Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибар (цены, много фото и видео).

[Hermitage]

Артём, огромное спасибо за отчёт! Очень интересно и много полезной информации. Собираемся в январе на Занзибар и ждём продолжения рассказа.

[AMaer]

Артём! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ОТЧЁТ!!!! Собираемся в январе на Занзибар и ваш отзыв для нас, как руководство к действию! Требуем продолжения!)))
P.S. А машину в аренду можно взять только Стоун Тауне или в других местах есть так же аренда? Есть ли смысл брать авто прямо на месте, без бронирования? Как выгоднее?

[AMaer]

Артём, огромное спасибо за отчёт! Очень интересно и много полезной информации. Собираемся в январе на Занзибар и ждём продолжения рассказа.

Добрый вечер! Мы так же, как и Вы, собираемся в январе на Занзибар. Поймали хорошие билеты с 8 по 23 ( Туркиш ). Может есть смысл встретиться на Занзибаре? Как показал отзыв Артёма, арендовать лодку на остров будет выгоднее. Да и просто веселее компанией)))

[pechatnik]

А по ценам где? что-то пропустил?

[Nastasiki]

Отличный отзыв!!! Полагаю после поездки в ноябре тоже оставлю отзыв о поездке!!! И жду продолжения ))) у меня единственная вводная, я хотела пару дней подайвить. И как раз у Мнембы говорят есть хорошие места)

[aigulchik]

Артем, огромное спасибо за интереснейший, полезный отзыв и красивые фото!)

[artembar]

Итак, продолжение.

Прошу прощения за долгую паузу! Жизнь течёт в стремительном ритме и крайне сложно найти время, чтоб обработать огромное количество фото и видеоматериала после путешествий, да ещё написать отчёт. За время этой паузы уже несколько человек побывали в Танзании, съездили с Фадом (Fad August) на сафари. А мы успели побывать на Крите, в Бельгии, сыграть свадьбу, съездить в свадебное путешествие по Сицилии и даже попасть там в настоящую перестрелку. Обо всё об этом обязательно напишу, но позже. А пока продолжаю рассказ о путешествии по Танзании.

Буду очень благодарен людям, воспользовавшимся моими заметками и контактами, если они по приезду отпишутся в этой ветке форума о впечатлениях.

Часть 9. Pongwe, Uroa, Paje, Jambiani и отель Reef and Beach Resort.

На следующий день утром мы выехали из Matemwe в южном направлении. Как я уже писал, чёткого понимания, где бы мы хотели остановится у нас не было. Мы просто ехали на Юг. Рассматривали несколько вариантов ночлега - Pongwe, Uroa, Paje или Jambiani. По описаниям на разных форумах все эти места были по тем или иным критериям не плохими и заслуживали внимания. Pongwe, Uroa, и Jambiani считались тихими уголками, а вот Paje наоборот шумным скоплением туристов-кайтеров. Мы решили заезжать в эти деревни по пути следования и остановиться там, где нам понравится.

На небе были облака и солнце не пыталось выжечь всё живое на земле. Мы ехали по дороге рассматривая всё вокруг. Она была хорошая асфальтная и шла вдоль берега примерно в 300-400 метрах. Самого океана мы не видели. Лишь иногда проезжали вдоль заборов различных отелей. Но были и участки без каких-либо строений и населённых пунктов, когда тебя со всех сторон окружала различная растительность, иногда это был не густой субтропический лес.

Первая остановка Pongwe. Дорога проходила прям рядом с пляжем, и мы остановились.



Было время отлива. Вода ушла и на берегу лежали водоросли.












Было пустынно – очень пустынно! В отличии от других деревень, где мы были ранее, эта пустынность была самой пустынной. На берегу я не увидел никого. И даже в самой деревне жизнь не кипела.



Из плюсов это песчаный пляж. Хоть и с водорослями, но песчаный. И ежей я не видел там, где вода ушла. Наверное, потому, что берег имеет ровный пологий, но всё-таки склон. Когда вода уходит на берегу не устаётся никаких лужиц, где ежи могут переждать. Но это лишь мои поверхностные суждения, так как были мы там не долго. Я пробежался по берегу, сделал несколько фотографий, и мы двинулись дальше.

Следующая остановка Uroa. Тут до пляжа было добраться было посложнее. Надо было съехать с основной асфальтной дороги и проехать по грунтовой между домами в сторону берега, что мы и сделали. Плутая между домами по узким улочкам, мы нашли небольшой пустырь, где решили остановить машину и пойти пешком разведать маршрут. Рядом в песке играли детишки. Завидев нас, сразу же побежали к нам. Это были не профессионально натренированные попрошайки, которые часто встречаются в туристических местах, им просто было интересно.



