнутые в цветастую ткань – покровители детей и путников.

День выдался очень солнечным и жарким, порядком поджарившись, мы пошли в поисках укрытия и набрели на Ракушиша. Это довольно-таки большой сад с огромным количеством различных японских растений, в котором стоит традиционный японский деревянный дом с крышей из тростника.

Известен он тем, что здесь жил и творил ученик великого поэта Басё Мацуо, который не раз посещал его. Хотя сад и большой, но пустили нас осматривать совсем маленькую территорию, как было видно, на остальной части проводилась какая-то церемония, потом немного изучив информацию, мы узнали, что на территории Ракушиша часто проводят поминальные обеды. Из-за такого недоразумения взяли с нас, кстати, полцены входных билетов.
Немного отдохнув в тени деревьев хурмы, решили двигаться в Осаку. Возвращаясь обратно к станции, мы зашли на территорию какого-то синтоистского храма (их в Арашияме много), немного прогулялись по ней и двинулись дальше. По дороге нам встретилась довольно интересная мини-пекарня или мини-фритюрня))) Местный люд в количестве двух человек чем-то закупался. На стене пекарни висело меню с картинками продукции и ценами на нее.

Так как пекарня была открытой, то мы немного понаблюдали за процессом приготовления пирожков, булочек и хлеба. В меню нас заинтересовала картинка с довольно необычного вида пирожком. Ради интереса мы купили два таких пирожка, их с пылу с жару достали из печи, упаковали в бумагу и вручили два небольших пакетика с солью. Недолго думая, мы решили тут же их употребить. Пирожок был круглым, внутри него находилось вареное яйцо, а тесто было больше похоже на кляр. В промежутке между кляром и яйцом была какая-то зелень.

. Вкуса у пирожка не было, так как он был абсолютно пресным. Хорошо, что нам выдали соль. В общем пирожок и по исполнению, и по вкусу был совсем не похож на наши пироги. Наши естественно вкуснее)
Побродив еще немного по Арашияме, мы вернулись к станции и покатили в Осаку.
От станции Арашияма мы примерно за час добрались до станции около замка Осаки и хотели направиться в Осакский замок, но по работе возникла срочная потребность в интернете, а точнее в халявном Wi-Fi, обычно нас спасал 7/11, но в этот раз обойдя почти квартал, мы ничего не нашли, кроме бургерной, на входе в которую была надпись free Wi-Fi. Естественно, пришлось сделать там заказ. Пока готовили бургеры, мы попытались подключиться к местной сети Wi-Fi, но сигнал был настолько слаб, что никакие приложения не работали. Пришлось разоряться на СМС в роуминге. Бургеры были такие же отвратные, как и Wi-Fi. Немного раздосадованные мы двинулись в парк перед замком. Территория парка внушительная: уютные аллеи и рощи, фонтан, небольшая ярмарка с рассадой и саженцами, много отдыхающих японцев с семьями, устроивших пикник под сенью деревьев. В общем, атмосфера душевная.

Интересные виды на ров и замок открываются с площадок на крепостной стене, ступени достаточно крутые, но упорные туристы взбирались на них, даже неся перед собой коляски с младенцами, что ещё раз доказывает: не стоит сидеть дома с детьми, растя их в парниковом эффекте, путешествуйте с ними, показывайте мир.
А теперь немного об Осакском замке. Много-много лет назад, мы с мамой смотрели сериал «Сёгун». На тот момент это был самый экзотичный и красивый фильм и в нём часто фигурировал замок Осаки, который я видела и даже помыслить не могла, что смогу оказаться на месте столь великих событий. И вот прошло больше 20 лет, и я лечу в Японию!) Конечно же, сразу пересмотрела этот мини-сериал, и в память врезался наикрасивейший величественный замок Осаки и, конечно же, посетить его стало идеей фикс, и она осуществилась!

Осакский замок имеет достаточно внушительную и бурную историю. В его стенах разворачивалось множество архиважных событий, он пережил 4 эпохи правления сёгунов и императоров, начиная с 16 века, как и большинство древних достопримечательностей Японии, несколько раз подвергался разрушению и реконструировался. В нынешнее время для посещения открыты 8 уровней: на первом находится сувенирный магазин, со второго по седьмой выставочные залы (с историями жизни каждого жившего здесь сёгуна и самого замка), а на восьмом великолепная обзорная площадка с видом на Осаку.

Надо сказать, отличительной чертой японских достопримечательностей является то, что подавляющее большинство из них не являются оригиналами, а всего лишь реконструкцией. К какому храму или замку или обычному жилому дому не подойди, на табличке будет написано, что это здание было построено в таком-то году, сгорело в таком-то, было восстановлено в таком-то. Глядя на японские достопримечательности все время возникал вопрос: «Зачем??? Вы, японцы, строили все из дерева??? Какого-нибудь негорючего стройматериала у Вас не было раньше что ли???»
После осмотра замка мы вновь устроили для себя квест из «Орёл и решка» в его окрестностях, тем более что по данным из официальной группы «В контакте», клад вроде бы не нашли. А точнее, никто не отписался, что нашел клад. Вооружившись скринами местонахождения клада из передачи, начали свои поиски. Облазив в течение получаса всё, что расположено рядом с указанной точкой, рискуя кое-где жизнью, передвигаясь вдоль отвесной стены, мы таки нашли то самое место!

Но… увы, бутылки в расщелине крепостной стены замка не оказалось. Зато вынули из нее пару булыжников, едва не разрушив историческую ценность))) Найти деньги - это, конечно же, супер приятно, но азарт и детский интерес стоят намного больше)
День стремительно пронёсся и наступал вечер, полные эмоций и в хорошем расположении духа мы отправились в сторону станции Осакаджокоэн, чтобы вернуться в Киото. По пути нам стали попадаться выпивающие люди. С начала их было не много, но с каждым шагом вперед их становилось все больше и больше. Вот уже стали встречаться целые группы людей, расположившиеся на скамейках или прямо на газоне и что-то пьющих из одинаковых стаканов. Ну, мало ли, вечер, люди отдыхают, расслабляются после тяжёлого трудового и жаркого дня (а в этот день было очень жарко). Оказалось, что прямо у входа на станцию проводился Craft Beer Holiday! На сравнительно небольшой площадке разместилось с пару десятков киосков с различными видами японского пива и закусками.

Для участия в фестивале можно было приобрести комплект из официального стакана и 7 фишек (что мы и сделали) за 3 400 йен, либо отдельно стакан за 1250 йен и 3 фишки за 1000 йен. Одна фишка – это пол стакана пива, либо небольшая порция закуски.
Мы долго сомневались (минут 5). Разум говорил: «проходи мимо, потрать деньги на что-нибудь более стоящее». Сердце же рвалось к палаткам с японскими напитками, ведь там было довольно весело: люди ели, пили пиво и общались друг с другом. Причем там уже все смешались друг с другом, местные с туристами, и все говорили на одном языке, понятном каждому. Конечно, для бюджетного путешествия 1700 рублей на примерно 1,5 литра пива - это довольно заметная трата и совсем необязательная, но так как мы любители пенного напитка и плюс ко всему незадолго до путешествия в Японию побывали на нашем родном Алтайфесте, интерес все-таки возобладал над разумом.

