Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Мой отчёт по Португальскому пути, который я прошла на майских праздниках в 2015 году, надеюсь, поможет тем, кто уже хочет идти камино, наконец-то купить билеты, правильно собраться и перестать беспокоиться. У каждого камино получается по-своему, поэтому просто рассказываю как получилось у меня.
После вчерашнего подъема болят оба колена, иду в наколенниках. В Valenca переобулась в сандалии (впервые на камино) - так ныли пальцы. Идти в сандалиях можно.
Около полудня по мосту пересекла границу, оказалась в Испании. Хотела в первом испанском городе - Туи (Tui) - найти таможенный или другой пограничный пункт, чтобы верифицировать визу - безрезультатно.
Испанский быт другой, это сразу видно. С утра больше людей, чем в Португалии, копаются в огородах, зато во время сиесты вымирает всё - даже собаки, которые должны охранять дом, спят. Кстати, в Испании собаки в принципе не лаяли, в отличие от Португалии, где из-за каждого забора доносился лай разных тембров.
И еда тоже. В кафетерии “Центра культуры” заказала на обед “бокадильо” с сыром и помидорами - назвать это сэндвичем в российском понимании очень сложно: кроме сыра и помидора в нем ничего нет. Соответственно, в тех, которые с хамоном - только кусочки мяса и хлеб без соуса. Зато попробовала знаменитый KAS, о котором видела упоминания у многих путешественников. Это простая газировка типа фанты, но менее сладкая, поэтому замечательно освежает.
Альберг в Porrino новый, но очень формальный, по сравнению с частными альбергами прошлых дней.
Зато тут собрались те, с которыми уже не один день вместе, а также сегодняшние знакомцы - 2 парня из Баден-Бадена, 2 немецкие выпускницы и швейцарец.
Конечно, пошли ужинать вместе, устроили мини-паб-краул, ели местную еду (осьминог по-галисийски), и пили пиво, местные фирменные наливки, текилу.
Вернувшись в альберг ещё немного посидели вместе, потом все разошлись, кроме нас с брутальным баден-баденцем, который не говорил по-английски так же, как я не говорю по-немецки: болтали без умолку почти до утра. Ян тоже вчера был в доме Джеффа, говорит, что тот был так вдохновлен потому, что сильно обдолбан. Вообще, да, запах травки тут часто встречается.
После вчерашнего встала поздно, собиралась сумбурно, не смогла найти свои ходовые носки, и уже в пути обнаружила, что потеряла карты. Карты! Как турист может идти без карт? Как узнать, сколько уже прошёл, а сколько осталось? Как называется эта деревенька? Где ближайший альберг? Поняла, что всё это абсолютно неважно. Буду идти вперёд, с пути точно не собьюсь. Ради этого чувства всё и. Голова совершенно пустая - никаких тревог и дел, иду, песенки напеваю.
На пути - довольно большой город Redondela, где я наконец купила зарядку для телефона (хотя рука уже не тянется к нему каждые две минуты, как дома).
Все мои давние попутчики - близнецы Хенрик и Николас, Ханна и Мануэлла - остались в Редонделле, а я полна сил и иду дальше. Путь достаточно интенсивный сегодня (два подъема, два спуска), но ноги пока не болят и колени тоже спокойны. Идти не жарко - небо пасмурное. Немки со швейцарцем тоже продолжают путь.
Приближаюсь к бухте, где в городке Arcade встречаются coastal и central camino - мне туда, соскучилась по большой воде за неделю. На спуске к Arcade открывается очень красивый вид на залив.
После спуска силы всё-таки заканчиваются. Помню, что где-то тут должен быть коммерческий альберг - не без проблем нахожу его по стрелкам. Но тут проблема - пока я без карт и времени шаталась по Redondela и смотрела на океан, альберг заполнился: нет мест. Что ж, со мной такое уже было у Фернанды, использую проверенный метод “настойчивость и измождённость”: оказывается, пустует комната сына хозяина альберга. Вип-комната, вот как свезло!
Сам альберг хороший, уютный, с бесплатной стиралкой (второй раз за неделю простирываю ходовую одежду). Пока жду постиранную одежду, листаю карты попутчиков - осталось 70 километров до Сантьяго! Даже немного грустно, что так скоро. Надеялась тут встретить бодрых партней их Баден-Бадена, с которыми мы так классно провели прошлую ночь, но мне сказали, что один из них настолько сильно натёр ногу, что то ли поехал на автобусе, то ли в отеле остановился. В общем, сошли ребята с дистанции.
