Турция - простой и бюджетный вариант поездки на Новый год, особенно с дешевыми тарифами на перелет от МАУ. С этих оскорбительно дешевых тарифов наши проблемы и начались.
Перелет Запорожье-Киев-Анкара и обратно с безобразно длинной стыковкой в Борисполе стоил на 900 гривен дешевле, чем прямой перелет Киев-Анкара тем же самолетом. Мы девочки взрослые, мы слышали о платной отмене сегментов. Но даже взрослые девочки перед Новым годом верят в чудеса. Поэтому мы позвонили в службу поддержки.
Оператор кол-центра примеряла новогодний костюм костюм феи-крестной и была очень мила:
- Лететь из Киева? Да, возможно. Просто уведомьте нас вместо регистрации.
Прекрасно! Мы, дуры наивные, купили эти, на 900 гривен дешевле, билеты из Запорожья и уведомили МАУ как раз вовремя, чтобы а) узнать, что отмена сегмента платная, и стоит дороже, чем билеты в Турцию и обратно; б) успеть купить последние билеты на поезд до Запорожья; в) позвонить в аэропорт Запорожья и спросить, что у них с гостиницами.
Нам гордо объяснили: - Нет. Забронировать нельзя, у нас же ночуют капитаны суден! - Нет, искать гостиницу в городе не надо. Приезжайте, мы и вас положим! - (думала ли я, в своем зрелом возрасте, что буду ночевать с капитанами суден)?
Путешествие, с большим отрывом, претендовало на звание маразма года.
Слава Богу, дальше маразм не крепчал. Мы доехали поездом до Запорожья только чтобы поселиться в гостинице в аэропорту (200 грн. с человека, достаточно приличная, обещанных капитанов суден валетом не подложили), поспать сколько-то часов, умыться, выйти с рюкзаком на регистрацию и прилететь в Киев, Борисполь (вещи с собой - вдруг перелет задержится из-за снега или тумана).
Билеты на поезд, гостиница, автобус из Борисполя и обратно, камера хранения в аэропорту - нет, ничего мы не сэкономили. И очень надеялись, что этим круизом вокруг Украины исчерпали траблы грядущей поездки
В Киеве было много времени до вечернего отлета, но недостаточно много, чтобы ехать домой, в Белую Церковь, а изображать туриста и гостя города помешал дождь. Поэтому я сходила в кино на "Королевство кошек", красивый и добрый фильм про Стамбул, уличных котов и людей. Всяко рекомендую для вдохновения перед поездкой в Турцию.
Вечер. Сидим в Борисполе. По громкой связи вызывают опаздывающих пассажиров
- Минск. Семья Ивановых пройдите на посадку!
- Астана! Группа товарищей пройдите на посадку
- Шарм: Петровы и Сидоровы, последнее предупреждение! Ласт колл! - в голосе диктора злость, усталость и заметная истерика - четыре рейса подряд недосчитываются пассажиров.
Где все эти люди? Водят интернациональный хоровод вокруг аэропортовской елки?
Наверное, дело как раз в странных тарифах МАУ (лучшие цены предлагают на рейсы с пересадками и сложными стыковками, чем нелогичней стыковка, тем ниже цена) и в непонятной политике регистрации на рейс (если вы не зарегистрируетесь, мы возьмем с вас деньги в аэропорту, но за 12 часов до рейса зарегистрируем вас сами и пришлем посадочный талон).
Мы честно хотели не регистрироваться обратно на рейс Киев-Запорожье, мы не собирались лететь последний сегмент ни при каком раскладе. Чтоб засунуть нас в самолет на Запорожье понадобились бы объединенные усилия более, чем одного экипажа. Но посадочные талоны нам выдали еще в Анкаре.
Наверное, вечером в аэропорту долго звучал трагический голосос с надломом: - Аксенова! Посадка заканчивается! Где ты шляешься? Ласт колл!
А рейс на Астану таки отложили - наверное, кто-то из канувших в дьюти-фри сдал перед этим зарегистрированный багаж.
План путешествия по дням. (Круиз вокруг Запорожья не считаем - мы его не планировали).