Попробовали мы 7 видов пива. Темный стаут – вкус такой же как у темного пива в пивнушке около нашего дома. Рисовое – обычное, ничего особенного. Светлый лагер, на этикетке у которого был нарисован сыр – вкуса сыра мы не ощутили. Обычное светлое японское – тоже ничего особенного (такое же, как рисовое). Какое-то черничное (или ежевичное) – почему-то вспомнилось слово «брага», хотя никто из нас ее никогда не пил. Грушевое – обычный сидр. Фруктовое (по-моему персиковое) – вкус прикольный, но к пиву не имеющий отношения.

Естественно, дегустируя пиво, удалось немного поговорить с японцем. Наши знания английского не позволяют поддерживать долгие беседы, но на рассказ в стиле «About myself» они сгодятся. Японец оказался туристом, родившемся и выросшем в Японии, 20 лет прожившем в Англии, а последние 5 лет живущем в Канаде. Мы немного рассказали, откуда мы, где побывали, что понравилось, куда двинем дальше.
Надо сказать, что много японцев часто задавали нам вопрос, откуда мы. И постоянно путали нас с австралийцами. Наверное, большинство туристов в Японии из Австралии. Когда они задавали нам этот вопрос, в их глазах читался живой интерес. Узнав же, что мы из России, интерес на их лицах, почему то пропадал. Показалось, что японцы не очень-то любят русских. Потому что они сразу закрывались от общения. А может это просто наши домыслы. Далее следовал стандартный вопрос: откуда из России, из Москвы? Мы отвечали, что из Сибири. О Сибири и тем более Барнауле никто из них не слышал. Большинство встреченных нами японцев из России знают только Москву и Владивосток. На этом разговор и прекращался.
Более-менее разговориться с местными удалось лишь дважды. На пивном фестивале (и то это был англо-канадо-японец) и в Хиросиме в одном 7/11 на кассе. В магазине кроме нас никого не было. Пожилой кассир был очень приветлив и разговорчив. Узнав, что мы из России и не из Москвы, он проявил удивительные познания в географии постсоветского пространства и перечислил Латвию, Эстонию, Беларусь, Украину. Но где находится Сибирь, он не знал((( Пришлось на клочке бумаги рисовать ему карту России и показать, где Япония, где Москва, а где Сибирь. Он все равно ничего не понял… Расстались мы на том, что в следующий раз придем к нему с настоящей картой и покажем, где Сибирь.
В общем, показалось, что японцы действительно немного закрытые люди и живут больше в себе. Особенно ярко это чувствуется, если сравнивать их с китайцами. Вот уж где мы устраивали массовые братания в поездах, фотографировались с товарищами около мавзолея Мао, делали селфи со школьницами и до умопомрачения торговались с пьяным в стельку хозяином гостиницы, который задрал цену втрое, а потом фотались с ним в обнимку на память. Извините за постоянные сравнения с Китаем, но сравнение этих двух стран неизбежно, слишком уж большое влияние исторически Китай оказал на Японию. И Китай в Японии чувствуется очень ощутимо…
По итогу пивного фестиваля: пиво неплохое, свежее, есть очень приятное на вкус (нам понравилось фруктовое, но это уже больше походит на газированный напиток), есть и совсем обычное (пиво моей мечты я не нашла), а вот по организации больше похоже на обычную дегустацию. В рамках какого-нибудь праздника, в сравнении с Алтайфестом (про Октоберфест не знаю, но там, наверное, ещё круче), совсем слабенько (ну вот нашла, что-то что лучше в России). У нас такой фестиваль проходит более масштабно, с различными развлекаловками для всей семьи, на нём можно быть целый день и всегда найдётся, чем заняться, не считая саму процедуру дегустации))) В общем, ставлю Осакскому фесту троечку)
Довольно-таки на весёлой ноте закончился наш восьмой день в Японии. Добравшись до квартиры и поужинав традиционно продуктами из Лоусона 100, а так же напишись воды, чтобы заглушить сушняк от осакских браги и сидра, мы крепко заснули. Девятый день нашего путешествия стал одним из самых красивых с точки зрения японской архитектуры…

**AL&G** » 15 мар 2018, 01:07

irvica88 писал(а) 14 мар 2018, 18:39:Грушевое – обычный сидр

Обычный сидр из яблок, а если из груш - уже необычно. Это, скорее, "дюшес"

**irvica88** » 15 мар 2018, 05:39

AL&G писал(а) 15 мар 2018, 01:07:Обычный сидр из яблок, а если из груш - уже необычно. Это, скорее, "дюшес"

Поверьте, на вкус этот грушевый напиток был точно такой же как и яблочный сидр)))

**Дмитрий Костин** » 15 мар 2018, 06:20

irvica88 писал(а) 14 мар 2018, 18:39:Наверное, большинство туристов в Японии из Австралии. Когда они задавали нам этот вопрос, в их глазах читался живой интерес. Узнав же, что мы из России, интерес на их лицах, почему то пропадал. Показалось, что японцы не очень-то любят русских. Потому что они сразу закрывались от общения. А может это просто наши домыслы. Далее следовал стандартный вопрос: откуда из России, из Москвы? Мы отвечали, что из Сибири. О Сибири и тем более Барнауле никто из них не слышал. Большинство встреченных нами японцев из России знают только Москву и Владивосток. На этом разговор и прекращался.

Им просто не о чём было поговорить с Вами. Это реально.
Сами по себе японцы довольно тактичные люди и при разговоре с русскими не будут сразу вспоминать про островную тему, особенно те, кому до 30-35 лет.
Первое что может прийти в голову среднестатистическому жителю Японии про Россию - водка, Путин, кремль, холод, мороз, долгая зима ну и клюквенное - медведи и балалайки. И я всё это от них слышал.
Россию по ТВ им показывают редко, политговношоу на ТВ, как у нас, у них нет, поэтому они ограничиваются школьными познаниями.
Общению мешает взаимное незнание языков. Мало кто из русских знает японский хотя бы на N3, и мало японцев отлично знающих английский или тем более русский.
Часто японцы спрашивают, что уже видел в Японии, какой маршрут был по Японии, что понравилось в Японии и что нет.
Японцы постарше, возможно более любопытны, но их познания в языках слабее, чем у молодежи.
Но у молодежи другие интересы и им Россия ещё менее интересна - им интересно посмотреть на мир, кому-то нравится Италия, кому-то Франция, кому-то США.
Многие хотели бы учиться(и даже жить) заграницей, преимущественно в США или Европе.
Также заметил, что интерес к чему-то традиционно японскому среди японской молодёжи менее выражен, чем у старших поколений, любящих колесить именно по Японии.

**irvica88** » 15 мар 2018, 10:10

Senor Coconut, Да, мы тоже заметили, что современный японский стиль жизни (со своим неповторимым колоритом конечно же) более похож на какой-нибудь американский или австралийский, а не на азиатский. Наверное это как раз потому, что молодежь, да и государство в целом тянется больше к США, чем к Китаю и азиатским странам в целом.

