Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Вступление Наше путешествие в Северную Норвегию планировалось как комбинация обязательной и факультативной программ. Нас четверо: два Макса и два Сергея. Обязательная программа - участие уральских парней, Макса М. и Сереги М. в VAKE-2016 (Varanger Arctic Kite Enduro) – наверное, самом экстремальном кайт-марафоне в мире, традиционно проводимом на полуострове Варангер. Мы с Максом Г. - группа поддержки. Ну а факультативная программа - увидать как можно больше красот побережья Баренцева и Норвежского морей, Финской и Шведской Лапландии, посетить Лофотенские острова, порыбачить и покатать на кайтах в свое удовольствие, в общем, культурно отдохнуть. А для меня лично, еще и сделать тысячи снимков ни с чем несравнимой северной природы. Что из этого получилось, постараюсь изложить в хронологическом порядке, ну хотя бы то, что уцелело в моей памяти... Итак, начну с того, что это мое самое необычное приключение, с тех пор, как я начал путешествовать по миру. Почему необычное? - Во-первых, я не принимал участия в его подготовке; - во-вторых, это самый бюджетный из всех моих выездов за границу: 4-х недельная гастроль Екатеринбург-Лапландия-Норвегия-Швеция-Финляндия-Питер-Екатеринбург обошлась в 500 евро на человека включая дорогу, еду, проживание, и конечно же, напитки - как детские, так и не совсем; - в-третьих, я ни разу за 4 недели не сел за руль; - в-четвертых, я ни разу не забирался так далеко на север; - в-пятых, я ничего не потерял из своих вещей ...почти ничего; - в-шестых, уехав в отпуск еще классическим представителем офисных беспозвоночных, вернулся пенсионером; - в-седьмых, я ни разу в жизни "не сидел на стакане" так плотно и столь продолжительное время.
Кстати, по причине, упомянутой "в-седьмых", прошу родителей установить на эту страничку Parental Control, а так же убрать от компьютера лиц, чья психика от частого упоминания слов "коньяк" и "пиво" может быть искалечена на всю жизнь.
Пятница, 25 марта. В конце рабочего дня, загрузив очень нескромное количество своих вещей в попутный X-trial, выезжаю в Екатеринбург. Всю дорогу одолевает беспокойство, оглядываюсь в салон: на сложенных задних сидениях, в багажнике - кругом "все самое нужное в путешествии". Что на это скажет старенький Фольксваген-Транспортер? Что скажет его хозяин?
26 марта. Весь день прошел в сборах. Нужно было решить нерешаемую задачу - растолкать по багажникам и прочим нычкам все наши вещи. Небольшая кучка моих пожиток, аккуратно сложенная еще ночью в холле офиса, из которого мы должны отправиться в путь, вызвала, как я и ожидал, массу негативных эмоций у Макса М. Ему, видите ли, не понравилось, что ее невозможно обойти ни слева, ни справа, и что она немного не достает до потолка. Ну что тут возразить? Такой уж офис у вас, господа, тесный и низкими потолками... Не менее важной задачей было разлить без малого 4 ящика коньяка по бутылкам из-под кока-колы. Процесс затянулся: воронки у нас не оказалось, а каждый раз отхлебывать из тарелки, предусмотрительно подставленной под пластиковую бутылку, было утомительно, хоть мы и меняли уставших. Наконец, я сделал импровизированную воронку, и дело пошло гораздо быстрее. Тут же появились ярые противники изобретения. Чему удивляться: мир помнит немало случаев, когда находились те, кто, преследуя свои меркантильные интересы, «ставили палки в колеса» техническому прогрессу. Наконец, к вечеру все 18 двухлитровых бутылок заполнены до краев, и мы готовы покинуть столицу Урала. Бедный Фольксваген, узнав, что с этой поклажей ему предстоит проехать полмира, заупрямился. Отклеилось лобовое стекло. Чудом, за 30 минут до закрытия, успеваем в сервис. Клеим стекло, выжидаем час и, наконец, покидаем город.
Подпольный цех по розливу кока-колы.
Последний раз редактировалось p_s 04 окт 2016, 20:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Дорогу по России описывать бессмысленно, лучше от этого она не станет. Ехали без остановок, 3 пилота по очереди рулили, по очереди прикладывались к волшебной коле, по очереди спали... Спальные места расположены поперек автомобиля, и я единственный, кто не вмещался в полный рост. Было очень неудобно, хотелось вытянуться. А при еде по извилистой дороге казалось, что я вообще, стою на голове. На вторые сутки под утро, когда объезжали Москву по МКАДу, мне приснился забавный сон. Друзья предложили покатать меня на параплане. Параплан был очень большой, поэтому и пилот, и я находились внутри крыла, где-то между нервюрами. Рулил, по-моему, Макс М. Повороты он закладывал так лихо, что меня таскало внутри крыла от консоли к консоли. Было страшно, и я думал только об одном, когда же закончится этот кошмар. Кошмар закончился внезапно: Макс остановился. О чем-то долго договаривался с какой-то девушкой. Сошлись на 150 рублях, и после этого он полетел прямо - это был платный съезд на Ленинградское шоссе... Вечером 28 марта въезжаем в Карелию. В Петрозаводске делаем первую остановку - машина требует замены масла, фильтров и т.д.
29 марта. Раннее утро, стела «Полярный круг» перед Кандалакшей. Фото на память в утренних лучах. Кандалакша оказалась ничем не примечательна, не нашли мы здесь и красивых видов на Белое Море. В администрации морского порта нам посоветовали проехать по побережью в сторону Умбы, там отрываются красивые виды на море. Пройдя перевал через Кандалакшские тундры, останавливаемся полюбоваться морем. Море действительно белое - все в снегу. Вплоть до горизонта острова Кандалакшского заповедника. Виды очень красивые.
Стелла "Полярный круг" перед Кандалакшей
Белое море и острова Кандалакшского заповедника.
Во второй половине дня добрались до КПП Салла. В дьюти-фри купили 8 ящиков пива - 64 литра! Это ровно столько, сколько нам разрешено ввозить в Финляндию. Впопыхах мы совсем забыли про пиво, купленное вчера не то в Петрозаводске, не то еще где-то. Финские таможенники, то ли по глазам прочли, то ли от нас пахло не чаем, лихо нашли и изъяли все наши излишки. Пострадали мы жестоко: 18 литров пива и 80 евро в виде штрафа навсегда покинули наш "общак". Кока-кола, к счастью, осталась незамеченной. Еще пара часов, и мы останавливаемся в недорогой и уютной гостинице Lapin Mysteeri Cottages, что немного не доезжая горнолыжного курорта Салла. Приветливый управляющий гостиницы, родом из Украины, тут же приглашает на кофе. Окрестности Саллы уникальны. Здесь проложены десятки километров подготовленных лыжных трасс. Все они к утру идеально отратрачены, по обеим сторонам трассы нарезаны лыжни для классики. Небольшая горнолыжная трасса была почему-то совершенно пуста.
Дьютифришное пиво
Тренировки на лыжне.
На лыжне.
Горнолыжная трасса в Салле.
Снегоходная трасса. Сэкономил на скипасе
Апгрейд камина до полурусской печки туалетной бумагой
Последний раз редактировалось p_s 04 окт 2016, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
1 апреля. Покидаем Саллу. Едем по трассе E-63, E-75 в направлении Соданкюля - Саариселькя - Ивало - Инари - Утсйоки. Далее идем по нашей, Финской, стороне вдоль реки Тана (она же Карасйока), в надежде последний раз заправиться относительно дешевым топливом в Финляндии. Заправки в Нуоргам не получилось. Въезжаем в Норвегию через Полмак. Через 15 км развилка. Правая дорога идет вдоль Варяжского залива в Вадсё, и далее, в Вардо. Мы же едем вдоль реки Тана (она же Танаэльв на Норвежских картах) в сторону Берлевога. Уже в темноте проезжаем эстуарий реки Тана и в темноте лишь угадываются очертания Танафьорда - первого увиденного мной Норвежского фьорда. Спать ложимся на перекрестке Берлевог - Ботсфьорд. Ребятам с утра надо выкатать на рельефе новые кайты.