Бегу (точнее, - ковыляю) к воде: лодки, скамейки, влажный ветер - всё хорошо.
В сумерках возвращаюсь в альберг, подхватываю немцев, и идём ужинать. А после ужина распиваем прихваченный в Редонделе традиционный кофейный ликёр. Тепло и спокойно.
8 день (9 мая) Arcade → Barro/Portela (27 км, €19.2)
С утра пасмурно, потом - яркое солнце.
Перед Pontevedra иду по альтернативной тропе, не показанной на карте, но помеченной стрелками - green path: после того, как тропа пересекает шоссе, сворачивать не надо, идти до конца.
В Pontevedra - большая площадь, посвящённая Пилигриме (женщине-пилигриму), большая церковь в её же честь. На удобных ступеньках хорошо передохнуть.
Встретила тут группу говорящих по-русски велосипедисток (подходить не стала). Вообще в Pontevedra много велосипедистов - говорят, отсюда хорошо стартовать для велокамино выходного дня.
После “городского” участка - разительный контраст, тропа идет вдоль железной дороги по лесу. Хотя в 15 метрах цивилизация, я себя тут чувствую на краю света. Голова очень свободная. Пытаюсь на остатках своего итальянского обсудить это с Марко, пожарником-итальянцем. Кивает!
Вскоре показались тизеры альберга в Barro - иду к нему по стрелкам. Сначала проскочила - так он не похож на альберг. Формально это муниципальный, но по атмосфере - частный. Его держит Серхио Гонзалес, колясочник, вместе с женой прошедший камино и ставший местной знаменитостью. Его девиз - “камино делают остпитальеро” (то есть держатели таких альбергов, как его). Вспоминаю Фернанду, Джеффа, вчерашнего Пауло - согласна!
Альберг находится посреди деревни на краю поля, рядом с церковью. Классная террасса на заднем дворе. Стиральной машины нет, но есть “стиральная раковина”.
У Серхио собрались новые каминовцы, с которыми мы раньше не пересекались - группа дедушек с Лазурного берега, 70-летние брат и сестра из Штатов, немки.
За ужином помощник Серхио на наших глазах приготовил кофейный ликёр, над горящим алкоголем прочитал не то молитву, не то заклинание. (Обязательно посмотрите видео!)
Под ликёр придумали шутки про камино: “No vino - no camino” “Между первой и второй перерывчик не большой”(про мозоли) и вегетарианская “Una pulpa - non e culpa” (Один осьминог - не щитово).
9 день (10 мая) Barro/Portela → Padron (30.3 км, €26)
С утра пасмурно. Вышла в 7:50, хотелось поскорее дойти до знаметитых горячих источников в Caldas de Reis. Шла и фантазировала, как опущу ноги в горячую воду, буду так сидеть и есть завтрак. Добежала до Caldas de Reis к 10 - и фиг! В городе ни-ко-го, закрыто всё. Город мёртв. Воскресенье!
В досаде проскочила этот горячий источник - больше него хотелось в туалет и поесть. Сунулась в собор, чтобы печать поставить - закрыт, а альберг, чтобы в туалет сходить, - закрыт. Ни один бар в округе, ни один магазин. Посушила ноги у римского моста рядом с альбергом, и поплелась дальше.
Для меня это оказалось самым эмоционально сложным участком пути - силы стремительно покидают, дорога не такая, как обещала карта. Никакого акведука я не увидела.
Наконец, бар Esperos, храни его господь! Тут собрались почти все пилигримы из альберга в Барро. ¾ маленькой тортильи изменили всё. Промелькнула даже мысль, уж не вернуться ли к горячим источникам - достопримечательность же!
Тортилья по-галисийски - это запеканка из картошки с луком и яйцами. После обеда шла немного с французами из Канн и Ниццы, рассказывали, как из-за русских повышаются цены в регионе. Они хотели остаться в альберге в O Pino, но пропустили поворот и потом долго маялись. Дальше шла с американцами Северином из Аризоны и его сестрой из Миннесоты. Эти километры дались легко: сияло солнышко, я останавливалась на каждой скамейке и отдыхала.