**irvica88** » 22 мар 2018, 19:08

День 9 (Фусими Инари, Рёан-дзи, Кинкаку-дзи, Гион)
Настал наш последний день в Киото. Прожив там 4 дня, сам Киото практически не увидели. Поэтому пятый день решили полностью посвятить этому городу. Мы собрали вещички, простились со ставшей уже родной комнаткой, и отправились на станцию Киото, чтобы оставить там багаж в камере хранения.
Так как день обещал быть очень насыщенным, то и желудок тоже нужно было насытить. На противоположной стороне от станции, рядом с остановкой Willer Express (откуда должны были вечером уезжать в Токио) мы увидели столовую Nakau, в витринах которой ценник так и махал нам своими заманчивыми цифрами. Конечно же, мы туда зашли. На входе находился автомат, в котором нужно было выбрать блюда и оплатить их. Меню с картинками было как на японском, так и на английском языках. Мы заказали в автомате 2 «комплексных завтрака в японском стиле» (так гласила надпись в меню) и оплатили их. Из автомата вылезло два талончика. Мы сразу же повернулись к столу раздачи, находившемуся в двух шагах от автомата – наш заказ уже стоял на нем! Такая быстрота приятно удивила! Протянув талончики работнику на раздаче, получили свой заказ. Завтрак за 370 йен на человека состоял из стакана зелёного чая, тарелки риса, миски салата из овощей, чашки с супом мисо и яичницы с беконом – вполне себе плотненький завтрак, за прекрасную цену.
Отсюда был сделан вывод, что Йошиноя далеко не самый бюджетный вариант. Возможно в Накау более дешево чем в Йошиное (на 50-100 йен за одинаковые блюда), потому что там самообслуживание. Если сравнивать с Россией, то это что-то по типу нашей столовой, но естественно, кристально чистая, без очередей и с приятным быстрым обслуживанием. Каждый день ездить на станцию Киото, чтобы бюджетно покушать, может выйти и не очень дёшево (учитывая стоимость проезда), но - это сеть, и в японских городах довольно часто встречаются такие кафешки. Кстати, AL&G упоминал в данном посте о сети данных столовых. Как мы уже знаем, благодаря ему, две их точки располагаются около Императорского дворца в Киото.
План обследования Киото был заранее составлен и по плотности достопримечательностей превысил все предыдущие дни в Японии: Фусими Инари Тайся, Рёан-дзи, Кинкаку-дзи, Гинкаку-дзи и, конечно же, Гион, который мы не успели посетить в первый день. За этот день километраж мы намотали порядочный, и не успели попасть в Гинкаку-дзи, зато познакомились с тихими жилыми райончиками Киото.
Итак, начать мы решили с одного из самых известных и главных среди 40 000 синтоистских храмов Японии, храм Фусими Инари Тайся.

На входе в него нас поприветствовал большой баннер, гласивший, что в 2017 году по версии посетителей сайта www.tripadvisor.ru, этот храм стал самым интересным местом в Японии для туристов и он действительно оправдал это. Очень красивый, ярко красный (в цветах лисичек, хранительницами коего они являются). Лисы здесь повсюду: на постаментах у ворот святилища,

табличках эма (в форме лисьих мордочек)

и, конечно же, сувенирах. Ещё одной особенностью храма являются коридоры из торий больших и поменьше, но все они обязательно с надписями дарителей. Каждый может заказать для себя тории, даже где-то на глаза в храме попадался прайс, ценник очень даже не маленький (самые большие тории стоят что-то около 2 миллионов рублей), но и это не останавливает людей и очередь расписана на годы вперёд, так как их уже поставлено больше 10 000.

Для туристов и менее богатых японцев есть вариант прикупить маленькие воротца, написать пожелание и оставить его здесь, повесив рядом с сотнями других мини-торий. Территорию святилище занимает достаточно большую, но на ней всё компактно расположено, посетителей не мало, но никто никому не мешает, за исключением фотографирующихся в коридорах торий, но всем же хочется иметь в архиве такую фоточку (и нам тоже))). Если следовать по коридору поднимаясь вверх, то достигните само святилище Инари, а если пройдёте и его, то уже рукой подать до горы Инари. Нам было достаточно увидеть центральную часть.
Следующий пункт нашей программы – храм Рёан-дзи, а самое интересное в нем для нас – Сад камней. Чтобы добраться до него из Фусими Инари, нужно сначала доехать до станции Изумасо на электричке, а оттуда добраться на местном трамвайчике до станции Рёан-дзи. Затем пройти минут 5-10 по улице, ведущей в храм. Другой вариант, добраться прямо до входа на городском автобусе. Но так как сеть местных автобусов показалась нам трудной из-за многочисленности маршрутов, а времени на ее изучение не было, решили воспользоваться уже изученным нами вариантом с ж/д транспортом.
Трамвайчик, шедший от станции Изумасо, оказался совсем уже древним, но, из-за этого, очень колоритным и симпатичным. Маршрут у него не длинный, но атмосферный. Рельсы идут по узкой улочке и вдоль них располагаются небольшие жилые домики в японском стиле, перемежающиеся небольшими рощицами местной растительности.
От остановки трамвайчика до храма Рёан-дзи несколько минут ходьбы по небольшой извилистой, празднично украшенной улочке, на которой располагаются многочисленные заведения с блюдами местной кухни. Однако когда мы шли по ней, было абсолютно безлюдно и все было закрыто. Перед входом в храм есть несколько сувенирных магазинчиков и зона отдыха с лавочками.
Храм Рёан-дзи насчитывает историю с 15 века: изначально был загородным домом, затем стал учебным центром храма, естественно сгорел, но в скором времени был восстановлен и уже 20 веке стал объектом всемирного наследия. Пройдя несколько метров от входа, вы попадаете в главное здание храма, внутри выставлены музейные экспонаты, рассказывающие историю храма, и Сад камней в миниатюре (чтоб уж наверняка увидеть все камни). Из главного здания вы прямиком попадаете в Сад камней. Выглядит он достаточно просто, но что-то есть в нём притягивающее внимание. Конечно, сразу начинаешь считать камни, но все 15 не увидишь ни с одного ракурса (в этом главная фишка этого Сада). Когда попытки не увенчиваются успехом, садишься и просто смотришь: камни, белый гравий, расчерченный граблями на линии с сантиметровой точностью, кое-где зелёная травка и всё… А больше ничего и не надо, всё вместе производит ощущение чего-то недоступного и от этого тем более притягательного. Есть тысячи версий о том, что изображено, что несёт в себе расположение камней и т.д. Сами японцы говорят, что смотря на этот Сад 15 минут, начинаешь чувствовать умиротворение и спокойствие в душе, камни начинают влиять на твою внутреннюю энергетику.

К сожалению, нам данную теорию проверить не удалось, потому что в этот день было очень жарко, а примерно в час дня солнце светило прямо в лицо созерцающим посетителям и высидеть на этом пекле 15 минут, не схватив солнечного удара, не представлялось возможным. Максимум на что нас хватило, минут 5. Поэтому, немного полюбовавшись простой красотой Сада камней, мы двинулись дальше.
Идя на выход, вы видите красивый садик с чайным домиком, в саду (я бы назвала его «палисадником», потому что настоящий сад впереди) есть ещё одна интересная вещь «Цукубаши»: каменный умывальник с надписью «Стараюсь довольствоваться тем, что имею» или дословно «Имеющий что-то — имеет все, что ему необходимо». Надпись состоит из пяти иероглифов: четыре на каждой стороне и пятым является сама ёмкость для воды, если читать каждый поодиночке смысла не выйдет никакого и только в сочетании с пятым даётся значение.

Пройдя «палисадник», вы попадаете в настоящий огромный красивый сад, отражающийся в пруду, в котором плавают самые красивые уточки в мире – мандаринки).