2 апреля. Ветра очень мало. День прошел в настройках, вязании узелков, серии коротких заездов. Проводив солнце за горизонт, едем в Берлевог, в нашу первую Норвежскую "гостиницу" - школьный спортзал. Зал был пуст, лишь пара команд заселилась здесь раньше нас. Выбрали уютный угол на трибуне, так называемый "russian corner", традиционное место уральской команды. Раздают интернет. Смотрю прогнозы погоды, прогноз солнечной активности. На завтра Kp-индекс обещает быть равным 4-5 единицам, а прогноз погоды "рисует" ясное небо, - значит можно наблюдать северное сияние. Сиянием в этих широтах мало кого можно удивить, да вот только звездное и безоблачное небо в окрестностях Берлевога, расположенного на границе подогретого Гольфстримом Баренцева моря и холодного скалистого побережья, - явление достаточно редкое. Посему завтра надо быть трезвым и готовым к фотосессии.
Вязание узелков
Закат
Russian corner
3 апреля. С утра мы с Максом Г. пошли изучать городок. Трудно Берлевог назвать городком, скорее это рыболовецкий поселок населением в тысячу, не более, человек. Во время второй мировой войны он был полностью разрушен и восстановлен лишь в послевоенное время. Аэропорт, говорят, был построен в 1942 году советскими военнопленными, а в 1944 году нашей же авиацией и разрушен. Сегодня это современный аэропорт, принимающий рейсы из Тромсё, Киркинеса, Вардо, Вадсё. Летают сюда Канадские турбовинтовые Bombardier'ы. Вполне себе приличные самолеты для населенного пункта в 1000 человек. Миновав аэропорт и обогнув бухту Сконсвика, оказываемся на живописном скалистом мысу. Макс покидал спиннинг, ничего не поймал, но вернуться сюда вечером с палатками, спальниками, волшебной колой и фотоаппаратом мы твердо решили: место идеальное для пейзажей, думаю, и для ночных тоже. Город уже достаточно далек, и засветка от него будет не так заметна. В пяти километрах к юго-востоку от Берлевога расположен маяк «Хьельнес». Аскетичная двадцатидвухметровая белая башня маяка очень органично вписывается в суровый скалистый пейзаж. Они как бы дополняют друг друга: все строго и лаконично. Маяк построен в 1916 году, во время Второй Мировой был разрушен и вновь отстроен в 1949 году. С тех пор, как в 1994 году маяк был автоматизирован, и отпала необходимость в постоянном проживании хранителя, он стал использоваться как гостевой дом. Говорят, что хозяйка гостиницы, лапландка, кормит гостей лососем и олениной. Проверять не стали, у нас еще море говяжьей тушенки и консервов из тунца. Рядом с маяком какие-то склады. В скале, что неподалеку, едва различимые останки турели: видимо у немцев здесь находилось укрепление, а на месте современных складов, очевидно, были склады боеприпасов. Из них, используя поворотные платформы, подавали снаряды и везли по рельсам по направлению к орудию. Возможно, орудие было не одно. Время и шторма постепенно делают свое дело. Полусгнившие механизмы и рельсы никто не убирает и не реставрирует - еще столетие, и все это превратится в ржавую пыль. Главная достопримечательность Берлевога, конечно же, порт. Не так давно были проведены дноуглубительные работы, построены мощные молы, и теперь порт может принимать достаточно крупные суда. Поселок, как я уже говорил, живет в основном рыбным промыслом. Рыбу на местную фабрику, принадлежащую холдингу «Norway seafoods», поставляют небольшие рыболовные суденышки. Вот, пожалуй, самое крупное из них (см.фото funny boat). Гуляем по городу. Архитектура Берлевога, да и всей северной Норвегии, отличается какой-то особой лаконичностью, самодостаточностью - своеобразный Норвежский минимализм. В этих суровых краях человек веками учился выживать, - тут уж не до завитков Рококо. Практически в окнах всех домов горят фонарики. Говорят, эта традиция имеет древние корни: когда рыбак уходил в море, его родные зажигали в окне светильник, своего рода навигационный знак - маленький символ маяка. Огонек горел до возвращения кормильца. Ну а те кто не вернулись... берлевожцы трепетно чтут их память: у входа в местную лютеранскую кирху стоит памятник, посвящённый тем, кто ушел в море и не вернулся, тем кто ждал и надеялся. Когда мы вернулись в спортзал, он уже походил на муравейник: туда-сюда сновали участники кайт-марафона со своими рюкзаками-санями-лыжами-кайтами. Пол в зале превратился в огромный разноцветный лоскутный ковер, стоимостью, наверное, не в одну сотню тысяч долларов. Народ разматывал стропы, что-то подвязывал/отвязывал, было шумно, как на восточном базаре. Поскольку наша команда собрала свои пожитки еще с утра, парни были вправе перейти к вольной программе. Итак, предмарафонный фестиваль начался... Волшебная кола в сочетании с уцелевшим на таможне пивом расслабила, твердое обещание, данное себе, встретить ночь в палатке на берегу Баренцева моря отступило куда-то на задний-задний план. Кто-то радовался встрече со старыми друзьями, кто-то заводил новых... Спохватился я когда уже стемнело. Вышел на улицу и стал пристально всматриваться в чернеющее небо. Вдруг появился едва различимый зеленый всполох, второй, третий. Бегу за фотоаппаратом, пробую снимать. Нифига не выходит, засветка от фонарей портит все. Едем с Максом Г. к бухте Сконсвика, наша команда смотреть сияние наотрез отказалась, у них дела поважнее: начались истории на околокайтовые темы...
Опыта фотографирования полярных сияний у меня не было: те редки сияния, что я видел дома, были такими скудными, и случились так давно, что я и не припомню, как они выглядели. Пришлось экспериментировать на месте. В результате экспериментов я уяснил, что для фотографа (не вдаваясь в физику процесса) важны две фазы этого природного явления: статическая и динамическая. В статической фазе картинка практически не меняется 10-20-30 секунд. За это время при 30-секундной выдержке на хорошо открытой диафрагме можно снимать с умеренной чувствительностью матрицы - получается минимум зерна, максимум качества. В динамичной же фазе, картинка и цвета меняются настолько быстро, что выдержка в 5 секунд смазывает и сводит на нет всю красоту этого грандиозного зрелища. Короче, не успел я в этот день закончить свои изыскания... Сияние свернулось, посверкало немного у горизонта на западе, потом на востоке. Потом из остатков образовался огромный небесный червяк, длиной в полнеба, пролетел над Берлевогом и уполз куда-то на восток. Представление окончилось... мы были созревшими клиентами желтого дома. Сказать, что мы офигели - ничего не сказать. Видели мы это реально, или это был глюк? Да нет, не тот Глюк, что написал "Танец фурий", - сегодня небесные фурии зажгли куда круче! Что творилось в небе во время той самой динамичной фазы, можно сравнить разве что с "Юпитером" от Вольфганга Леопольдовича, да и то с большой натяжкой.
Ночное представление. Если кликнуть на фото, оно откроется в новом окне в высоком разрешении
Под юбочкой у небесной танцовщицы...
Маяк «Хьельнес»
Местный арсенал
в порту
портовый маяк
тем, кто ушел в море и не вернулся, тем, кто ждал и надеялся.
дети играют
Дети, они и в Норвегии дети. Сколько улетело с моста булыжников, знает только река...
улицы Берлевога
детский сад
4 апреля.