29.12.17 Перелет в Анкару, ночной переезд в Кайсери
30.12.17 Кайсери. Переезд в Гереме
31.12.17 Гереме, музей под открытым небом. Ургюп
01.01.18 Долина Зельве, Пашабаг, Чавушин
02.01.18 Прогулка по долинам, Учхисар, ночной переезд в Анталию
03.01.18 Перге, достопримечательности Анталии
04.01.18 Мирра и Демре
05.01.18 Олимпос, Чирали и Химера
06.01.18 Ранний перелет в Анкару, Анкара
07.01.18 Перелет в Киев
Анкара. В аэропорту меняем деньги (курс отвратительный, меняйте в городе или снимайте в банкомате) и переезжаем аэропортовским автобусом Belko Air на автовокзал-отогар.
В Анкаре, как и везде в Турции, общественный транспорт оплачивают электронными карточками (Анкара-кард, Анталия-кард, и.т.д). Наличные принимают только в аэропортовских автобусах и в долмушах (но мы не подсуетились уточнить расписание и маршруты долмушей в Анталии и Анкаре). Переезд до отогара 10 ТЛ.
Автобусы Анкара-Кайсери, теоретически, ходят каждый час, но на ближайший автобус 2 ночи билетов не было, следующий рейс на 3 утра отменили, и уехали мы в 4 утра, успев за это время вынести мозг туркам на стойке продажи билетов и близко познакомиться с нравами и бытом вокзальных бомжей.
Читала на форуме, что кому-то удавалось купить онлайн билеты на турецкий автобус. У нас с онлайн -покупкой не сложилось. На сайтах автобусных компаний (все только на турецком) мы сломались еще на стадии поиска галки: "не гражданин Турции". А сайт-агрегатор, хоть и понимал английский, от наших карточек брезгливо отказывался, без объяснения причин.
Автовокзалы в Турции чудовищно огромные. В Анкаре персонал ездит по зданию на электроскутерах. Сто с лишним перронов, расстояния в пару городских кварталов. Круглосуточно продается все. Ларьки с рахат-лукумом - это ожидаемо и банально, но лотки с книгами, открытые в 3 ночи? Такое впечатление, что мы уже не самая читающая нация.
Ночной переезд Анкара-Кайсери: 320 километров, 5 часов в дороге, билет 50 ТЛ. Терпимо, если умеешь спать в автобусе.
30.12.17 Кайсери. Переезд в Гереме.
В Кайсери, как во всей Турции, отогар за городом. Но у каждой автобусной компании есть свои маршрутки-долмуши, перевозящие пассажиров ближе к центру. Доехать обратно можно на скоростном трамвае, остановка в 10 минутах от отогара (3 лиры, и нужно купить разовый электронный билет, а перед этим найти кассу, где он продается. На центральной площади, у конного памятника Ататюрку, такая касса работает).
На автовокзале есть камера хранения, 7 лир, поэтому по городу мы гуляли без рюкзаков. Турки серьезно относятся к безопасности, везде пункты пропуска, просвечивают сумки. Но камеры хранения на автостанциях не изничтожили, за что им большое человеческое спасибо.
Для многих с Кайсери начинается поездка по Каппадокии, но волны туристов, прокатываясь через аэропорт и автовокзал, в сам город заглядывают редко, успев ужаснуться только его фабричным окраинам.
Кайсери крупный промышленный город, один из Анатолийских тигров - текстильная промышленность, швейная промышленность, еще много чего...
Пишут, что Кайсери ортодоксальный, религиозный город, самый исламский в Турции, после Коньи. Не знаю, по-моему, количество мечетей и женщин в хиджабах не больше и не меньше, чем в Анкаре или Антальи.
Для ортодоксально-мусульманского города, количество голых женских ног на этой фотографии зашкаливает.
А еще в Кайсери запредельное количество голубей, равно как и желающих их покормить. И совсем не видно кошек, что для турецкого города необычно и странно. Метущие все подряд миролюбивые птички сожрали и кошек тоже?
