Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

[Lokkl]

Начало и то, как эта идея рождалась здесь Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

ОСТОРОЖНО!!! Очень много фото! ТРАФФИК!!!

Всем привет! Ну вот и прошел месяц, как я вернулся из месячного путешествия по Шри-Ланке и Мальдивам. Время прошло, впечатления немного улеглись, думаю, что пора садиться за отчет. Есть правда такая сложность, что впечатлений так много, а фото и видеоматериала на 110 гигабайт ещё больше, что как все это оформить в формате отчета на форуме, пока не знаю. Думаю, буду выкладывать свои дорожные заметки по дням, если кому то будет интересно, то буду продвигаться как говорится day by day и возможно, в чем то углубляясь, а в чем то уменьшая глубину погружения в свой отчет, в зависимости от ваших пожеланий, советов, критики или похвал.

Итак, в начале напомню о чем все это. Как и было мною задумано в конце прошлого лета, я планировал объехать всю Шри-Ланку, начиная с западного побережья, потом северная часть страны, восточное побережье и закончить смычкой юга и запада. Надо сказать, что это было мое второе путешествие по Ланке, впервые я посетил эту прекрасную страну в прошлом году, проехав по стандартному туристическому маршруту культурного треугольника за 7 дней, тогда были посещены Анурадхапура, Михинтале, Дамбулла, Сигерия, Полоннарува,Пиннавала,Перадения-Канди,Нувара Элия, Пик Адама. Честно сказать, так и не собрался с силами написать отчет о той поездке, не в последнюю очередь, из за того, что места эти уже топтанные и многократно отфотканные, поэтому вряд ли можно сказать какое то новое слово здесь. Хотя и были забавные моменты, вроде автогонки со временем, по серпантинам горной ШЛ, с пика Адама до аэропорта в Негомбо за 5 часов до вылета самолета и это после ночного восхождения на пик! Возможно, попозже я и до этого дозрею. Но как бы там ни было, именно та поездка меня сподвигла вернуться на ШЛ ещё раз.
Ещё при посещении Анурадхапуры меня сильно заинтересовала северо-центральная и северная провинции ШЛ, так же не было охвачено побережье ШЛ, а этого пропустить нельзя было никак. К тому же, побывав в Нуваре, необходимо было оценить ещё и Эллу. И разумеется, я хотел пройтись по тем местам, где отгремела недавно закончившаяся война с черными тиграми тамилистана. Одним словом, возврат на ШЛ был предрешен ещё год назад, по возвращению из первой поездки.
Из той поездки я вынес несколько важных определяющих моментов которые легли в основу этой поездки.
- Ехать надо минимум на 14 дней, одной недели категорически не хватает.
- Полноценное путешествие по стране возможно только на личном автомобиле, никаких автобусов и поездов.
- Совершенно бессмысленно привязываться к бронированию мест размещения по маршруту, это только мешает в процессе, все решаемо на месте экспромтом и живым осмотром.

Ну и вот, вооруженный этим знанием, я запланировал себе на 14 дней, следующий план поездки отраженный в деталях в первоначальной теме здесь Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг! повторюсь вкратце, было запланировано по основным точкам:
Негомбо
Тантримале
Маннар
Джаффна
о. Наинативу
о.Делфт
Поинт Педро
Килиночи
Муллайтиву
Тринкомали
Пасикуда
Битткалоа
Аругам бэй
Элла
Нувара Элия (я не мог туда не вернуться, любимое место на ШЛ)
Тисса - Ялла
Тангалле
Матара
Мирисса
Галле
Хиккадува
Бентота
Коломбо
Негомбо
Мальдивы (шутка, это в другом разделе буду описывать)

Естественно, это основные точки, что бы не повторять длиннющий список который есть в предыдущей теме, а на карте это выглядит так


К сожалению, удалось не все, не все пункты были пройдены, что то пришлось сильно сократить, а что то и вовсе вычеркнуть, но в целом, план был осуществлен на 95%, что безусловно очень меня радует, надеюсь обрадует и вас мои читатели.
Период поездки - середина ноября с 8 по 22
Итак, поехали.

День 0
Вылетаем рано утром из Москвы, рейсом Катаров Москва-Доха, 6 часовая пересадка в Дохе позволяет вдоволь погулять по аэропорту )))

предлагают выиграть Бентли кабриолет. Всегда мечтал о кабриолете )))

6 часов пролетели незаметно и вот мы снова в шикарном Аэробусе 220 вылетающим рейсом Доха-Коломбо.
Кормят катарцы вкусно и щедро

Напитки доступны весь полет, поэтому 5.5 часов до Коломбо пролетели незаметно ))
Ура, вот и мы и в Шри Ланке!
На выходе из зоны прилета нас встречает портрет Президента. Нет не Путина ))) Даже как то непривычно ))

Чуть дальше, встречает старый знакомец - Будда несущий свою вахту по встрече гостей. В четвертый раз уже видимся!

Идем за визой, прямо за столом хелпдеска.

Получаем визу, 40$, с носа. Дорожает Шри Ланка для трудящихся всех стран, прямо на глазах

Меняем валюту в аэропорту, сразу за зоной выдачи багажа. Хинт! Выгодней всего везти с собой на ШЛ евры в крупных купюрах 500 и 100, обменщики сразу соглашаются поменять по более выгодному курсу, чем заявлен на билбордах, когда вы им говорите, что знаете об этой особенности, для обмена нужен паспорт, далеко не убирайте, так же он понадобится для покупки симки Диалог

Тарифы на связь и интерет

Ну вот, симка куплена и наконец выходим из аэропорта. Темна и ароматна Шриланкийская ночь. Каждый раз наслаждаюсь этим горячим влажным воздухом, нет, может кому то и приятен дым отечества, но мне гораздо приятней влажный тропический ночной воздух Шри Ланки или Мальдив. Простите.
Отметая назойливых таксистов выходим с территории аэропорта, ловим тукера и сторговавшись за 500 рупий едем в район Лиангемулла, где я, памятуя жуткий Sun Up Hotel прошлогодний, нашел отличный отельчик Neo Holiday Home за очень вменяемую цену, пусть и несколько дальше от аэропорта, зато без такой гнетущей атмосферы как в Sun Up.
Где мы и должны отдохнуть после перелетов эту ночь и завтра ранней электричкой выезжать в Коломбо за машиной.
Отель все ожидания оправдал, очень приятное чистое и аккуратное место.

[Lokkl]

День 1 Коломбо - Маннар
Итак, в 6 утра мы на станции Лиангемулла ждем поезд до Бамбалапитьи откуда уже на туке до Shineway rental cars рукой подать, на 500 рупий.


местное расписание, лучше смотреть на сайте ланкийского жд транспорта там все на родном английском

За окнами поезда проносятся аутентичные виды

После первых двух остановок, поезд стал наполняться, и фотографировать, когда все лежат друг на друге уже стало затруднительно. Ещё раз, в очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора, только личное авто! Никакого общественного транспорта.
Вообщем далее, была прокатная контора наша, приветствия, обнимашки, поцелуи (шутка), ожидание машины с мойки, осмотр снаружи и изнутри, перепись царапок и так далее. Машину я в этот раз взял Рав4 2013 года, на полном приводе, с мотором 2.4, что бы немного подготовиться к неожиданностям неоткрытой северной страны.

Причем, сотрудники проката сразу поставили меня в тупик, предложив мне купить у них 20 литров топлива, а когда я помятуя как в прошлый раз оставил им короллу с половиной бака, поинтересовался зачем мне это, понимая, что мне пытаются продать бензин оставленный так же, кем то до меня. Мне сообщили, что у них сегодня petrol shortage и заправиться я сегодня все равно нигде не смогу. Видимо увидев, как я изменился в лице, они поспешили сообщить, что завтра то уж точно все будет Ок и петрол будет. Но мне то от этого не легче, мне сегодня надо проехать 450км до полуострова Маннар и 20 литров бензина на 2.4 литровом моторе мне в любом случае не хватит! К тому же, как выяснилось бензина нет уже третий день и заверения насчет того, что завтра все будет Ок, особого энтузиазма у меня не вызывали. А мой план график никаких вынужденных простоев не предусматривает и летит к черту! Но делать нечего, назад пути нет. Купив эти 20 литров мы выехали в городской трафик Коломбо в 9.30.
На удивление, перебои с топливом никак не сказались на плотности городского трафика и штатные пробки Коломбо были на месте,


причем ни на одной заправке в городах Коломбо, Негомбо ни в Маравилле, (а я заезжал на каждую, тем самым убив приличную часть времени выделенного на этот переезд), топлива действительно не было, зато были длиннющие очереди к заправкам из тукеров толкавших вручную свои туки и добавлявшие этим хаоса в и без того не скучное движение в Коломбо.
Из Коломбо до Негомбо идет отличный скоростной платный хайвей, стоимость 350 рупий.


С которым кстати, связан первый случай общения с местными дорожными полицейскими. Так как, я потратил довольно много времени заезжая на каждую заправку в Коломбо, то надо было наверстывать время. Поскольку, как я уже говорил на этот день задачей было доехать до Маннара и там заночевать, что бы с утра приняться за осмотр Маннара, при этом по дороге заехав в Тантримале и тщательно его осмотреть, но была и ещё одна задача, хотелось заехать в Маннар по светлому, что бы увидеть красивейшие дамбы по которым идет дорога соединяющая Шри Ланку с Маннаром, поскольку выезд в сторону Джаффны планировался по другому пути, то на обратном пути их уже было не увидеть. Ну и вьехав на скоростной хайвэй, я особого внимания на знаки скоростного режима в 100кмч не обращал, так как помнил, с прошлого года, что контроля здесь нет, а так же мой видеорегистратор со встроенным радар детектором подтверждал, что камер измеряющих скорость тут нет. Соответственно, ехал я немножко нарушая скоростной режим, ну так около 160- 180кмч. Каково же было мое удивление, когда заплатив за проезд служащему хайвея, я обнаружил за шлагбаумом уже ожидающего меня полицейского. Полицейский потребовав документы и с недоумением повертев в руках пермит, сообщил, что я превысил разрешенную скорость, двигаясь со скоростью 140 кмч. Поэтому документы он изымает, сейчас выпишет мне квитанцию на штраф в 1500рупий и вернувшись в Коломбо я могу его оплатить, после чего получу документы в обмен на квитанцию.
Это его заявление поставило меня в тупик, ибо, во-первых непонятно, как он вообще определил что я превышал, камер то нет, во-вторых, почему 140, когда я ехал явно быстрее, 170 так точно, ну и конечно вариант с возвратом в Коломбо был совершенно исключен из за неприемлимой потери времени. О чем я ему немедленно и сообщил, ну опустив п.2 конечно )))). Добавив, что в моей стране разрешенная скорость 180 кмч, поэтому я вообще не понимаю, что он мне пытается вменить в качестве нарушения. Полисмен удивился, как такая скорость может быть разрешена, на что я ему резонно заметил, что Россия страна большая и с медленной скоростью ездить просто нелогично. Пока он чесал в затылке, я его решил добить и сообщил ему, что у нас в стране, вообще даже можно сбивать пешеходов, но только если очень спешишь.))) Это заявление его окончательно поставило в тупик, после чего он предложил пройти в палатку к лейтенанту.
Пришли к лейтенанту, рядом с лейтенантом сидели ещё двое полицейских и чуток в сторонке чин повыше видимо, судя по форме. Пока лейтенант слушал изложение всего выше сказанного на сингальском, он с интересом смотрел на меня и мои документы, потом сказал, что "руссия" отличная страна, но штраф платить все равно придется. На что я ему сообщил, что еду на север и мне надо быть в Талайманнаре до темноты, поэтому возврат в Коломбо невозможен, но я готов оплатить штраф на месте. Покосившись на старший чин, лейтенант сообщил, что так нельзя и это запрещено. Тогда я предложил, ему послать кого нибудь, оплатить мой штраф, а я удвою сумму в качестве платы за услугу, тут старший чин придвинулся к нам и стал с интересом слушать разговор. По лейтенанту было видно, что чувствует он себя совершенно неуютно от этого разговора в присутствии чина, поэтому я стал больше нажимать на тему оплаты на месте и оплаты услуг по оплате штрафа за меня .Через десять минут препирательств взмокший лейтенант сказал, что я могу ехать, он сам заплатит за меня штраф. На мое предложение оставить ему сумму штрафа хотя бы, он категорически отказался и попросил меня быстрее уезжать Вот так надо забадывать полицейских !
А доехать до Маннара засветло нам так и не удалось и по дамбам пришлось ехать уже в темноте, увы.

(Кстати, уже позже, потом в отеле, рассматривая чек с платной дороги, я догадался как полиция меня выцепила и почему вмененное мне превышение было меньше моей реальной скорости. На чеке с хайвея, помимо стоимости, были указаны, точка въезда, точка выезда, расстояние в километрах и время. Очевидно, что имея эти данные, они элементарно вычисляют вашу среднюю скорость, именно поэтому мне предъявили 140кмч, а не 180 и как раз поэтому, полицейские устроили свою засаду в аккурат за будкой кассира платной дороги, получая от него данные о лихачах на хайвее. Так что имейте ввиду.)


Ну так вот, съехав с хайвея и выехав из Негомбо и наблюдая как стрелка указателя топлива медленно опускается ниже середины последней четверти, я медленно приходил в отчаяние, понимая что планы мои рушатся. Было принято решение ехать столько, на сколько хватит бензина, а когда машина встанет там и оставаться на ночь и уповать, на то, что завтра все будет Ок с петролом, как нам пообещали. Но на наше счастье, по мере того, мы продвигались дальше на север страны вдоль западного побережья, трафик становился все жиже, машин меньше



и наконец, где то за Чилау, когда на указателе топлива оставалось всего два деления, на одной из заправок обнаружился бензин!!! Ещё никогда я так не радовался на автозаправке!