Храм Рёан-дзи – место душевности и спокойствия, даже многочисленные туристы при входе становятся тихими и молчаливыми, никто никому не мешает. Более уютного и комфортного места (из достопримечательностей) я, наверное, не встречала в Японии.
Исходя из своего опыта посещения Рёан-дзи, дадим совет, что в жаркий день Сад лучше посещать утром, либо вооружиться зонтиком для защиты от солнца. Иначе проверить энергетическое воздействие Сада на организм не получится.
От Рёан-дзи совсем недалеко до Золотого павильона Кинкаку-дзи, пешочком мы добрались минут за 20. Здесь, как и рядом со всеми достопримечательностями можно перекусить и купить сувениров. Далее идёшь по широкой аллее, в кассе покупаешь билет, за воротами стоят охранники, которые отправляют сначала на смотровую площадку, где открываются самые шикарные виды на Кинкаку-дзи. Кинкаку-дзи (Золотой павильон) один из храмов комплекса Рокоундзи, начинает свою историю с 15 века. Территория храма изначально принадлежала чиновнику, затем приглянулась одному из сёгунов, который построил здесь свою виллу. Все здания и сад вокруг Золотого павильона представляют собой олицетворение чистоты Будды. Вилла была гостевым домом для Императора и других высокопоставленных чиновников и членов императорской семьи. Позднее Рокоундзи был преобразован в храм. Не обошлось и без пожаров, уже в 20 веке Золотой павильон поджёг безумный монах, и от храма ничегошеньки не осталось, восстановили его относительно недавно.
Вид павильона со смотровой площадки открывается невероятный! Покрытые позолоченным лаком два верхних этажа с блестящей черепичной крышей, на которой сверкает феникс, отражаются в гладкой зеркальной поверхности озера и всё это на фоне буйной зелени и гор: поистине «земное воплощение буддийского рая».

После сотни сделанных фотографий мы отправились осматривать сад, здесь всё без удивлений: чайный домик, несколько маленьких водопадиков, древние статуи (можно покидать монетки в них для привлечения удачи) и огромное количество деревьев (говорят, некоторые из них посадил ещё первый владелец этой земли).
Осмотрев за день все великолепие трех киотских храмов, мы не заметили, как немного промахнулись со временем, ведь осталось у нас его только на одну достопримечательность. Встал вопрос, что выбирать: Серебряный павильон Гинкаку-дзи или Гион. Посмотрев на карту, поняли, что от Золотого павильона до Серебряного добраться можно только на автобусе. На каком маршруте, мы не имели понятия, ибо Wi-Fi поблизости не было. К тому же где-то читали, что Серебряный павильон является точной копией Золотого, только другого цвета. Учли во внимание и то, что Гион является, возможно, самым известным и популярным местом Киото. В общем, недолго думая и особо не сожалея, решили ехать в Гион. Ближайшая станция метро Карамагучи находилась примерно в 3,5 км от Золотого павильона. Хорошо, что нужно было идти по одной улице, нигде не петляя.
Шли мы около минут 40 – 50, разглядывая тихие райончики, и всё это было так мило, так уютно, двух этажные домики, где на первом этаже находились кафешечки, цирюльни и прачечные, всё это как-то было очень близко сердцу, осталась бы жить здесь без оглядки, но, к сожалению, даже если мы продадим свою квартиру в Барнауле, нам не хватит и на комнату в таком домике(((

По пути нам попался довольно большой супермаркет, а так как было жарко, решили купить мороженое. Заодно посмотрели и ценник на продукты. Да, конечно он выше, чем в России, но не так уж критично. А цена на мороженое оказалась вообще практически идентичной нашей. Мы купили самый дешевый стаканчик. Цена около 50 рублей за штуку. Вскрыв и попробовав его, почему то на ум пришло: «Да это же наш родной советский пломбир!!!» Немного неожиданно и удивительно было почувствовать вкус из детства, находясь за много тысяч километров от родного города и за несколько десятилетий от Советского Союза. У нас стаканчик мороженого с надписью «настоящий пломбир» тоже стоит в районе 50 рублей, но таких эмоций и ностальгии он, почему-то не вызывает. К тому же порция японского пломбира в стаканчике была раза в полтора больше, чем в нашем. В общем, из всего этого сделали вывод, что цена, по крайней мере, на настоящее мороженое в Японии идентична цене в России.
На выходе из супермаркета стояла курилка и стенд с бесплатными газетами. Пока отдыхали, просмотрели одну из них. Хотя она была на японском языке, поняли, что эта была газета с условным названием «Рабочий Киото». С одной из страниц на нас смотрели продавщица и администратор одного из многочисленных сетевых магазинов типа 7/11 или Famili Mart. Под фотографией был текст объявления, в конце которого мелькнула цифра 800 и значок йены. Предположив, что это плата за один час работы, мы прикинули в уме, что если работать по 10 часов в день по графику 5/2, то за месяц можно заработать около 80 000 рублей. Уже узнав цену на еду и транспорт в Японии, и подозревая, что цена на съемное жилье тут намного выше, чем в России (хотя бы из-за проблемы с нехваткой территории), пришли к выводу, что на такую зарплату в Японии особо не проживешь. Хотя наверняка такая работа здесь одна из самых низкооплачиваемых и предлагается она в основном студентам для подработки. По крайней мере, почти весь персонал в таких магазинах состоит из молодых девушек и парней студенческого возраста.
С такими мыслями, глазея по сторонам, и в панике согнав с себя огромного богомола, который, видимо, решил попутешествовать вместе с нами, и прицепился к футболке где-то по пути, мы дошли до станции Карамагучи. Оттуда на киотском метро доехали до станции Санджо и вышли практически в 500 метрах от Гиона. Достаточно сложно определить с первого взгляда, где находится этот квартал, но зачастили японцы в национальных одеждах, а потом и туристы с фотоаппаратами наперевес и тут уже стало понятно, вот он – Гион.
Гион – этакий развлекательный центр старого Киото, уже изначально позиционировал себя как туристическое место: лавочки и едальни для паломников и просто заезжих, затем на месте лавок появились чайные домики. Немного позднее сюда перебрался театр Кабуки, что ещё больше закрепило за Гионом развлекательную специфику района, случилось это ещё в 16 веке, однако же, до сих пор он функционирует. Ну и самое известное, это, конечно, наличие гейш – женщин «человек-оркестр» (и споёт, и станцует, чаем напоит, ещё и поговорит на темы высокие и не очень)))

Моё мнение о Гионе, обычное туристическое разрекламированное место, основная пешеходная улица с маленькими переулками длиной чуть меньше километра, двухэтажные деревянные домики (стилизация под старый Киото), в каждом здании или магазин, или ресторан. Вокруг всё какое-то искусственное… Единственное, что понравилось – это огромное количество японцев в традиционных одеждах, это всегда прекрасное зрелище.

Может быть моё мнение ошибочно, так как пришли мы туда достаточно поздно, уже совсем смеркалось и от нас скрылось что-то неуловимое, что так радует туристов. А может вообще ходили не там, где надо. Возможно, самое интересное скрывается внутри чайных домиков, где гостей поят чаем и развлекают песней гейши. В общем, посетив Гион без должной теоретической подготовки, да еще и под занавес нашего пребывания в Киото, впечатлений от этого знаменитого района осталось намного меньше, чем ожиданий.
Уважаемые читатели, просим тех, кто побывал в Гионе, и кому понравилось, дополните наш рассказ, пожалуйста, своими впечатлениями об этом районе. Расскажите, в какое время дня и где здесь обязательно нужно побывать, что попробовать и на что посмотреть. Потому что от посещения Гиона у нас осталось чувство, что побывал в каком-то значимом месте, но ничего не увидел… Или подтвердите, что там действительно особо то и нечего делать, особенно бюджетным туристам.
Итак, последний пункт нашего плана на сегодня осуществлён, до автобуса ещё достаточно времени, поэтому решили немного прогуляться вдоль набережной Камо, послушать уличных музыкантов и подкрепиться обенто на противоположном берегу в компании многочисленных групп киотской молодежи, которая так любит проводить вечера на реке.