Следующий день так же прошел в прогулках по городу, побережью. Опять пытались наловить рыбы - и опять безуспешно. Изображения чаек можно увидеть почти на каждом доме, изображение летящей на метле женщины - на каждом пятом. Не понимаю, как на одном рисунке можно поместить один из самых совершенных летательных аппаратов, созданных природой, и инструмент дворника с весьма сомнительными аэродинамическими характеристиками? Но давайте на время оставим эту тему - к ведьмам и правилам охоты на них вернемся чуть позже, когда доберемся до Вардо.
Не перевелись еще ведьмы в этих краях...
Домики на отшибе.
Подводная лодка
Вечер опять прошел в уничтожении контрабандных напитков: вначале я катился по пологому склону, выписывал красивые дуги и контролировал ситуацию, потом тормоза сломались... Скорость выросла настолько, что, очевидно, из-за релятивистского эффекта начались какие-то провалы во времени. Помню, у девчонок из российской команды внезапно из навигатора слетели карты Варангера, попросили залить новые. Кажется, я старался изо всех сил, но все время забывал, что я должен делать. В итоге девчонки ушли довольные: наверное, что-то получилось. Еще помню, фотографировал предстартовые сборы участников. Лица на фотках получились серьезные и сосредоточенные: видать, не нравилось, что я сую везде свой "бесстыжий стеклянный глаз". Сам не люблю это нагловатое репортерское ремесло - то ли дело пейзажи... Короче, не буду рассказывать того, о чем плохо помню. Хотя, вины моей здесь нет - во всем виноват этот умник Эйнштейн...
Табор приехал
Проверка снаряжения и взвешивание. Минимальный вес и минимальная комплектация нормированы
На старте ))
Насколько помню, шпангоуты должны быть внизу...
Последний раз редактировалось p_s 18 апр 2017, 19:14, всего редактировалось 5 раз(а).
5 апреля. Сегодня старт гонки. Впервые в истории VAKE изменены условия старта. Из-за малоснежной зимы и раннего прихода весны снежное покрытие отступило далеко от побережья в горы. А из-за слабой спонсорской поддержки у организаторов не хватило средств для доставки команд на предполагаемую линию старта. Выход нашли довольно нетривиальный: До края поселка довезли всех на автобусах, а вещи на грузовиках. Далее каждой команде выделили по две "шерпы" из учеников Берлевогской школы, которые помогли тащить экспедиционное снаряжение до линии старта (около двух километров). Старт был лыже-пеший, команды шли по узким полоскам уцелевшего снега до плато, с которого было разрешено движение под кайтами. Понятно, что зрелищности не было никакой, слишком большой был разрыв во времени: самые прыткие улетели почти на час раньше самых медленных. Мы с Максом Г, проводив последнюю команду, побрели назад. Надо быстренько собраться и выезжать на трассу, к месту первого пересечения гоночной дистанции с дорогой.
малолетние шерпы
Безбашенные дети
На линии старта
На линии старта
Старт
Старт
старт. Не столь зрелищно, как раньше.
Удачи. Очень тронуло, что на краю земли тоже говорят по-русски.
На 40-ом километре, пересечение дороги.
Иду по асфальту в лыжи обутый - то ль лыжи не едут, то ль я ########.
Наши Мурманские герои.
Мильдоний отдыхает... Дождались нашу команду, заботливо грея за пазухой по баночке Карьялы - не сказать, чтобы это был запрещенный допинг, но лучше лишний раз не светиться, вдруг дисквалифицируют.
Чекпойнт №7 - Стйерневанн Мурманск на подходе
Патлатый Петр совсем не устал...
Снайпер
Наши идут
Теперь мы их долго не увидим
Проводив наших ребят, едем в Вадсё, теперь мы их увидим не ранее, чем завтра. Это для нас дорога короткая и быстрая, а участникам гонки предстоит попетлять по заснеженному плоскогорью, пересечь множество каньонов, ручьев и каменистых россыпей, миновать 6 контрольных точек и где-то переночевать, потому как за остаток дня эту дистанцию пройти не реально.
До Вадсё доехали уже в сумерках, покатали по городку в поисках халявного интернета, ничего не нашли. Проехав еще 15 километров на восток, остановились на замечательном пляже возле рыболовецкой деревушки Эккерой. Заселились в пляжной беседке. Если не считать отсутствия туалета и ванной комнаты, то наш отельчик потянул бы, как минимум, на 1-2 звезды: есть где лежать вытянувшись во весь рост, есть где приготовить ужин и посидеть с видом на Баренцево море. От морского ветра наша конура прикрыта прозрачной стеной из оргстекла. По ту сторону горит костер, дров хватает - с плавником здесь все хорошо. Но больше всего порадовал халявный интернет - довольно шустрый и безо всяких паролей. Так мы и не узнали, кого нам благодарить за такой подарок. За рюмкой колы просидели до глубокой ночи. Ни комаров, ни назойливого стрекота цикад - только шум прибоя, нагретое на костре пиво, звезды. Уже стемнело, и туалет оказался совсем неподалеку... Нет, пожалуй, наша бомжовская беседочка потянет на все 3 зведы! Макс Г. уходит спать в машину, я устраиваю прямо на нарах шикарную постель: спать я буду как король, нисколько не подгибая ножки.
Костер и пиво
Беседка
6 апреля. Утро выдалось солнечным. Если бы не заснеженные сопки, и отсутствие какой бы то ни было растительности, можно было бы подумать, что мы и впрямь на настоящем пляже. Пусть не на Карибах, не на Сейшелах, но где-нибудь под Анапой, уж точно, а не на 70-ой параллели. Попили чаю, посмотрели прогноз, и приняли решение потупить здесь еще: к обеду обещало раздуть, мне захотелось покататься в заливе, не зря же я вез летнюю снарягу через полмира.
Пляж в Эккерое не маленький: длиной 700-800 метров и чуть меньше сотни метров в ширину. Во время отлива обнажается песчаная отмель, что находится в двухстах метрах от берега, на ней ломается волна, и поэтому на самом пляже практически ровный флэт. До самой отмели глубина не более, чем по пояс. Отличное место для первых шагов в кайтсерфинге! А сколько преимуществ перед пляжами Муй-Не, Хургады, Маврикия! Пиво можно оставить прямо на берегу, не беспокоясь, что оно закипит, не нужен крем от загара, не надо искать тень. Да и кокос на голову здесь никогда не упадет.
С добрым утром!
Каталка на Баренцевом море
Пляж, деревня Эккерой
Ветер не баловал, и, поелозив с часик вдоль пляжа, снимаю "скафандр", иду собирать вещи - пора покидать наш гостеприимный пляжный "бунгало". Возвращаемся в Вадсё на контрольную точку ждать ребят. В наши задачи опять входит выехать к ним навстречу, поснимать горы, снег, крылья и самое главное, согреть за пазухой пива. По себе знаю, что пива после изнурительной гонки хочется больше всего на свете.
Остаток дня мы провели за одним и тем же занятием: едва завидев на грязно-сером небе "цветные тряпочки", выезжаем с Максом Г. навстречу. Поравнявшись с очередной командой, идем параллельным курсом, я умудряюсь снимать, удерживая камеру одной рукой. Света мало, скорости высокие, и ничего хорошего из этой затеи не получается. Так продолжалось до самих сумерек. Пиво за пазухой уже сигналило, что его давно пора пить. Откуда-то на собачьей упряжке появилась пресса. Каюр вел упряжку параллельно команде, подходящей к контрольной точке, девушка-репортер снимала. Я прикинул, что если обойду их слева, то получится красивый кадр: "Ездовые собаки против ездовых драконов". Пока догонял и выискивал удачный ракурс, санки у "ездовых драконов" спрятались в неровностях рельефа и задуманного не получилось. Тогда я сосредоточился на упряжке и своем кайте, все хотелось совместить это в одном кадре. Задача не из простых. Пришлось бросить планку и взять камеру обеими руками. Вдруг в видоискатель вижу, оба седока, как по команде, пригнулись: кайт просвистел у них перед носом, чуть не зацепив стропами. Еще доля секунды, и их накроет... каким-то чудом я все же среагировал. Пришлось извиняться. Они, смеясь, отмахивались: "Ерунда, мы даже не успели испугаться!" У меня же в мозгу промелькнула такая картина: стропы путаются за их головы, я не успеваю отстрелиться и падаю, собачки летят дальше, шеи седоков испытывают нагрузку на разрыв между упряжкой в 12 собачьих сил с одной стороны, и якорем в лыжах и с фотоаппаратом с другой... Стало не по себе.