Вообщем, по газам и довольно скоро мы подъехали к парку Виллапату, учитывая, что мы конкретно опаздывали на 2 часа, а так же, что обязательным пунктом был заезд в местечко Тантримале, было принято решение ехать не через парк по прямой, а в объезд по краю парка, по хорошей асфальтовой дороге, а не по разбитым грунтовкам через парк, к тому же начал срываться дождь.
Дорога по краю Виллапату


Но внезапно наши планы опять немного изменились, уже чуть недоезжая до Тантримале, я увидел вывеску мимо которой проехать и не зайти не смог.
Знакомьтесь - Храм Ад. Индуистский Ад

Парковка бесплатная )) Вход, кстати тоже

Будийский монах ухаживающий за садом

Само заведение

На этой экспозиции представлены все грехи порицаемые индуистской религиозной традицией. Их легко можно определить по способу наказания грешников. Уверен, вы многое узнаете )))





В лучшие времена судя по мотоподвесам, грешники активно двигались и издавали крики судя по громкоговорителям.


Ознакомившись с Адом, мы продолжили путь к Тантримале.
Краткая справка по Тантримале с просторов интернета

Код: Выделить всё

Тантримале (Tantrimala), около 40 км севернее Анурадхапуры, находится большой сидящий Будда и еще одна лежащая фигура, оба вырезанные из цельной скалы. Здесь на холме высотой 340 м находится знаменитый скальный храм, богато украшенный резьбой и множеством статуй. Его основал король Валагам Баху в I в. н.э. в благодарность за то, что нашел укрытие в одной из пещер, спасаясь бегством от малабарских захватчиков.

Место действительно на редкость живописное и наполненное силой, даже клонящееся к закату солнце не помешало насладиться этим удивительным уголком.
Карта достопримечательностей комплекса, вход свободный. Парковка большая и бесплатная через дорогу на местном мини рынке и по совместительству автостанции.



















Местные обитатели



Чо нада ?


Древняя монашеская библиотека

Развалины монастыря





Когда мы покидали Тантримале, солнце уже клонилось к закату, время было без двадцати пять, т.е. до темноты оставалось менее полутора часов. Нам было очевидно, что до темноты мы не успеем доехать до маннарской дамбы и засветло ее не увидеть, но обратного пути не было. В округе никакого жилья нет и надо либо возвращаться в Анурадхапуру, либо ехать дальше.
Уже на въезде в маннарский регион меня снова остановила дорожная полиция. Я подумал, что полицейский снова будет втирать про превышение, но ему похоже было просто интересно, что эти двое белых забыли в этой глуши на ночь глядя ? Порасспросив откуда мы и куда едем, и узнав что пункт назначения Талайманар, он удивился ещё больше, но посоветовав быть осторожными, не стал больше задерживать и пожелал счастливого пути.



К дамбе Маннара мы подъехали в 18.40, вокруг была плотная густая ланкийская ночь, разрезаемая только фарами редких встречных машин и мотоциклов.
Нам не хватило каких полутора-двух часов, что бы уложиться в световой день, как раз те два часа, которые мы потеряли из за дневных неурядиц.

Но приключения на этом не закончились. Въехав в полной темноте на полуостров, я припарковался у какого то сарайчика на дороге, что бы найти подходящие гестхаусы, отметить их на карте и ехать на смотрины. Закончив с отмечанием на карте гестов, я пытаюсь завести машину и сюрприз! Машина на нажатие кнопки не реагирует и показывает перечеркнутый ключ на табло! Как я уже писал выше, наш РАВ4 2013 года, был оборудован чип ключем, который для запуска машины и даже включения зажигания, должен находиться не далее 50см от рулевой колонки, даже находясь в кармане открытой водительской двери, он уже не давал завести двигатель, показывая на дисплее иконку перевернутого ключа. Особо меня это не смутило поскольку я давно езжу на немецком автопроме с чип ключами. Поэтому сейчас этот отказ машины заводиться меня поставил в тупик. Оглядевшись вокруг меня осенило, в метрах 50 от нас стояла большая телевизионная вышка! Осуществляющая вещание на весь полуостров и именно ее радиоизлучение интерферировало с антенной иммобилайзера в машине и не давало ей считать ответ от чипа в ключе! Порывшись в интернете я выяснил, что безопасным расстоянием для чипов иммобилайзеров является 200-300 метров от источников радиоизлучения. Но как отбуксировать машину отсюда ? Тем более, что как выяснилось, электрический усилитель руля при выключенном зажигании так же намертво блокирован! И машина с разблокированной коробкой, конечно может ехать, но только прямо, согласно траектории текущего положения колес! Поэтому буксировка на тросе отпадала. Подняв на ноги и поставив на уши весь Маннар, я выяснил, что эвакуаторов с подъемником нет не только в Маннаре, но и во всей стране! И буксировки на тросе вполне достаточно в любой сложной ситуации, по их мнению. Но не в моем случае, черт! Собрав вокруг машины консилиум из полицейских, местных зевак, и нескольких автомехаников, я все отчетливей понимал, что на этот раз это залет! Машина припаркована под углом к дороге и хотя колеса стоят прямо, оттащить ее удастся максимум метров на 15 вперед, где она перегородит дорогу упершись в поребрики, как раз поближе к телевышке. Нормальный эвакуатор с манипулятором здесь не найти и назад оттащить не вариант, потому как по траектории движения, в десяти метрах находится забор, в который она упрется задним бампером. Полный тупик. Зеваки и полиция стали потихоньку расходиться, ситуация становилась все отчаянней, было уже 9 вечера, что по местным меркам почти глубокая ночь. Найденная для буксировки машина в виде древней Махиндры, в виду своей полной бесполезности вместе с найденным с ещё большим трудом буксировочным тросом, тоже уехала.Один из оставшихся автослесарей, предложил оттолкать насколько возможно машину назад, хоть на 10 метров. Делать все равно нечего, оттолкали машину назад до упора, пробую зажигание и о чудо! Ключ видится! А вы говорите 200метров! Повезло однако.

продолжение следует.

[Пустырник]

Рад, что ваше путешествие вокруг острова удалось.
Признаюсь, сомневался, что получится (наверное из белой зависти).
Отличные фото из Тантримали. Место притягивает своей красотой и энергетикой.
Большое количество живности, характерное для Шри Ланки, не перестает удивлять!

[Lokkl]

Рад, что ваше путешествие вокруг острова удалось.
Признаюсь, сомневался, что получится (наверное из белой зависти).
Отличные фото из Тантримали. Место притягивает своей красотой и энергетикой.
Большое количество живности, характерное для Шри Ланки, не перестает удивлять!

Спасибо! Да, живности там много, особенно павлинов, из каждого куста вылазят, но чаще в них убегают, очень пугливые птицы )))
Пишите стоит ли продолжать этот отчет, о чем рассказать более подробно, поскольку стараясь связать нить повествования я возможно упускаю многие моменты, о чем то забываю расказать, чему то не придаю значения.

Итак продолжу,
День 2 Маннар - Джаффна
Краткая справка по Маннару с просторов интернета

Код: Выделить всё

Остров Маннар расположен на северо-западе Шри-Ланки, в 225 км к северу от города Коломбо, и соединен с побережьем 3-х километровым мостом.
Остров Маннар (Mannar Island) отделяет от Индии Полкский пролив и цепочка небольших островов и рифов, называемых Адамовым Мостом (см. карту). Во время английской колонизации, британцы построили через Адамовы острова автомобильный и железнодорожный мост, связавший Индию и Цейлон. У местечка Талайманнар находится старинный маяк, от которого и начинается Адамов мост, связавший Цейлон с индийским островом Пам-Бан. Сами ланкийцы говорят, что со Шри-Ланки в Индию можно добраться пешком. Во время отлива глубина здесь не более одного метра.
Во времена гражданской войны, боевики ТОТИ истребили все мусульманское население острова. Мечети и жилища мусульман были разрушены. Сейчас на острове преобладает христианское население, хотя мусульманские торговцы вновь стали посещать Маннар.
На острове имеется ряд достойных внимания достопримечательностей. В древние времена, арабские мореплаватели завезли из Африки семена баобаба, которые дали всходы и со временем деревья достигли огромных размеров. Одно из таких деревьев находится не далеко от центра г. Маннар. Табличка у дерева гласит, что оно было посажено арабскими мореплавателями в 1477 году.
Другая достопримечательность - Храм Богоматери Мадху, который является римско-каталической церковью, построеной в честь Девы Марии. Храму более 400 лет и он является центром паломничества тамильских и сингальских католиков. Эта церковь всегда символизировала единство между представителями разных религий Шри-Ланки.
Еще одна достопримечательность острова - индуистский храм Thirukethiswaram в провинции Мантота, в 10 км к северу от г. Маннар. Храм посвящен Богу Шиве и является одним из пяти основных храмов Бога Шивы, разбросанных по всей Шри-Ланке. В 1505 году храм был разрушен португальскими колонизаторами. Но спустя 389 лет храм был найден и частично восстановлен в 1903 году. К 1970 году храм был полностью восстановлен.
Интересен для посещения и старинный форт Маннар, построенный португальцами в 1560 году и затем захваченный голландцами. Форт представлял собой 4 укрепленных бастиона, окруженные с трех сторон рвами с водой, а с четвертой морем. Голландцы обстреляли форт с моря из карабельных пушек и затем без труда захватили его. Впоследствии форт был дополнительно укреплен.
По пути в Маннар, неподалеку от церкви Маду, в районе Кунчикулама, находится старинный подвесной мост Канчикулама, перекинутый через реку Малвату Оя.


От себя добавлю, что остров очень бедный.

На сегодняшний день снова преймущественно заселен мусульманским населением, особенно компактно в местечке Эруккалампидди (Erukkalampiddy), многие беженцы вернулись после войны. На восточном побережье острова до сих пор видны песчанные барханы нанесенные сюда цунами 2004 года.
План осмотра Маннара включал в себя осмотр основных достопримечательностей, в первую очередь конечно так называемый Рама сету или Адамов мост, удлиняющиеся могилы первых людей, Адама и Евы, древний португальский, а затем Голландский форт на въезде в Маннар (он действительно находится прямо на въезде), древний Баобаб 15 века, а так же храм Thirukethiswaram на выезде из Маннара в сторону Джаффны. А так же планировалось в этот день успеть засветло доехать до Джаффны и тоже что нибудь там посмотреть.
Ранее утро, в 6 утра на Маннаре было хмурым, погода явно портилась, на горизонте в сторону севера висели черные грозовые тучи не предвещавщие ничего хорошего, переодически срывались тяжелые дождевые капли, все вокруг было серым и особого энтузиазама не вселяло. Но делать было нечего, время не ждет, надо осматривать Маннар. Начать мы решили с могил первых людей. По имевшимся у меня неподтвержденным данным, на Маннаре было два места, где согласно легенде находятся захоронения первых людей. Первое место это мусульманское кладбище в местечке Эруккалампидди (Erukkalampiddy) и второе это мечеть в самом конце полуострова за поселением Талайманнар. Поскольку, от центра городка ближе всего находилась деревушка Эруккалампидди (Erukkalampiddy) расположенная на небольшом полуострове соединенная с Маннаром насыпной дорогой, было решено начать оттуда.
Дорога туда

Сама Эруккалампидди

Дорога к деревне под стать самой деревне, судя по всему раньше на этой дамбе когда то был асфальт, очень давно

Но даже на этой тропке вас всегда с радостью встретят вездесущие ланкийские автобусы

Как я уже писал, деревушка строго мусульманская



В самой деревне натурально ничего нет, от слова совсем, школа, две сельских улицы, две мечети и все. Две улицы одна вдоль залива вот эта и вторая внутри деревни

Ещё есть живность, вся вселенская тоска этого места идеально отражена на морде этого ослика

Могил Адама и Евы там тоже нет. Кто и с чего решил, что они там совершенно непонятно. Когда мы в третий раз проехали вдоль единственно проезжей улицы в поисках места захоронения мифических людей и поняли, что так нам их не найти, то бросили машину и пошли искать пешком. Но это не сильно помогло. Кладбище мусульманское мы нашли, но ничего похожего на могилы Адама и Евы там не было, кладбище все завалено строительным мусором, и служит в качестве пастбища для местных осликов. Местное население на английском не говорит практически совсем. И фразы First people graves, Long graves, Adam&Eve graves ими не распозновались от слова совсем, как говорится, ошибка синтаксиса, повторите ввод данных. На второй час наших блужданий по крохотной деревушке, местное население которое уже в полном составе с нами успело столкнуться, смекнув, что эти белые что то настойчиво ищут, прислали к нам старосту деревни, который относительно сносно изъяснялся на английском. Услышав, что мы ищем, он удивился и поинтересовавшись, не наши ли это родственники, сказал, что никогда о таких могилах не слышал, кладбище в деревне есть одно, старое вот это, которое мы осмотрели и больше никаких могил тут нет. Касательно могил в Талайманаре в 15км отсюда, он так же никогда ничего не слышал. На этом стало окончательно ясно, что больше терять тут время не стоит и мы не солоно хлебавши отправились в Талайманнар искать там могилы и мост Рамы.
Дорога в Талайманнар


На протяжении всего пути, дорога неоднократно радикально меняла свое качество, от отличного гладкого асфальта, до разбитого временм и войной дорожного тракта из ям, островков асфальта и до грунтовки засыпанной песком и камнем, а потом опять внезапно выходила на качественные асфальтированные участки

По бокам все засыпано океаническим белым песком нанесенным сюда во время цунами 2004 года


Каждые 50 метров стоят желтые столбики сообщающие о том, что местность была разминирована

Вдоль дороги до самого Талайманара тянутся рыбацкие деревушки и заводики по производству льда для их улова. Берег весь грязный и замусоренный, а запах стоит... словами это не передать!



