20 декабря
При полете в Фос-ду-Игуасу (город на бразильской стороне водопадов – которые здесь все именуют на испано-португальский манер не иначе как «катаратас», а что такое «вотерфол» вообще не понимают; есть еще Пуэрто-Игуасу – аналогичный город-спутник водопадов, но уже с аргентинской стороны) впервые воспользовался авиакомпанией «TAM». Она оказалась не столь ужасной, как обещала быть, исходя их утренних приключений в аэропорту Рио. Хотя и была уличена в мягкой форме авиационного садизма, извращенную версию которого пристрастился практиковать наш «ЮТэйр». Это когда на вполне себе продолжительных рейсах по 2-3 часа вас снабжают лишь напитками и набором из пары крекеров (и то не всегда, а лишь по большим авиационным праздникам). Зато для тех же пилотов готовится полноценное горячее, запахи которого щедро разносятся из зоны бортпроводников по салону и с жадностью улавливаются носами оголодавших пассажиров. После чего, стюардесса, нагруженная яствами, словно модель размерено и с явным удовольствием, дефилирует через весь салон к пилотам, еще раз демонстрируя недоступную людям еду. Причем такое непотребство творится на рейсах типа «Уфа-Сургут», цена на которые немногим ниже перелета «Москва-Нью-Йорк». Авиационную еду любят далеко не все, но порою появляешься в аэропорту в последний момент и до этого не было времени перекусить, по прилету – тоже дела. Почему бы не предложить пассажиру выбирать самому, а не экономить на нем 100 рублей при цене билета в 10 тысяч в одну сторону. Считаю, что это откровенное жлобство, которое при минимальной выгоде наносит максимальный урон репутации компании. Так вот, «ТАМ» тоже «потравила» какими-то съестными запахами, но пилотам ничего не носили, да и сам сухой набор был значительно богаче, чем у их российских коллег. Так что, ни плюс, ни минус не ставим. Это я отвлекся, извините, обратно к маршруту.
Под крылом самолета о чем-то поет река Парана, заходим на посадку в Фос-ду-Игуасу. В кадре – плотина Итайпу. Крупнейшая ГЭС планеты (формально ГЭС «Три ущелья» в Китае имеет большую установленную мощность, но рекордная выработка и пиковые нагрузки все-равно достигались на Итайпу). Эта электростанция обеспечивает примерно 70% энергопотребления Парагвая и около 20% электричества для всей огромной Бразилии. В 2009 году, когда «замкнуло» линии электропередач, идущие от станции, в темноту погрузился почти весь Парагвай, без света остались 50 миллионов бразильцев. С дистанции не ощущается – но высота плотины, как у 40-этажного небоскреба. Левый берег – Бразилия, правый – Парагвай.
В аэропорту Фос-ду-Игуасу самолеты садятся со стороны самого города, а взлетают в сторону водопадов Игуасу (когда я улетал уже стемнело, поэтому ничего не увидел, но на взлет нужно занимать места у окна и справа). По прилету решил не тратить время и сразу отправиться на осмотр бразильской стороны водопадов, благо аэропорт находится буквально в нескольких километрах от входа в национальный парк (до города в несколько раз дальше). При желании можно дойти и пешком – но с учетом жары, которая стояла, а также рюкзака на плечах, такого желания у меня не возникло. В город и на водопады ходит один и тот же 120 автобус (с 5 утра до 12 ночи со средней периодичностью в 20 минут). Если из аэропорта сразу на водопады, то остановка влево от выхода из терминала, если в город – то автобус останавливается прямо на самом выходе. Подождал минут 15, ехал минут 10, после чего оказался на входе в национальный парк. Если с вещами с самолета (как в мое случае), их можно сдать в камеру хранения. Камера обошлась в 10 реал, входной билет – в 48 реалов.
От въезда в национальный парк до туристической тропы, с которой можно обозревать водопады, курсируют специальные двухэтажные автобусы. По дороге несколько остановок – для тех, кто возьмет экскурсии по реке и в лес. Сама дорога – живописная (виды отсутствуют, зато листва такая сочная, словно сошла с рекламной картинки).
