Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
И ещё один совет: во многих местах Стамбула туристам предлагают сфотографироваться в одеждах времен Сулеймана Великолепного, однако самые "великолепные" одежды были именно в Еребатане. Мы сфотографировались и не только не жалеем, но и желающим сфотографироваться в соответствующих одеждах рекомендуем сделать это именно здесь.
Предложения делаются на нескольких языках , в том числе и на русском. На русском предлагает приятная дама, переехавшая в Стамбул из Гагаузии. Не смотря на поток желающих сфотографироваться, суеты не чувствовалось. Выбор костюмов достаточен, особенно для женщин. Халаты и прочее - естественно не настоящие, одеваются спереди и застегиваются сзади, но от этого на фотографиях одеяния выглядят как будто бы на тебя сшитые.
По дороге заглянули в небольшую уютную мечеть Зейнеп Султан
МЕЧЕТЬ ЗЕЙНЕП СУЛТАН
МЕЧЕТЬ ЗЕЙНЕП СУЛТАН СНАРУЖИ.
Несколько слов о мечети и о человеке, чьим именем она , мечеть, названа. Построена мечеть в 1769 году для дочери Ахмеда III Зейнеп Асыме Султан. По своему архитектурному стилю и использованным при строительстве материалам, напоминает византийскую церковь.
Мечеть построена на месте, где раньше стояла одна из самых почитаемых церквей Стамбула - Богоматери Халкопратийской. Почитаема она была потому, что именно в ней в четвертом веке был уж не знаю как "обретен" Святой Пояс Богоматери, который считался "палладием", то есть, залогом безопасности Константинополя. Его обносили вокруг стен города в случае какой-либо внешней угрозы. Святую реликвию похитили у местных христиан тоже христиане - крестоносцы.
Пояс Богородицы, вернее его части, хранятся в разных местах мира. Тот, что украли крестоносцы - в Италии. В 2011 году другую часть пояса, постоянно хранящуюся в Афоне, привозили в Москву и ради его осмотра и преклонения десятки и сотни тысяч человек стояли в километровых очередях.
Для тех, кто этот пояс не видел, помещаю его фотографию
Часть пояса (одна треть) Богородицы
ПОЯС ХРАНИТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ И ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫМ СТЕКЛОМ
Именно вторая треть пояса, к которой выстраивались очереди в Москве, хранится в Афоне. Это тот пояс, который Богородица передала Фоме Неверующему, который в момент её смерти находился в Индии и обращал индусов в христианство. Пояс потребовался Фоме для индусов, у которых своих чудес хватает, как дополнительный аргумент убеждения.
ИНТЕРЬЕР ЦЕРКВИ, В ОТДЕЛЬНОМ ЗАЛЕ КОТОРОЙ ХРАНИТСЯ ПОЯС ЦЕРКОВЬ ПОЯСА БОГОРОДИЦЫ НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ. УЖ ИЗВИНИТЕ ЗА ТАКОЕ ФОТО, НО ЧТО ЕСТЬ...
Я с Татьяной и старшим сыном были в этой церкви в январе 2012 года. Церковь невелика и лаконично сложена из черного туфа. Когда мы подъехали к ней, то здание было закрыто. Однако местные жители достаточно быстро нашли священника и тот открыл церковь и не мешал нашему уединению, когда мы были около пояса Богородицы. По словам священника, пояс в основном посещают женщины. Мужчины реже.
Думаю из-за того, что раз верующих поклонников пояса в России такое великое множество, то истинно верующие, которые не благодаря рекламе в СМИ обязаны знать, что эта третья часть пояса Богородицы находится в Сирии, в охваченном боями городе Хомсе.
Я отказываюсь понимать людей, называющих себя верующими и приезжающими поклониться привезенным реликвиям в Москву , но абсолютно не знающим и не интересующимися другими идентичными реликвиями в других местах. И не предпринимающих никаких мер по их сохранению и защите.