Обратите внимание на количество рыбацких лодок в заливе

У кого нет лодки ловит так


Сама деревушка Талайманар по размеру немногим больше Эруккалампидди, но гораздо уютней, благополучней что ли, быстро ее миновав, мы ехали в направлении мечети при которой по свидетельствам интернета, должны наконец были оказаться могилы первых людей и действительно, уже на подъезде стало ясно, что на этот раз мы нашли то, что искали

Мечеть при которой находятся могилы

Ну и собственно




Ну а теперь о самом большом разочаровании. Мост Адама, он же Рама сету. Мы его так и не увидели. Вернее не доехали до него. Видите эту грунтовую дорогу на заднем плане, вот как раз она и ведет от мечети с могилами к краю острова от которого начинается знаменитый перешеек

Проехав по этой дороге пару километров упираешься в военный чекпоинт, весь обнесенный колючей проволокой с суровым морпехом за бруствером, который категорически отказался фотографироваться и пропускать дальше, сказав, что это территория Navy и вход сюда возможен только по письменному разрешению командира базы.
Собственно тот самый чекпоинт и бравый вояка не вошедший в кадр и только на этих условиях разрешивший сделать снимок. На заднем плане виден тот самый знаменитый маяк 1914 года постройки, работающий на дровах и угле, который собственно и является начальной отметкой моста Рамы.

Собственно само начало перешейка


Я разговорился с воякой и он слегка смягчившись сообщил, что если развернуться и отъехать примерно 500 метров назад, там можно свернуть налево на грунтовку и по ней выехать к побережью, где ведется строительство какого то объекта, я так и не понял какого, но он предупредил, что это пограничная зона и нас могут задержать за нарушение режима.

Я все таки решил проверить, вернувшись назад на 500 метров и съехав с дороги обнаружилось, что "грунтовая дорога" это просто узенькая насыпь красноватого ланкийского песка, насыпанная через обширные болота, насыпь настолько узкая, что развернуться там невозможно без того, что бы не заехать в болото с неизвестными последствиями. Проехав примерно метров 800 по этой насыпи, пока мой Рав не начал конкретно буксовать в скользкой красной глине и вглядевшись в заборы из колючей проволоки вдали в месте нашего назначения, я понял, что надо ехать обратно, резко ухудшившаяся погода только поспособствовала этому решению Поэтому сдав задом эти 800 метров по узенькой полоске песка, я развернулся и мы вернулись в Маннар.

В Маннаре следующим пунктом был Баобаб привезенный сюда арабскими мореплавателями из Африки в 15 веке. Вот он




ну и последним пунктом в Маннаре, на самом выезде с острова, был собственно сам форт Маннар, расположенный прямо у края самой дороги соединяющей остров с Ланкой, мост разрушенный во время войны не стали восстанавливать, а просто возвели рядом новый


Вид на Маннар с дамбы

И на форт Маннар

Сама дамба, которую мы не увидели прошлым вечером


Ну а теперь собственно, сам форт Маннар, изначально построенный португальцами, потом отбитый у них голландцами, затем британцами, а в последние десятилетия побывший базой тамильских террористов во время недавней войны, на данный момент находится в ведении полиции маннара, которая устроила в одном из сарайчиков там свой склад.






Вид на залив который предполагалось контроллировать из форта

Часовенька к сожалению, не пережила последние пару лет и крыша ныне обрушилась, в нете ещё есть фотки на которых крыша на месте, напоминаю, всё изготовленно из рубленного корала

Вид на Маннар из форта


Погребальные плиты коммандора Джаффны и Маннара и его соратников в часовне форта на полу и в стенах




Некоторые плиты не пережили время, кстати погребальные плиты выполнены из мрамора и вделаны в кораловые стены и пол


Фамильные гербы служивых




Нынешние обитатели форта


Следы недавно отгремевшей войны


Одна из сторожевых башен на углах укреп стены форта, смотрят вглубьострова, а не на море, это о многом говорит.


Ну вот и всё, пора прощаться с Маннаром, тем более что после полудня погода окончательно испортилась, пошел сильный дождь и судя по всему прибытие в Джаффну будет в условиях муссона, что не радует. Однако, по пути в Джаффну у меня был запланирован ещё один пункт, индуистский храм Thirukethiswaram. Однако, и тут постигло разочарование. В храме идет тотальная реконструкция и старый храм почти полностью разрушен и в данный момент идет активное строительство нового храма современными строительными технологиями



Тем временем, погода испортилапсь окончательно, плотная пелена дождя начала все заливать, все грунтовые дорожки превратились в желтобурые речки, стало ясно, что в Джаффну мы въедем под проливным муссоном и качественно сфоткать мосты соединяющие полуостров с Ланкой, в том числе и знаменитый мост горка не получится. Так оно и вышло.



Несмотря на ливень, мы не смогли не заехать в форт Элефант Пасс, посмотреть, что от него осталось после того как он был разрушен в 1984
До этого он был таким

Сейчас он выглядит так






Мост горка




Въезжаем в Джаффну, тут потоп


Эх, вот говорили же мне умные люди, что нечего делать на севере в Ноябре, теперь купайся!

Джаффна!

Краткая справка по Джаффне с просторов интернета

Код: Выделить всё

Джафна (Jaffna) – город на севере Шри-Ланки, расположенный в 396 километрах к северу от Коломбо, в непосредственной близости от Индии, от которой отделён проливом. Население – 88138 человек на 2012. Город Джафна является одним из старейших в регионе и с древних времён считается главным культурным центром тамилов на Шри-Ланке.
Более 25 лет он находился в центре гражданской войны, продолжавшейся на острове с 1983 по 2009 годы и унесшей более 80000 жизней. В результате многолетнего открытого вооружённого конфликта между официальными властями страны и тамильскими сепаратистами, Джафна оказалась частично разрушенной, многим её жителями пришлось покинуть свои дома и стать беженцами. До начала военного конфликта здесь кроме тамилов проживали и другие этнические группы разных вероисповеданий, в том числе Сингалы и Мавры, но в результате этнических чисток, проведённых здесь «Тиграми освобождения» в 90-е годы, сейчас он населён в основном тамилами, почти 85 % которых являются индуистами.
После окончания затяжной гражданской войны в 2009 году, многие беженцы и вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома Джафне, федеральное правительство начало постепенную реконструкцию города.
Иностранные туристы редко заглядывают сюда с экскурсиями, поскольку делать в Джафне массовому туристу особо нечего, пляжный отдых здесь не развит, хотя в окрестностях города и есть парочка хороших песчаных пляжей. Здесь можно посетить лишь несколько достопримечательностей, пару фестивалей, и можно увидеть жизнь людей, так как она есть, без прикрас, но ехать за этим 9 часов в душном автобусе, мало кто решается.
Обычно туристы посещают в Джафне пару старых фортов, Публичную библиотеку с печальной историей и несколько индуистских храмов, расположенных как в городе, так и в его окрестностях.
Форт Хамменхел (Fort Hammenheil) – построен португальцами на маленьком острове в середине 17 века. Долгие годы использовался как тюрьма, в которой содержали и политических заключённых, и обычных моряков, обвиняемых в правонарушениях. Сейчас он преобразован в туристический отель.
Форт Джафна (Jaffna Fort) – крупнейший форт Шри-Ланки, построен португальцами в середине в 1618 году, и расширен голландцами в 1658 году. В 1795 году перешёл к англичанам и оставался под контролем британского гарнизона до 1948 года.
Храм Наллур Кандасвами (Nallur Kandaswamy temple) – индуистский храм в городке Наллур, расположенном в пригороде Джафны. Храм посвящён богу войны Сканде, одному из наиболее почитаемых у тамилов. Нынешнее здание было построено в 1749 году на месте, где ранее уже стояли три подобных храма. Является важным центром тамильской индуистской культуры, в праздничные дни сюда стекаются паломники со всей Шри-Ланки.
Публичная Библиотека Джафны (Jaffna Public Library) – была основана в 1933 году, и на момент своего разрушения в 1981 году была одной из самых больших в Азии, содержала более 97 000 уникальных книг и рукописей. В ночь на 1 июня 1981 года толпа сингальцев при попустительстве полиции и федеральных властей сожгла здание вместе со всеми книгами. Сингальцы, таким образом, решили отомстить тамилам за расстрел пятерых полицейских, который устроил Объединенный фронт освобождения Тамилов во время митинга, прошедшего 31 мая. Библиотеку восстановили лишь к 2003 году, собрав в неё 25 000 тамильских книг со всего мира.


От себя добавлю, что джаффна типичный древний восточный город, надо честно сказать, что на север ШЛ, я во многом ехал из за следов войны, хотелось посмотреть на город по которому прошла война. Но видимо, для трудолюбивых ланкийцев уже прошло достаточно времени, что бы почти ни что не выдавало недавнее военное прошлое города, да, кое где ещё есть единичные разрушенные здания обнесенные колючкой, где то видны дыры от пуль на стенах, что то поросло деревьями, но это уже больше единичные проявления и не зная, что здесь была война, об этом никогда не догадаешься. Сейчас город цветет и развивается, много обновленных зданий, полностью обновленный центр города, а старая Джаффна, это такой уютный старый город восточного типа, сильно напоминающий старые кварталы довоенного Сухуми, его исторической части, если кто бывал, то понимает, что я имею ввиду. Скажу лишь, что Джаффна меня покорила и стала одним из любимых городов ШЛ наряду с Нуварой Элией.

Так вот, приехали мы в Джаффну, решили, что с учетом погоды и того, что до темноты остался час, будем двигаться к Наллур Кандасвами заезжая в те места которые встретятся по пути
Первым встретился небольшой Ковил районного значения, зато с большой лужей прямо перед входом

Раздеваться по такой погоде не хотелось, поэтому внутрь заходить не стал, да и как выяснилось не зря, счнимать внутри храмов все равно запрещено

Далее встретился Manthiri Manai. Что это такое точно никто не знает. Одни говорят, что это резиденция одного из министров короля Джафны, другие говорят, что это резиденция самого короля. Третьи утверждают, что это постройка начала 19 века и никакого отношения к королю не имеет, сие здание относилось к храму и являлось чем-то вроде дома для отдыха с пристроенной колокольней. Сам же дворец и сад были построены в 104 году нашей эры и просуществовали до прихода португальцев.






Наконец, когда уже смеркалось, приехали к Ковилу Наллур Кандасвами, посвященный богу войны Сканде, первую бронзовую статую которого королева империи Чола подарила храму в 10 веке. После этого храм четырежды разрушали и отстраивали заново, постоянно меняя местоположение. Первый храм был разрушен после завоевания Джафны Сингальским Государством. Уничтожение храма в 1450 году связывают с именем наместника Джафны приёмного сына Паракрамабаху VI — Самупал Кумарая. Второй (по некоторым данным, третий) храм был построен в 1467 году неподалёку, он был укреплён, окружён стенами и был больше похож на крепость. В войне Джафны против португальцев в 1620 году храм этот использовали как военное укрепление, в результате чего он был разрушен португальским генералом Филиппом Оливьера. Во время голландского господства на месте второго храма была построена христианская церковь, а рядом заложен небольшой индуистский храм в память о разрушенном. В это же время на месте первого храма мусульманами была основана мечеть и воздвигнута статуя бога Сканды. В 1749 году при поддержке голландской колониальной администрации мечеть была ликвидирована, а на историческом месте воздвигли четвёртый храм, который сохранился до наших дней и который мы сейчас видим перед собой. Храм Кандасвами является важным центром тамильской культуры, в праздники к нему стекаются паломники со всего севера Шри-Ланки.
Первоначально каменный храм, обращённый к востоку, имел только два основных зала. Позже были выстроены стены, окружающие двор храма, и 33-метровый пятиэтажный резной гопурам в дравидийском стиле с часами. Композиционным центром храма является статуя бога войны Сканды. В южной части храма расположен святой пруд и статуя бога Сканды в другом воплощении, в северной — святой сад.

На территорию храма не разрешается заходить в обуви, а так же лицам мужского пола с закрытым торсом и хотя дождь припустил ещё сильнее, но делать нечего, пришлось раздеться до пояса и надев носки, что было глупой идеей в таких условиях, почапали по лужам, рекам и мокрому песку внутрь. К сожалению, внутри снимать нельзя, а было что, помимо красочных фресок и иллюстраций из разных периодов индуистской истории, отображающих различные мифические события, а так же события связанные с прибытием захватчиков из европы, сами религиозные церемонии крайне колоритны и просто наполненны энергией самобытности, эти ощущения, когда вокруг несколько сотен полуголых людей в религиозном экстазе кланяются долу, падают на колени, запах благовоний, громкие раскаты духовых инструментов, когда проносится трон очередного божества через весь храм, конечно не передаст ни одна камера, но я до сих пор сожалею, что не догадался пронести скрытую камеру.









Напротив через дорогу располагается Ковил посвященный Ганешу, но заходить уже не стали, поскольку до машины пришлось добираться уже вброд


Кстати, в Джаффне так же есть представительство ланкийской сетевой пиццерии пицца Хат, где самая вкусная пицца из всех, что я когда либо пробовал

продолжение следует

[Пустырник]

Пишите стоит ли продолжать этот отчет

Даже не сомневайтесь!

о чем рассказать более подробно, поскольку стараясь связать нить повествования я возможно упускаю многие моменты, о чем то забываю расказать, чему то не придаю значения.

Рассказывайте обо всем, пока эти эмоции вас переполняют...
Любой ваш рассказ будет ценен...
О севере очень мало информации

Меня впечатлил Manthiri Manai, отметил для себя это место.

[Пустырник]

Еще просьба разбивать посты. У вас много отличных фото, но когда страница перегружена техника тормозит.

[ninakor]

Пишите стоит ли продолжать этот отчет, о чем рассказать более подробно, поскольку стараясь связать нить повествования я возможно упускаю многие моменты, о чем то забываю расказать, чему то не придаю значения.