Необходимо сразу оговориться о различиях между бразильской и аргентинской стороной. На первой мы в основном смотрим на водопады со стороны, во всем их величии и масштабе. Расстояния куда меньше, чем в аргентинской версии парка, неспешным шагом все обойти и налюбоваться можно часа за 2, ну наибольшее 3. В Аргентине ты ходишь над и под самими водопадами, они очень близко и их много. Территория превосходит бразильскую в несколько раз, есть свои укромные уголки и малые водопады, в целом цены на еду и развлекательные услуги (например, такие как поездка на лодке под водопады) ниже бразильских. Как по мне, сказать, что какая-то сторона однозначно лучше другой – нельзя, у каждой есть свои плюсы. Поэтому при возможности лучше посетить их обе. В Бразилии просто погулять, а в Аргентине дополнительно взять экскурсии (на лодках или в джунгли), так выйдет дешевле и практичнее.
Вид с бразильской стороны на основной каскад. Там, где водяной пар – самый мощный водопад «Глотка дьявола» (в нем по фронту, протяженностью почти в километр, колоссальные массы воды низвергаются на 70 метров вниз).
На самом деле промокнуть до нитки и ощутить «дыхание» водопада себе в лицо можно и с бразильской стороны. Для этого недалеко от «Глотки дьявола» (сам водопад с этой позиции утопает в брызгах и по-хорошему виден лишь из Аргентины) прямо по одной из каменных ступеней водопада, между его верхним и нижним ярусом падения проложены пешеходные мостки. Вроде до линии падения воды не близко, но даже там тебя омывает не хуже душа. К тому же, можно бросить взгляд вниз и проследить за тем, как вода проваливается дальше. Влажность зашкаливает, объектив запотевший, качество снимка – соответствующее.
А можно постоять и так – в считанных метрах от потока. В конце туристической тропы наверх ведут лифты, за ними станция автобусов, на которых можно уехать к выходу из парка. Там же закусочные, пара кафе и ресторан-буфет. Что сказать о первом дне на водопадах – эмоции есть и они сильные, но все-таки, чтобы прямо зашкаливали и чудо света – не знаю. В свое время (лет 6 назад) был на Ниагарском водопаде – ощущения были еще более блеклые (да и сама Ниагара поменьше). Видимо, я просто не фанат водопадов как природных форм в принципе, отсюда и такая реакция. На многих же они производят неизгладимое впечатление, поэтому никого ни к чему не призываю.
Забрал рюкзак из камеры хранения. Чемодан, вокзал, Фос-ду-Игуасу. Моя поусада (то есть семейный мини-отель) совсем близко от центрального автовокзала и по совместительству конечной остановки автобуса от водопадов. Здесь же в пяти минутах от нее приятный гипермаркет, один на всю округу. Отель называется Pousada Café Brasil 2. Могу его только всячески рекомендовать. Помимо выгодного расположения, приветливых хозяев, вкусных завтраков и, пожалуй, самой низкой цены в сравнении с аналогами, в распоряжении постояльца оказывается очень и очень быстрый Интернет по wi-fi.
Все это работает при условии, что вы останавливаетесь в бразильском Фос-ду-Игуасу, а не аргентинском Пуэрто-Игуасу. Последний, как показало дальнейшее знакомство с ним, более колоритный и пропитанный духом Латинской Америки что ли, хоть и небольшой. Поэтому выбирая повторно, я бы все-таки предпочел Пуэрто и искал отель там. Сам Фос-ду-Игуасу тоже провинциальный, только слишком раздавшийся вширь, затрапезный городок, оживление в котором наблюдается лишь в районе центра (не ахти какое) и неподалеку от «моста дружбы» на границе Бразилии с Парагваем (на порядок выше). Там же толкучка и бесчисленные торговые развалы, так как Парагвай, не смотря на отсутствие выхода к океану, каким-то невообразимым образом умудрился прослыть в качестве центра китайского импорта (в основном шмоточного ширпотреба) в Латинскую Америку. Этот импорт растекается вокруг парагвайский границ и здесь у самых их рубежей, фонтанирует словно гейзер. В остальном Парагвай для меня был и остался в плену слухов и в кривом зеркале удаленного наблюдения. Я вглядывался в его берега с другой стороны Параны, но решительно ничего не мог разглядеть. Времени совершать визит по «мосту дружбы» у меня не было, да и как таковое желание отсутствовало. По описаниям, в Парагвае все неприлично дешево, цены – почти на порядок ниже, чем в соседней Аргентине и тем более Бразилии, но вот насилия в разы выше. Согласно байкам, пристрелить могут чуть ли не на том же «мосту дружбы» (во избежание дипломатических неурядиц на парагвайской стороне, разумеется).