Старый, очень старый базар. Часть, в которой торгуют коврами построена в 1497 году. Остальные торговые ряды моложе, но тоже 17-18 век.
Это место показал хозяин ковровой лавки - единственный случай, когда нам в Конье предложили что-то купить.
Это не Стамбул. Никаких "Натаща, ты очень красивая! Заходи в мой магазин!" - ну, или с поездки в Стамбул я повзрослела настолько, что язык не поворачивается назвать меня красивой, даже с перспективой втюкать мне ковер.
Замок 13 века. Его черные стены сейчас можно осмотреть только снаружи.
Висит проект реконструкции (хороший), но когда эта реконструкция закончится, непонятно.
Когда-то здесь были хетты, потом персы, потом 1000 лет римляне и Византия - тогда город назывался Кесарией. 1500 лет назад в восточных провинциях Византии был крупнейший центр религиозной мысли.
Некоторых церковных деятелей за их большие заслуги в защите христианской веры и формулирование ее догматов называют отцами Церкви. Существующие конфессии расходятся во мнении, кого относить к этой категории, большинство Церквей причисляет к ней Афанасия Александрийского и Великих Каппадокийцев, с именами которых связано возвращение к никейскому символу.
Это святые Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский - все они родились в Каппадокии. Благодаря их работам, Церковь смогла преодолеть арианство и сформулировать учение о Святой Троице.
Василий Великий стал в 370 году епископом Кесарии.
Византии в Кайсери не отыскать - она в Турции не видна нигде, кроме Стамбула и пещерных церквей Каппадокии. Память о ней целенаправленно истребляли в первые 100 лет с момента завоевания Османской империей: памятники разрушались, рукописи и святыни либо уничтожались, либо продавались на Запад. Единственная христианская святыня Кайсери - полуразрушенная армянская церковь где-то в километре за городом. Мы ее не искали.
А память о сельджукском прошлом здесь оберегают и хранят.
Турки-сельджуки отвоевали город у Византии в 1067 году. Кайсери стала столицей могущественного эмирата.
Новый музей сельджукской цивилизации расположен в отреставрированном здании Чифте Медресе 13 века. Это бывшая больница и религиозная школа - одна из первых в мире медицинских школ. Музей хороший - с экспонатами, интерактивностями, восковыми фигурами в полный рост.
Но ничего, совсем ничего на английском, так что про цивилизацию сельджуков пришлось читать уже дома.
Не особо успешно, кстати. История сельджуков чем-то похожа на нашу историю феодальной раздробленности перед монгольским нашествием: всех звали одинаково, и все резали друг друга.
Сельджуки были очень набожными и старались править справедливо (что не мешало им с энтузиазмом истреблять родственников). Поэтому деньги они вкладывали не в собственные дворцы, а в общественные здания, медресе и мечети.
Брали в жены европейских принцесс (и их охотно за сельджуков отдавали). Отвоевали у Византии земли для строительства своей империи, но потом заключали с императорами договора, и были не самыми плохими союзниками, надежней, чем венецианцы и латиняне.
В 1097 году в Кайсери отметились крестоносцы, а до 1243 года правили монголы. Можно даже поискать общность исторических судеб: об государство сельджуков разбилась первая волна татаро-монгольского нашествия. Отсюда монголы повернули на Русь, хотя богатая Византия была совсем уже рядом. Точно так же, как следующая волна монгольских завоеваний не пошла дальше Руси, не затронув средневековую Европу.
Выражение «сельджукская цивилизация» режет слух, но в Турции любят красивые названия музеев: Музей сельджукской цивилизации, Музей Анатолийской цивилизации..