Время пролетело незаметно и мы уже на Киотском вокзале, любуемся Киотской башней и Киотским танцующим фонтаном.

Подводя короткий итог нашего пребывания в Киото, можно сказать, что все наши задумки осуществились, мы побывали там, где планировали (кроме Серебряного павильона). Неохваченным нашим планом местом, где хотелось побывать, остался, пожалуй, только Химэдзи – самый знаменитый японский замок, который наравне с ториями Ицукусимы является одной из визитных карточек Японии. Но время и деньги не резиновые. По стоимости проезда из Киото поездка до Химэдзи стоит примерно столько же сколько на Коя Сан. Планируя наше пребывание в Киото, мы долго выбирали между этими достопримечательностями и выбрали Коя Сан. И ни сколько не жалеем об этом, так как с замковой архитектурой мы познакомились на примерах хиросимского и осакского замков, а Коя Сан со своим кладбищем Окунион уникальна и священна для каждого японца. Возможно, чтобы все успеть, надо было закладывать 6 дней на Киото, но в окрестностях Токио тоже очень много не менее интересных мест. В общем, это извечная проблема всех путешественников, впихнуть в маршрут как можно больше в условиях цейтнота. И она не разрешима, всегда приходится чем-то жертвовать.
Ну а наш последний день в Киото удался на славу! Прощай, Киото и спасибо! Нам было хорошо в гостях у тебя. Мы увидели столько красивого, необыкновенного, милого и завораживающего, окунулись в семейную обстановку жилых районов, осуществили мечты и повеселились от души. Встречай столица, мы едем к тебе, Токио!

**Дмитрий Костин** » 23 мар 2018, 04:36

irvica88 писал(а) 22 мар 2018, 19:08:всё это как-то было очень близко сердцу, осталась бы жить здесь без оглядки, но, к сожалению

irvica88 писал(а) 22 мар 2018, 19:08:почему то на ум пришло: «Да это же наш родной советский пломбир!!!» Немного неожиданно и удивительно было почувствовать вкус из детства, находясь за много тысяч километров от родного города и за несколько десятилетий от Советского Союза. У нас стаканчик мороженого с надписью «настоящий пломбир» тоже стоит в районе 50 рублей, но таких эмоций и ностальгии он, почему-то не вызывает. К тому же порция японского пломбира в стаканчике была раза в полтора больше, чем в нашем.

Вот и Вы тоже это заметили, м.б. даже в более явном виде, чем я.
Из мелочей, нюансов и дежавю и складывается немного странная картина.
А именно, то, что между Россией и Японией всё таки больше общего, чем кажется издали.
Достаточно приехать и побродить вдалеке от туристических достопримов, по каким-нибудь боковым улочкам и начинаешь видеть что-то очень знакомое.

irvica88 писал(а) 22 мар 2018, 19:08:даже если мы продадим свою квартиру в Барнауле, нам не хватит и на комнату в таком домике(((

Стоимость подобного домика ближе к цене отличной(не элитной) квартиры двушки с отделкой в центре Москвы или трёшки с отделкой подальше от центра.

**AL&G** » 23 мар 2018, 04:59

Senor Coconut писал(а) 23 мар 2018, 04:36:Стоимость подобного домика

Стоимость подобного домика вполне подъёмна для работающего японца, причем выплатит он ее за 15-20 лет без особого напряга. Там даже понятие "ипотека" отсутствует, они называют это "рассрочка". Без всяких процентов и переплат.
А если домик не в городе, а в какой-нибудь деревне, так он будет раза в полтора дешевле.

**Дмитрий Костин** » 23 мар 2018, 21:03

AL&G писал(а) 23 мар 2018, 04:59:Там даже понятие "ипотека" отсутствует, они называют это "рассрочка". Без всяких процентов и переплат.

Страна победившего коммунизма/социализма(в хорошем смысле этого слова).
Вот оно светлое будущее, которое могло бы быть и у нас, или может, ещё будет когда-нибудь, нескоро.

**irvica88** » 30 мар 2018, 16:24

День 10 (Императорский дворец Токио, Гиндза, Цукидзи)
Ночь в дороге из Киото в Токио прошла спокойно, в город мы заехали намного раньше времени прибытия. Было достаточно рано, многие ещё спали, поэтому водитель ехал очень медленно и, не доезжая до вокзала, остановился, выждал около двух часов и заехал в автовокзал ровно в запланированное время. Таким образом, люди смогли нормально выспаться, а не тусоваться на вокзале в ожидании первых электричек или метро. Такой подход к людям очень понравился.
До заселения в хостел оставалось ещё добрых полдня, а до посещения императорского дворца около пары часов. Поэтому немного приведя себя в порядок в make up room на автовокзале, мы выдвинулись на встречу с Императорским дворцом Токио. Тут стоит оговориться: для того, чтобы попасть на 30 минутный тур по открытой части дворца (проводится дважды в день в 10:00 и 13:30) необходимо заранее (за месяц – полтора) записаться на сайте http://sankan.kunaicho.go.jp/order/index_EN.html. Лучше это делать сразу, как только открывается запись на нужную Вам дату. Мы промедлили буквально день, и пришлось выбирать из того, что осталось, а не то, что нужно было. Из-за этого пришлось перекраивать маршрут по Токио. После резервирования места Вам придет письмо с подтверждением, его нужно распечатать и потом показать на входе. Но с другой стороны (забегая вперёд), если всё-таки Вам не удастся попасть в этот тур, особо не переживайте, чего-то не забываемого не пропустите.
Погода в Токио в отличии от Киото была пасмурная и довольно прохладная. Добравшись от станции Синдзюку до станции Токио, мы запихнули чемодан в бюджетную камеру хранения меньших размеров, чем предыдущие, так как в последний вечер в Киото выяснили, что, подсчитывая плановые расходы ещё в России, пропустили один день. Поэтому наша бюджетная поездка переквалифицировалась в супер бюджетную))) Знали бы раньше, японского пива на фестивале в Осаке не пробовали бы)
С камерами хранения мы освоились настолько хорошо, что даже помогли растерянной японке, стоявшей в трансе около монитора компьютера, и не знавшей, что делать. При помощи жестов, и показывая на экран, мы совместно с ней загрузили ее чемодан в одну из ячеек и показали, как эту ячейку можно открыть потом. Благодарности японки не было предела, она долго смущенно улыбалась и, сложив руки в традиционной японской позе, отвешивала поклоны. Такая чрезмерная форма благодарности немного (и даже, наверное, много))) смутила. Все-таки для русского человека это кажется немного диким, когда перед тобой буквально распинаются в благодарностях, хотя ты ничего героического не сделал, всего лишь захотел немного помочь или уступить место бабушке в метро. В России если не отматерят, что ты занял место для пассажиров с детьми и инвалидов, то это будет уже хорошо) А если еще сумеют выдавить из-себя «спасибо», то вообще замечательно)) Еще одно наблюдение в данную тему: поездив на японском общественном транспорте, показалось, что все японцы дружно забили на надписи на специальных сидениях «priority seat» (наш эквивалент мест «для пассажиров с детьми и инвалидов») и никто никому не уступает эти места. Молодежь отнюдь не подрывается уступать места пожилым людям, когда те заходят в салон и встают рядом. В этом плане русские люди далеко не так безнадежны, как рисует стереотип, что у нас не уступают места беременным женщинам. В Японии практически никто никому не уступает место. А если уступишь, будь готов, что тебя с восхищением и преданностью в глазах заблагодарят так, что уже начнешь сомневаться, а надо ли было уступать))) По крайней мере у нас сложилось такое, может быть немного преувеличенное, впечатление.
Тем временем, немного поблудив вокруг станции (не могли сообразить в какую сторону двигаться, так как скорее всего вышли не с того выхода), мы всё-таки отправились в сторону дворца. Время поджимало, а ещё нужно было найти определённый вход, так как рядом со станцией Токио их два. Но наконец, завидев очередь и добравшись до нужного входа Кикяо-мон, мы отдали ваучер, дождались остальных и нас повели в административный корпус, где по телевизорам показали информацию по дворцу и ровно в 10:00 всей немаленькой толпой (человек 50) во главе с англо-говорящим гидом японцем мы отправились осматривать окрестности Императорского дворца.