Фос-ду-Игуасу за исключением центра имеет малоэтажную застройку. Улочки тихие, непритязательные, похожие друг на друга. Но даже заборы и развалины несут свой латиноамериканский шарм. Такая страсть в этом изображении, что, стоя рядом с ним, кажется – сейчас пара закончит разворот и материализуется по эту сторону стены, обретет цвет и пустится в ритме танго вдоль наштукатуренных зданий и запыленных подворотней, сея огненный вихрь и первозданную любовь.
А еще здесь просто невероятное небо. Фотографии, тем паче на айфон, передают мало. Однако восхитительны не только закаты, но и кочующие по небу днем облака. Они словно вырезаны из небесного зефира, точенные и осязаемо белоснежные, отставленные на величественную высоту. Кажется, что и небесной свод тут выше и шире. А уж когда солнце садится, оттенки принимают сюрреалистический размах, мерещится, что светятся сами облака, а не пронизывающее их солнце.
21 декабря
Весь следующий день я запланировал посвятить Аргентине, точнее, ее малому пяточку, растянувшемуся вдоль водопадов у границы с Бразилией. Если логистические вопросы были в целом понятны (автобусы в Аргентину курсируют прямо от центрального вокзала, а там от конечной же идет свой аргентинский автобус на водопады), то визово-валютные формальности оставались весьма призрачными. Поясню, автобусы ходят с получасовым а то и большим промежутком, причем на обоих границах всех не ждут, так что, как ставить выездные штампы в Бразилии и выездные в Аргентине, не дожидаясь следующего автобуса и не теряя кучу времени, я не понимал. Хозяйка гостиницы тоже не знала, но попыталась развеять мои опасения, сославшись на бразильскую народную мудрость, известную в Латинской Америке и свидетельствующую о легком нраве местной правоприменительной практики – «Украл что-нибудь – беги в Бразилию», а уж о границе тем более не волнуйся – добавила, посмеиваясь, она. Ладно, поверили, осталось понять, чтобы такое украсть, чтобы бежать по серьезному)))
На автостанцию пришел удачно – как раз ждал автобус. На бразильской границе из него вышли пара человек, я попытался объяснить водителю причину своего беспокойства - не уверен, что тот понял, но сказал мне – не парься, тебе здесь выходить не надо, только в Аргентине. Так и доехали до аргентинской таможни, на которой вышли уже все пассажиры, а автобус встал на прикол. Таких искренне улыбающихся и беззаботных пограничников я давно не видел. По ним сразу видно - здесь тебе рады. Симпатичная девушка лишь спросила – первый ли раз я в Аргентине, поставила отметку и гуляй с Богом. Я и пошел гулять, разве что по советской привычке немного беспокоился, что аргентинский штамп у меня есть, а бразильский отсутствует, то есть, сугубо де-юре я покинул Бразилию без прохождения соответствующих иммиграционных формальностей и, что мне на это скажут бразильцы по возвращению, абсолютно непонятно.