Детям было интересно всё – и белые люди, и машина на которой они приехали. Они тут же начали обследовать нашу машину и только благодаря нашей хитрости и ловкости удалось по-быстрому закрыть двери и избежать досмотра наших вещей этой маленькой дружелюбной бандой.
Разведав путь, мы незаметно от детей прокрались к машине и быстренько свинтили оттуда. Мы выехали прямо на берег. Тут я сделал одну из самых моих любимых фотографий.



Я очень люблю такие моменты, когда где-то сбоку из проёма между тучек солнце освещает землю и она яркая на фоне очень тёмных туч. А ведь чаще всего всегда наоборот – земля тёмная, небо светлое. Посмотрите на этот контраст! Ну разве он не прекрасен? И несмотря на то, что мы ещё не знали где остановимся и сколько по времени ехать, я всё же решил насладится этой картиной какое-то время без спешки.






Не знаю сколько я так стоял и завороженно смотрел на этот пейзаж. Лайсан тихонечко сидела в машине и читала книжку.




Очнувшись, я сделал ещё несколько снимков вправо и влево.







Сделав эти снимки, мы тронулись дальше в путь.

Мы ехали в Paje. Это был один из самых протяжённых участков дороги. Мы углубились в центр острова. Дорога шла через сельскохозяйственные поля. Это были небольшие поля поделённые на лоскутки земли, где местные фермеры выращивали что-то. Так же нам предстояло проехать через Jozani Forest. В различных путеводителях и форумах писали, что там можно зайти на территорию парка и пообщаться с обезьянками. На самом же деле, лес занимает весьма скромную площадь — всего 44 кв. км, а водят туристов только по хоженым тропкам, где встретить можно разве что обезьян колобусов, которые сидят на ветках, едят зелень и совершенно не боятся людей. А вот леопардов и других животных там не встретить. И если бы мы до этого не были на сафари и не видели в настоящем диком лесу стаи колобусов, то мы, наверное, заинтересовались бы. Но сейчас мы просто проехали по лесной дороге и лишь один раз остановились, чтоб попить сок кокоса.



Через какое-то время мы добрались до Paje. Это достаточно большая и оживлённая деревушка, изобилующая небольшими гостиницами и гостевыми домами, о чём вам говорят сотни указателей, призванных помочь добраться до конкретного отеля, но на деле из-за их обильности только сбивающих с толку. Петляя меж домов, мы добрались до пустыря, на котором росло несколько высоких кокосовых пальм и где люди оставляли свои машины. Памятуя о том, что от падения кокосов людей в мире погибает больше, чем от акул, укусов змей и так далее, я очень придирчиво выбрал место для парковки. Так как мы переезжали со всем своим скарбом, то не решились оставлять машину без присмотра и договорились по очереди сходить на берег. Первой пошла Лайсан, затем я с рюкзаком набитым аппаратурой, чтобы поснимать виды.

Paje – это центр кайтинга на Занзибаре.



По всему пляжу бродят сотни кайтеров, пытаясь не запутаться в стропах, разложенных на песке кайтов. А всё небо над океаном пестрит от наполненных ветром кайтов стремительно несущих своих наездников. Зрелище очень и очень завораживающее.







Но вот купаться там не комфортно. Тебя обязательно раз сто за день, а то и больше, обматерят из-за того, что ты оказался на пути всадника, оседлавшего ветер. В общем Paje это рай для катеров и ад для простых смертных.

Как вариант, мы всё же рассматривали остановится в Paje и поучится управлению кайтом. Но так как до этого мы уже потратились финансово на сафари не хило, то решили отложить эти уроки. За день-два нормально кататься не научишься, а на большее не было ни времени, ни денег. В итоге двинулись дальше.

Мы уже проехали три населённых пункта из четырёх, которые рассматривали в качестве ночлега. Выбор сужался. А точнее говоря его уже просто не оставалось и посему пока я рулил, Лайсан начала поиск отелей в Jambiani или поблизости. Было несколько вариантов в самой деревушке и было спецпредложение со скидкой 50% в курортном отеле Reef and Beach Resort. Мы решили не бронировать пока не подъедем и не посмотрим отель и место. От Paje до Jambiani мы добрались быстро. Заехали в деревушку, которая оказалась тихой и безлюдной. Проехав по грунтовой дороге, петляя меж домов, выехали на берег. Было пустынно и скучно, как в Pongwe и Uroa. Идеально для затворников и отшельников. Ни сделав ни одного фото, мы двинулись в сторону загадочного отеля Reef and Beach Resort.

По дороге нам попался удивительный пейзаж. Я не мог не остановиться и не запечатлеть его.



У большинства красивых островных пейзажей, будь то на Занзибаре, Крите, Родосе или даже Сицилии есть одна особенность. Сфотографировав вид с манящей далью, эта даль так и остаются недоступной, ибо дойти до ней просто не реально. Многие пустыри хоть и кажутся ровными, в реалии состоят из острых камней, по которым весьма опасно идти.