Эргономинчные галисийские кладбища:
В Pontecesures зачем-то заглянула в альберг поставить печать и встретила там свою прекрасную попутчицу Элену из Милана. Обнялись с ней как старые друзья - одно из самых тёплых знакомств на камино. Элена планирует завтра весь день идти, а у меня идея попасть на завтрашнюю мессу для пилигримов в полдень. Поэтому мне надо ещё несколько километров пройти навстречу святому Иакову.
На лавочке на выходе из города ко мне подсела сеньора - поговрили с ней. Утром тоже шла с сеньорой, она сказала, я молодец, что путешествую одна. До этого еще одна сеньора советовала мне не ходить ночью. Испанского, я повторяю, не знаю, но к десятому дню камино могу общаться, кажется, на любом языке мира. В Padron пришла к 17:10 - попала на уборку площади после ярмарки: эх, чуть-чуть не успела (потому что не знала и не торопилась).
В альберге, примыкающем к собору, досталась верхняя кровать. Из знакомых - только немец Мартин, с ним пересекались у Джеффа. Но Мартин не говорит по-английски, поэтому тогда с ним особо не взаимодействовали. Но сейчас камино сотворило с нами чудо, и за ужином в хипстерском кафе обсуждаем с ним иммиграционную политику Германии: Мартин - социальный педагог, работает с детьми-беженцами. Хотели заказать знаменитые падронские перчики, но, говорят, ещё не сезон, будут через пару недель. Официант, кстати, тоже только по-испански говорил, тестировал на нас гугл-переводчик.
Люди вокруг очень красивые, со звонким смехом и ясными глазами - собираются в этой кафешке большими компаниями.
А вечером в столовой альберга танцевали и пели с бразильцами (помните отца и дочь у карт в Rates?)
10 день (11 мая) Padron → Santiago de Compostela (25 км, €61.6)
Уф! Встала в 4 - не потому что по будильнику (будильник на 5!), а потому что все вокруг зашевились. Как в утро перед экзаменом - вроде и можешь ещё поспать, но адреналин не даёт. Очень хочу успеть на мессу в Сантьяго сегодня, не знаю почему, но чувствую, что надо именно так. Вышла в 4:40, съев персик, снек и выпив глоток воды. Темно - пригодился налобный фонарик. Перешла обратно реку, нашла стрелки, и вместе с португальскими девчонками пошла. Часа через полтора пришлось сходить в кусты - ни одного бара, откртытого в 6, почему-то не попалось.
В кустах у меня выпал телефон, что обнаружилось несколько позже. Пришлось возвращаться искать, а девочки пошли вперед. В итоге первым открытым баром оказался коммерческий альберг в Teo, еле доползла туда в 7:30. Пока завтракала, расцвело, идти стало легче, но началась паника, что не успею к мессе. Пришлось применить походную систему: 50 минут хода - 10 минут отдыха, впервые на камино смотрела на часы. И жадно искала каждый столб, на котором написано расстояние до Сантьяго. 22 750.. 17 130… 12 500…
В кафе в Milladoiro захотелось просто там остаться, не гнать себя в Сантьяго, не заканчивать это инобытие. Видимо, не только у меня такие мысли...
С большим трудом заставляла себя идти дальше - по парку. Но как только преодолела холм, и цифра на столбах стала меньше 5 км, ноги понеслись. Дальше шла без остановок. В город вошла около 11, ещё минут сорок плутала в поисках кафедрального собора - его не видно, стрелки потерялись, карты нет. Нашла собор! он в лесах, вход с другой стороны.
Справа от входа - офис, где нужно оставить рюкзак (€2 до 17:00).
Там очень милые люди, всё неспеша рассказали. Сняла рюкзак, переложила всё нужное в маленький рюкзак, переобулась в сандалии, сходила в туалет, спокойно зашла в собор - ровно к началу мессы. Нашла там место у колонны, подстелила куртку, села - и разревелась: я дошла, никуда не надо идти, эмоции переполняют. Всё-таки, идеально с камино на мессу приходить, без отдыха. Сижу и реву, а падре призывает всех помолиться за всех пилигримов, которые в пути. Вот такая магия камино - каждый день, что ты в пути, за тебя молятся.
Месса длилась около часа, потом сходила обнять апостола. Глупость, но так приятно.
Встретила в соборе бразильцев, с которыми вчера танцевали - они только к концу мессы успели. Расцеловались как с родными.
Народ потихоньку рассасывается, а мне выходить из храма не хочется - обошла его, нашла придел с ракушками и пилигримскими крестами, и осталась в нем сидеть, потерявшись во времени.