Описывать экскурсию даже как-то и не хочется, более унылого зрелища в Японии я не встречала. Проведя 30 минут под конвоем (оцепление из служащих было со всех сторон группы), Вы увидите единственное уцелевшее во дворце оригинальное здание (по-моему, 13 века) – какую-то башню,

пройдете мимо здания канцелярии Императора,

прогуляетесь по площади, где император машет своему народу в национальные праздники

и выйдете на мост Нидзюбаси (он кстати очень даже симпатичный).

Мы постоянно отставали от группы, так как хотели пропустить толпу и в спокойной обстановке сфотографироваться, но нас подгонял вперед конвой. Гид буквально орал в рупор где-то далеко впереди группы, но все равно было ничего не разобрать. В общем эту часть посещения дворца можно смело пропускать.
Более всего мне понравился Восточный сад, в который предварительная регистрация не требуется.

В нём есть музей Императорских коллекций (бесплатный), пруды, домики для охраны посещавших дворец чиновников, мощная крепостная стена.

Так как рядом находится правительственный квартал

встречались работники, проводившие свой обеденный перерыв и перекусывая в тени деревьев Восточного парка.
Какой вывод можно сделать, посетив действующий Императорский дворец Токио: конечно, я понимаю, что всё самое красивое и значимое находится за пределами открытых частей Дворца и экскурсии по нему, показывают лишь самый краешек, и это настолько не впечатляет, а больше разочаровывает, поэтому я ранее и писала, что если не сможете записать на бесплатный тур – не переживайте, ничего глобального Вы не потеряете, лучше потратьте больше времени на другие части Дворца, они куда более симпатичные и интересные.
После дворца было решено топать на Гиндзу, а через неё на рынок Цукидзи (крайне необдуманный поступок))). Выйдя за ворота Дворца, оказываешься в правительственном квартале – впечатляет! Строгого вида небоскрёбы, выглядят как офисные работники в серых пиджаках и фетровых шляпах крыш.

Я не была в Северной Америке, но мне кажется так же точно выглядит центр каких-нибудь Чикаго или Бостона. Буквально в нескольких сотнях метров от правительственного квартала совсем другая сторона Токио – яркая, разноцветная и блестящая Гиндза!

Это уже, наверное, японский Нью-Йорк) Толпы людей, шум многочисленных машин, кругом высотки с вывесками разнообразных брэндов и где-то среди них приютился, но отнюдь не затерялся старейший в Токио театр Кабуки. И с первого взгляда даже не поймёшь: вписывается он сюда или выглядит неестественно на фоне современной архитектуры, просто эдакие старинные часы с кукушкой посреди квартиры в стиле модерн, хай-тек или как их сейчас называют)))

Но всё же это круто, у нас в Барнауле есть старый райончик с резными деревянными домиками, но их убирают, строят коробки для похожих друг на друга жилых домов и торговых центров, да, вообще, наш Барнаул со своей современной застройкой выглядит как тётка средних лет, приехавшая из деревни в Москву и надела на себя всё «самое красивое». Но, что я всё про нас да про нас, захочется увидеть приезжайте – посмотрите сами!)
И вот, минуя Гиндзу, мы подошли к знаменитому рыбному рынку Цукидзи (вот она, огромная вывеска в виде тунца!),

горящие желанием попробовать настоящие суши (суси, конечно)))), но попали в какой-то едальный квартальчик, где всё закрывается, а на часах всего лишь 15:00. Смешнее всего то, что перед поездкой я всё про него прочитала и знала, чтобы увидеть всё самое интересное, нужно чуть ли не ночевать перед ним, но что случилось с моей головой в тот момент не понятно и почему я ничего не сказала мужу, а понадеялась на наш родимый русский авось (ага, авось, наш русский, в Японии), что ещё что-то можно будет купить или попробовать. Радует одно, хотя бы голову тунца (вроде настоящая)) увидели) Ну что ж, пошли дальше, стало появляться что-то похожее на рынок, ага, наверное, это он… но нет, мы уперлись в какой-то торговый центр. Навигатор показал, что рынок слева, но слева вход на склады. Значит его нужно было обойти, вход должен быть с другой стороны, но рынок такой большой, а силы были уже на исходе, и мы решили пройти сквозь склады. На входе в склад нас никто не остановил, мы зашли, ну вот теперь это точно он, но … кругом лежали горы апельсинов, рыбой даже не пахло (в прямом смысле). Минуя склад, прошли вдоль пустых прилавков, что ж поделать, но ближе к 16:00 поняла, что смысла уже нет, и решили, что, если останется время, мы придём рано утром, ведь так хочется отведать настоящих свежайших японских суси…
Вконец вымотанные, мы вышли обратно на улицу по направлению к Гиндзе. По пути встретили какую-то избушку (скорее всего приемный пункт), на окне которой было написано, что торговля тунцом начинается в «02:00 AM». Поняли, что пришли сюда вообще не вовремя.
Между Цукидзи и Гиндзой встретили совсем уж неожиданный магазинчик.

Вместо долгожданных суси пришлось обедать в первой попавшейся кафешке типа Йошинойя. Пообедав, мы возвратились за чемоданом на станцию Токио и оттуда отправились в свой хостел (в котором мы уже ночевали первую ночь в Японии). Зайдя в нашу комнату, поняли, что со времени нашего отъезда здесь никого не было, даже уборщика))) Постельное поменяли, а вот полы по ходу даже не помыли.
День после переезда из Киото в Токио выдался довольно трудный и скомканный. Увидели почти всё запланированное. Планировали еще поехать на искусственный остров Одайба, построенный из мусора, в музей роботов Мирайкан, но к вечеру уже было не до него, решили оставить на потом, если удастся выкроить время. Суси так и не отведали. Но зато побывали во Дворце Токио, прошлись по Гиндзе и даже поплутали по складам Цукидзи (это было самым интересным))) Ночь в автобусе и достаточно длинный пешеходный маршрут не оставили сил ни на что более. Легли баиньки в надежде на более успешный следующий день. А на следующий день мы планировали начать осмотр окрестностей Токио.