Я отказываюсь понимать христианских иерархов всех стран, которые не предприняли действий по защите и спасению христианских реликвий в Сирии. Почему СМИ, трубящие о чем-то вновь привезенном в столицу, только как-то и где-то вскользь упомянули о двух сотнях христиан (мужчин, женщин, детей) убитых боевиками в христианских Сейеднае и Маалюле за то, что те отказались отречься от христианства. В этих поселках до сих пор молились на языке Христа - древнеарамейском.
Велика сила СМИ, что нужно - говорят, где им нужно - молчат.
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Помимо похороненного мужа Зейнеп Султан, "работавшего" великим везирем, рядом с мечетью похоронен украинец из города Хотин, энергичный и верный своей присяге, более известный в Турции, как Мустафа-Паша, имевший в турецких войсках звание - алемдара или байрактара, то есть "Знаменосца". Это звание, в отличие от звания "прапорщик" (прапор = знамя) в России, в тогдашней Турции примерно соответствовало нынешнему нашему званию генерал-полковника.
МИХРАБ МЕЧЕТИ ЗЕЙНЕП СУЛТАН
Конечно, Мустафа-Паша воевал преимущественно на землях Украины, воевал с Россией и Австро-Венгрией и не за Украину, а против неё. Но это уж судьба-"кисмет".
Данный бывший житель Хотина дослужился до должности губернатора в Болгарии, но его "звездным часом" была попытка честного человека спасти своего султана, султана-реформатора, Селима Третьего, которого янычары и евнухи сместили с престола. Однако, когда верные ему войска штурмовали внутренний двор Топкапы, мятежники удавили Селима. Брат Селима - Махмуд Второй, ставший султаном, назначил Мустафу-Пашу великим везирем и Мустафа пытался продолжить реформы Селима. Но продолжение военной реформы что вызвало восстание янычар, так как изменеия напрямую касались их благосостояния. Восставшие янычары ворвались во двор великого везиря. Предполагаю, что "генерал-полковник" прогнозировал и такой вариант развития событий так как держал в доме солидный запас пороха. Байрактар взорвал его и погиб вместе с десяткам мятежников.
У меня лично многие его поступки вызывают уважение.
МИНБАР МЕЧЕТИ ЗЕЙНЕП СУЛТАН
Естественно, так как мы не планировали посещение этой мечети и всю приведенную информацию я узнал при подготовке отчета, то и про Мустафу-Пашу и его могилу узнал существенно позже. Поэтому фотографий и не сделал. Однако, думаю, что если бы на Западной Украине более разносторонне интересовались историей своих великих предков, то на могиле великого хотинца были какие-либо цветы и уж тогда точно фотографию бы здесь была. Вероятно с Украины тоже иногда приезжают в Стамбул ?...
А ВОТ ЭТО ЗАНЯТНОЕ ЗДАНИЕ С КОЛОННЫМИ, КАК УЗНАЛ ПОЗЖЕ - СТАМБУЛЬСКИЙ СУД ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Наконец дошли до трамвайной остановки Т1 и поехали через Галатский мост и далее.
ВПЕРЕДИ - ГАЛАТСКИЙ МОСТ
А ТЕПЕРЬ ТРАМВАЙ С НЕГО УЖЕ СЪЕХАЛ И ДВИГАЕТСЯ ВДОЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ
Здесь возможны варианты.
Можно вообще за Галатским мостом выйти из трамвая и , двигаясь параллельно трамваю, перемещаться зигзагами, но в нужном направлении, от одной христианской церкви до другой. А чуть позже - от мечети - к мечети. Однако в этом случае неизвестно через сколько времени можно добраться до главной цели - дворца.
Можно (это второй вариант) выйти на пред-предпоследней остановки трамвая "Топхане" и, не особо удаляясь от трамвайных путей, посетить уже близко расположенные к трамвайным путям мечети. В этом случае придется до дворца пройти два километра пешком.