Заодно сфотографировал и наш автомобиль.



Минут через несколько навигатор привёл нас до требуемого места.

Итак, перед нами каменная стена с мощными воротами, за которыми находится территория отеля Reef and Beach Resort охраняемая масаями. Мы остановились и Лайсан пошла на разведку. Очень часто, если с бронируешь отель напрямую не через Booking, то можно договорится о небольшой скидке примерно в 5$. Но там на ресепшене этого отеля и слышать не слышали ни о каких спецпредложениях – минимально с чего у них начиналось это со 100 долларов за номер, а нам на Букинге предлагали целое бунгало за 63. В итоге она вернулась восторженная и мы победоносно нажали на планшете «забронировать». Подождав несколько минут, пока информация о брони дойдёт до администрации, Лайсан снова сходила через блокпост до ресепшена, где сообщила, что эту ночь мы останавливаемся у них. Перед нами распахнули ворота, и мы заехали на территорию. Она была шикарна. Оставив машину на парковке, мы направились к ресепшену чтобы заселиться. Номера и бунгало в этом отеле практически все были заняты. Мы забронировали последнее. Нам сообщили, что его надо подготовить и нам придётся немного подождать. А ещё там какая-то проблема с электричеством после очередного отключения (на Занзибаре частенько отключают целые районы), но обещали всё быстро починить. Нам пока показали территорию, объяснили, куда нам завтра идти на завтрак и т.п. Минут через 10-15 масаи помогли дотащить наши чемоданы до бунгало, и мы заселились.







Электричества пока не было. А мне надо было зарядить всю электронику, она уже была на грани жизни и смерти. А сходил на ресепшен и вежливо попросил поторопится, на что мне ответили Hakuna Matata, мол не волнуйтесь всё сделаем. Эта расслабленность персонала в столь фешенебельном отеле уже начала напрягать. Пока мои крючки ещё не слетели, и я вежливо улыбнувшись удалился в бунгало. На веранде сидела Лайсан к этому времени уже приняла душ и была моя очередь. И тут снова на всей территории отеля пропало электричество, а с ним и вода в душе. А я как дурак, весь в мыле. Мда… задачка. Пришлось использовать питьевую воду из бутылки.
Пока я пытался помыться в душе, Лайсан где-то нашла местного котёнка и конечно же накормила его до отвала.



И не смотря на все эти злоключения, мы были счастливы и придавались отдыху, не упуская ни одной положительной эмоции.

Надев свежую одежду, мы пошли с Лайсан гулять по территории отеля и окрестностям. Вокруг была неописуемая красота – океан, пальмы, прекрасный ухоженный сад, красивые бунгало.









У отеля имелся ресторанчик, а точнее бар на воде. Он стоял на многочисленных деревянных сваях в океане в метрах ста от берега, к нему вёл мостик.





Мне хотелось просто бегать и орать от восторга. Всё было так чудесно.



Нагулявшись вдоволь мы решили искупаться. Вернувшись в бунгало, я обнаружил, что у нас до сих пор не было света, хотя на территории отеля уже всё работало. И тут на глаза мне попалась одна особенность. У нас не было освещения и электричества в большинстве розеток, но каким-то чудом оно было в розетке с подключённым телевизором. Судя по всему, электрик до нашего дома так и не дошёл. Вот тут-то крючки у меня и упали. Я молнией метнулся к ресепшену.

Завидев меня на подступах молодой служитель отеля уже начал догадываться, что хакуной мотатой от меня уже видимо не отделаться, но всё равно пытался косить под дурачка наивно мне улыбаясь. Разговор я начал на повышенных тонах фразой - what the fuck? Улыбка с лица негра начала потихоньку сползать. Я в подробностях описал своё негодование, он пытался съехать, что мол сейчас у многих нет электричества и я не один такой. Я почти за шкирку его притащил к нам в бунгало и ткнул носом в единственную розетку с электричеством, а потом во все остальные, где его не было. Через каждые два-три предложения я вставлял грозно what the fuck. И только после этого смотрю по отелю начал суетиться как электровеники персонал, видимо в поисках электрика. А ещё для закрепления эффекта, я написал через обратную связь на Букинге администрации отеля. Письма от туда, по всей видимости, идут напрямую владельцу, а не на расслабленный ресепшн. Поиграв злого дядю, я тут же расслабился переоделся в плавки. И мы с Лайсан пошли купаться.

Было время отлива и большая часть берега была каменистой и не пригодна для купания. Однако если спуститься к воде через ресторан на сваях, то попадаешь в песчаный коридор ведущий к океану. Именно в этой полоске шириной несколько метров комфортно пройтись по дну и побултыхаться в воде. Большинство же посетителей отеля используют для этих целей бассейн. Я же никак не могу уложить в голове, как при такой красоте, можно тупить на лежаке у бассейна. Вдоволь накупавшись мы отправились в бунгало. Начинало вечереть. Бунгало нас радостно встретило ярким светом на веранде. Волшебные слова what the fuck и напущено злобный вид сделали своё дело – у нас появилось электричество. Мы переоделись, я поставил все гаджеты на зарядку.