Национальная обувь
На чекпойнте
Собачья упряжка
Каюр и его собачки
Наши так и не появились, интернета не было, и где они сейчас, мы не знали. Пора и нам как-то устраивать свой быт. Ночевать на плато в снегу чего-то не хотелось. Вспомнился приветливый пляж деревеньки Еккерой с милой беседкой, костерком, шумом прибоя, халявным интернетом... Помогли каюру загрузить нарты в машину. Попутно он объяснял, как устроена не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд, система управления упряжкой. Тут есть и тормоз для фирна, тормоз для рыхлого снега, якорь. Ну, в общем, упряжка - это что-то среднее между автомобилем и яхтой. Мужичок очень хорошо знает культуру северных народов. Сразу же сказал, что в России собачьи упряжки используют коренные народы от Таймыра и к востоку, вплоть до Чукотки, от северо-запада и до Ямала предпочитают оленей. На прощание, со словами "от наших оленей вашим", дарю ему магнитик с ямальскими оленями.
Едва мы устроились на пляже, и выполнили вечернюю программу по борьбе с алкоголем, позвонил злой Макс М: "Где наше пиво?" Увы, что-либо исправить мы были уже не в силах. Оказывается, приезда Макса и Сереги мы не дождались всего каких-то 15 минут. Ночью пришел шквалистый ветер с дождем и продолжался до обеда, лезть в воду что-то не было никакого желания. Интернет сказал, что лидеры уже подкатывают к финишу. Пора ехать в Вардо, прощай наш "почти ол инклюзив"!
VAKE-2016
Последний раз редактировалось p_s 08 окт 2016, 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
7 апреля. Школьный спортзал Вардо готов принять участников гонки только в четверг вечером. У школьников, не знаю, на радость или нет, в пятницу отменяются уроки физкультуры. Так что все финишировавшие команды будут ждать в "отстойнике" - летнем придорожном кафе, что в километре от финиша. К тому времени, как мы добрались до Вардо, на финише было уже 6-7 команд, а тройка призеров зависают здесь уже со вчерашнего вечера, празднуют победу. Финн Ян, измотанный последним штормовым днем, просит свозить его в Вардо, в лавку. Возвращается счастливый, с бутылкой исландского виски. Да, да, я не оговорился, - именно исландского. Вкус у напитка, мягко говоря, специфический. Хуже, из того, что я пробовал, была лишь индийская водка. Будь я сомелье, я бы примерно так охарактеризовал его органолептические свойства: неочищенный самогон с добавлением небольшого количества дизельного топлива и ароматизированный нафталином. Наши ребята тут же прозвали напиток "дизель", ну а Яну это название оказалось совсем по душе. Норвежцы оценили напиток очень высоко, да и стоил он по нашим, российским, меркам тоже нескромно. Ян, подвыпив, начал оттачивать свой русский язык, рассказывать в какую Ж. он сегодня попал. Выглядело это примерно так: "Кайт попал в ротор! Катастрофа! Оглядываюсь назад, санки свисают над пропастью - это большая катастрофа. Впереди - маленькая катастрофа, сзади - большая катастрофа, посреди - Ян!" Чувство юмора у парня завидное. Имея не очень большой словарный запас, он умудряется так выразить свои мысли, что все хватаются за животы. Меня он тут же прозвал "Гугл-транслятор", и предложение налить и выпить звучало примерно так: "Гугл-транслятор! Кулер! (показывая на пузырь, воткнутый в снег за окном) Дизель! Фыпьем!" Еще он очень любит заучивать новые, неизвестные фразы. Мат отметает сразу: "етта плахие славва". А вот фразу "безопасность превыше всего", которую я ему подкинул после его рассказа про большую и малую катастрофы, учил весь оставшийся вечер. Сам, без посторонней помощи записал ее на бумажку, не забыв про мягкий знак. Ни на какие курсы русского языка Ян никогда не ходил! Наконец, организаторы дают добро на заселение в спортзал. Все дружно грузят свое снаряжение, ныряем в тоннель, и мы на острове.
Водка "Калинка". Родиной пахнет!
Кто патлатый? Тебе что, на рассаду дать?
Трехкилометровый тоннель в Вардё
В спортзале. Опять та же картина.
8 апреля. Вардо или Вардё. Казалось бы, в Вардё не должно быть абсолютно никаких достопримечательностей: пустынный маленький островок, с приютившемся в южной его части одноименным городком, с почти одинаковыми домиками, и по архитектуре больше напоминающий вахтовый поселок нефтяников. Но как оказалось, места эти имеют многовековую историю, в чем, собственно, мы вскоре и убедились. Первая наша находка - Поморский музей. Мы бы и не обратили на него внимания, если бы не табличка на русском языке. Когда-то Вардё был норвежской столицей поморской торговли. Меновая торговля между Россией и Норвегией зародилась еще в средние века, в эпоху викингов. Именно отсюда вывозилась в Архангельск выловленная зимой рыба, а из Архангельска поставлялось зерно, железо, древесина и другие товары. Торговля процветала вплоть до 20 столетия: отсутствие посредников, налогов, таможенных сборов делали ее необычайно выгодной для обеих сторон. В 17 году прошлого столетия все эти "безобразия" были разом остановлены...
Виды Вардё.
Поморский музей
Самой главной достопримечательностью Вардё является, конечно же, крепость Вардёхюс – самая северная крепость в мире. Первое укрепление было построено в начале 14 века. За свою историю крепость неоднократно перестраивалась, и окончательный облик приобрела после реконструкции, начатой в 1738 году. Во время второй мировой войны эта маленькая крепость стала последним норвежским укреплением, сложившим оружие. До героической обороны Бреста здесь, конечно же, как до луны, но трогательная история обороны, увековеченная на мемориальной доске, вызывает уважение. Ведь и крепость, построенная в соответствии с канонами военной инженерии 18 столетия, и очень немногочисленный гарнизон таки посмели противостоять самой мощной военной машине тех лет!
Памятник королю Норвегии Хокону VII перед входом в крепость.
Крепость
План укрепления
Казармы. Дерновая кровля - традиционное для Норвегии, да и Лапландии в целом обустройство крыш. Хорошо видны кончики бересты, выступающие из-под дернового слоя.
Канонир Макс Г. готов к залпу.
"Современные" орудия. Из них производится залп в честь окончания полярной ночи.
Сушеная треска. Вот такая сеточка, защищающая треску от непогоды и птиц, прилеплена практически на каждом доме рыбака. Наверное, символ богатого улова, не знаю.