Тут же вырисовалась еще одна проблема. Аргентинских песо у меня не было, карточки принимались не везде (кроме того, я был напуган рассказами о грабительском государственном курсе песо к доллару, который применяется при безналичных расчетах, и о том, что выгодно деньги можно поменять лишь на черном рынке). Где-бы его только найти - время то ли 9, то ли 10 утра (все лавки еще закрыты, городок словно вымерший). Еще одна особенность, как только пересекаешь границу, меняется и часовой пояс. Если в соседней Бразилии по ту сторону реки сейчас уже 11 часов дня, то в Аргентине только 10 утра. Никто не работает, местные с английским дружат плохо. Плутаю, пока не набредаю на один чудом открывшийся банк. На табличке курсов обещают около 6 песо за доллар. Спрашиваю о процедуре обмена у клерка и тут же получаю от него заговорщическим тоном о том, что мы можем договориться, и он поменяет мои доллары по курсу 8 с лишним в обход. Легко соглашаюсь – черный рынок сам нашел меня. Иду на станцию – беру билеты на автобус до парка (сразу туда и обратно). Разговорчивый кассир информирует – да тут русских навалом (странно, пока не встречал), особенно русских девушек (тем более!), перекидывается парой слов на русском, и вообще несколькими фразами на великом и могучем тут владеют многие (чуть ли не столько же, сколько и английским). Только вот лексикон ограничивается – привет, как дела, ты очень красивая (и правда, видимо, русские девушки тут частые гостьи).
К слову, о них. По возвращению случайно из Интернета узнал, что точь-в-точь по моему маршруту, только с разницей в один день, путешествовала Зоя Бербер – самая очаровательная и привлекательная русская актриса, ну и просто умница и красавица (безапелляционное заявление, но все это исключительно на мой вкус). В Рио – в тот день когда я был на Сахарной голове, она на Корковаду, когда я на Корковаду – она наоборот; на водопадах Игуасу – тоже самое: я на бразильской стороне, она на аргентинской и так далее. Эх, ты морячка – я моряк. Не застал следов Натали Портман на Тенерифе, не повезло и здесь – увидеть издалека или даже запечатлеть себя рядом, просто поздороваться – на великом и могучем. Между прочим, за все три дня на водопадах встретил лишь одних русских туристов, и то ответивших на вопрос – русские ли они, языком Эзопа, что у них русские паспорта. Они же поведали еще более душещипательную историю о работе местных таможенных служб. Сами они остановились в Аргентине и на день поехали на бразильскую сторону водопадов. На бразильской границе им сообщили, что у них сломалась машинка для отметки паспортов на въезд. Потом махнули рукой, спросили – ну вы же на день – и пустили в страну без всяких штампов. Выпустили тоже нормально. Вот такие «суровые» законы в Латинской Америке.
По прибытию в парк, постарался развить большую скорость, так как территория – значительно крупнее бразильской, а до вечера я еще хотел побывать на аргентинской дольке «трех границ» (месте слияния Параны и реки Игуасу, на котором происходит сопряжение границ сразу трех стран – Аргентины, Бразилии, Парагвая). Добрался до входных ворот к половине 11, в районе 12 – был уже неподалеку от Глотки дьявола, в 3 часа закончили осмотр – пробежавшись почти везде, кроме половины нижней тропы. Так как, аргентинский парк – большой, по нему курсирует маленький поезд (у нас такая детская железная дорога обычно в парках отдыха в России встречается), имеющий три остановки: вход в парк – начало пешеходных троп – глотка дьявола. На первом отрезке пользоваться им совершенно нечего – расстояние и так можно преодолеть за 7-10 минут пешком, а из поезда все-равно всех высаживают и надо проходить новую очередь, чтобы отправиться к Глотке дьявола. Последняя на удалении в несколько километров – до нее по жаре особо идти не охота, приходиться толкаться на поезд.
Вот такой вот паровозик. Пассажиры – равная смесь местных и интуристов из Европы и Америки. Ждать поезд долго – минут 20, а то и 30, очередь большая, если подойти перед отбытием, придется ждать следующего.
На конечной станции до Глотки дьявола необходимо идти по специальным мосткам, установленным над рукавами реки Игуасу. Километр тоже наберется, в воде встречаются большие рыбины. На фото финал маршрута, видно, что вода куда-то проваливается. Ей там падать 70 метров – это и есть Глотка дьявола, ревущая на всю округу.