Дело шло к ужину, и мы отправились в ресторан при отеле. Выбор был приличный, цены приемлемые. От души наевшись и выпив по бутылочке пива, мы отправились гулять. Территория отеля была просто прекрасной – дорожки всё были освещены. Немного пройдясь остаток дня перед сном мы решили провести в баре на сваях, куда и отправились. Он был полупустой и освещён по уютному не ярко. Мы заказали несколько разных свежевыжатых соков, выбрали себе место и принялись придаваться балдежу.



Было ветрено и начинался прилив. Прямо под нами бушевали волны накатываясь на каменистый берег. Было очень здорово. Примерно через час мы уже стали хотеть спать и отправились в бунгало.

Следующим днём мы планировали перебраться в Kizimkazi. А ещё я хотел заснять восход солнца и потому поставил будильник на несусветную рань.

Продолжение следует.

[AMaer]

Ребята! Больше так не пропадайте! Мы же ждём ваш отзыв не просто так, сами в ближайшее время летим на Занзибар, а отзыв у вас очень инфармотивный и крайне для нас полезный А Вы случайно не запомнили цену за обучение на кайте?

[artembar]

Ребята! А Вы случайно не запомнили цену за обучение на кайте?

Очень рад, что информация моя полезна и пригождается людям. Хотелось бы ещё и обратной связи! Очень жду от Вас по возвращению кратенького отзыва у меня тут в ветке.

По ценам на кайтинг у меня есть только вот такая фотка, которую я там сделал.
В цену урока входит снаряжение. Но его можно и просто арендовать, если умеешь им управлять

[AMaer]

Спасибо! Обязательно ответим!

[artembar]

Часть 10. Kizimkazi.

Так рано я уже давно не просыпался. Вставать совсем не хотелось. В моей голове активизировались тараканы, которые не хотели никуда идти, и они настойчиво орали, что хотят спать. Однако собрав волю в кулак, я соскрёб своё тело с кровати, натянул одежду и выполз из бунгало. И тут орда тех тараканов, что желала спать снова активизировалась и стала орать ещё громче, мол мы же говорили и т.д. и т.п. Всё дело в том, что небо было затянуто облаками. И я чуть было не дал слабины и не пошёл снова спать. Но на Занзибаре бывает, что облака довольно быстро рассасываются или их уносит куда-нибудь в сторону. Я из последних сил доплёлся до берега и начал ждать. Тучи были довольно многочисленные и густые. Потому красивых фотографий не получилось. Я сделал только одну.




Но когда всё же рассвело, я пошёл гулять по обнажившемуся в результате отлива дну. Дно было каменистым и содержало очень много различных лунок, трещин, пещерок, где осталась вода в которой пережидали отлив многочисленные крабы. Именно на них я и открыл охоту… фотоохоту. Крабы были очень шустрыми и сфотографировать их было весьма тяжело. Порой приходилось занимать какую-нибудь крайне неудобную позу, нацелив фотоаппарат на норку, где спрятался краб и ждать. Многие мои попытки оказывались неудачными, ибо все мои мышцы затекали так, что было уже невозможно сохранять принятую позу. Но иногда всё же мои ожидания увенчивались успехом и мне удавалась сделать несколько снимков.















Хоть восход и не был таким, каким бы его хотел запечатлеть, я не пожелал, что рано проснулся. Моя прогулка и фотоохота на крабов была весьма удачной. Я сделал ещё несколько снимков на отель и пошёл будить Лайсан.



Завтрак в этом отеле в виде шведского стола. Выбор очень и очень хорош. Одинаково комфортно тут поест и вегетарианец, и мясоед, а для любителей морепродуктов просто рай. Даже сыроеду тут легко набрать различных свежих фруктов и зарядится энергией до обеда.



Выезжать из гостиницы было нужно не позже 10:30. Тучки постепенно расходились, солнце начало освещать землю. У нас после завтрака было ещё время, и мы решили полюбоваться красивыми пейзажами. Поставили два лежака так, чтоб нашему взору открывались красивые виды и принялись созерцать.