Дальше - в офис пилигримов за компостелой (указатель возле фонтана). Небольшая очередь, в основном все с французского пути. В офисе - электронные табло кто к какой стойке подходит. На стойке надо заполнить анкету - имя, страна, город, род деятельности, точка начала пути, цель (религиозная/ религиозная и духовная/ просто прогуляться). Приветливый волонтёр выписывает компостелу, там же можно купить тубус (€2), рядом - заламинировать. Плюс пожертвование волонтёру.
Оттуда - в туристический офис за картой и расписанием автобусов (минута ходьбы вних по улице). Получила что хотела, зашла в сувенирную лавку за открытками. Марки и почтовый ящик - в офисе пилигримов.
Подписала за бокалом вина открытки, погуляла по улочке туда-сюда: суета, многолюдность и туристическая атмосфера совсем не вязались с моим состоянием, поэтому решила в Сантьяго на ночь не оставаться, а поехать дальше - к краю земли. Вот и автобус до Мухии (Muxia) через полтора часа - в 16:45.
Автобус №25 отходит на автовокзал от площади Галисии, от магазина хозтоваров каждые 15 минут, ехать минут 20. Идти, я думаю, не меньше часа.
На автовокзале купила обратный билет в Лиссабон на послезавтра (€53). Думала поесть, но все рестораны на станции закрыты. Вокруг платформы собрались пилигримы. Билет покупается при посадке (€8), ехать около 1.5 часов. (Ехать!)
В крохотной Мухии как минимум 4 альберга: муниципальный (€6, селят только тех, кто шёл пешком), Albergue@Muxia рядом с муниципальным (€11), Albergue на набережной и Bela Muxia, где я остановилась, подавшись на стильное оформление вывески (€12).
Забыв обо всех физических потребностях (было около 19:15, последняя еда - в 7:40 утра), закинула вещи и побежала скорее к океану. Вскарабкалась на холм с крестом: около церкви Святоо кого-то в Мухии начинается подъём по ступенькам, дальше - карабкаться, как на скалодроме, по зацепкам — и я полна сил, и колени совсем не болят.
На вершине отличный вид во все стороны. Вниз ведёт пологая дорожка, если церковь с колоколами обойти слева. Сидела у маяка на камнях, смотрела на волны, на закат, дышала.
Уже ближе к 10 вернулась в деревню и поужинала в ресторанчике на площади, где сидели местные.
С утра купались с русской девушкой Ингилис, которая шла Camino del Norte, в океане на дальнем пляже. Температура воды - около 17-18.
Полежали а камнях, поболтали вдвоем по-русски. Купили еду в супермаркете Eroiski (там же рядом и Froiz), там же - местный рынок. В хостеле приняла душ, неспешно поели и пошли на большие камни к маяку. Зависли там надолго. В это время отлив, солнце с другой стороны, так что можно смотреть в даль. А у берега океан бирюзовый.
В 15:30 вернулась в хостел, перепаковала рюкзак и в 16:00 была на автобусной остановке у ресторана Noche y Dia на набережной (в окне ресторана расписание автобусов, на асфальте разметка BUS). Автобус до Cee (€3.05) опоздал на 10 минут, ехала я в нём одна. В Cee пересадка почти 2 часа, автобус в Fisterra/Finisterra (€1.6) отходит в 18:30 и идёт около получаса.
Рядом с автовокзалом Фистерры - муниципальный альберг и офис пилигримов, там поставила печать и взяла карту: заселяться приехавшим на автобусе нельзя. Выбрала на карте ближайший альберг Arasolis и пошла к нему (4 минуты). Тут альберги уже совсем как обычные хостелы. Администратор рассказал об основных достопримечательностях, и я поскорее пошла к месту паломничества пилигримов - столбу “нулевой километр”. До него 3 км. По дороге зашла в супермаркет за пивом и закусками. 3 километра без рюкзака, с океаническим ветром, прекрасным видом - плёвое дело.
По дороге стоит и памятник пилигриму. (Остановиться у него и читать Бродского вслух: "но мир останется прежним!")
Почти час сидела на камнях на краю света, попивая пиво, вспоминая камино. Рядом - две сувенирные лавки, магазин-ресторан.
За отличным ужином в ресторане познакомилась с местным жителем, который тут же нашел меня на фейсбуке и пообещал жениться.