Она же вблизи (вся в объектив не помещается, за кадром – добрая половина). Кругом брызги, блики солнца, опускаешь глаза вниз - там сплошная пучина и водяной дым, как от взрыва. Народ весь взволнованный, радостно делает снимки. Один из гидов поблизости сообщает мне, что это я застал средний водосток, в дождливый период – водопад выглядит еще более могучим, воды больше, в засушливый – потоки оскудевают раза в два.
После глотки осматриваю пешеходные тропы в центре парка. Там много водопадов – больших и малых, огромное число точек для фотосъемки (людных и совершенно пустынных).
На тебя низвергаются целые стены воды, фотоаппарат уберегает лишь заботливо припасенный мною файл для документов. Хотя масса народу фоткает на те же айфоны под струями воды, телефоны все в брызгах, но вроде бы работают. Видимо, айфон так просто не затопишь, но я проверять не стал, мне он еще при форсировании половины мира понадобится.
На верхней тропе – тоже шикарно. Парящая дорога над водопадами, бросишь в них листик – и его унесет через череду каскадов, головокружительных скал и пропастей. Хотя вода перед падением очень спокойная, течение – на глаз – не особо стремительное. Не позавидуешь зазевавшимся путешественникам прошлого, сплавлявшимся по реке.
Сверху в воздухе парят бесчисленные радуги (вроде как сулят удачу – походим здесь подольше), внизу, утлые отсюда и выползающие прямо из джунглей, словно змеи, желающие утолить жажду, одетые в медную чешую, мостки, а также заполонившие их крошечные люди, чья жажда состоит в съемке на фоне природных гигантов. В кадре еще не самый большой водопад и перепад высот – что-то среднее.
Под занавес гуляний решаю воспользоваться поездкой на лодке по реке, а также популярным развлечением с заплывом под струю водопада. Не под саму, конечно, - лодку просто перевернет, а людей расплющит. А вблизи от струи, чего, поверьте, достаточно. Вода просто оглушает, не дает раскрыть глаза. С интересом замечаю, что за поездку можно заплатить как в песо, так и в долларах – стоит 20 вечнозеленых енотов. При этом курс под 9-ку, то есть намного выгоднее официального и чуть-чуть выгоднее черного (в остальных местах парка курс не такой кошерный). Расплачиваюсь долларами, а остатки песо приберегаю для новой обувки (кеды износились, особенно износятся через десяток минут после поездки под водопады, а в Пуэрто в витринах закрытых магазинов я видел парагвайско-китайские кеды по вменяемым ценам). Перед посадкой в лодки краткий инструктаж, для ценностей и фотоаппаратов выдают непромокаемые мешки. По реке снимать можно, перед заходом под водопад предупреждают, чтобы все убрали в мешки и держались сами. Я занял место у самого носа – там и смыть может.
Идем по главному каньону. Впереди Глотка дьявола, до нее, естественно не доплываем, а делаем круг и заходим «под» один из боковых водопадов.
Покатались, готовимся к главному блюду. Через несколько минут наша лодка возьмет курс под группу водопадов слева. Пока все фотографируются и пребывают в нетерпении.
Врагу не сдается наш гордый варяг. Так все выглядит со стороны. Лодка взяла цель и скоро окажется в водяном облаке, так что, где люди, а где кони – будет совершенно не понятно. На выходе из поездки – ты мокрый насквозь. Именно так, кажется, что воду можно выжимать даже из-под кожи. Мешки, правда, ценности и фотоаппараты сохраняют, главное, чтобы их не выбило из рук.
Еще из парковых впечатлений. Кругом промышляет вот такое симпатичное тропическое зверье, выходит на промысел целыми семьями, клянчит у туристов еду, кучкуется у кафешек. Строгие надписи кормить их с рук не рекомендуют – могут ненароком цапнуть, а потом сорок уколов в живот.