Ехать до Kizimkazi недалеко. Но мы же не ищем коротких путей. Мне очень захотелось доехать до самой южной точки Занзибара. Для этого пришлось съехать с основной дороги влево (в южном направлении). Первое время был асфальт, затем в одной из деревень он закончился, и мы поехали по просёлочной грунтовой дороге. И чем дальше мы углублялись, тем реже нам встречались какие-либо строения и люди. По грунтовой дороге за несколько километров движения нам на встречу попался только лишь один африканец на велосипеде. При подъезде к берегу начали появляться какие-то редкие строения. На самом берегу расположились рыбацкие артели. Стояли лодки, висели сети, гуляли тощие коровы. Рыбаки отдыхали в тени деревьев. Увидев нас, они очень удивились. Мзунгу по всей видимости никогда не заезжали сюда. Мы остановились, вышли из машины. Сделали всего лишь одну фотографию и поехали обратно на основную дорогу.



Смотреть там особо было нечего, но доехать до крайней точки острова всё же надо, чтоб потом не лукавя говорить, что объехал весь остров.

Спустя некоторое время мы доехали до Kizimkazi. Прежде чем забронировать отель, мы решили сначала найти его и посмотреть. По Букингу мы присмотрели себе Kizi Nyumbani Lodge. По навигатору доехали до нужного места. Этот лодж представлял из себя довольно обширную территорию на первой линии огороженную забором на которой стояло два каменных здания с номерами и кухня под навесом.








Поговорив со служащим этого лоджа, мы арендовали номер на одну ночь напрямую не через Букинг со скидкой в 5 долларов.



Время было обеденное, солнце палило ого-го. Мы быстренько заселились, надели купальники/плавки и бегом к морю.






Чтобы попасть на пляж, надо было по лесенке спустится.




Было время отлива и вода частично отошла от берега. Дно было приятно песчаным, ежей практически не было. Но бдительность всё равно не надо терять. А я, так вообще, всегда в воду заходил только в аквашузах.






Поплескавшись и остудившись, мы решили пообедать. Так-то можно было бы что-нибудь заказать на местной кухне.





Но выбор там не большой. Хозяин просит заранее информировать хотим ли мы что-то на обед или ужин, так как большинство продуктов он не хранит, а покупает под заказ. Мы решили пообедать в деревне, а вот ужинать в нашей столовой, так как находилась она прямо на берегу у крутого обрыва и с неё открывался чудесный вид на океан. Я вообще так подозреваю, что именно сам хозяин тут всем и заправляет, он же на ресепшене, он же на кухне. Так сказать, свой собственный маленький бизнес.



Попадая в новое место, мы часто используем Tripadvisor, чтобы найти кафе или ресторан. Сегодня он нам посоветовал Karamba Restaurant. Про него были очень хорошие отзывы, и мы конечно же направились туда. Находился он достаточно далеко от нашего лоджа, и мы поехали на машине. По дороге проезжали основной деревенский пляж. На берегу сушились сети, на воде на якоре стояли десятки лодок и катеров.



Karamba Restaurant оказался довольно большим.













Из ресторана открывался чудесный вид.





Рядом меж двух пальм висела качелька обращённая к океану.




В меню преобладали морепродукты.







Цены были не маленькими для Занзибара, но конечно же дешевле, чем в Европе. Зато эти морепродукты наисвежайшие. Их буквально несколько часов назад принесли местные рыбаки. Мы принялись изучать меню. У Лайсан от разнообразия морепродуктов разбегались глаза – хотелось попробовать и то и другое. Но если всё это заказывать, то сумма будет реально не маленькой, даже по меркам Европы. И когда к нам подошёл официант, мы так до сих пор и не определились с выбором и потому невнятно мычали и пытались спросить, что вкуснее всего. Видимо мы тут не первые такие и ресторан предусмотрел уже всё. Официант нам посоветовал дегустационное меню. В него входило всё, что было по отдельности, но видимо в меньших пропорциях. Плюс он нам сказал, что так даже будет выгоднее. Мы конечно же кивнули головами. Лейсе взяли дегустационное меню из морепродуктов, я выбрал что-там вегетарианское. И конечно же холодное пиво.





Мы вообще с первого же дня были шокированы размерам блюд в местных ресторанах. Но когда нам начали подавать заказанное дегустационное меню из морепродуктов, то удивлению нашему не было предела.







С каждой новой тарелкой, глаза наши всё больше округлялись, а челюсть падала ниже и ниже. Наелась не только Лайсан, но и местный котик, которого мы подкармливали.



Мы вообще подкармливаем всех встречающихся котиков и в путешествиях, и в России. В России у Лайсан всегда с собой в сумке пару пакетиков кошачьего корма, а у меня в машине и корм и блюдца. Зимой даже возим большой пакет собачьего корма, чтоб подкармливать замерзших собак. Как-то так…

В итоге наелись мы до отвала. Впрочем, как и всегда. Не помню ни разу, чтоб уходили полуголодные…

Следующим в программе были дельфины. Как мы узнали ещё из путеводителей и форумов, их лучше всего смотреть на закате или на рассвете. И потому мы пошли искать капитана какой-нибудь лодки. Придя на центральный деревенский пляж, мы вступили в ожесточённую торговлю. Обычно начинают просить от 50 долларов за лодку. Мы сторговались как обычно до 20. Договорились что прибудем в назначенное время. Нам сказали, что надо обязательно взять ласты и маску, так как будем нырять и плавать с дельфинами. Это было круто.