Конечно, пишите!
Очень интересный отчет. И места довольно нетуристические.
Мы тоже собираемся в ШЛ в конце марта на 2 недели.

[Lokkl]

Итак, продолжаем.
День 3 о.Найнативу-Форт Джаффна-Джафна-60 ступ, часть I
В этот день у нас по плану было посещение о. Дельфт, потом по возвращению с него, поездка на соседний о. Найнативу ну и собственно, на этом день заканчивался. Поскольку мы распологали автомобилем, то проблема уехать после 18.00 с пристани на о.Каррикудаван, откуда идут лодки на острова нас не волновала. Но хочешь рассмешить бога расскажи ему о свои планах.
Утро началось так же как и предыдущее, тяжелое свинцовое небо, срывающиеся порывы дождя. Уже за завтраком в отеле у нас были сильные сомнения в реальности добраться сегодня до Делфта. Но план был жестким и рушить его не хотелось. По имевшимся у меня данным первая лодка на Делфт отходила в 8.30, следующая и последняя в 10.00, поэтому на пристани на Каррикудаване желательно было появится уже в 8.00, поскольку где то ещё надо было припарковать машину и разобраться на какую лодку садиться. Оценив расстояние по карте, я решил выезжать в 7.00 утра.
Карта местности

Как можно видеть на карте, для того что бы попасть на о.Дельфт и о.Найнативу, необходимо сначала выехав из Джаффны, прямо от Форта Джаффна через длинную дамбу попасть на о.Мандайтиву, через него по дамбе на о.Кейтс, затем очень длинная и плохая по качеству дорога соединяет его с островом Пункудутиву и после ещё одной небольшой дамбы о.Каррикудаван на котором и находится пристань, с которой ходят боты на острова.
Едем по Джаффне к Форту



Дорога мимо Форта на выезд из Джаффны в сторону о.Мандайтиву, видна первая дамба идущая через залив

Первая дамба

Вьезд на Мандайтиву, сорри за качество видео, но погода видите какая была, некоторые дамбы начало захлестывать водой из заливов и было ощущение, что машина плывет, дорогу было не видно под водой....

Вместе с дамбой, заканчивается и хороший асфальт

Дороги на островах такие

Дамба между Мандайтиву и Кейтсом, качество асфальта сорта - стиральня доска, подвеска и весь пластик в салоне моей машины начали петь хором, а у меня сложилось ощущение,что я еду не на машине, а скачу на лошади, но это все мелочи, вот если навстречу будет ехать ланкийский автобус, вот это уже будет конкретный попадос.

Дороги на Пункудутиву

Пейзажи по сторонам



На пристань в Каррикудаване приехали в 08.10, Продолжительность маршрута от центра Джаффны до пристани на Каррикудаване ровно 36км, но с учетом никакого качества островных дорог и погодных условий, этот маршрут занял больше часа. Напротив полицейского участка есть парковка, как потом выяснилось платная (100руп), соваться на пирс на машине не стоит, там встать негде, поскольку там площадка для разгрузки/погрузки автобусов.
Поставили машину и бегом на причал, спрашивая у всех встречных, где лодка идущая на Делфт.
Тут надо сделать отступление касательно местных. Я часто встречал отзывы о жителях северной провинции такого плана, что они проявляют молчаливое недружелюбие, злобно сомтрят и т.д. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что население северной правинции как известно, тамильское, с учетом прошедших событий, местность остается все ещё нетуристической и к белым людям местные не привыкли. Но никакой неприязни нет, просто есть непривычка к белым, которая проявляется в робком интересе и определенных ограничениях накалдываемых на общение с чужаками индуистской религией. К тому же, местное населние, практически полностью и абсолютно не говорит на английском, а такой языковой барьер естественно вносит свои ограничения в общение с тамилами. Особенно это контрастно чувствуется, когда встречаешь ланкийцев с центральных и южных провинций, в частности ребят из ВМФ которые несут там службу, и легко общаются на английском, не испытывают никаких проблем в свободном и раскрепощенном общении с иностранцами, улыбаются и смеются проявляя буддийскую жизнерадостность, одним словом, по этим причинам, общение с ними разумеется приятней, но что есть то есть.
Так вот, преодолевая языковой барьер, врываемся на пирс и находим нашу лодку, она стоит прямо в конце пирса, но нет! Это не она говорят мне. Как не она ? Ваша лодка стоит за ней, а эта тут стоит для того что бы вы могли пройти на ту вторую. Прикольно, ну ладно.
Наша лодка, т.е. катер красный, а синий такой же это трап на красный )))

Вот так выглядит наша лодка спереди. (Фото катера снято не на Каррикудаване, а на Делфте позже, тогда было не до фото, но катер именно этот)

По сути, это списанный патрульный катер ВМФ переделанный под пассажирский. Дело в том, что морские перевозки на дальние острова осуществляют ВМФ на списанных судах, поскольку гражданского оператора просто нет.
Вообщем, загрузились в него и ждем, с нами на Делфт собиралась большая семья из Нидерландов, на этом белые среди пассажиров исчерпывались. Ну и вот сидим ждем

Прошел час. Катер с места не двигается. Член экипажа пойманный мною сообщил - Sea too rough, we waits. Ну ок вэйтс так вэйтс. От соседнего пирса идет погрузка и отваливают боты на Найнативу. На фото, на заднем плане, за посадкой, видна ожесточенная борьба за спас жилеты. Удивительно, но местные не умеют плавать и реально боятся моря!


Время шло. В 11 часов наши знакомцы из Нидерландов решили, что ждать больше нечего и поплыли на этих ботах на Найнативу. Местные тоже решили, что ждать нечего и толчея в катере постепенно рассасывалась. Поскольку я был категорически не готов мириться с крушением моего план графика, я решил, что мы будем ждать и надеяться до самого конца. Так оно и произошло. Конец наступил в полдень, когда мы остались в катере одни. Потом члены команды подошли и сказали, что сегодня уже никуда не поплывут. На вопрос поплывут ли завтра, сказали, завтра будет видно. Вот так.
В подавленном состоянии мы решили использовать остаток дня для осмотра Найнативу и Кейтса, и если останется время до темноты то чего нибудь в Джаффне.
Итак, плывем на Найнативу. Плыть 15 минут в одну сторону, боты ходят непрерывно, т.е. каждые 15 минут.

В тесноте, да не в обиде

Зато, теперь я знаю, что чувствовали рабы которых вывозили с африканского побережья в трюмах испанских бригов!


Совет! Поплывете на Найтиву, не садитесь внутрь как все! Садитесь сверху! Мало того, что так намного комфортней, но ещё и гораздо безопасней, хотя на первый взгляд кажется, что ровно наоборот. Дело в том, что по здравому размышлению, становится очевидно, что если бот начнет тонуть, то спасутся только те, кто будет сидеть сверху! Они успеют спрыгнуть в воду и будут дожидаться помощи, те кто внутри утонут 100%, поскольку даже если вы сумеете выбраться под водой из этой клетки, что почти невероятно, вас утопят другие паникующие пассажиры.
Подплываем к Найнативу.



Здесь сделаю небольшую справку по о. Найнативу с просторов интернета

Код: Выделить всё

Найнативу
Остров, известный также под названием Манидвипам или Нагадипа – маленький, но известный кусочек суши у берегов полуострова Джаффна в Шри-Ланке. Свое название остров получил в честь местных жителей, найанайр или народа нака. Здесь расположен древний индуистский храм Шри Нагапушани Амман; одна из известных 64 Пит Шакти и буддийский храм Нага Вихаре. Историки отмечают, что остров был упомянут в древнетамильских литературных произведениях, а также в древних буддийских легендах о Шри-Ланке. Греческий картограф Птолемей в 1-ом веке нашей эры описывает тамильскую территорию, включая ее острова, расположенные вокруг полуострова Джаффна. Если верить историческим документам, весь полуостров Джаффна раньше назывался Нака Тиву или Нака Наду. Существует множество буддистских мифов, которые рассказывают об общении местных жителей с Буддой. Два тамильских буддистских эпоса Кундалакеси и Манимекалай описывают остров Манипаллавам в Нака Тиву, который и идентифицируют, как Найнативу. Манимекалая описывает древний остров Манипаллавам, откуда приезжали торговцы закупать драгоценные камни и ракушки. Индуистский храм был разрушен португальцами в 1620-ом году, затем он был восстановлен и открыт в 1788-ом году, о чем гласит мемориальная доска, встроенная в стену современного восстановленного храма. Храм Найнативу Нагапушани Амман был сожжен почти полностью в 1958-ом году, и в марте 1986-ого года был разрушен почти основательно.

Итак, остров является святыней для ланкийцев обоих вероисповеданий, для индуистов тамилов благодаря ковилу Амман, а для буддистов благодаря Нага Вихаре, где как гласит их предание Будда впервые вступил на благословенную землю Ланки. Не путайте с другой достопримечательностью на севере Джаффны, Дамбаколой Патуна, там высадились на землю Ланки первые буддисты, привезшие отросток священного дерева Бо, а вот лично Будда ступил впервые на землю Нагадипы, вот такие дела.
Таким образом, все география и логистика острова строится вокруг этих двух святынь, хотя на острове есть ещё несколько интересных ступ и ковилов, но об этом позже. Транспортная логистика острова так же завязана на храмы, боты с паломниками прибывают на пристань №1 у Храма серебрянной ступы Нага Вихаре, а пристань для отбытия с острова находится 300 метрами севернее у Ковила Шри Нагапушани Амман. Выглядит это так :
Сюда прибываем


прибытие нашего бота

А отсюда отбываем




Нага Вихара



при храме есть совершенно неинтересный как по мне, музей монахов живших при храме.
Вход в храм бесплатный, но для иностранцев обусловлен добровольно принудительным взносом в 500 рупий с носа, за которые вам выдадут билет и цветную веревочку на запястье, впрочем можно заявить, что это слишком дорого и отделаться 500 рупиями за двоих, что я успешно и сделал )))
Как по мне, то ничего впечатляющего в этом храме нет, просто раскрученная достопримечательность. Эта мысль подтверждается ещё одной находкой на острове. Если зайти немного вглубь отойдя от берега, то буквально в 500 метрах от храма серебрянной ступы обнаруживается вот такой храм, который как по мне, гораздо интересней, аутентичней и красивей.



Но как видно, он заброшен и находится в полном запустении, ворота закрыты на поломанный замок, нет возле него ни служителей, ни туристов, (хотя идти от пристани всего ничего), ни билетной кассы. Одним словом вы поняли ))) Туристическая коммерция, такая коммерция ))))
Ещё на острове есть несколько индуистских маленьких храмов не представляющих из себя ничего интересного, сам остров типичная островная глубинка сельского типа, с тропками затопленными проливными ливнями и торчащим из под почвы отовсюду кораловым основанием острова, огороды, огороды. Много заброшенных домов, которые явно оставлены людьми отправившимися на большой остров искать лучшей жизни.

Ну и конечная точка Шри Нагапушани Амман

Вход на территорию без обуви, въезд на мопедах запрещен, внутри снимать так же, запрещено,

полный список правил вывешен на большом билборде, на фото справа. А толпа по центру кадра, это местные жители облепившие диковинку - белых людей, по моему там с нами сфотографировались по очереди и все толпой, все посетители храма )))

Храм живописен,

в центре всей композиций священное животное



знаменитые слоны


Прощаемся с храмом и Найнативу и возвращаемся на Каррикудаван


В принципе, на этом можно было возвращаться в Джаффну, поскольку до наступления ночи оставалось чуть менее 4 часов, но меня мучил ещё один вопрос, который я задавал ещё в изначальной своей теме, где планировал это путешествие, звучал он так, можно ли на машине переехать с острова Кэйтс на остров Караинагар ? Тем более, что Гугл уверенно прокладывал путь, через небольшую паромную переправу в том месте, если бы там можно было проехать с помощью парома, то это бы экономило кучу времени и пробега, поскольку не надо было бы объезжать через всю Джаффну, что бы попасть на Караинагар. Вот этот момент я и решил выяснить, заодно заскочив в старый форт на краюшке Кэйтса.
Так вот, отвечаю, на свой вопрос - Гугл ошибался, проехать там нельзя и паром там машины не перевозит, только людей, выглядит этот конец дороги так

До желанного берега Караинагар рукой подать, но увы, на машине он недосягаем, надо возвращаться в Джаффну. Но сначала заглянем в португальский форт Айер расположенный на самом отшибе острова
Пейзажи Кэйтса

Осталось от форта немного

сейчас тут живут ланкийские бурундуки



Через пролив виден Fort Hammenhiel на сегодняшний день, эта бывшая тюрьма, а потом укреп район тамильских тигров, является теперь резортом


Возвращаемся в Джаффну....

[Lokkl]

День 3 о.Найнативу-Форт Джаффна-Джафна-60 ступ часть II
Вернулись в Джаффну под вечер и что бы далеко не ходить, пошли сразу в Форт Джаффна, как всегда, в начале общеизвестные факты о локации

Код: Выделить всё

Полуостров Джафна имеет богатую историю уходящую в глубину веков. В доколониальную эпоху Королевство Джаффна контролировало не только район полуострова, а также Маннар, богатейшие места по добыче жемчуга вдоль побережья Путталам, а время от времени и порт Тринкомали. Впервые Королевство Джафна потеряло независимость в 1621 году. Португальцы захватили в плен короля Джафны - Sangili Kumaran и вывезли его вместе с сыновьями в ГОА, где они в последствии были казнены. Для укрепления своих позиций португальцами был построен Форт Джафна. Форт строился из белых коралловых блоков, имел форму шестиугольника и был окружен рвом.  Спустя почти полвека, в 1658-м году, благодаря вложениям и работе голландцев, крепость увеличилась в размерах и в очередной раз укрепила свои позиции.
В 1795-м году форт Джафна перешел во владение британцев и принадлежал им вплоть до окончания эпохи колонизации – до 1948-го года. Город Джафна представляет собой не очень крупный населенный пункт, однако важный для острова историко-культурный объект. Многие достопримечательности Джафны были разрушены в ходе гражданской войны, охватившей местное население острова в конце 20-го столетия – начале 21-го. Совсем недавно некоторые здания и учреждения были отстроены, однако кое-что осталось утерянным навсегда.