Вот и закончилось камино. Утром следующего дня на автобусе вернулась в Сантьяго, а оттуда - в Лиссабон.
Хороший отчёт, всё по делу. Пригодится тем, кто соберётся отправиться по вашим стопам. А мы ходили пешком на Финистерру. Пока шли по португальскому, погода была нормальная, солнечно и жарко. Вышли из Сантьяго, попали в дождь. Поливало целые сутки. Но на второй день дождик закончился и открылись прекрасные виды. В Мушию дочка не захотела идти. Так мы и остались на три дня на Финистерре. Но погуляли по окрестностям, потусили с пилигримами. Есть что вспомнить.
Восхищена вашим путешествием и настроем и душевностью.Сама я была в Сантьяго в рамках круиза,но на службу попала и мощам поклонилась,до сих пор теплые чувства испытываю и вам завидую,что можете себе физически позволить такой пеший переход.
Мечтать не вредно, вредно не мечтать. . MSC MUSICA , NORWEGIAN JADE, с 03.01.16г. на NORWEGIAN EPIC
Большое спасибо за интересный рассказ! Какая Вы молодец!!! А напишите ,пожалуйста, в альберге Вам не мешал спать храп? (В других отчетах многие жалуются).
GaliOn писал(а) 23 фев 2016, 21:29:Большое спасибо за интересный рассказ! Какая Вы молодец!!! А напишите ,пожалуйста, в альберге Вам не мешал спать храп? (В других отчетах многие жалуются).
Нам не мешал. но я брала беруши. Правда, не пользовалась.
Спасибо за ваш отчёт! 1,5 года назад я прошла французский путь из Сен-Жан-Пье-де-Пор до Финистерры. Теперь очень тянет пуститься в португальский путь! Немного расстраивает, что от Лиссабона до Порту мало альберге, хочется выйти из Лиссабона. Почему вы выбрали идти по внутреннему пути, я слышала, что по побережью путь интересней?
GaliOn писал(а) 23 фев 2016, 21:29:Большое спасибо за интересный рассказ! Какая Вы молодец!!! А напишите ,пожалуйста, в альберге Вам не мешал спать храп? (В других отчетах многие жалуются).
Мне храп всегда мешает в обычной жизни, но на Пути я мучалась буквально первые 2 ночи, потом уставала так, что ничего не слышала. А сейчас в обычной жизни снова мешает :-)
pocajodas писал(а) 25 фев 2016, 13:47:Немного расстраивает, что от Лиссабона до Порту мало альберге, хочется выйти из Лиссабона.
Их не критично мало, люди ходят, и та часть пути активно развавается. Если есть время, я считаю, надо идти из Лиссабона!
pocajodas писал(а) 25 фев 2016, 13:47:Почему вы выбрали идти по внутреннему пути, я слышала, что по побережью путь интересней?
Из-за погоды - обещали дожди всю неделю, и если а центральном пути дождь - не помеха, то на побережье - это ещё и сильный ветер. Мне ооочень хотелось погреться, и на центрально пути получилось.
Кроме того, в мой "заход" на побережье было совсем мало пилигримов. Уединение уединением, а сообщников видеть приятно.
А я с 25-го апреля иду по 9 мая! 13 дней - вообще не хочу торопиться, хочу насладиться по полной, особенно общением с людьми
Хороший отчёт Ольга! (Привет родной Сибири из СПб! ) Правильно, что был выбран путь не полностью по побережью. Все, что пишет отчёты - говорят, что на центральном пути больше народу и веселее - а не в этом ли суть Камино? Конечно, у каждого он свой, кому то надо просто пойти и подумать наедине с собой пару сотен километров, расставив все по местам. Но все же главное - это люди! В этом смысле завидую тем, у кого есть время пройти дель Норте.
Спасибо за расписание автобусов! Спасибо за то, что ещё раз убедился, что надо зайти в Casa Fernanda и Quinta Estrada Romana - много хороших отзывов.
И один вопросик есть: сколько люди оставляют в донативо? Я запланировал потратить на все 13 дней не больше 300 евро, поэтому хотелось бы тратить всего по 20 в день. Сначала хотел ночевать в Альбергах за 5-6 евро, утром и днём кушать что-нибудь из супермаркета, а вечером брать меню пилигрима по 6-7 евро. После вашего отчета ещё раз убедился, что хочется ночевать в донативо... Но если вы говорите, что надо оставлять по двадцатке - бюджет увеличивается до 30 евро в день)