Мы немного потупили у нас в лодже, сходили ещё раз искупаться и в назначенное время были на пляже. Капитан наш суетился, подготавливая лодку. Вот погрузились и отправились на встречу к дельфинам.






Никто заранее не знает, где они будут и потому все просто рыскают по океану на лодках. Иногда проплывая мимо рыбаков, капитаны спрашивают тех, не видели ли они дельфинов. Мы очень долго бороздили океан в тщетных поисках найти дельфинов. Солнце начало уже приближаться к горизонту и начинало темнеть.



И вот мы увидели небольшую семью дельфинов из нескольких взрослых особей и детей. Нырять уже не было смысла, так как было темно. Мы просто понаблюдали за ними и поплыли назад. Всё же на рассвете шансов увидеть дельфинов гораздо больше. И потому мы договорились на ранее утро. В этот раз цена была уже 30 долларов, так как плыть мы собирались дальше. Большая часть этих денег уходит на бензин, который уходит на поездку. Лодочные моторы прожорливы, а в погоне за дельфинами приходится проплывать приличное расстояние.

После вечерней поездки мы как раз вернулись к ужину в наш лодж. Вкусно поели, попили пиво и легли в двухместный огромный гамак растянутый между пальмами прям перед обрывом. С него открывался прекрасный вид на океан, где неподалёку от берега на якорях стояли лодки, мерцали их навигационные огни и светила яркая луна. Ну а если поднять глаза, то взгляд упирался в миллиарды звёзд. Ощущения не передаваемые. Мы слегка раскачивались и медленно потягивали холодное пивко. По идее, так можно было бы остаться и до утра, заснув прямо на открытом воздухе. Но утром нас ждало важное мероприятие – встреча с дельфинами. И не хотелось бы проспать или быть не выспавшимся, а потому через примерно часок мы уползли к себе в номер.

Звон будильника был будто где-то вдалеке, будто в другой жизни. Вставать не хотелось. На фоне еле различимого звука будильника во сне проплыли дельфины. И тут я вспомнил почему мы должны были встать так рано. Сон как рукой сняло. Я растолкал Лайсан. Мы быстро приняли душ, собрали сумку с фото и видеоаппаратурой, взяли ласты, маски и бегом на берег. Там нас уже ждала лодка с капитаном.

Начинало светать. Мы плыли на юг. Именно там чаще всего на рассвете можно встретить стаи дельфинов.




Несколько раз нам встретились лодки с рыбаками.






Капитан спрашивал их про дельфинов, и они махали рукой в южном направлении. На всех парах мы неслись в том направлении.






И вот вдалеке мы увидели несколько лодок, которые так же, как и мы охотились на дельфинов. Они не мчались, а дрейфовали - это означало, что дельфины были рядом. Мы направились к ним.



И действительно, там шёл косяк из примерно 20-30 особей.




Они неспеша плыли по прямой. Капитан дал нам команду надеть ласты и маски и быть готовыми выпрыгнуть с лодки по команде. Мы приготовились. Сделав несколько манёвров, капитан показал нам рукой, где сейчас будут проплывать дельфины и скомандовал прыгать. В наших жилах уже кипел адреналин. Нам дважды повторять не пришлось, мы пулей вылетели из лодки. Было ранее утро и вода была прохладной, но мы этого даже не заметили. Адреналин превратил наши тела в автономные печки. Ещё бы чуть-чуть и вода рядом с нами могла закипеть. Прыгнув с лодки, мы сразу же направили наш взгляд в бездну океана, где под нами должна была проплыть стая дельфинов. То, что мы увидели могло запросто свести с ума. Мы вообще не сразу осознали, что происходит. Вся эта бездна под нами сияла разноцветными переливающимися огоньками, словно звезды. Разница лишь в том, что звезды неподвижны и светятся белым светом, а у нас всё было в движении и переливалось разными цветами. Это были светящиеся рачки. И только-только мы начали приходить в себя, как под нами стали проплывать дельфины, практически касаясь нас своими плавниками. Они никуда не спешили и плыли размеренно и чинно. Дельфины среди светящихся переливающихся разными цветами рачков. У меня не хватает моего словарного запаса, чтобы описать все эти эмоции. Это было просто потрясающе. Всё это великолепие длилось секунды, но оставило неизгладимое впечатление. Дельфины прошли довольно быстро. Капитан уже кричал и махал нам руками, чтоб мы быстрее забирались в лодку, дабы сделать ещё несколько заходов на дельфинов.