Сейчас в форте ведутся активные археологические изыскания, в центре форта в одном из сводов обустроен историографический музей форта, вход свободный.

Результаты археологических раскопок


шныряют и пасутся нынешние обитатели )))




Сначала португальцы, потом голландцы, потом британцы, а теперь гекконы, бурундуки и мы )))

Парадный вход, смотрит в сторону залива, оно и понятно, захватчики же приплывали на кораблях


Крепостная стена

Крепостной ров

Внутренняя часть









За крепостной стеной находится городской стадион Джаффны


В тот день там был матч между Army и Navy ))
Футболисты разминаются

Военная полиция под руководством особиста в гражданском бдит ))) В тот день вся округа была перекрыта, ожидался приезд крупной шишки на матч. Всех гоняли, кроме двух священных животных коров и туристов )))))

Полковые музыканты готовятся дать джазу )) Кстати, их форма одежды вам ничего не напоминает ? ))) Правильно! Все уставы взяты с британской армии


Через проспект от стадиона и форта находятся ещё две городских достопримечательности Джаффны, связанных с бушевавшей здесь войной.
Тамильская библиотека с поджога которой 31 мая по 2 июня 1981 года и началась кровопролитная 30 летняя война. Той ночью в огне сгорели 97 000 древних книг и манускриптов относящихся к тамильской культуре и истории, это было крупнейшим актом варварского уничтожения книг в 20 веке.
Считается, что идеологическим базисом для этого акта вандализма стала воспоследовавшая речь одного из членов Объединённой Национальной Партии звучавшая следующим образом:
« Если в этой стране, не являющейся их [тамилов] родиной, есть дискриминация, тогда зачем им здесь оставаться. Почему не вернуться домой [в Индию] где не будет дискриминации. Там ваши ковилы и боги. Там ваша культура, образование, университеты и т.д. Вы хозяева своей судьбы.»
У. Дж. М. Локубандара, речь в шри-ланкийском парламенте, июль 1981. (источник : Over two decades after the burning down of the Jaffna library in Sri Lanka. The Independent) Ничего не напоминает ? ))) Ну да ладно, не будем вдаваться в политоту. )))

Так библиотека выглядела на следующий день после поджога 1 июня 1981

А так спустя несколько лет во время вооруженного конфликта

А так она выглядит сейчас после реставрации

Посреди клумбы перед входом в цветах утопает пережившая все невзгоды статуя богини Сарасвати, индуистской богини знания


Напротив библиотеки через дорогу, находится другой символ отгремевшей войны, знаменитая часовая башня, известная тем, что все десятилетия простояла с пустыми глазницами вместо циферблатов часов, восстановлена после окончания войны.

фото авторства Stlei 2011год
А так башня выглядит сегодня




Следующим пунктом стало место расположения загадочных 60 ступ (Дагоб) в храме Kathurogoda, в районе Чунакам, никто точно не знает, кем и зачем они были там сооружены. Предание гласит, что эти Дагобы хранят в себе останки 60 монахов Арахата, которые жили в области Пункудутива. Так же легенда говорит, что именно здесь Будда пребывал во время своего второго визита на Шри Ланку. Там же есть ещё некоторые развалины являющиеся артефактами эры развитого буддизма на севере Ланки. Археологические раскопки в этом месте позволили установить, что Дагобы датируются тем же периодом, что и Анурадхапура и Полоннарува. К сожалению, из за продолжавшихся ливней, часть артефактов была затоплена, когда мы туда приехали.
По дороге в Чунакам проехали через центральный рынок Джаффны, где установлена 27 футовая статуя Ханнумана - подарок Индии Шри Ланке на какую то годовщину
Статуя изображает Ханумана – вождя обезьян, священного персонажа индийского эпоса «Рамаяна». По легенде, Хануман помог богу Раме перебить врагов и спасти его супругу Ситу, за преданную службу Рама осыпал Ханумана подарками и наградил вечной молодостью.



Дагобы Катурогоды








Ну и отличным завершением этого насыщенного дня стал ужин в известном в Джаффне ресторане тамильской кухни Mango's
Блюдо включает в себя смесь острого с хлебом. На любителя))) ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОСТРОЕ!!!


Вкусный огромный блин "Мангос" с овощами и соусы острый, средне острый и сливочный


Очень вкусная горячая лепешка, остывшая уже не то)))


А так же сладкий десерт в отличной мороженнице Rio


Продолжением следует....

[Lokkl]

День 4 о. Делфт
Утро четвертого дня в отеле GrenGraass в Джаффне было таким же как и предыдущие, погоды по прежнему не было.



Предчувствия это будило нехорошие, так как, сегодня был последний день, когда мы могли попасть на о.Делфт, поскольку больше задерживаться в Джаффне мы не могли, график поджимал и надо было двигаться дальше на север. Т.е. если не сегодня, то уже не в эту поездку. Погода сегодня слегка улучшилась, дождя не было, временами выглядывало солнце и ветра не ощущалось особо, по крайней мере в городе. Поэтому быстро собравшись, мы повторили вчерашний вояж до пристани на острове Каррикудаван и в 8.00 вновь предстали пред очами команды катера Вадатаракая, это который красный. На мой вопрос, как сегодня, плывем на Делфт? Наши вчерашние знакомцы из команды засмеялись и сказали, мол залезайте посмотрим Поднялись на катер и ждем, через пол часа катер запустил двигатели и начал движение в океан! Аллилуя!
Надо сказать, что полные разочарования вчерашним обломом, мы потом весь вчерашний день удивлялись, почему они не поплыли вчера, ссылаясь на сильное волнение океана, ведь то, что мы видели вчера плавая на Найнативу сильным волнением не назовешь, нам просто казалось, что нас обманули, или им неохота было плыть или ещё что. Но минут через 15, когда мы вышли из бухты Каррикудавана в открытый океан, все стало ясно. Даже сегодня, при гораздо более спокойной погоде, здоровенные волны трясли и качали наш катер как детскую игрушку, вверх вниз, вверх вниз, при этом одновременно то на левый борт крен, то на правый, представляю, что здесь было вчера! Через 45 минут нехилой качки на горизонте замаячили очертания о. Делфт.

Краткая справка по о. Делфт
Остров Делфт или вернее лагуны острова Делфт, именно так, поскольку на самом деле, нынешний остров размером примерно 8 на 8км это несколько кораловых топей в лагунах, на которые нанесло известняковые отложения и таким образом образовался внешне единый остров.
Так об этом рассказывает википедия

Код: Выделить всё

Лагуны острова Делфт (англ. Lagoons of Delft Island) — это несколько мелководных лагун на севере Шри-Ланки на острове Делфт в округе Джафна (Северная провинция), в том числе Веддук-Кулам, Перия-Кулам, Аричандапидди-Кулам и Веллайкали. Остров Делфт — это несколько низменных коралловых островов, объединившихся в один, общей площадью около 6000 гектар (примерно 8 на 8 километров), расположенных в проливе Полк (Полкском проливе) между полуостровом Джафна и городом Рамешварам в Индии севернее Адамова моста. Крупнейший водоём — Перия-Кулам — представляет собой мелководную лагуну площадью около 200 гектар, западный берег его покрывают пальмировые пальмы, а остальные — затопленные луга с выходами кораллов.

Лагуны окружают травянистые равнины, пустоши, кустарники, кокосовые рощи и небольшие сезонные сельскохозяйственные угодья местных жителей. Сами лагуны принадлежат государству, тогда как их берега частично находятся в частной собственности. В лагунах ловит рыбу немногочисленное местное население, больше никакого значения для народного хозяйства они не имеют, какой либо значительной соледобычи не ведётся.

Лагуны острова Делфт играют важную роль для перелётных американских фламинго, уток, чаек, крачек и куликов.

Название острову как вы понимаете, дали голландские колонисты в честь своего родного города в Нидерландах Делфт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%84%D1%82
Ещё немного интернета

Код: Выделить всё

Остров Делфт (Delft) находится на севере Шри-Ланки, в 32 км к западу от Джафны и в 10 км в том же направлении от острова Пункудутиву (Punkudutivu), с которым его связывает паромное сообщение. Это великолепный остров с богатой историей династии Чола, а также периода португальской, голландской и британской колонизации. Остров изобилует важным археологическим наследием.. 
В туристическом плане остров совершенно не развит, населением его составляет около 4500 человек, дороги не переполнены автотранспортом и путешествовать по нему довольно легко.
Остров Делфт размером приблизительно 8 х 8 км, представляет собой местами затопленные луга, пустоши, участки джунглей, кое-где пальмовые рощи. Местное население занимается рыболовством и земледелием. На острове имеется почта, полицейский участок, рынок и несколько небольших магазинов. Остановиться на острове можно в недавно открытом отеле Delft Inn Hotel, предоставляющем только самые элементарные удобства: номер с вентилятором, питание и напитки. Отель находится рядом с причалом (Delfi Jetty). Здесь же у причала можно нанять тук-тук или машину для путешествий по острову. Примерно за 4 часа (обычно с 10:30 до 02:30) можно объехать 12 основных мест с достопримечательностями. Обойдется такая поездка в 1500-2500 рупий. Приходить к причалу лучше пораньше. Здесь кто не успел - тот опоздал.

Ну вот как то так, вооруженные этим знанием мы причалили к пристани Делфта



Прямо на пристани стоят туки, штук десять в ожидании туристов

К их разочарованию из туристов только мы были, первый подскочивший к нам паренек и оказался призером, он подвел нас к висящей тут же на пристани карте острова с описанием достопримечательностей



Таксу тукер предложил такую: короткая экскурсия по половине достопримечательностей недалеко от центра острова - 2000 рупий, полная экскурсия с заездом на все дальние достопримечательности 3500 рупий. Мы сторговались на 3000, имея в виду, что все равно ещё положены чаевые в районе 500руп. Таким образом, поездка по всему острову практически по кругу, с 10 часов утра до половины второго дня, с высадкой на пляже, в 10 минутах ходьбы от пристани в конце экскурсии, обошлась в 3500рупий.
Важный момент, для тех кто собирается ехать на Делфт, во время подготовки к поездке, мне так и не удалось найти подробного расписания паромов и катеров на Делфт и обратно, его просто нет нигде в интернете, есть только отрывочные и не совпадающие между собой сведения в разных отчетах, так вот теперь оно будет это расписание ))) Дарю всем будущим путешественникам на это замечательный остров!

Актуальные корректировки в расписании начертаны черным маркером ))) Подтверждаю, исправленному верить, все функционирует именно по этим пометкам. Единственное, что надо дать уточнение, чем отличается частный бот от Вадатаракая и Кумутини ))) Но об этом я расскажу в самом конце отчета об этом дне.
Там же на пристани висит реклама недавно открывшего на острове полноценного отеля Самудра. Да, теперь на Делфте есть где поесть нормально, что бы не тащить с собой провиант и где остаться на ночь, если вы к примеру, опоздали на последний катер с острова в 16.30 )))

Сам отель в 5 минутах ходьбы от пристани

Ну поехали, первый пункт остановки Голубинное Гнездо (Pigeons Nest), бывшая голубинная почта, в котором разместились около двух десятков голубей, которые ранее использовались для передачи с острова сообщений в Джафну, на корабли и другие острова. Место было окружено стеной из подогнанных друг к другу коралловых блоков и имевшей высоту около 4 метров.



Неподалеку находится старинный голландский Форт Делфт (Dutch Fort), этот форт конечно намного меньше по размеру, по сравнению к примеру с Фортом Галле или с фортом в Джафне. Построен он был из кораллов и известняка. Сохранились колонны и стены, подчеркивающие что форт представлял собой двухэтажное здание. На первом этаже нет окон, говорят что он использовался для хранения пороха, а также как тюрьма, в то время как второй этаж был построен с окнами для освещения и вентиляции больших помещений. Вход в крепость расположен рядом со старой голландской больницей, также построенной из кораллов, хорошо сохранившейся и рассказывающей о строительных навыки португальцев, голландцев и англичан.






Сразу за фортом располагается древнее и современное католическое кладбище, на котором самым причудливым образом соседствуют как древние захоронения, так образчики современного похоронного дела

Кладбище обнесено старинной кораловой кладкой








Кладбище выходит, ну как бы вы думали, куда ? Правильно! На пляж. На краю которого собственно и расположено



На пляже растут карликовые дикие арбузы



Сам пляж очень классный, белый мальдивский песок, песчаное дно, плавное углубление, одним словом те же Мальдивы, но на порядок бюджетней. Кстати, именно на этот пляж туристов в конце экскурсии тукеры и привозят купаться и ждать обратного бота, но увлекаться не стоит ))) бот вас ждать не станет и тогда добро пожаловать в Самудра Делфт )))

Ну а пока едем дальше.
Маленький храм Ганеша по дороге

По обочинам коралового тракта, поскольку дорогой это назвать трудно,

по которому отчаянно дребезжит и прыгает наш тук,

в зарослях стоят полуразрушенные дома и мансионы колониального периода

все выполнено из тесанного корала



вдоль краев лугов и затонов тянутся гряды сложенные из корала


Наконец подъезжаем к следующей достопримечательности, гигансткому отпечатку стопы (предположительно Адама ))) )


Сразу за отпечатком, за стенами из коралового лабиринта распологается следующая достопримечательность - старинные конюшни, используемые в колониальный период. Португальцы, голландцы и британцы разводили здесь лошадей, которых затем продавали проходящим судам, следующим в Джафну или на материк. Хотя от конюшен сохранились только развалины, остались столбы и стены, подчеркивающие функцию этого сооружения.