Следующая достопримечательность оказалась совсем грустной. Примерно в полукилометре от крепости, на берегу фьорда, мы заметили очень странное сооружение: узкое и длинное как гигантская гусеница, вывешенная за ножки на деревянных подпорках. Из любопытства пошли смотреть. Рядом оказался стеклянный павильон, и мы для начала пошли смотреть что там. Внутри, огороженный каменным очагом, стоял железный стул с форсунками. Из форсунок выползали языки пламени. Все было необычно и непонятно. Началась фотосессия: погрели руки у огня, залезли внутрь, изобразили попытку присесть на стул. Несколько круглых зеркал под потолком были молчаливыми свидетелями творящегося безобразия. Покрутившись в зеркальном павильоне и так и не поняв его назначения, пошли дальше, в длинную, подвешенную за ножки тряпочную гусеницу. Привыкнув к полумраку, обнаружили на стенах маленькие плакатики из черной ткани с текстом на каждом из них. Напротив каждого вполнакала горит лампочка... Не нужно знать норвежского языка, не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что это за место. Это мемориал сожженным ведьмам. По задумке архитектора количество окон в этом мрачном коридоре равно числу сожженных ведьм, а именно - 91. Доходим до конца коридора, делаю снимки. На выходе стенд с небольшими буклетами на английском языке. Каждая страница - история одного несчастного человека. Теперь доходит, почему мы так затупили. Входить в мемориальный комплекс следовало как раз там, где находятся буклеты. И только после прохождения этого коридора идти в павильон с горящим креслом. Тогда все вопросы и недопонимание отпадут сами собой. Вдруг стало стыдно за глупости, которые мы вытворяли в павильоне. Дома поудалял нафиг все фотки...
--------------------------------------------------------------------------- Есть мнение, что виновницей массового ведьмовства в Норвегии и тотальных расправ над ведьмами была рожь, зараженная спорыньей. Рацион жителей норвежской Арктики не отличался разнообразием: в основном, это были рыба и хлеб. Понятно, что вместе со злаками спорыньи они употребляли много больше, чем жителям более южных регионов, рацион которых имел достаточное количество овощей, молочных продуктов и т.д. А она торкала покруче, чем красные грибочки с белыми пятнышками. Посему половина женщин, объевшись спорыньей, смело летала, как им казалось, на метлах. Другая же половина, наевшись той же спорыньи, наблюдала как летают первые и ...стучала куда следует. Как я думаю, первые в душе были неисправимыми романтиками, последние же - трусливыми и завистливыми, не способными силой воображения поднять себя в небо. Те, кто вершили суд, тоже кушали спорынью, и то, что нам сегодня покажется небылицами, выглядело для них убедительно и логически обосновано. Дальше в дело шли надежные и испытанные способы проверки на принадлежность ведьмовскому сословию: если муж долгое время в море, а она хорошо выглядит - ведьма; если ее бросают в воду, а она не тонет - ведьма; если стройна и мало весит - ведьма! Почему вес критичен? Как я уже говорил ранее, метла обладает посредственными аэродинамическими характеристиками, и ее подъемная сила очень ограничена. Увесистым теткам не полетать. Все просто! В запасе у тогдашних "следственных органов" был не один десяток таких "лакмусовых бумажек", и если не давала положительного результата одна, уж наверняка срабатывала другая. Не многим в те годы повезло с оправдательным приговором... --------------------------------------------------------------------------- Пока мы изучали окрестности Вардё, приехали наши парни, привезли нам по свежесваренной крабовой ножке, стыренной из котла, что кипел в чуме на финише. Вот такой вот "алаверды" на не привезённое нами пиво на чекпойнт Вадсё. Краснея от стыда, съедаем с Максом Г. нежданные трофеи...
Мемориал сожженным ведьмам
Интерьер этого мемориала с черными, стального отлива стенами вызывает какую-то жуткую тревогу, на душе скребут кошки...
Кирстен Олсдатер: обвиняется в практическом ведьмовстве, приговорена к сожжению.
"Вечный костер" - память невинным жертвам Святой Инквизиции
Эдик и Макс, команда "Северяне". Ну где, как не на берегу Баренцева моря, так запросто обнимешь чемпионов мира? Правда на этот момент они еще не чемпионы. Случится это двумя неделями позже, в Лапландии, национальном парке Паллас, по результатам серии кайт-марафонов (TOKE, VAKE, PAKE).
Крабовая ручка
Вардо
Последний раз редактировалось p_s 04 окт 2016, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
9 апреля. С утра едем в Вардо. Сегодня там официальная церемония награждения. Поскольку нам ничего на ней не светит, в Вардо долго не задерживаемся, прощаемся с участниками гонки и катим дальше навстречу приключениям. Снова наш путь лежит вдоль побережья Варангерфьорд. Сворачиваем в удобном месте порыбачить, и совершенно случайно натыкаемся на археологический памятник Мортенснес. В свое время здесь проводились раскопки, найдены захоронения, датируемые 10 000–4000 годами до н. э. Один из хорошо сохранившихся памятников - сакральный круг, построенный из обломков плит песчаника, которых здесь хватит на целый город.
Вот это место.
Сакральный круг
и описание на английском.
Макс пытается поймать рыбу.
Варангер покидаем уже к вечеру. Переехав реку Тана по одноименным мосту и через поселок, носящий это же имя, оказываемся на полуострове Нордкин. Вот здесь-то и начинаются сказочные зимние пейзажи Норвегии! Поскольку дорога проходит в самом основании полуострова, тепло Гольфстрима не достигает этих отдаленных от побережья горных ландшафтов. Кажется, что это страна вечного снега, и лета здесь вовсе не бывает. Стемнело, и останавливаться, чтобы фотографировать эти красоты, было бессмысленно. Пытаемся "фотографировать глазами" и сохранять на свою природную флэшку. Полуостров Нордкин незаслуженно обойден вниманием туристов. Все они стремятся попасть на Нордкап, на самую северную точку Европы. Но ведь мыс Нордкап не материковый, он расположен на острове Магерёйя, и называть этот мыс северной точкой Европы не совсем корректно. Ведь никто не оспаривает у Мыса Челюскин право называться самой северной точкой Евразии, а ведь следуя этой логике, остров Комсомолец мог бы... Так что, именно мыс Нордкин и есть та самая северная точка.
Дорога на Нордкап
Уже ночью проезжаем Сверхольт, следующий полуостров. Ничего не запомнилось, где-то на нем меня и сморило. Очнулся на рассвете, в снежной пустыне перед закрытым шлагбаумом. Перед носом табличка: "Дорога открывается в 12 часов, движение возможно только с машиной сопровождения. В 14 часов весь караван с мыса Нордкап должен возвращаться назад". При таком раскладе, ни о каком кайт-походе на мыс Кнившелльодден не могло быть и речи. Мы планировали оставить машину на стоянке, до которой оставалось всего 6 км, и вместо незаконно присвоившего звание "самого северного" и обсиженного туристами мыса Нордкап, сгонять на "истинно самый северный" на этом острове мыс Кнившелльодден. Если снежное покрытие нормальное, заняло бы это не более 2-3 часов, конечно, при условии, что будет хоть немного дуть. Поворачиваем направо, в деревушку Скарсвог. Там, на берегу фьорда, пытаемся еще немного подремать. Шестой час утра, появившееся из-за гор солнце отбило всякое желание спать. Возвращаемся к шлагбауму и снова начинаем решать что делать. Понятно, что на запланированный нами маршрут нас в это время года никто не выпустит. Ждать полудня, чтобы съездить на Нордкап нет ни у кого желания - это потерянный день. Возвращаемся назад. В нескольких километрах по дороге на юг есть смотровая площадка, с нее открываются красивые виды на Туфьерд и бескрайнюю даль уже теперь Норвежского моря. Большое стадо оленей, голов в двести, грелось в лучах утреннего солнца на плато, лениво наклоняя головы к вытаевшим из снега пятнам лишайника и время от времени поглядывая на нас. Увидав, что им ничего не угрожает, весь табун, как по команде, ринулся на нас, обходя с двух сторон и "стараясь взять в кольцо". Я стоял с фотоаппаратом в руках, не зная, что делать: замереть неподвижно или тикать в машину? Вдруг они плотоядные? Кольцо сжималось все плотнее, наконец олени подошли на расстояние вытянутой руки, вытянули морды, обнюхивая пришельцев, и не найдя в нас ничего интересного, вернулись к своему занятию. От предложенного хлеба они отказались, видимо ягель для них много слаще... А может, все же, плотоядные?