Последний, самый традиционный вариант вариант - доехать до конечной остановки трамвая "Кабаташ" и дойти до дворца , до которого в этом случае остается километр.
В данном несколько нетрадиционном отчете предлагаю всё-таки перемещаться от остановки "Топхане" , заглядывая в "попутные" мечети.
МЕЧЕТЬ КЫЛЫЧ АЛИ-ПАШИ И РЯДОМ ХАМАМ , ЕГО ЖЕ ИМЕНИ.
Эта мечеть - одна из самых старых мечетей квартала. Мечеть в 1580 г. построил великий Мимар Синан. Окрестности (кюллие) мечети включает религиозную школу, фонтан, мавзолей и хамам. Здание мечети с центральным куполом, поддерживаемым четырьмя колоннами, представляет собой уменьшенную копию Собора Айа Софии. Внутренний двор окружён портиками с прекрасными образцами каллиграфии.
МЕЧЕТЬ КЫЛЫЧ АЛИ-ПАШИ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР
МИХРАБ И МИНБАР МЕЧЕТИ
Заказчик этой мечети (Кылыч Али-Паша) считается одним из самых известных морских разбойников XVI века, наводивших ужас на всё Средиземноморье.
Вообще-то и этот самый корсар тоже не турок, а итальянец Джованни Галлени, который готовился стать христианским священников, но в 17 лет попав в плен к пиратам Хайреддина-паши Барбароссы быстро принял ислам и вскоре дослужился до капитана корабля, а впоследствии небольшой эскадры. Именно Джовании, именовавшийся к тому времени Улуч Али, единственный, кто практически без потерь умудрился выйти из разгромной для турок битвы при Лепанто и даже захватил флагманский корабль мальтийских рыцарей.
За успехи султан присвоил Джованни почетное звание "Кылыч" , назначил Главным Адмиралом и Бейлербеем островов...
ИНТЕРЬЕР МЕЧЕТИ
Но не любил Мурад Третий нагловатого итальянца и когда по обычаю Кылыч Али-Паша попросил землю для традиционного строительства мечети (надо же как-то отметиться перед Богом) , то султан, то ли в уважение, то ли издевательски сказал ему: "Ты стал хозяином морей, поэтому можешь строить мечеть в море". И дал разрешение строиться на заболоченной низине на берегу Босфора. Сколько сотен кубометров грунта было привезено - история умалчивает, но великий Синан построил действительно достойный в первую очередь самого себя, а не Кылыча, комплекс.
А талантливого пирата-итальянца в Турции уважают и его имя носят несколько военных кораблей Турции. Естественно они , корабли, называются не "Джованни Галлени из Калабрии" , а грозным именем "Кылыч Али-Паша".
ПОТОЛОК МЕЧЕТИ
...Мечеть пустовала. У меня сложилось впечатление, что только в крупных мечетях Стамбула, к посещению которых стремятся туристы, в неурочное время (вне намазов) бывают местные жители. Но может нам не повезло?...
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Предполагаю, что многих утомили описания "попутных" мечетей и пора бы переходить ко дворцу. Но "из песни слово не выкинешь", хотя иногда так хочется. Поэтому постараюсь ограничиваться минимумом: описание, три-четыре фото и дальше : "вперед и с песней".
МЕЧЕТЬ НУСРЕТИЕ
Мечеть Нусретие , то есть, мечеть Победы в 1826 году велел воздвигнуть султан Махмуд II, желавший поставить как можно более пышный памятник своей победе над янычарами.
МЕЧЕТЬ НУСРЕТИЕ
МИНБАР И МИХРАБ (ЛЕВЕЕ) МЕЧЕТИ НУСРЕТИЕ
Напоминаю, что янычары в начале XIX века стали слабоуправлямой военной силой, от которой десятки лет пытались как-то избавиться султаны, но у всех этого не получалось. А великого украинца Мустафу-Пашу у Махмуда, если помните, вообще янычары убили.