**irvica88** » 05 апр 2018, 17:42

День 11 (Синдзюку, Шибуя, Иокогама)
Планируя этот день, мы долго решали, что делать: либо ехать в Нагано, либо смотреть Токио и его окрестности. С одной стороны, пропадал один день по проездному Willer Express, с другой, в предыдущие дни не успели по плану в несколько мест (мэрия Токио, памятник Хатико, Одайба, да и в Цукидзи тоже не мешало бы зайти еще раз). В итоге решили, что ехать в Нагано на один день бессмысленно (да и еще тратить пол дня в автобусе) и лучше провести полный день в Токио.
Утро дня выдалось прохладным, но безоблачным. Первым делом мы отправились в Токийскую мэрию на бесплатную обзорную площадку. Находится она совсем недалеко от станции Синдзюку. Так как на следующий день у нас был запланирован выезд в Фудзикавагутико, по пути решили зайти на автовокзал и купить билеты. У Willer Express рейсовые автобусы туда не ходят (они ходят на более длинные расстояния). У них можно было купить билеты на экскурсионный автобус (увидели на сайте), который отправлялся со станции Синдзюку, по пути заходил на какой завод по производству сакэ, потом приезжал в Фудзикавагитико и часа через 4 отправлялся обратно. Стоимость была что-то около 2000 йен на человека. Но так как офисов продаж Willer Express мы не видели, то решили не заморачиваться и приобрести билеты на обычный рейсовый автобус.
Около касс автовокзала находились автоматы по покупке билетов. Мы решили попробовать купить их там. В принципе, благодаря англоязычному меню, все достаточно просто. Можно выбрать любой рейс и незанятые места в салоне. Можно сразу приобрести и обратный билет, но его нужно брать сразу, когда покупаешь билет «туда». Иначе получится как у нас. Мы сначала решили приобрести билет в одну сторону и посмотреть все ли у нас получится. Все получилось! Но когда стали покупать билет «обратно», то обнаружили, что станцию отбытия можно выбрать только одну – Синдзюку. Что делать, решили пойти в кассу. На одной из касс было написано, что она англоязычная, очереди не было. Мы подошли сказали, что нам нужны билеты на завтра из Фудзикавагутико в Синдзюку после 14:00. Кассир достала расписание, мы выбрали нужное время, и она без проблем выдала нам 2 билета. В общем получилось довольно заморочено. Все можно было сделать гораздо проще, через автомат. Но зато мы испробовали два способа покупки билетов) Такой опыт кому-нибудь да пригодится в дальнейшем.
После покупки билетов мы отправились в мэрию Токио. Добраться до неё от станции Синдзюку достаточно просто, так как здание высотой около 250 метров (считается одной из самых высоких в мире мэрий) пропустить невозможно, да и идти не далеко – около 10 минут. Рядом небольшой квартальчик с магазинами электроники, так что можно совместить приятное с полезным.
Мэрия Токио состоит из комплекса серо-белых зданий (что выглядит монументально и величественно) вокруг открытой площадки, на которой расположены статуи. Но самое грандиозное – это, конечно же, башни близнецы высотой в 51 этаж, где на 45-м расположены смотровые площадки (бесплатные!).

Для осмотра Токио с высоты птичьего полёта Вы можете выбрать любую из башен или посетить обе, на скоростном лифте всего за минуту Вас доставят практически в самое поднебесье (однако придется немножко постоять в очереди у лифтов). Если повезёт и не будет облаков и смога, то можно увидеть Фудзи (нам не повезло).

Там же на смотровой площадке есть (как и во всех туристических местах) магазинчики с достаточно милыми сувенирами и кафе. Северная башня работает с 9:30 до 23:00, так что есть возможность полюбоваться огнями вечернего Токио.
В одном из отзывов мы читали, что в мэрии есть нечто наподобие социальной столовой с очень демократичными ценами. Вроде как она находится на первом этаже. Но спустившись вниз, столовой мы не обнаружили. Зато посередине холла расположился штаб оргкомитета Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Возможно столовая находится в другой башне, туда мы не ходили.
От мэрии мы двинулись пешком до знаменитого перекрёстка Шибуя. Знаменит он тем, что является самым загруженным пешеходами перекрестком в мире. Но для меня было самым важным увидеть не перекрёсток, а его жителя – Хатико. Навигатор показал нам, что двигаться в том направлении нужно примерно в течении 40 минут, а путь пролегал через парк Ёёги, который был частью Олимпийской деревни в 1964 году.
За время прогулки мы поглазели различные инсталляции на улицах, концертный зал Токио (с необычными плавными формами) и забрели в дремучий лес Мэйдзи Дзи, который как раз располагался в парке Ёёги.

Деревья в лесу Мэйдзи Дзи были высажены вручную, а создавался он в честь императора Мэйдзи и его супруги императрицы Шокен. Японцы верят, что души этих правителей живут в высаженных сто лет назад деревьях. Сейчас его уже сложно отличить от настоящего, созданного природой, леса, здесь обитают редкие виды растений и животных. Это настолько необычно, встретить такой вот дикий лес посреди огромного мегаполиса. Ах, Япония – ты не перестаёшь удивлять!
Еще одним запоминающимся событием на пути от мэрии к Шибуе стала встреча с японским бомжом, который обосновался в большой коробке (наверное, от холодильника) под мостом одной из автомобильных развязок. Что сказать, это был самый опрятный и, главное, пунктуальный бомж из всех, которых мы встречали в различных странах. Проходя мимо коробки, удалось разглядеть, что внутри нее располагалась тумбочка, на которой стоял… будильник!!! Сознание, зашоренное русскими стереотипами вопрошало: «Зачем бомжу будильник???». Хозяин был одет в чистую выглаженную рубашку (ног не было видно) и сидя внутри коробки, аккуратно складывал свою одежду в стопку. Подумалось: «неужели у него в коробке есть еще и платяной шкаф!». Мы предположили, что, если у этого человека есть будильник, значит у него есть постоянная работа и вообще он приличный человек, только ему немного не повезло в жизни с жильем. У нас же в статусе бомжа вряд ли человек может получить какую-либо работу, да и вообще он считается потерянным для государства и оказывается оторванным от социума. Выбраться из такого положения практически невозможно. Этот случай еще раз заставил задуматься о совершенно разном подходе государства к людям в Японии и России…
А тем временем мы приближались к месту назначения. Подходя к Шибуе, не сразу понимаешь, где же находится этот знаменитый перекрёсток, так как представляешь себе что-то грандиозное по размерам, но нет, перекрёсток достаточно небольшой по размерам, но вот перемещение по нему пешеходов фееричное. Чтобы насладиться данным зрелищем, рекомендуем подняться на второй этаж станции и уж оттуда откроется тот вид, который ожидаешь увидеть: десятки людей в едином порыве стремятся в разные стороны, но это не броуновское движение, а вполне осмысленный поток.

Около здания станции расположилась моя цель – статуя Хатико. Конечно же понимаешь, что это лишь камень, но ощущение того, что находишься рядом с легендарным местом известным на весь мир – пробирает до мурашек.

Начинаешь вспоминать фильмы про это место и выискивать глазами: откуда выходил профессор, с какой стороны прибегал Хатико… и от этого чувствуется капелька причастности к печальной истории этих двух героев рассказов и фильмов. Кстати, советую посмотреть именно японский вариант «Хачико», мне он показался более реалистичным, не такой по-голливудски «приглаженный».
Сама станция Шибуя тоже производит впечатление: яркая в неоновых огнях, тут и там бесплатные карты и путеводители, а ещё очень интересная реклама фильмов появившихся в прокате недавно.