Любопытство
Альбинос
Альфа-самец Серега
Новый тренд в оленеводстве
Это мое стадо!
Скипсфьорд возле кемпинга и отеля Scandic Nordkap
7-и километровый тоннель, соединяющий остров Магерёйя с материком.
10 апреля. К обеду мы миновали Альту, проехали через мост Ко-фьорд, и повернули налево, туда, где Ко-Фьерд соединяется с маленьким озерком. Хотели наловить рыбы. Говорят, что во время приливов треска заходит вверх полакомиться пресноводной рыбешкой. Не ловилось. Подошел местному мужику из Альты, разболтались... Вспомнили историю, рыбак рассказал, как высаживался наш десант на Варангере в 44-ом. Обсудили многовековые связи норвежцев и поморов, и пришли к выводу, что это практически один народ - уж больно похожа культура, одежда, бородатые лица. Когда сказал, что я из Ханты-Мансийска, он с радостью закивал: "Да, да, знаю! Ханты-Мансийск, биатлон, Бьорндален!". Кстати, везде в Норвегии, сказав что я из Ханты-Мансийска, получал точно такой же ответ. И всегда их ассоциативный ряд заканчивался Бьорндаленом. Вот такой национальный герой... С тех пор, как мой сын перестал биатлонить, я потерял интерес к этому виду спорта, перестал следить за соревнованиями, новостями. Но узнав недавно, что Уле живет в трейлере, ходит по канату, проникся особым уважением к этому железному человеку, наш парень!
На рыбалке ;)
Во время прилива вода из фьорда с огромной скоростью устремляется в озерко
Тренировка ездовых собак
Перепад уровней во время прилива. При отливе все повторится с точностью до наоборот.
Пресноводное озерко покрыто льдом. Соленое течение 2 раза в сутки лед подтачивает морской водой.
Важен не результат, а участие...
Так ничего и не поймав, но зато устроив хороший пикничок на берегу озера, едем дальше, в сторону Лофотенских островов.
По дороге на Лофотены
Последний раз редактировалось p_s 04 окт 2016, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
11 апреля. Так получилось, что в Нарвик мы прибыли еще до рассвета. Поколесив по сонным улочкам, заехав в порт, едем дальше. Город проснется еще не скоро. Единственное место, которое хотелось здесь посетить - музей Второй мировой войны. Но до открытия еще далеко, жалко драгоценного времени.
Лофотены. Карта
Строящийся мост через Ромбаксфьорд
Легендарный Виллис. Наверное он здесь еще со времен десанта союзников
Предрассветный Нарвик, на заднем плане Горнолыжка Нарвика.
Кирха
На завтрак останавливаемся возле моста через западный и восточный проливы, соединяющие Экс-фьорд и Иннер-фьорд. Место красивое, народ идет ловить рыбу, я же - пейзажи. На этот раз удалось и тем и другим.
Иннер-фьорд
Экс-фьорд
Первый улов
Пролив Рафтсуннет, вид на Ингельс-фьорд и гору Нипа
Часом позже. Эустнес-фьорд и залив Ватерфьорд-поллен. Снова удачная рыбалка. Теперь у нас есть еда...
Трубка Посейдона
Макс Г. вошел во вкус
Фьорд Итре-Боргаполлен и деревушка не его берегу
Музей викингов Лофотр. Снимок получился ужасным, я не смог найти точку съемки, хотелось подняться в воздух. Посещение музея мы отложили на обратную дорогу, но поднявшись наверх, мы не обнаружили живых людей, хотя по расписанию он должен быть открыт. В апреле часы его работы - 12:00 - 15:00. Официальный сайт http://www.lofotr.no/en/Open-/br-Prices
Кирха
Треску съели, остались только головы ;)
Рейне и гора Ульстиннен
Заехали в Москенес, узнать расписание парома. Цены нам категорически не понравились, и мы решили, что будем возвращаться тем же путем, которым сюда и приехали.
Конечной точкой нашего маршрута оказалась, как не печально, рыболовецкая деревушка О. Увидеть Мальстрем в это время года не получилось. Расспросив местных, поняли, что владельцы лодок в зимнее время извозом не промышляют, туристов мало. Надеялись найти хоть какую-нибудь грунтовую дорогу к юго-западной оконечности острова Москенес, но все дороги заканчивались в деревне О. Летом, наверное, можно сходить и пешком с одной ночевкой. Но зимой вряд ли бы мы нашли тропу, да и времени у нас совсем не осталось: послезавтра мы должны уже быть в Лапландии, на горнолыжке Пюха. У нас там куплена гостиница. Местные так же сказали, что приличного места в окрестностях О, для того, чтобы закемпиться на ночь, мы не найдем. Поэтому разворачиваем оглобли, и катим назад, искать халявную ночлежку, пока не стемнело.
Деревня О - "Норвежская Венеция"
К вечеру мы добираемся до известных консольных мостов Фредванг, и перемахнув через них, оказываемся снова на острове Москенес, в рыболовецкой деревушке Фредванг. Живописных пляжных кемпингов с белым песком и пальмами мы в ней не нашли, а вот огромную крытую беседку со столиками, сидениями и бетонным полом мы обнаружили прямо на въезде в деревню, недалеко от северного моста. Поскольку других бомжей в деревне не оказалось, и биться за место под крышей было не с кем, мы не раздумывая заселились прямо в ней.
Последний лофотенский ужин стиле "Прощай, БОМЖизнь"
12 апреля. Спать я улегся с наветренной стороны беседки, ночью слегка накрапывало, и под утро мой спальник стал сырым. Спал я из-за этого плохо, но встать и переехать чуток вовнутрь, мне не давала природная лень. Но сколько не ленись, сделать это пришлось. Досыпал я когда народ уже встал и пошел изучать родой край. Позавтракав холодной треской и подогретым пивом, поехали дальше.
Пляжный бомж в одном из самых дорогих в мире спальников от Мармот.
Вспомнилась песенка Цоя: "Весна, я уже не грею пиво..." Это явно не про нас.
Чуть дальше, за деревней Фредванг, на северной оконечности острова Москенес расположена Бухта Саннботен, по нашему песчаная бухта. Бухта мелководная, летом, в солнечную погоду, вода прогревается, и здесь, навеное, пляж у местных аборигенов. Если здесь бывает ветер, то это не самое плохое место для кайтсерфинга в Норвегии. Следующая остановка - пляж Рамберг. Деревня Рамберг, это столица местного муниципалитета. Пляж соответствует статусу поселения - большой, чистый, красивый. Загорающих и купающихся мы на нем не обнаружили. Пришлось спасать ситуацию.
Снова Ватерфьорд-поллен, вчера, за празничным ужином, у нас кончилась рыба. Макс Г. готовит снасти, а я, имея ка минимум пару часов свободного времени, лезу на гору Ватерфьордтиннен, снимать рыболовный процесс. Ну и конечно же, пейзажи. К рыбалке меня больше не допускают, поймав всего одну сайду, я умудрился оборвать о донные водогосли два джига. Посчитали, что это убыточно. Временами выглядовало солнце, освещая укутанные низкими облаками скалы. Получились неплохие снимки. Это большая удача, снимать Лофотены в солнечную погоду.
Снова Ватерфьорд-поллен
Радость-то какая!
"Пескарь" лофотенский
У Макса Г. опять праздник
Вид на Ватерфьорд-поллен со склона Ватерфьордтиннен
Опять прилив. Поток настолько мощный, что хочется привязать к мосту фал, и покататься на борде. Вот только где меня будут искать, когда унесет течением?