Ну что ж, водопады изучены с двух сторон. Обе по-своему хороши, но начинать, наверное, лучше с бразильской. Оценить издалека, а потом рассмотреть в деталях и вовсе занырнуть под сами водопады в Аргентине. Возвращаюсь в Пуэрто, магазины еще или уже закрыты (тут без бутылки не определишь) – отправляюсь дегустировать аргентинское пиво в ближайший ресторан. Здесь же возникает небольшой конфликт, к которому нужно быть готовым. Думаю, опробовать для оплаты карту, спрашиваю перед тем как сесть – говорят, принимают. Пропускаю пару бутылок, собираюсь расплачиваться и получаю новость, что карты принимаются только с определенного порога сумм, на которую мне нужно наесть чуть ли не на двоих. Сначала думаю, что это вообще минимальный счет или депозит, на который я должен потратиться в любом случае, возмущаюсь, зову менеджера. Тот не предлагает никаких решений, только пожимает плечами и повторяет, вы должны заплатить. Практически посылаю его, сажусь пить пиво дальше. Постепенно приходит прояснение, что минимальная сумма – это только к карточкам, а за пиво – я могу расплатиться наличкой. Плачу без чаевых и ухожу.
Заряженный холодным пивом и новыми надеждами, двигаюсь в сторону трех границ. А идти не так уж близко, с минут 30 в одну сторону. Ходит какой-то транспорт, но я не выясняю. Местные пешком особо не замечены, смотрят на меня из дворов, как на дикого. Что сказать – место топографически очень значимое, но на вид совершенно безликое. Если только в запасе много времени и развито воображение, чтобы прочертить эти границы на воде и в небе, - можно заглянуть.
Вид на «три границы» со стороны Аргентины. Напротив - Бразилия (со своей круговой обзорной площадкой), по левую руку – берега Парагвая. Светлые воды – река Парана, с песочным отливом – Игуасу, после прохождения всех водопадов.
После «трех границ» снова иду на штурм местных магазинов, в чаянье обрести новую обувь. Не тут то было. По наследству от колонизаторов аргентинцам достался чудесный испанский язык и совершено мерзкая привычка к сиесте. Обед в магазинах длится 3 и более часов. Некоторые открыты, но мой то закрыт. Никто не знает английского, изъясняюсь жестами и почти пантомимой. Сначала в одном месте мне говорят, что он откроется в 4 дня. Жду неуверенно, так как объяснение происходило на пальцах. Уже 20 минут пятого, спрашиваю у другой женщины – повторяет что-то про четыре. Я ей – какие 4, показываю на часы, она, улыбается – это Аргентина, здесь все плюс-минус. Таки достигаю задуманного и в районе 5 становлюсь счастливым обладателем сухих, не размоченных водопадом, ботинок. Двигаюсь на вокзал, пора «домой» - в Бразилию.
В автобусе знакомлюсь и общаюсь с еще одним русскоязычным (он в Аргентине почти 10 лет, сам из Харькова, работает гидом - тогда еще, слава Богу, между нашими странами не было всей той гадости, что накопилась теперь). Сейчас едет в Бразилию, чтобы поиграть в покер на турнире. Насчет штампов и виз еще раз успокаивает – никому здесь ничего не надо. И правда – аргентинские пограничные офицеры все так же широко улыбаются на прощанье. В Бразилии из автобуса на границе просто не выхожу и спокойно еду дальше. Как обычно, выясняю про быт местных. Никак не пойму. Даже в провинциальных городках проезд в автобусе стоит на наши рублей 50 за поездку, а средняя зарплата в той же Бразилии в провинции – опять-таки на наши, примерно 15 тысяч рублей. Как живут при таком соотношении доходов и обязательных расходов – непонятно. Попробовали бы у нас в Уфе проезд 50 рублей в общественном транспорте сделать, власть бы растерзали на следующий день, а всех успокаивать прилетел бы Путин. Тут же, все спокойно. Ответа на свой вопрос, кстати, я так и не получил.
И вообще, впереди маячил следующий, очень долгий день, который я планировал отвести под посещение плотины Итайпу и Парка птиц, вблизи бразильских водопадов. После чего я должен был сесть на самолет в Перу, провести длинную ночную стыковку в аэропорту Лимы и отправиться в высокогорья Анд.