Однако Махмуд действовал быстро и жестоко. Очередной бунт начавшийся 26 июня 1826 года был немедленно объявлен вне закона и это немедленно утвердило духовенство. Восставших рассреливали из пушек, тех, кто сумел спастись отлавливали и резали по всему Стамбулу и окрестностям. При этом убивали не только тех, кто принимал участие в восстании, но и тех, кто давно был на заслуженном отдыхе. Убивали в домах, на глазах жен и детей. Даже произнесение названия "янычары" было юридически запрещено.
Мы не узнаем, как планировалось назвать мечеть, которая начала строиться за 4 года до этого, но открывали её под именем Нусретие
СТЕНЫ МЕЧЕТИ НУСРЕТИЕ
ПОТОЛОК В МЕЧЕТИ НУСРЕТИЕ
Исполнял этот заказ главный армянский специалист по пышности — архитектор Киркор Бальян, родоначальник целой династии, застроившей берега Босфора такими "тортами", что вычурная Нусретие рядом с ними кажется образцом минимализма. В самой Армении я не встречал ничего похожего на такие архитектурные формы. Но раз заказчику нравится, раз заказчик платит - значит всё что угодно за Ваши деньги.
Мечеть Нусретие с большим куполом, украшенным прекрасными каллиграфическими работами и двумя высокими изящными минаретами – классический пример стиля османского барокко.
Честно говоря, в жизни внутренность мечети не выглядит такой яркой. Возможно с наведением красоты немного перестарался. Каюсь - во многих местах, а не только здесь. Но ведь красиво !
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Метров через 300- 400 на склоне холма мы видим ещё одну мечеть в стиле "армянского стамбулизма" (надеюсь неологизм никого не шокировал ?) - мечеть Джихангира. Про лично мне симпатичного, умного, доброго и душевного сына Анастасии Лисовской и Сулеймана, инвалида первой группы Джихангира, я здесь писать не буду, так как мечеть была построена существенно позже его смерти - в 1874 году архитектором Саркисом Бальяном. Это типичное для "стамбулизма" кубическое неоклассическое здание с высоким куполом. А минарет, стоящий восточнее мечети, добавили только 1982 году.
МЕЧЕТЬ ДЖИХАНГИРА
Ещё через метров триста, но уже в парке и ближе к Босфору - мечеть муллы Челеби.
Построена тем же неутомимым Мимаром Синаном предположительно в 1561-1562 годы.
Центральный зал для молитв размерами 18,9 на 16,4 метра сверху накрыт большим куполом (диаметром 11,8 метров), который покоится на шести арках и распределяет свой вес по шести колоннам. Сводчатая галерея со стороны улицы накрыта пятью малыми куполами
Челеби - одна из немногих исконных турецких фамилий, которые служили ещё первым османским правителям. Ни одного нарекания , или , не дай Бог, казни из-за воровства или других проступков за столетия служения султану ни у кого из членов семьи не было. Конкретный мулла Челеби - Мехмед Вузули Юсуф "работал" казиаскером, то есть, по нашему главным военным прокурором или главным военным судьёй, что в то время особо не отличалось. И его решение было окончательным. При этом даже президент, извините, султан, не мог на него повлиять. Закон выше повелителя !
К слову, судя по первичным источникам, в Турции судебная власть, во всяком случае высшая судебная власть, действительно была независимой.
МЕЧЕТЬ ЧЕЛЕБИ. НЕ МОЁ ФОТО ТАК КАК СИЛЬНО ТОРОПИЛИСЬ
Перемещаясь в сторону главной цели - дворца Долмабахче еще через метров 800 подходим к одноименной мечети.
МЕЧЕТЬ ДОЛМАБАХЧЕ
Мечеть построена также одним из членов семьи главных застройщиков Стамбула - армянином-архитектором Карапетом Бальяном. Находится на берегу Босфора в южной части дворцового комплекса Долмабахче. Строительство началось в 1853 году по распоряжению матери султана Абдул-Меджида I – Безм-и-Алем, поэтому мечеть иногда называют ее именем. В 1855 г.Безм-и-Алем скончалась и строительство завершил ее сын.