К сожалению заснять всё это великолепие нам не удалось. Я подобрал в интернете фотографии соответствующие тому, что мы видели. Только вот фото со светящимися рачками и дельфинами я так ни где и не нашёл.







Когда мы подплыли к дельфинам, то рядом с нами было ещё две лодки с туристами. Со стороны Kizimkazi шли ещё лодки. Видя нас, они понимали, что мы нашли стаю дельфинов и все направлялись к нам. Лодок с туристами становилось больше и больше.











Мы сделали ещё несколько заходов, ныряли и погружались в сказку. Бензин стремительно заканчивался. Лодок с туристами вокруг становилось так много, что уже было трудно маневрировать между ними. Капитан начинал нервничать. Да и мы уже порядком подустали. В итоге в один прекрасный момент мы поплыли назад.



Несколько лодок тоже направились вместе с нами в сторону Kizimkazi.




Солнце начинало светить ярче и ярче. Мы возвращались уставшие и счастливые. Несколько лодок шли рядом с нами тем же курсом. А на встречу нам двигалась вторая волна туристов.

Мой вам совет! Будьте в первой волне! Во-первых, когда ещё не совсем рассвело, вы у можете увидеть светящихся рачков. Если же солнце будет достаточно высоко, то рачки перестают светиться и той сказки, как у нас уже не будет. Лишь в первые наши заходы мы наблюдали рачков. Потом они уже пропали, и мы видели только дельфинов. Ну и во-вторых, когда много народа, очень сложно капитану выбрать удобную позицию, чтобы вам нырнуть в нужном месте. В-третьих, вам самим будет сложно каждый раз находить свою лодку, чтоб вернуться после каждого сеанса общения с дельфинами.

Когда мы вернулись, было время отлива. Вода сильно ушла. Много лодок и катеров стояло намели, ожидая прилива. Мы тихонечко побрели по обнажившемуся дну в сторону нашего лоджа.

















Kizimkazi была конечной точкой нашего путешествия по острову, но у нас были еще дни в запасе. По плану у нас было ещё 3 ночи на Занзибаре. Мы объехали весь остров по периметру, посмотрели все места, которые планировали. Больше всего нам понравилось в Kendwa и атолл Mnemba. И мы решили остаток дней провести в Kendwa сделав в один из дней вылазку в Matemwe, чтоб оттуда сплавать с капитаном Коко (Coco) к атоллу Mnemba и пообедать в прекрасном ресторане Mohammed's Restaurant.

Продолжение следует.

[AMaer]

За кошунек, отдельный респект! А Вас есть видос про Занзибар? Хотелось бы глянуть и видео. Ждём продолжения!

[artembar]

видос про Занзибар?

Материала отснято очень много. Пока находится в стадии монтажа. Затем надо будет записать закадровый голос. В общем видео будет, но не очень скоро.

[artembar]

Часть 11. Возвращение в Kendwa.

Итак, как я уже писал в предыдущей главе, проехав по всему Занзибару, мы решили вернуться в особо понравившиеся места. Жить мы решили в Kendwa, а оттуда сделать вылазку в Nungwi и в Matemwe.

Чтобы попасть из Kizimkazi в Kendwa надо проехать через весь остров с Юга на Север. Но нас это уже не пугало, как в первый день на машине, когда надо было добраться из Стоун-Тауна в Kendwa. Первый день за рулём был самый сложный. Я первый раз управлял автомобилем при левостороннем движении. Привыкнуть было не легко. Первая наша поездка из Стоун-Тауна в Kendwa казалась очень долгой и сложной. Сейчас же мы уже имели большой опыт за плечами и такой переезд нас совсем не пугал.

Мы ехали в основном по дорогом в глубине острова там, где туристы редкие гости. Было интересно наблюдать за жизнью людей – кто-то работал в полях, кто-то куда-то спешил или наоборот отдыхал в тени пальм. Особое зрелище — это школьники. Мы в основном их видели группами. Школы есть не в каждой деревни и, когда занятия заканчиваются они кучками возвращаются домой.



Доехали мы до Kendwa без приключений. Там, как обычно поселились в Kendwa Beach Villa в том же номере Sarah, что снимали в прошлый раз.




И первым делом мы пошли покушать в наш любимый Fisherman Local Restaurant Kendwa. Ранее я уже писал об этом ресторанчике и креветках поражающих своим размером. Кстати, пока я писал этот отчёт, несколько россиян уже побывали и там и сказали, что ресторанчик реконструировали и он стал лучше и краше. Вот было бы здорово, чтоб фотографии новые выложили тут в этой ветке. Я же пока выложу наши, включаю фото меню.








После еды мы конечно же двинули на пляж, а вечером пошли пить коктейли в пляжный бар при отеле Sunset Kendwa.



Утром на веранде, где мы завтракаем, нас встретила вот такая масайская детишка.