Со станции Шибуя мы отправились в Иокогаму, а точнее, для начала, в ее пригород. Минут за 40 доехали до станции Кикуно, а оттуда пешочком минут 20, под горочку, вдоль ж/д путей, двинулись в сторону музея Рамена. Можно, конечно, проделать этот путь на электричке, пересев с одной линии на другую, и проехав одну остановку, выйти на станции Шинйокогама, а оттуда 5 минут пешком, и Вы в музее. Но какой в этом смысл, если опять появилась возможность прогуляться по спальным квартальчикам, которые уже полюбились. Здесь, как и в других похожих районах была благословенная тишина (после Гиндзы голова все еще побаливала), за всю прогулку мы встретили пару-тройку японцев - все работают.
И вот мы добрались до музея Рамена. Главной целью в Иокогаме для нас было именно посещение этого музея. Почему? Да, потому что мы обожаем супы из лапши, а особенно азиатские. В любой поездке всегда стараемся их заказывать, в Китае так я только ими и питалась: наваристые бульоны, полные аромата и вкуса, и лапша, всякая: тонкая и толстая, рисовая и пшеничная, да любая! Всякая вкусная. Единственный неудачный опыт у нас был с супом Фо во Вьетнаме, но там больше сыграло роль неправильный выбор кафе.
Музей рамена не слишком известен. О нем мы узнали из программы на телеканале NHK World. Очень повезло, что в нашем пакете телевидения есть этот канал. И готовясь к поездке, мы частенько его просматривали.
Музей посвящен самому популярному японскому блюду в мире, который сами японцы возвели в культ. Рамену посвящаются не только музеи, но и художественные фильмы, песни и стихи. В каждом регионе Японии свой рецепт рамена. Всего насчитывается более 200 разновидностей этого блюда. Да что там говорить, у каждого повара свой вид и свой вкус рамена.
Суп с лапшой распространен по всей восточной и юго-восточной Азии. Узбекский лагман также является разновидностью данного блюда. В Японию рамен пришел из Китая в начале 20 века. Но именно изобретение одного японца в середине 1950-х годов сделало суп с лапшой поистине популярным. Речь идет, конечно же, о лапше быстрого приготовления. Изобрел ее Момофуку Андо.

И с тех пор ежедневно ее потребляют на обед миллионы офисных и не только работников во всем мире. Да и у нас в рюкзаках, как Вы уже поняли, всегда найдется пара-тройка пакетов)))
Около входа в музей стоит завлекающая композиция из тарелки с лапшой и палочками её захватывающими, всё это находится в движении и смотрится очень оригинально.

Девушка на входе показывает куда пройти и купить билеты. Билет на один день стоит 310 йен, существуют также абонементы, так как внутри расположены кафе, и кто-то ходит туда довольно часто. На первом этаже расположены: музей - магазин со всевозможными сувенирами связанными с раменом, большие стенды рассказывающие историю этого замечательного супа, всевозможные тарелки, упаковки лапши быстрого приготовления, а также на больших полотнах наглядно изображено что такое рамен, из чего он состоит и как его готовить.

На двух нижних этажах реконструирован центр Токио конца 50 годов: время, когда рамен вышел на пик популярности. Конечно, стилизация смотрится игрушечно, но очень мило и уютно: красные фонарики, афиши последних вышедших кинокартин, старые ламповые телевизоры, показывающие передачи тех времен. На верхнем уровне – узенькие улочки с раменными, а на нижнем – целая площадь, в центре которой расположились столики и бар.

Всё это также окружают раменные: в каждой готовится только один вид лапши и соответствует рецепту, по которому готовят в определённом регионе Японии. Стоимость порции или половинки порции в каждом кафе одинаковая. В одном из кафе решили осесть и мы, выбрали самый необычный для нас вид рамена - Ryu Shanghai Honten, один из видов острого горячего мисо-рамена с морепродуктами и беконом.

Впоследствии мы готовили его дома для гостей, запасшись ингредиентами в Японии. В силу ограниченности бюджета и нерезиновости желудков мы смогли отведать только один вид рамена, а хотелось бы все. Видимо для таких как мы и продают недельные абонементы на посещение музея. Если бы жили где-то рядом, то обязательно каждый вечер или утро посещали его и сравнивали различные вкусы вроде бы одного и того же блюда.
Музей Рамена - стоящее местечко, оказавшись в Иокогаме, загляните сюда: дружелюбная атмосфера, необычные декорации и вкусная еда – всего этого здесь в избытке!
Дойдя обратно до станции Кикуо, мы отправились на станцию Сакурагуча, чтобы прогуляться по центру Иокогамы – самого большого портового города в Японии. Центр Иокогамы довольно таки симпатичный. На приколе у берега стоит знаменитый фрегат Ниппон Мару, пробороздивший по маршруту Япония-США-Япония более 1 500 000 км (можно подняться на палубу за определённую сумму).

Колесо обозрения с самыми большими электронными часами в мире возвышается даже над небоскрёбами причудливой формы, расположившимися на противоположном берегу канала.

Второй целью нашего посещения Иокогамы было именно это колесо. До недавнего времени оно было самым высоким в мире. Но арабы в последнее время бьют все рекорды. К сожалению, в парк развлечений нам попасть не удалось – он не работал, видимо был санитарный день, однако прогулка выдалась замечательная. Гуляя по набережной, я заметила что-то плескающееся в волнах, но это было далеко и разглядеть было сложно, уже вернувшись на улицы города, и приглядевшись на это плескающееся чудо, выяснилось, что это обычная рыба, зрелище впечатляющая, так как выпрыгивали по нескольку штук одновременно и практически без перерыва. Еще удивили автобусы, которые ехали по дороге, а потом, подъехав к каналу, без тени сомнений пускались переплывать его. А потом, как ни в чем не бывало, выбирались на другой берег и продолжали свое движение по дороге. Так же нам встретился «Cup noodle museum» - музеем с лапшой на сегодня мы были сыты в прямом смысле этого слова, поэтому туда не заходили.
Вдоволь нагулявшись по побережью Токийского залива, мы вернулись на станцию Сакурагуча и отправились к себе в хостел в Токио. Обошлось без пересадок. Это было похоже на то, как если бы Вы на электричке из другого города прибыли бы к себе на трамвайную остановку)
Вернувшись к месту нашего проживания, поужинать решили суши (или суси), так как путешествие близилось к концу, а на рынок Цукидзи мы уже, скорее всего не успевали. Обойдя несколько лавочек и магазинчиков, решили остановиться на специализированной суши-лавочке рядом с нашим хостелом, потому как мы за ними частенько наблюдали: разбираемость товара хорошая – соответственно должно быть качественно и вкусно. По пути домой прихватили бутылочку хорошего выдержанного соевого соуса) (денег на другие бутылочки у нас уже не было))) и в предвкушении чего-то незабываемого приготовились вкушать сие чудо кулинарии.

Но, увы… По вкусу практически не отличается от того, что я ела в России, да рыбы намного больше и чувствуется, что она свежая, но эффекта «Вау» не получилось. Либо я совсем не разбираюсь в них (что, скорее всего), либо магазинчик не так уж вкусно готовит, либо у нас в России их делают не хуже.
Таким образом, ещё один день подошёл к концу - славный был день! Заснули мы с мыслью, что завтра, наконец-то, увидим символ страны восходящего солнца!