Больше уже нигде не останавливаемся. Как назло, встречаются очень красивые виды, которых мы не замечали по дороге туда. Народ уже устал от моих постоянных просьб остановить, делает вид, что не слышит. Поубывавбы! Перед Нарвиком выходим на трассу Е10, и уже в сумерках покидаем Норвегию. Уже ночью проезжаем Риксгрансен, говорят там неплохие горнолыжные трассы, работающие до июня. Кататься летом можно круглые сутки, солнце не садится, подъемники же работают до часу ночи. Озеро Турнетреск проезжали в темноте. Обидно. Это, длиной в 70 км горное озеро, наверное красиво, особенно летом. Прогноз солнечной активности на сегодня обещал быть хорошим, поэтому я постоянно поглядываю на небо. Вот, наконец, появляются отдельные всполохи. Надо искать хорошее место. После Сваппавары поворачиваем на восток и останавливаемся на безлюдной трассе. Сразу за перекрестком маленькое озерко, но его достаточно, чтобы горизонт хорошо просматривался. Снимать на дороге не удобно: трасса узкая, и хвойный лес закрывает половину неба. Иду один на озеро, остальной народ лег спать, им не интересно. Стою посреди озера, настроил камеру на короткие выдержки и высокие ISO. Началось представление! Небо сверкало разными цветами, всполохи метались от одного края неба к другому. Я не успевал поворачивать камеру, и жалел, что их у меня не 4 штуки. Тогда бы я мог снимать одновременно все небо. Вдруг от зенита, через южную часть неба, к горизонту быстро посыпались огни, и достигнув горизонта, пошли по заснеженному озеру прямо на меня. Я заумирал от страху: В голове промелькнуть успело несколько мыслей: "сошел с ума", "конец света", "коллайдер соткал черную дыру". Выбрать правильный вариант я не успел, сзади послышался рев мотора, и на нашу дорогу, с трассы E10 въехала фура с огромным прожектором. Как оказалось, это свет от прожектора, продираясь сквозь елки, заставил бежать по озеру остатки сияния, упавшего с неба. А я уже подумал, пора завязывать с волшебной колой... Еще один забавный случай произошел уже почти на выезде из Швеции. За рулем был Макс М. Где-то возле деревушки Юносуандо, прямо на дороге лежали два оленя, мордами друг к другу, и о чем-то мирно беседовали. На нас они не обращали никакого внимания. Макс едва успел увидеть их и затормозить. Олени продолжали лежать. Между ними было пару метров и мы протиснулись в щелку. В зеркало я видел, как олень убрал голову, чтобы его не зацепило. Встать ему было лень.
Прощай, Лофотены!
Прощай Норвегия!
Здравствуй, родина Карлсона!
Кируна. Железный рудник.
Через секунду я решу, что спятил, или наступил конец света.
На Лофотенах...
Последний раз редактировалось p_s 08 окт 2016, 21:01, всего редактировалось 3 раз(а).
13 апреля. Под утро мы въехали в Финляндию, и оказались в Пелло, на родине легендарного финского лыжника Ээро Мянтюранта. В надежде раздобыть несколько Шведских монеток, останавливаю редких утренних прохожих. Нет, не держат они в своих карманах иностранную валюту, уезжаем ни с чем. Следующая остановка в Рованиеми, нужно посмотреть где отсиживается летом Дед Мороз.
Легендарный Ээро Мянтюранта
Дачка на берегу озера Палоярви
Резиденция деда Мороза
Тролли не стесняясь разгуливают по деревне деда Мороза
Полярный круг
Похоже, сказки про деда Мороза и упряжку оленей - это для лохов. На самом деле Дед Мороз развозит подарки вот на этом автопоезде.
Отсыпаться, отмываться и отъедаться мы остановились в небольшой гостинице "Holiday Village Pyhan Asteli", что на берегу озера Пюхаярви. Скромный ценник, и более чем предостаточно комфорта после недельного бомжевания по южным побережьям Баренцева и Норвежского морей. Как и многие Лапландские гостиницы, Pyhan Asteli имеет домики со стеклянной крышей для наблюдения за полярными сияниями. Мы же остановились в просторном, 4-х местном коттедже, где свободно разместилось все наже барахлишко и дали рессорам Транспортера немножко отдохнуть.
Полярная "обсерватория"
Наш дом
Ручная стиральная машина - и этой рады
14 апреля. На следующий день едва задуло, мы пошли на озеро обкатывать мой новый восемнадцатиметровый кайт. Приобрел я его по случаю у Эдика после VAKE, решил себе сделать подарок к пенсии. "Северяне" пришли на этих кайтах четвертыми, и это была далеко не худшая кайт-машина в нашей Вселенной. Потестив его с часок-другой, я понял, что для расслабленного фрирайда он не годится. Кайту нужно уделять достаточно внимания. Лайтвиндовый летний кайтсерфинг, на который я рассчитывал с этим кайтом, тоже оказался под сомнением - контролировать этот аппарат на воде будет еще тяжелее. Я загоревал. Последний кайт пенсионера я представлял себе не таким... Придется возвращать назад.
Горнолыжка Пюхатунтури, вид с озера.
На озере Пюхаярви
Сигареты и табак кончились. Макс Г. курит зеленый чай, ждет прихода. Не случилось. А вот макс М. после такого же косячка отрубился детским безмятежным сном. Кому как...
15 апреля. На следующий день мы решили сгонять на аметистовый прииск, что находится на склоне горы Лампивара. Мое воображение рисовало огромные, идеальной чистоты кристаллы, весом по пять, а то и десять килограмм. Оставив машину на стоянке, Серега и Макс Г. отправились на лыжах, я же два километра решил прогуляться пешком, не дожидаясь, когда в гору пойдет снегоход с санным прицепом. Санный поезд обогнал меня уже на подходе к администрации прииска. Парни тоже были на месте. Экскурсия на прииск стоила 25 Евров, пешком ходить было нельзя, только на санном поезде. "Оно и понятно", подумал я, "вдруг в шахту угодят, за всеми не уследишь". Ребята от экскурсии отказались, я поехал один. На вершине горы нас разделили на 2 группы: финнов и англоговорящих. Мы пошли в небольшое помещение, стилизованное под чум, музей камней. Наш водитель-гид рассказывал и показывал, какие огромные экземпляры аметистов, морионов, раухтопазов здесь добывают. Глыбы были действительно увесистыми, за вот качество минералов было очень и очень низким. Фотографировать все это было запрещено. Я сделал кислую мину, но гид обрадовал, что на самом прииске хоть заснимайся. Все, идем в шахту. Но шахты, на самом деле не оказалось, вместо нее были деревянные ступени и крытая досками галерея. Все это вело на склон горы, на котором была устроена площадка примерно 8х8 метров, так же закрытая от непогоды настилом. Нам выдали по горному молотку и велели копать. Копать не хотелось. Порода была перекопана на не одну сотню, а может, тысячу раз. Тут начали закрадываться смутные сомнения: "Не лохотрон ли это?" Поковыряв немного для приличия, и выдав на-гора, точнее на ладонь, несколько мутных камешков, едва напоминающих аметист, я вежливо попросился дальше, в шахту. Таковой не оказалось - все разработки ведутся на поверхности, на этом склоне. Ну и не ведутся, а велись. Теперь здесь ковыряют землю только посетители, за свои кровные 25 евро! Раз так, пошел на выход, хоть пейзажи поснимаю. Гид стал показывать окрестности: "Вот гора Пюха, вот там Салла, вот там Россия". Разболтались. Я стал рассказывать про месторождения горного хрусталя на Приполярном Урале. У парня был интернет, и я показал ему свою фотку, четырехметровую жеоду аметиста (http://www.panoramio.com/photo/122246169), стоящую на всеобщем обозрении в маленьком городке Валле, что в Аризоне, заметив между прочим, что это совершенно бесплатно. Парень покраснел и притих... А у меня, вплоть до российской границы, оставалось досадное чувство, что ко мне залезли в карман.