по кораловым стенам носятся гекконы

пальмы растут из деревьев или наоборот, короче полный симбиоз, секс и рок-н-ролл ))

кораловые лабиринты из стен, это остатки обширных загонов для лошадей

собственно сами руины конюшен

Сейчас на острове Делфт водится около 500 диких лошадей, животных небольших размеров, меньше чем средняя лошадь, но больше чем крупный пони. Принято считать, что эти животные являются потомками тех самых голландских лошадей. Правительством Шри-Ланки был издан закон, запрещающий вывозить этих великолепных животных с острова.




Лошади давно отвыкли от людей и близко к себе не подпускают, при попытке приблизиться тут же убегают


Теперь едем к самой дальней достопримечательности в противоположном углу острова - Королевская Башня (Queen’s Tower), которая использовалась голландцами в качестве навигационного ориентира. Местные рассказывают что ранее башня имела хорошо отражающую поверхность, и ее можно было заметить с моря на большом удалении от берега.
"Дорога" ну как дорога, тропка туда, идет вначале вдоль океанского побережья



после чего, тропка окончательно теряется и превращается в болото, помните я говорил, что остров это собрание нескольких заросших лагун ? Ну вот это оно


Как наш тук там не утонул вместе с нами, я до сих пор удивляюсь.


В основном благодаря умению нашего тукера, который перед каждым болтом выходил и бродил босиком по болоту, выискивая брод по которому тук сможет проехать, вот здесь эту процедуру видно через лобовое тука


Наконец, после почти часа блужданий по болотам, вдали замаячила башня и некое подобие дороги


подъезжаем ближе, ура!

Прямо у подножия башни сейчас расположена пограничная РЛС, там несут службу двое пограничников, подходим близко, оттуда с широкой улыбкой выходит пограничник -Welcome to my country, sir! Please welcome!! Приятно ))

Сама башня


Башня внутри полая


А какой там берег из мелкого ракушечника!!! Настоящий мемовый Shell beach! Это непередваемое ощущение краюшка земли! Эх, вот где надо провести весь отпуск! Но делать нечего, едем к следующим достопримечательностям.
Древние деревья с вот такими удивительными корнями, находятся на пути к растущему камню.


А вот и сам "живой камень", почему живой ? Потому что растет каждый год на 1-2см.






Ну и последняя достопримечательность, самое большого дерево на острове Делфт. В дупле 17-метрового в обхвате ствола, легко может поместиться три человека. Баобаб, также известный как Adansonia, является одним из девяти видов баобабов, шесть из которых произрастают на острове Мадагаскар, два в Африке и на Аравийском полуострове, и один уроженец Австралии.





Вокруг баобаба разбит очень приятный парк, лавочки, прохладный бриз с океана, тень от исполинского дерева, просто кайф!


Кроме этого на острове имеется ещё одна достопримечательность периода династии Чола. На северо-западе острова есть руины трех древних дагоб (ступ), частично восстановленных археологическим отделом Шри-Ланки. Самая большая из трех дагоб имеет диаметр 13,54 м и в окружности 31,93 метров. Здесь же на камнях были обнаружены три древних надписи. Согласно археологическим данным, две тамильские надписи относятся к 14 - 15 веку, а надпись на брахми восходит к 1-му - 2-му веку н.э. Но поскольку они находились на противоположной от нас стороне острова, а нас за 3.5 часа тряске на туке по кораловым ухабам, так растрясло и болели все кости и мышцы, что мы решили отказаться от осмотра этих руин и отправились прямо на пляж, о котором я рассказывал выше! Поэтому, у вас ещё есть возможность найти и показать и этот уголок Делфта так и оставшийся неохваченным ;)

Ну и вконце, хочу вернуться к моменту отплытия с острова и разнице между частной лодкой и катерами Вадатаракая и Кумутини. Как можно видеть на расписании выше, с острова на большую землю уходят два судна - частный бот в 14.30 и катера Вадатаракая и Кумутини в 16.30, мы планировали уплыть в 14.30 и естественно увлекшись отдыхом на пляже, немного опоздали. В итоге бегом бежали на пристань, что бы успеть к посадке в 14.30. К нашему облегчению, когда мы ворвались на пристань, красный катер как ни в чем не бывало стоял на месте. Но смущало то, что вокруг него никакой активности не было и отплывать он явно не собирался. Понимая что что то не так, я стал расспрашивать где лодка на Каррикудаван на 14.30 ? Весь причал указал мне на небольшой дырявый синий баркас на который шла активная погрузка местных с чемоданами.
Вот он синего цвета

Не веря своим ушам я спросил, а как же красный бот ? А он идет только в 16.30 ответили мне, а в 14.30 частная лодка - вот эта! Так что имейте ввиду. Плыть далековато, качает в океане не слабо, а плыть придется на обычной старой списанной шлюпке, в которой просто наделали лавок! Стоимость проезда 30 рупий с человека.


С нами плыли морпехи с базы на Делфте, ехавшие на побывку по домам, всю дорогу парни пели национальные песни и вообще весело проводили время! )))
Так что, если не боитесь океана, то в принципе нормально, но если в открытом море чувствуете себя не уверено, то лучше наверно подождать 16.30 и поплыть на катере.

Продолжение следует...

[LirikaNP]

Очень интересное путешествие! Пожалуйста, пишите продолжение!

[Lokkl]

День 5 о. Караинагар, пляж Касуарина бич

Пятый день, нам пора уезжать с севера и потихоньку двигаться на восток. Но все же я хотел посетить ещё одно место на севере, довольно известный на Шри Ланке пляж Касуарина бич,название пляж получил благодаря дереву Касуарина, которое во множестве произрастает в этом месте, говорили что это единственный пляж в окрестностях Джаффны с белым песочком. Пляж в основном для местного населения, поскольку никаких отелей рядом с пляжем нет, а от Джаффны до него ехать 20км, общественный транспорт туда не ходит, поэтому для и без того немногочисленных туристов на севере этот пляж практически недосягаем ввиду их безлошадности. Но нам с машиной грех было не заглянуть туда. Далее я планировал ехать вдоль северного побережья через Поинт Педро и далее вдоль побережья через дюны оставшиеся от цунами доехать до прохода Элефант пасс и через него выйти на восточное побережье.
Итак бросаем прощальный взгляд на зеленое убранство и красные черепичные крыши уютной Джаффны с балкона нашего отельчика BLUE DOLPHIN, очень хороший и недорогой отель, всем рекомендую

И выезжаем на объездную Джаффны в направлении Караинагара

Ну тут все стандартно, "Индия лайт" как кто то написал в своем комментарии


Рыбный рынок в старой Джаффне

Дорога жестковатая, где то фрагментами есть неплохой асфальт, где то его жалкие ошметки ещё довоенной поры, а где то и вовсе грунтовка щебенка, амортизаторы и подвеска нашего рафика стонет и скрипит, но маленький японец упорно доказывает свою надежность. На горизонте, столб черного дыма говорит о работе местного мусоросжигательного завода, т.е. мусорные кучи на берегу дамб просто подожжены и горят сами по себе.

Выезжаем на дамбу соединяющую Джаффну с островом Караинагар

Въездная арка в Караинагар, Welcome to Karainagar

На самом острове нет ничего интересного, обычная захолустная деревенская жизнь, узкие дороги, петляющие повороты, маленькие магазинчики, лавки и тому подобное

По пути встретили индуистский храм посвященный Ганешу









В храме шла утренняя служба, поэтому мы заходить не стали, но я сделал небольшую видеозапись передающую колорит
https://youtu.be/RJW1nwKiIv8

Погода снова начала портиться и я пожалел, что мы потратили столько времени на храм, похоже покупаться на Касуарине не получится, но я все же надеялся, что к тому времени как мы подъедем туда, снова прояснится.
Дорога к пляжу не сказать, что бы хорошая, чем ближе к концу острова, тем уже становится дорога, постепенно превращаясь в узкую полоску где то асфальта, где то глины, идущую по верхушкам холмов между болотами, если навстречу будет ехать машина, то кому то придется сдавать назад метров по триста по узкой полоске земли, рискуя при малейшей неосторожности свалиться в болото. Но к счастью трафика в том направлении не было совсем и мы благополучно доехали до пляжа. Недалеко от пляжа находится база морской пехоты Шри Ланки, к воротам которой собственно и выводит эта узкая дорога, соответственно, прямо въезд на базу, налево дорога на пляж, направо дорога на выезд из Караинагара вдоль северного побережья.

К тому времени как мы добрались до пляжа, погода испортилась окончательно и пляж Касуарина предстал перед нами в таком виде


Ну что я могу сказать, конечно песок тут не белый аля Мальдивы как мы ожидали, но и не желтый как везде на Шри Ланке, скорее он серый.


В целом пляж на меня особого впечатления не произвел. Конечно, в этом сыграла свою роль и погда, но все же... Никакого желания купаться там более не возникало, серый песок, береговая линия вся завалена ветками, водорослями и мусором, вода мутная буро-серого цвета, место так себе. Но я вполне допускаю и что дело в том, что мы были все таки не в сезон, о чем косвенно свидетельствовало отсутствие других людей на пляже кроме нас и одной большой мусульманской семьи приехавшей сюда на пикник, но не для купания.



Собственно, само дерево Касуарина давшее пляжу имя




В этом месте, была ещё одна точка которую я хотел посмотреть, это маяк Ковилан Пойнт — высокая башня, построенная в 1916 году. Высота строения 30 метров. Из-за террористической деятельности в прошлом маяк пострадал. Его можно увидеть на последней фотке пляжа вдали, поскольку он находится на запад от пляжа. И хотя гугл мапс рисовал дорогу к маяку от пляжа дорога эта привела меня всего лишь в небольшую рыбацкую деревушку на берегу, а маяк по прежнему маячил вдалеке в густых зарослях. Рыбаки сказали, что по земле сейчас к маяку подойти невозможно, так местность сильно заболочена и до конца не разминирована! Вот так сюрприз! А ведь я читал, что эта область давно разминирована и признана безопасной! Поэтому рыбаки посоветовали идти туда вдоль берега океана, а это на минуточку крюк в 3 километра по морскому песчаному берегу да ещё и при волнующемся море. Так что от этой идеи пришлось отказаться, хотя я напоследок попытался объехать маяк ещё западнее и попробовать подъехать как можно ближе на машине а потом дойти пешком, но после того как рафик крепко засел передним мостом в яме в болоте и мне только чудом и полным приводом удалось оттуда выбраться, на этой идее был поставлен окончательный крест и нам пришлось лишь удовольствоваться фото маяка с зумом

[Lokkl]

5 день. Северное побережье Шри Ланки
Как только мы отъехали от пляжа, начало проясняться, солнышко выглянуло и начало припекать, удивительное невезение, похоже погода была против нашего купания на Шри Ланке
На выезде из Караинагара встретился ещё один крупный индуистский храм, на этот раз посвященный верховному божеству Шиве











Следующая остановка по пути вдоль северного побережья было местечко Dambakola Patuna

Это место знаменито тем, что именно здесь принцесса Сангамитта Терини, дочь короля Ашоки и сестра Архата Махинды, сошла на берег и привезла саженец священного дерева Шри Маха Бодхи, под которым Будда достиг просветления в IV веке до н.э. Сейчас это дерево одно из самых старых на планете и находится в городе Анурадхапура, возраст его более 2550 лет. В честь этого события в этом месте была возведена ступа Сангамита.

К сожалению во время войны она была полностью разрушена тамильскими террористами


На ее месте был отстроен новый храм армией Шри Ланки

Сейчас это место выглядит так




Хорошо развит местный туризм в этом месте, сюда приезжают люди со всей страны

Рядом прямо за оградкой неплохой пляж


Едем дальше вдоль побережья в сторону Поинт Педро, по дороге встречаются католические гроты

Заброшенные индуистские храмы

Полуразрушенные католические соборы. Это место мне показалось особенно колоритным, чем то напомнило локацию из Пиратов карибского моря


А это кстати, действующий католический храм построенный рядом со старыми развалинами, ну такие вот новые архитектурные формы )))


Следующим пунктом на пути были горячие источники и священные купальни Керимала (Keerimalai Naguleswaram Kovil) Не очень широко известное место у нас, но очень почитаемое на Шри Ланке. Индуисты верят, что вода в этих источниках идет из знаменитого бездонного колодца находящегося на востоке Джаффны и эти водоемы связаны под зкемлей, а так же обладает лечебными свойствами. Химический анализ подтвердил, что вода там богата различными минералами и солями которыми она обогащается в земных недрах. Рядом находится индуистский храм Нагулесварам который был практически разрушен португальцами во время их завоевания региона Джаффны. Позже храм был восстановлен в 1894 году, однако снова сильно пострадал во время войны и бомбежек авиации в 1993 году, в настоящий вид храм был отреставрирован только в 2012 году. Купальни для мужчин и женщин обустроены раздельно и отделены стеной. Парковка на территории источников платная 50 рупий, т.е. можно сказать бесплатная )))





Следующим пуктом был маяк Канкесантуре (или Канкесантурай/ ККС) находится в гавани Канкесантуре. И гавань и маяк окружены древней крепостной стеной, построенной португальцами и голландцами. Этот маяк был построен в 1893 году. Его высота 22 метра. Этот маяк тоже столкнулся разрушительными войнами с террористами в неблагополучные для государства годы. В данный момент от крепостных стен ничего не осталось, а поскольку маяк находится ныне на территории базы ВМФ подойти к нему вплотную нельзя, в итоге мне удалось договориться с часовыми о проникновении на базу, что бы погулять возле маяка, но подняться на него запретили, да и возможности такой нет все закрыто на амбарные замки.