Масаи жили по соседству с нашим отелем. Ночевали прямо под открытым небом. Мужчины торговали в сувенирных лавках, ходили по пляжам в национальных костюмах и фотографировались за деньги. А женщины воспитывали детей, плели разные украшения. Иногда масайские детишки забегали к нам на веранду посмотреть на мзунгу.

После завтрака мы погуляли по пляжу, искупались. Было 23-е февраля. И посмотрите какая нам попалась праздничная морская звезда!











В щелке прячутся сотни, а может даже тысячи ножек с присосками, благодаря которым звезда передвигается.




На обед мы поехали в Nungwi в итальянский ресторан Mama Mia. О нём я тоже уже писал ранее. Там мы и сами поели, и котика покормили.







Вечером провожали солнце на пляже. А на следующий день мы поехали в Matemwe, чтобы с капитаном Коко (Coco) отправиться к атоллу Mnemba и поплавать там с маской.









Наплававшись вдоволь, пообедали в ресторане Mohammed's Restaurant. Лайсан взяла свои любимые креветки на гриле.



После отправились в наш отель в Kendwa

Ужинали как обычно в местном рыбном ресторанчике.



На следующий день нам надо было добраться до Стоун-Тауна, сдать машину и перебраться на материк.



Продолжение следует.

[vooot]

Ого, продолжение Спасибо, Артём, за столь ценную информацию! В мае/июне 2017го ездили по аналогичному маршруту. Прилетели с семьей в Дар. Переночевали там одну ночь и двинулись в Mikumi, где насладились прекрасным миром саванны. Маленькая дочь, которой было в тот момент год и десять, до сих пор вспоминает встреченных слоников, жирафов и зебр! В деревни Mikumi у нас было две ночевки. Выехав рано утром третьего дня на проходящем автобусе, мы в тот же день добрались до Дара, где сели на быстрый паром и ночевали уже в Стоунтауне.

Основным нашим местом базирования на Занзибаре стал Paje. И нам там было очень хорошо. Кайтсерферы катались примерно в километре от нас. Купаться с ребенком было комфортно, никто нам не мешал. Рядом жили белокурые датчане и норвежцы, которые в количестве 60(!) человек отмечали здесь свадьбу. Я даже сделал финальное групповое фото после церемонии бракосочетания:) На арендованном RAV4 объездили восточное побережье острова. Посетили Jozani forest с красными обезьянами. Особенно понравилась прогулка по соседнему мангровому лесу.

Затем съездили на север Занзибара в Kendwa. И там наоборот, нам понравилось значительно меньше, чем в Paje. Пляж был хорош, но небольшой, торговцев и приставал значительно больше. Еще запомнилась убитая дорога из тысячи ям, когда ехали в Kendwa. Последние 2 ночи мы ночевали в Стоунтауне, где мы сдали машину. На пол-дня сплавали на Prison Island, где нас очаровали гигантские черепахи. Самой старой было 192 года - современница восстания декабристов! Поскольку обратный самолет был из Дара, мы вновь сели на паром и благополучно улетели домой. Поездкой остались очень довольны!

[artembar]

Сколько людей - столько мнений.

Нам всё же больше понравилась Kendwa. Кроме удобного пляжа, для нас было немаловажно близкое расположение коралловых рифов, куда мы частенько плавали, чтобы заняться сноркелингом.
А жили мы там в самой южной части. Туда торговцы практически не доходят. Южнее нас уже начинался дикий пляж без отелей.

Ещё немаловажно от чего зависит комфорт на тех или иных пляжах - это приливы и отливы. Бывает так, что приливы чаще на светлое время суток выпадают, и людям нравится тогда на этих пляжах. Когда же приливы приходятся на ночное время, а днём море уходит, то это беда. В то время, когда мы были на Занзибаре, приливы были как раз чаще в вечернее время.

Всем совету скачать приложение для смартфонов "Приливы".
Очень удобная приблуда!

[Paulinke]

Огромнейшее спасибо за рассказ! Прочитала с огромным удовольсвтием. фото - просто супер! Мне, к сожалению. пока такое путешествие не по карману, но есть к чему стремиться))

[AMaer]

А ещё продолжение будет?

[artembar]

А ещё продолжение будет?

Конечно.
Было же написано "продолжение следует".

[svetlaya195]

Артем, спасибо большое за такой подробный рассказ о планировании путешествии. В твоем блоге мы нашли стоооооолько полезных советов по организации путешествия в Танзанию, которые нам пригодились!!! По твоему совету, нашим гидом на сафари в Микуми был Фад. Всем его рекомендую! Сафари произвело на нас потрясающее впечатление. Сейчас ее раз просмотрела твои фотографии, и мысленно вернулась туда, в саванну))) Великолепная природа, невероятные животные, эмоции через край))))) В общем, спасибо еще раз за то, что находишь время и делишься информацией! Это полезно и интересно!