Транспорт, на котором ведут туристов к прииску
Вот он, и гид, и водитель, и, похоже, организатор "продажи билетов на провал"
В "музее"
Копайте, копайте, ребята. Может быть, найдете пару гнилых желудей!"
Моя добыча - несколько мутных камешков
Вечером меня ждал сюрприз. Серега и два Макса выгнали меня на улицу, собирать вещи, сказали что я слишком долго это делаю, и за завтра не успею. Не прошло и получаса, я только проникся процедурой перекладывания одной ненужности на место другой ненужности, как парни позвали меня ужинать. Я был возмущен такой непоследовательностью, просил немного времени закончить хотя бы с неделимой операцией. Наконец закончил, возвращаюсь. Стол накрыт как-то по праздничному, вокруг хитрые рожи. Уходят на несколько секунд и появляются с надутыми воздушными шариками. Встают в ряд, поют какую-то глупую песню, поздравляют. Ругаю их, до денюхи у меня еще 2 дня, заранее справлять не дело. Они: " А мы тебя не с денюхой, с выходом на пенсию поздравляем! Сегодня пятница, твой последний рабочий день - в понедельник ты уже настоящий пенс!" И в завершение сказанного, достают баланс-борд и катушку: "На пенсии нехрен делать, возле телевизора на балансборде стоять будешь".
Поют песенку. Дословно не помню, но что-то про то, чтобы мне пенсии хватало более чем на хлеб и таблетки.
Пробую пока без телевизора... блин, лучше б подарили его!
После рюмочки-другой Макс взялся разрабатывать "первый в мире кайт пенсионера". Идеальность форм выверяет по лекалу - обрезку от пластиковой тарелки. Обещал к лету выдать готовый экземпляр... посмотрим.
16 апреля. Едем домой. Пересекать границу решили ближе к Питеру, ведь дороги в Финляндии "чуть получше". К погранпереходу Иматра - Светогорск подъехали ночью, пересекать границу решили поутру. Мазуты в баке почти не осталось, спали с заглушенным мотором, без печки. Мой спальник был убран в самый дальний угол. Я думал, что эта ночь будет последней в моей жизни. Пришлось неприлично близко прижиматься к Максу Г...
Возле Тонкопуро, очередной полярный круг.
17 апреля. На погранпереходе, уже на нашей стороне, нас трясли по полной. Хамоватый офицер докопался до моих воздушных шариков. Заставил все вещи вытряхнуть на землю. Чего-то рылся, задавал глупые вопросы. Не лучшие впечатления остались и от пейзажей возле Светогорска - грязь, помойка, кругом разбитые хибары и сараи. Справлять мою денюху мы решили в Питере, точнее в Кронштадте. Нас уже ждали друзья. В программе экскурсия на форты Кронштадта, шашлыки, ну и наконец, пора бы уже прикончить остатки кока-колы, провезенной через 4 границы. Серегу повезли в аэропорт, у него срочные дела дома. Мы же со старым приятелем столкнули катер на воду и принялись завтракать коньяком, за встречу. Вернулись Максы, пошли на форт Обручев. На форте уже "обедали" за мой юбилей, мою пенсию. Потом пошли в Сестрорецк за "помощниками". Потом... потом у нас кончился бензин, потом бензин кончился и в мелком моторе. Потом до середины ночи оба Макса и я, свесившись с носа катера, гребли против ветра детскими веслами, опять в Сестрорецк. А ветер пытался отправить нас назад, в Финляндию. Потом добрые гастарбайтеры, к счастью оказавшиеся на пляже, поили нас водкой, дали канистру под бензин, ...и поехали с нами в Кронштадт, кто-то потребовал продолжения банкета. К моей бессонной ночи в Иматре прибавилась еще одна бессонная ночь на акватории Финского залива. Юбилей удался! А главное, как отметили все присутствующие, он оставит у меня неизгладимые воспоминания, на всю жизнь.
Раннее утро в Выборге
около Выборга. "Пикник у обочины". Начало денюхи.
Счастливые Максики. Они еще не знают, что их ждет через час...
Форт Обручев
Последняя ночь. Берег Камы. Салют в честь завершения всех праздников.
Финляндия - Россия
P.S. Макс М. свое обещание сдержал: К концу июня у меня появился новый 18-метровый "дирижабль". Теперь я смело выхожу на воду в 2-3 м/с
Дует 2 м/с, нет даже малейшей волны
Последний раз редактировалось p_s 08 окт 2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Начала читать и тут же отложила. Поняла, что не смогу оторваться, пока не прочитаю всё, и нужно выбрать время, чтобы никто не мешал. Наконец, этот час настал. Я дома одна, муж еще не пришел с работы, внука увезли погостить к другой бабушке, захватив с собой собаку, а рыбки тихие и читать не мешают... И, конечно, я погрузилась в Ваш отчет целиком, и хотелось скорее дочитать до конца, и не хотелось, чтобы он заканчивался. Спасибо за позитив! Отличный рассказ, чудесные фотографии, классное путешествие, замечательные люди! Здорово!!!
p_s писал(а) 18 сен 2016, 23:42:Апгрейд камина до полурусской печки туалетной бумагой
А поподробнее можно? Как? Для чего?
p_s писал(а) 19 сен 2016, 00:22:Опыта фотографирования полярных сияний у меня не было: те редки сияния, что я видел дома, были такими скудными, и случились так давно, что я и не припомню, как они выглядели. Пришлось экспериментировать на месте.
Эксперимент удался! Не скромничайте, сияние великолепное!!!
p_s писал(а) 22 сен 2016, 17:05:Вы ничуть не опоздали! Как раз добавилось ещё 5 месяцев и 5 дней
konatava писал(а) 22 сен 2016, 19:08: Я дома одна, муж еще не пришел с работы, внука увезли погостить к другой бабушке, захватив с собой собаку, а рыбки тихие и читать не мешают...
Вот, вот, я смог дописать отчет только когда жена ушла на сутки голоса считать. Спасибо выборам
p_s писал(а) 18 сен 2016, 23:42:Апгрейд камина до полурусской печки туалетной бумагой
А поподробнее можно? Как? Для чего?
Тут все просто. Камин холодный, дымоход не прогрет. Дыма полный дом. Закрыв верхнюю часть камина, мы улучшили тягу. Бумагу притянуло к решетке камина - минимум затрат на реконструкцию.
Trolll писал(а) 28 ноя 2016, 16:41:А вы бы видели их внутри!!!! Стоимость никак не меньше полумиллиона евро. Так что представить его как альтруиста отшельника никак не получается
Да никто его в альтруизме и не обвиняет. Живет для себя, по своим средствам. А каким бы роскошным не был его RV, это все равно потеснее, чем вилла Дэвида Бекхема за 5 мегафунтов. Так что, при его доходах, он скромняжка. Хотя лично я на его месте выбрал бы яхту ;)
Qarootoramma писал(а) 22 мар 2018, 16:45:Космический отчет плюсую! На каких кайтах катали?
Спасибо, Qarootoramma. Ребята в гонках катали исключительно на своих кайтах. Разрабатывает их Макс М. Сейчас он заточил новую линейку "приведений" - "Spectrum","Ghost", "Spirit" и еще чего-то там. Самый большой 18 метров. Хорошо летает в 0,5 м/с. Пару недель назад они на ТОКЕ взяли второе место. И то, потому что успели пошить только один кайт. Второй я им отдал свой, "Кайт пенсионера", это фрирайд-версия нового гоночного кайта, он не так резв, не так остро идет, но хорош для воды. Если есть интерес, координаты Макса могу кинуть в личку.