И вот после этого места нас постигла серьезная неудача, буквально в километре от базы ККС дальнейшая дорога была перекрыта блок постом военной полиции, которые категорически отказались пропускать нас дальше, заявив что вся дальнейшая территория является закрытым военным округом до Поинт Педро на востоке и включая аэропорт Джаффна на севере. Весь этот треугольник закрыт для передвижения гражданскими и нам предложили возвращаться в Джаффну тем же путем что мы приехали! Поскольку меня такой вариант развития событий совершенно не устраивал, ибо рушился весь план, кроме того я хотел посмотреть северное побережье, поинт педро и дюны от цунами и объезжать ради этого остров с другой стороны никак не планировал, то спор с полицейскими затянулся. В этот момент подъехали три штабные машины из которых вышло несколько военных включая майора ШЛ Армии, о чем то спросив полицейских он сказал мне на хорошем английском языке, что проехать дальше у нас не получится в любом случае. На что я ему изложил свое видение событий. Тогда он отвел меня в сторону и попросил показать мою карту, на карте он отметил мне точку до которой нам следует вернуться обратно на запад и там свернув на север попробовать объехать запретную зону по периметру по проселочным дорогам. На мой вопрос проедем ли мы там на нашей машине он взглянув на Рав сказал- Yes, it should be fine, just be carefull. На том и порешили, мы развернулись и поехали назад в поисках нужного поворота на север.

Ну что я могу сказать. В итоге майор оказался прав в целом, но дался нам этот объезд дорогой ценой, как говорится - все было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Поскольку мы ориентировались в основном по гуглмапс, то намучались мы изрядно. Дело в том что тоненькие полоски которые гугл описывал как дороги зачастую оказывались тропками среди леса, или банановых плантаций или рисовых полей или вовсе вели через заросли в тупик или овраг. На все эти блуждания у нас ушло около 3 или 4 часов и тонна моральных и физических сил. Зато теперь я очень хорошо знаю как выглядит ланкийское захолустье.
Выглядело это сначала так



потом так

а потом и вовсе вот так





Наконец, после долгих плутаний по ланкийским огородам, выехали вдоль базы ВВС к побережью, вот оно северное побережье Шри Ланки

Удивительно, но тут присуствует риф!


Вот и подъехали к самой северной точке Шри Ланки, тут на дороге установлен указатель, а на берегу монумент


Окрестности самой северной точки ((((


Едем дальше, по пути встретилась старинная португальская миссия



Теперь едем к Поинт Педро, едем в буквальном смысле по сушенной рыбе, она разложена практически на проезжей части

Все северное побережье вотчина рыбаков, причем самых обычных, без понтов с палками для сидения и танцев с корзинами, а просто тяжелая работа на стареньких баркасах с сетями.


Вот и появился на горизонте маяк Поинт Педро.. Что ? Опять ? Да, теперь это тоже зона закрытая военными, маяк обнесен железным заборром с колючкой на территории базы и прохода к нему больше нет... Сил снова вступать в дискуссии с военными уже не было, поэтому мы просто сфотографировали его с дороги

Все, пора уезжать с севера, вот он последний поворот за которым начинается восточное побережье и направление на юг.

[Lokkl]

5 день. Восточное побережье, дюны цунами, Элефант пасс, Килиночи, Муллайтиву, музей трофейной техники морских тигров.

Код: Выделить всё

Цунами в 2004 году стало одним из самых разрушительных катаклизмов современности. Хотя эпицентр цунами находился в восточной части Индийского океана, около Индонезии, гигантская волна достигла и Шри-Ланки. Цунами на Шри-Ланке в 2004 году было очень разрушительным.
Инцидент на Шри-Ланке 26 декабря 2004 года произошел неожиданно — волны цунами обрушился на остров без предупреждения, поэтому население не успело эвакуироваться и подготовиться к встрече этого катаклизма. Поэтому нет ничего удивительного в большом количестве жертв и пострадавших во время этого стихийного бедствия. В общей сложности 13 приливных волн цунами обрушились на Шри-Ланку. Только северная часть острова практически не пострадала от цунами, тогда как районы на юго-западе, юго-востоке и на юге Шри-Ланки сильно пострадали от этого катаклизма.
Причина цунами на Шри-Ланке в 2004 году — землетрясения у берегов Суматры с магнитудой 9,1 балла по шкале Рихтера. Это было третье по мощности землетрясение на Земле с того момента, как началась запись мощности землетрясений по шкале Рихтера. Из-за этого землетрясения образовалось цунами, которое пошло во все стороны от эпицентра землетрясения. В первую очередь пострадали такие страны, как Индонезия, Малайзия и Тайланд, но досталось и другим странам Азии и даже некоторым странам Восточной Африки.
Были, по крайней мере, два, а иногда даже до шести приливных волн, прежде чем цунами проникло внутрь острова Шри-Ланка. Эти волны также нанесли большой ущерб острову. Кроме того, отступающая вода также уничтожала здания и выносила разные объекты и людей в океан. Вот почему после цунами многие люди стали считаться пропавшими без вести.

Место, где остались самые явственные следы того катаклизма это восточное побережье острова. Даже сейчас, спустя 13 лет после той катастрофы многие километры от берега вглубь острова, засыпаны вынесенным огромными волнами океанским песком образовавшим дюны и заболочены.



Везде вокруг сплошь песчаные дюны и болота, леса тоже засапаны песком



На этом месте до цунами была деревня, после удара стихии не выжил никто



Чуть ниже расположилась построенная с помощью ООН новая деревня



Чуть дальше в сторону побережья возведен монумент - статуя Спасителя


Из произошедшей трагедии сделаны правильные выводы. По всей стране развернута национальная система оповещения о цунами. Проводятся регулярные общенациональные учения.



Далее, наш путь лежал через проход Элефант пасс на "большую землю", при этом я хотел обязательно заехать в город Килиночи, бывшую столицу тигров, что требовало от нас сделать небольшой крюк после преодаления перехода Элефант пасс, вглубь страны, а потом вернуться к восточному побережью.

Код: Выделить всё

Элефант Пасс контролирует доступ на полуостров Джафна, поэтому часто называется «Ворота в Джафну». Он очень важен, поскольку он находится на перешейке, соединяющем полуостров с основной частью Шри-Ланки, а также позволяет контролировать южную часть полуострова Джаффна. Через Элефант Пасс идёт стратегически важная дорога от города Чавакачери на полуострове на основную часть Шри-Ланки.

Достоверных данных об этом 60 километровом участке дороги я никаких не нашел, я знал только, что это место было театром ожесточенных боев, которые отгремели тут примерно 10 лет назад. Из опыта северной части страны я рассчитывал, что все разбитое войной здесь так же уже восстановлено как и в Джаффском регионе, да и Гугл мапс уверенно прокладывал путь через Элефант пасс, поэтому и было принято решение ехать этим столь удобным для нашего маршрута путем. Первые несколько километров вселяли в меня уверенность в моей правоте, гладенький новый асфальт, свежая аккуратная разметка, обгонявшие меня автобусы следующие из Джаффны в Анурадхапуру, по началу все было очень оптимистично. Всю глубину своего просчета я понял спустя несколько километров, когда описанная выше пасторальная картина сменилась этим



Красная пыль столбом, все вокруг покрыто красной пылью как на марсе, наша серебристая машина стала рыжей, пыль набивается в глаза и рот как только открываешь окна, солнце палит нещадно нет ни тенька ни водоемов, если навстречу или в спину едет попутный или встречный автобус, видимость пропадает на несколько минут из за красного тумана который он поднимает. Скорость не больше 25-30 км в час, дорога состоит из сплошных ям разной глубины и острых камней торчащих в разных местах, расслабляться нельзя ни на секунду иначе можно засадить машину так, что останешься тут надолго и тогда единственными соседями будут такие утки в местных болотах



Но грунтовые колдобины не самое худшее на той дороге. На протяжении всего пути есть хаотично разбросанные участки на которых должны вестись дорожные работы. Почему должны ? Потому что на всем протяжении пути мы не увидели ни одного рабочего и ни одной еденицы техники. Но зато эти участки уже засапыны гравием, на таких участках приходилось и вовсе ползти 10кмч, поскольку камни летели со страшной силой так, что даже попадали в стекла и руль все время норовил вырваться из рук, даже эур не справлялся, если пытаешься ехать хоть немного быстрее.

Поэтому всем очень не рекомендую ехать с севера на юг через Элефант пасс, до тех пор пока не будете обладать подтвержденными данными о том, что там закончены ремонты дорог.

После трех часов мучений, мы наконец подъехали к протвоположному концу Элефант пасс, тут же дикая бездорожица снова прекратилась в прекрасный асфальт


Прямо на выезде с Элефант пасса стоит монумент единства Шри Ланки построенный в честь окончания войны. Он представляет собой небольшой памятный комплекс в центре которого из постамента возносятся руки держащие Шри-Ланку в ладонях. Постамент украшен барельефами на военную тематику описывающими отгремевшие в этих местах события, когда южная и восточная армии встретились в этом месте взяв терорристов в кольцо и оттеснив их на восточное побережье.










Тут же находится военная база Элефант пасс

Код: Выделить всё

Ещё в 1760 году здесь был построен португальский форт, который затем был перестроен голландцами, которые стали держать здесь гарнизон с 1776 года.[1] Позднее форт заняли британцы. После обретения независимости в 1948 года армия Цейлона построила здесь свою базу. Одно время территория имела в длину 23 км и 8 км в ширину.
База постепенно расширялась и в 1980-х годах приобрела особое значение с ростом террористической угрозы на полуострове Джафна и начала гражданской войны на Шри-Ланке. К 1990 году гарнизон составлял полный батальон с вспомогательными подразделениями. В июле здесь был расположен 6-й батальон полка Синха. В этом же месяце состоялась Первая битва за Элефант Пасс за контроль над базой и территорией вокруг неё. Гарнизон находился в осаде до её прорыва в результате операции Балавегайя. К 2000 году на базе была расквартирована 54 дивизия армии Шри-Ланки. В этом же году произошла Вторая битва за Элефант Пасс, в результате которой армия вынуждена была покинуть базу. Перед тем как покинуть территорию правительственные войска уничтожили и повредили значительную часть строений базы, включая башню связи, чтобы предотвратить попадание этих зданий врагу. ТОТИ значительно укрепили территорию базы. Она была отбита армией в конце 2008 года в ходе Третьей битвы за Элефант Пасс. 9 января 2009 года было официально объявлено о взятии базы под контроль правительства. База была восстановлена и сейчас на её территории расквартирована 55 дивизия.

Чуть дальше нее находится второй памятник. В "этих ваших интернетах" его почему то именуют памятником танку, что в корне не верно. Поскольку, во-первых это не танк, а усиленный бульдозер, а во-вторых это мемориал не ему, а капралу Хасалаке Гамини, который в критический момент, массированной атаки террористов в июле 1991 года на расположенную здесь базу армии ШЛ, бросился с гранатами на этот бульдозер, в который террорист смертник загрузил тонны взрывчатки и сметал заграждения вокруг базы и открывая прямой проход ордам террористов в окруженную базу, тем самым собственно подорвав этот бульдозер, ценой своей жизни Хасалака спас всю базу и находившихся там солдат.
Теперь в этом месте расположен мемориал с памятником Хасалаке, музеем рассказывающем о нем и его подвиге и собственно сам бульдозер установленный там же, а так же рядом с постаментом есть три небольшие стеллы с описанием подвига на трёх языках.










Отсюда мы направились в город Килиноччи. На протяжении 10 лет этот город служил штаб квартирой боевиков ТОТИ вплоть до 7 января 2009 г. когда этот северный город был захвачен правительственными войсками. После этого события, все понимали, что скоро многолетний конфликт будет завершен и на Шри-Ланку придет мир. На сегодняшний день здесь расквартировано несколько бригал армии ШЛ и есть два памятника, первый это взорванная отступавшими боевиками городская водонапорная башня, которую так и оставили лежать в качестве памятника



А так же военный мемориал Килиноччи, один из самых символичных мемориалов, не зря это единственный мемориал у которого установлен почетный караул




Теперь поворачиваем на восток в сторону Муллайтиву и хотя уже наступал вечер я хотел обязательно заскочить ещё в одно место о котором много читал, это музей трофейной морской техники морских тигров.
Проезжаем мимо ещё одного памятника солдату освободителю

через пару километров съезжаем на неприметную грунтовку и вот он музей морской техники ТОТИ


Сухой док через который ТОТИ спускали свои подлодки на воду для испытаний

А подлодок они настроили много и с фантазией! Чего стоит одна только выловленная в районе Тринко одноместная террористическая субмарина!



И другие образцы одно и двух местных атакующих подводных судов, при этом все хэндмэйд!










Самодельные торпеды изготовленные из каких то пластиковых труб и человеко-торпеды, которые управлялись смертниками


С надводными боевыми катерами у морских тигров тоже все было нормально, особенно впечатляют полностью самодельные суда выполненные по канонам технологии стелс









Приводились в движение все эти суда с помощью двигателей снятых с грузовиков




Пусковые установки для торпед и минометы так же были в основном самодельные






Незадолго до конца войны, ТОТИ даже начали планировать создание собственной полноценной среднеразмерной подводной лодки и уже заложили ее строительство, но успехи правительственных сил не дали этим планам осуществиться.


Как ни жаль, но пора было уезжать, поскольку уже окончательно стемнело, а нам ещё предстояло найти гестхаус в районе побережья.