Возможно, все правильно. Самый известный специалист по цивилизациям, А.Д. Тойнби, насчитал в истории человечества 21 цивилизацию. Хеттов (а это как раз здесь, в Анатолии) он считал полноценной цивилизацией, сельджуков отдельной цивилизацией не считал, но Османскую империю выделял как пример задержанной цивилизации. (Нет, все 12 томов "Постижения истории" Тойнби я не читала, обошлась конспектом из Википедии)
Билет в музей самый дешевый из всех, 2 лиры. В Турции большинство музеев государственные, в них билеты единого образца - стоимость, в среднем, 10-20 лир. Везде предлагают купить единый билет за 185 лир, действующий во всех музеях Турции. В нашей поездке - Каппадокия и Анталия - предполагалось много ходьбы и мало музеев (разве что где-то по пути зайдем), но, оглядываясь назад, даже в нашем случае единый билет почти окупился бы.
Без английского языка остается развлекать себя интерактивностями. Коридор отсвечивает водой. Клубы света повторяют движения. Информации ноль, но красиво же.
Комплекс Хунат Хатун состоит из мечети 13 века, медресе и хамама. Это один из самых значительных примеров сельджукской архитектуры. Турецкие мечети удивительные. Если ты раззулся и покрыл голову, тебе рады, даже если ты другой веры, зашел на мужскую половину и откровенно мешаешь молящимся.
Подошли, поприветствовали, показали минбар, показали мирхаб. Много раз извинились, что не могут рассказать по-английски. Как-то это очень по-человечески.
В мечети в Турции заходить можно и нужно. Тебе рады - ты пришел к Богу, пусть даже это не твой Бог.
Так было не всегда - в Османской империи неверный не мог зайти в мечеть, разве что переодетым в мусульманскую одежду и под ответственность пригласившего его хозяина. В Марокко и сейчас туристов в мечети не пускают - и это нормально.
Ненормально, когда заходишь в нашу церковь в брюках - и все забывают, зачем собрались, дружно поворачиваются к тебе, и клубы ненависти физически ощутимы в воздухе. Терпимость? Нет, не слышали.
За базаром еще более старая мечеть Уду Джами.
Мавзолей. В Кайсери несколько сельджукских мавзолеев, иногда в неожиданных местах, например, на пешеходном островке посреди трассы.
А эта мечеть постройки знаменитого архитектора Синана.
Синан - величайший и самый известный османский архитектор. Он был не турком, а греком, забранным в янычары и принявшим мусульманство - не имевшая аналогов в мире система социальных лифтов в Османской империи. Синан родился в деревне рядом с Кайсери, прожил 97 лет, построил более 300 зданий - мосты, башни, хамамы и множество мечетей. И в каждой (в каждой!) мечети он клонировал Айя-Софию, величайшую церковь Константинополя, в надежде превзойти, построить выше, с большим куполом, богаче. Но так Айя-Софию никогда и не победил.
А после Синана вот уже 500 лет турки продолжают клонировать его Сулеймание в великих мечетях в каждом городе - и в каждой все равно проступает Айя-София. Что я там говорила про невозможность найти Византию в современной Турции?
В Кайсери понравилось. Это не тот город, в который нужно ехать специально, но по дороге в Каппадокию стоит уделить ему пару часов.
Возвращаемся на автовокзал на скоростном трамвае, забираем вещи, и до автобуса как раз хватает времени понять, что, хоть мы и просили прямой билет до Гереме, нам продали билет до Невшехира. Языковой барьер в Турции - хороший повод продать тебе что попало, а потом, когда возвращаешься с претензиями, резко перестать понимать: Извините, не знаем английского!
Путеводители, скачанные на торрентах, всегда оказываются устаревшими. Лонели Пленет считал, что прямого автобуса между Кайсери и Гереме нет. На самом деле, прямые автобусы из Кайсери в Гереме ходят, но всего раза 3 в день, а до Невшехира автобусы отправляются каждый час.
Чтобы попасть в Гереме, нам пришлось выйти в Аваносе и подождать долмуш, который ездит раз в полчаса и останавливается в любом месте, где ему махнешь. Так что мы и Аванос увидели - в количестве достаточном, чтобы понять, что специально сюда не приедем.
Долмуши ходят регулярно из Невшехира и Ургюпа в Аванос - через Учхисар, Гереме, Чавушин, Пашабаг, Зельве. Махнуть маршрутке можно в любом месте. Берут за проезд, обычно, 3 лиры, проезд оплачивается при выходе.