Поскольку, судя по букингу в этом районе выбор быль только из небольшого геста и резорта расположенного чуть поодаль, то было решено разумеется сэкономить по возможности и остановиться в гестхаусе. Гест решили не бронировать заранее, а просто приехать явочным порядком, поскольку до сих пор такая стратегия срабатывала безотказно. После длительных блужданий по плохо освещенным улочкам, гестхаус был найден, вот тут то ошибочность этой стратегии и проявилась в полный рост, мест нет свободных, сообщила нам хозяйка, но тут недалеко есть резорт, там наверняка места будут, "обрадовала" она нас.
Альтернатива была или ночевать в машине, что после такого напряженного дня было ни разу не альтернативой или ехать сдаваться в резорт. Ну что же, решили мы, деньги это всего лишь бумага и поехали на местный резорт.
Резорт Ocean Park оказался очень приятным местом и при этом на удивление совершенно недорогим, а главное, цена вполне обсуждаема и после небольшого торга с 8500 рупий за ночь, была сторгована до 5500 рупий, что как по мне вполне неплохо





А ночью бассеин подсвечивается звездами ))










Единственным удивившим моментом было отсутствие горячей воды. Причем ее не было не то что бы в кране, а попросту не было предусмотрено самого крана горячей воды в душевой, хотя видно было, что строительство закончилось чуть ли не вчера. На мой вопрос, как так получилось с горячей водой, персонал ответил, что вскорости они исправят этот недастоток. Ну будем надеяться что так оно и будет, поскольку в остальном место исключительно приятное, а главное, похоже кроме нас там больше никого не было! Где сейчас такое можно найти ?


Пляжи там потрясающие! Широкая полоса золотистого песка с пологим заходом в теплый, мягкий как парное молоко океан и ни души вокруг на многие километры, сколько видит глаз! Разве это не рай ?

[grumis]

спасибо за отчет, планирую подобную поездку. точки poi и трек остались?

[Lokkl]

Да, остались в формате SAS Planeta

[ROM62]

спасибо, что поделились
сравнение старой Джаффны с улочками Сухуми понравилось)
очень крутая поездка
отличный отчет

[Lokkl]

День 6. Муллайтиву - Тринкомале
Муллайтиву
Как бы ни было хорошо на пляже Муллайтиву, нам надо двигаться поскольку график не ждет. Но прежде чем покинуть столь уютное побережье, я хотел заскочить здесь ещё в два знаковых места.

Первое это обломки корабля Фарах 3. Иорданский сухогруз Фарах 3 следовавший с грузом риса из Индии в Южную Африку в декабре 2006 попал в беду у восточного побережья Шри Ланки, когда у него произошла проблема с двигателями. Экипаж отправив сигнал сос, бросил якорь у побережья Муллайтиву, которое в то время польностью контроллировалось тиграми. Как и следовало ожидать, вскорости корабль был захвачен морским подразделением боевиков Морские тигры. По свидетельству экипажа, после нескольких неудачных попыток подорвать якорный трос боевики все же принудили их поднять якорь и вывезли весь экипаж на малых ботах с корабля, позже передав моряков миссии красного креста. Оставшийся без управления корабль несколько раз крепко садился на мель пока боевики пытались доставить его к месту на побережье неподалеку от дома их лидера Прабхакарана, который по совместительству являлся главным штабом ТОТИ. В итогe находящийся в почти неуправляем дрейфе корабль капитально сел на мель неподалеку от поселка Мулливайякал. В итоге, спустя несколько месяцев владелец корабля компания, Salam International, заявила, что судно было захвачено тамильскими боевиками, которые захватили не только 14 тонн риса, но и все оборудование корабля включая генераторы, корабельные мастерские и прочее. Salam International так же заявили, что с учетом сложившейся ситуации, нет возможности обеспечить безопасный доступ к кораблю представителям страховой компании.
На несколько лет, корабль стал не только базой для всем морских операций, морского крыла ТОТИ, но и бесконечным источником сложных механизмов и металла для постройки различных кастомных военных машин во множестве изготавливавшихся боевиками. Пока в мае 2009, за день до окончательного разгрома тигров, 58я армия Шри Ланки не захватила остатки корабля.
Как это было можно посмотреть здесь
https://www.youtube.com/watch?v=VgzFrXOuXgE

К сожалению, за прошедшие 8 лет море и видимо хозяйственная деятельность местного населения не много оставили от корабля. Если ещё 6-7 лет назад он выглядел так



То на сегодняшний день это все, что осталось от корабля



И хотя вход на прилегающую территорию все ещё охраняется военными хоть они и не препятствуют проходу


А при подходе к береговой линии все ещё стоят таблички предупреждающие о том, что местность может быть заминирована и подход к берегу запрещен, это никого не останваливает видимо, когда возникает нужда в увесистом куске металла.


На берегу ещё валяются части судовой механики


Тут же упокоился подбитый видимо ещё в те дни, индийский броневичек Виджашара





Вторым местом, которое я хотел посмотреть был дом и бункер лидера ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран.



Но и тут нам не повезло. Дело в том, что этот бункер после войны стал местом паломничества как иностранных туристов так и местных. Всем было интересно посмотреть на логово зверя. Но такой нездоровый интерес не очень понравился высшему армейскому начальству, поэтому в 2014 году бункер был взорван и останки были разровнены бульдозером, поэтому теперь это место выглядит так



Теперь на этом месте стоит вот такой символичный мини мемориал который как бы все говорит сам за себя




Ну вот, теперь точно все, пора двигаться дальше на юго-восток. Проблема с дальнейшим маршрутом заключалась в том, что дальше по побережью в сторону Тринкомале двигаться было невозможно, поскольку дорогу преграждал птичий заповедник Коккилай, проехать через который возможности нет, поэтому пришлось отвернуть снова на запад вглубь страны и сделать крюк через Падавию. И вот снова оно, царство ланкийского бездорожья, вся эта территория находящаяся к северу от линии Омантай разделявшей территории контроллируемые правительством и тиграми и долгие годы занятая сепаратистами находится в ужасающе плачевном состоянии и по сей день. Вот эти "дороги" живое доказательстов того, почему сепаратизм это плохо.
Если вначале, на выезде из региона Муллайтиву все было хоть и очень скромненько, пусть всего в одну полосу (а по этой дороге между прочим шныряют автобусы шириной больше этой дороги), но довольно неплохо,

то через пять - шесть километров началсь жесть уже знакомая по Элефант пассу.






Три часа ковыряния в грязи, огромных лужах и ухабах и мы наконец выбрались на нормальную дорогу ведущую в сторону Тринко, выезд охраняется священными стражами! Ну как тут не вспомнить Абхазию )))

[Lokkl]

День 6. Муллайтиву - Тринкомале
Тринкомале. Гириханду Сейя (Girihandu Seya)

По пути к Тринкомале лежали три места обязательные к посещеню.

Первое это храмовый комплекс ступы Гириханду Сейя (Girihandu Seya)
Гириханду Сея дагоба расположена рядом с городом Тирия в Тринкомали. Считается, что это первая дагоба не только в Шри-Ланке, но и во всем буддийском мире. В дагобе сохраняются остатки волос Будды, датируемые VIII веком до нашей эры.
С этой дагобой связана легенда:
Однажды, на 50 день после его просветления Будде повстречались два брата-купца Тапассу и Баллука. Они очень обрадовались, увидев Будду, и накормили его медом. В знак признательности и уважения к нему они попросили что-нибудь на память. Будда срезал прядь волос и отдал братьям. Братья поместили волосы в ларец и всегда путешествовали вместе с ларцом. Первой страной после встречи с Буддой - оказалась именно Шри-Ланка. Они высадились на берег в районе Тринкомали недалеко от горы Гириканда, чтобы встретиться со старостой деревни, расположенной в этом месте. Оставив ларец с волосами Будды на вершине этой горы, они ушли на встречу. Среди местных жителей распространилась весть о том, что такая рекликвия находится рядом с ними. Все жители пришли помолиться и принесли фрукты и цветы к этой горе. Вернувшись, братья увидели, как сильно жители чтят Будду, и к их удивлению они больше не смогли его сдвинуть ларец с места. тогда они на этом месте построили дагобу, в которой хранится прядь волос Будды. Эту дагобу назвали Гирихаду Сея. После этого в каждой стране, где они путешествовали, братья строили дагобы и оставляли часть волос – в Бирме, Афганистане, Пакистане. Братья были первыми послушниками Будды и оба достигли нирваны. Эта дагоба была заброшена очень много столетий, ее восстановление началось только в 1950 году. С вершины скалы открываются потрясающие виды, в том числе на знаменитый пляж Нилавели который виден в двлеке при хорошей погоде.

У подножия холма расположен небольшой археологический музей, вход 750 рупий.

Место охраняется армией ШЛ, поскольку раньше здесь был лагерь тамилов и местность вокруг до сих пор до конца не признана безопасной, подниматься и спускаться на холм со ступой разрешается только по главной тропе, всякими боковыми тропками в целях безопасности пользоваться не рекомендуется.

У подножия холма есть остатки древних бассеинов и купален, на сегодняшний день они не восстановлены и природа берет свое





Тут же хранятся останки череп и кости древнего слона


Наверх к дагобе ведет довольно крутая тропа, подниматься по которой особенно в полдень с установившейся жарой и духотой не очень то и легко


Каменная дорожка в начале, ближе в вершине местами превращается в тропку среди леса

По пути встречаются пещерные храмы


И большие осиные ульи

На полпути встретился ещё один памятник древней истории. Каменные инскрипции датированные примерно 7 -8 веком нашей эры. На гранитной плите древне санскритским письмом выгравирована именно та легенда о постройке Гириханду Сеи которой я предварил этот расказ.





Наконец, поднимаемся на верхушку холма. Отсюда открывается классная панорама на окружающие джунгли, а на горизонте виднеются пляжи Куччавели и Нилавели



Жара на верхушке холма стоит неимоверная. Поэтому эти купели в камнях на верху холма как нельзя кстати, уж не знаю, природные ли они или человеческих рук дело, но то, что они тут маст хэв сомнений не вызывает




Наконец выходим к самой дагобе



Сооружение с циклопическими стенами окруженное каменными колонами по кругу, имеет в своем центре ступу среднего размера. Изначально, центральная ступа была существенно меньшего размера, но в 8 веке ее увеличили. Общая архитектурная концепция имеет схожие черты с храмами в Поллонаруве, Тупараме и Анурадхапуре. Главная платформа на которой находится ступа имеет четыре выхода ориентированных по сторонам света, к которым подходят каменные пандусы украшенные традиционными сингальскими мотивами.












На нижних тераcсах вокруг храма, находятся остатки монашеских жилищ, включая элементы внутреннего устройства, каменные колонны, пруды, остатки каменных мостиков и несколько маленьких ступ




Древний писсуар ? )))











А это спуск с противоположной стороны горы, той по которой мы сюда поднимались, но военные настойчиво попросили нас туда не ходить, объясняя, что там "danger tamils camps, sir"

Ну Ок, значит спускаемся предыдущей тропой и движемся к побережью.

[Lokkl]

День 6. Муллайтиву - Тринкомале
Тринкомале. Нилавели.
Второе место это храм Кuchchaveli Рichchamal raja maha viharа, расположенный в местечке Куччавели. Куччавели это небольшая рыбацкая деревушка расположенная северней Тринкомали. Храм Пиччамал находится на небольшом каменном выступе. Подобные храмы довольно распространены на ШЛ и называются Самудрагири, общим у них является то, что они построенны на возвышенностях выдающихся в океан.

Как и все подобные морские храмы Пиччамал пострадал от времени и морской эрозии размывшей большую часть основания. На верху скалы находится восстановленная ступа и кое какие археологические артефакты найденные здесь. В частности это изображение 16 ступ выгравированное на каменной стене (к сожалению теперь закрыты блиндажом пограничников) Другой важный артефакт который должен тут быть статуя Будды, (найти не удалось) датирующаяся 2 веком.
Сейчас в этом храме находится радарная вышка морских пограничников, но зайти можно свободно, без получения разрешения, хотя в интернете пишут о необходимости получения такового.
Место очень живописное, приятно просто сидеть на лавочке на верхушке скалы и наблюдать набегающие на берег широкие океанские волны по обе стороны скалы.
























А какие там пляжи!



Но пора двигаться дальше. Проезжаем немного дальше и вот пляжи не хуже. Знаменитый пляж Нилавелли. Некоторые называют его самым красивым пляжем на Шри Ланке.









Вдалеке виднеется знаменитый Голубинный остров, с кораловым песком и теоретически, живым рифом для снорка. Проверять мы не стали, ввиду не слишком гуманных ценников за экскурсию на остров в 15 000 рупий за двоих и ввиду все равно предстоящих нам после ШЛ Мальдив ))) Поэтому просто сфоткали его издалека







Ну и наконец, пункт третий и последний в этот день, это горячие источники Каннияи.
Семь горячих термальных источников в Каннияи (Kanniyai Hot Wells) — священное место индуистов. Считается, что источники создал бог Вишну для борьбы с демоном. Искупаться в них не получится, — разрешены только омовения. Это семь небольших квадратных скважин с геотермальной водой, под открытым небом. Паломники и туристы набирают воду в ведёрки и обливаются ею. Расположены всего в 8 км от Тринкомали и в течение всего года привлекают посетителей, приезжающих найти оздоровление в целях лечебных свойствах термальной воды, Технология омовения проста и доступна каждому. Зачерпываете ведром воду из колодца и обливаетесь. С утра и до вечера к источникам приходит большое колличество местного населения. Но пусть Вас это не смущает, перед источником как и в бане все равны, так что если уж пришли, то рискните окатить себя парой ведер воды, оно того однозначно стоит. Мы добрались сюда уже под вечер. Денек был изматывающий и чувствовали мы себя как выжатые мочалки. Но удивительное дело, после нескольких обливаний горячей термальной водой, силы как будто восстановились! Настроение резко улучшилось, мышечный тонус восстановился, усталось отступила! Горячим источникам зачет! Это действительно живая вода. При источниках есть отдельные мужская и женская раздевалки, когда мы туда ехали полным ходом шло строительство широкой новой дороги от Тринкомали до самых источников, так что думаю сейчас туда можно добраться не только на внедорожнике, но и на туке или легковушке. Вход стоит смешные 100 рупий, есть бесплатная парковка и рынок сувениров.








Продолжение следует.