МЕЧЕТЬ ДОЛМАБАХЧЕ. ПОДХОДИМ.
МЕЧЕТЬ ДОЛМАБАХЧЕ. В УПОР
Архитектурный стиль - барокко. Отличительная черта по которой мечеть всегда узнаваема - большие арочные окна. В планировке мечети куб со стороной 25 метров и завершает конструкцию один большой купол. На каждом из двух минаретов мечети расположен балкон. Так как мечеть входила в дворцовый комплекс, в ней предусмотрели максуру — двухэтажную ложу для молитвы султана, закрытый балкон которой обеспечивал ему безопасность. В интерьере помещения смешаны барокко и ампир. Михраб и Минбар покрыты красным порфиром.
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
МИХРАБ. СКАЖИТЕ МНЕ ЗАЧЕМ ЧАСЫ, КОГДА ВЕРУЮЩИЕ СМОТРЯТ В СТОРОНУ МЕККИ ?
МИНБАР КОНЕЧНО УКРАШЕН ПОРФИРОМ. И ЧТО ? "БОХАТО" ?
К ПОТОЛКУ ПРИДИРАТЬСЯ НЕ БУДУ. СВЕТЛЫЙ.
Два минарета мечети визуально слишком тонки, а их предшественники из-за непрочности конструкции (они были ещё более тонкие) обрушились после завершения строительства. Традиционно помещая фотографии интерьера, не могу сказать, что млел от восхищения.
Но вероятно у меня было внутренне предубеждение ко дворцу, которое автоматически переместилось и на мечеть. Или просто уже нагулялся?.. Так что смотрите и оценивайте сами и на чужие эмоции внимания обращать не стоит.
Самый лучший вид на мечеть, исходя из последующего опыта, всё-таки с моря.
Последний раз редактировалось Zlatan 31 янв 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Но наконец последняя достопримечательность перед дворцом - часовая башня дворца.
ЧАСОВАЯ БАШНЯ ДВОРЦА
Башня была возведена в годы правления султана Абдул-Хамида II (1842–1918) по проекту Саркисом Бальяном в 1890-1895 гг. .. Архитектурный стиль - нео-барокко. Прямоугольная в плане башня имеет четыре яруса, ее высота - 27 метров (89 футов). Башенные часы были изготовлены в мастерской французского часового дома Jean-Paul Garnier и установлены придворным мастером Йоганном Майером.... По двум сторонам на фасадах башни размещена тугра (каллиграфический знак) Султана Абдул-Хамида II.
Про башню тоже без личных комментариев - насмотрелся на неё, стоя в очередях.
СПРАВА - ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ. В КАССУ. 20 МИНУТ
К слову об очередях. Здесь Долмабахче имеет пальму первенства ! Очередь в кассу (1), очередь перед входом во парк (2), очередь перед входом во дворец (3), очередь перед входом в гарем (4). Специфическая особенность местных очередей в том, что они не двигались, а как-то после длительного ожидания "выплевывали" небольшую партию туристов в следующую очередь.
ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ
ХАЗИНЕ КАПЫСЫ - ВОРОТА СОКРОВИЩ - ВХОД В ПАРК. УЖЕ С БИЛЕТАМИ НЕ ПУСКАЛИ МИНУТ 40.
Конечно ворота красивые, но мы насмотрелись на них в ожидании "впускания". Ворота в этом конечно не виноваты, но как надоело смотреть на них: и вроде бы открытые, а войти нельзя !
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
При этом этом вовсю процветала дискриминация иностранных туристов. Перед особенно длительном ожиданием у входа во дворец , куда без экскурсовода "низзя" турецкие группы проходили в три раза быстрее , чем прочие сволочи. Также в гарем турки проходили с большей интенсивностью. Я подсчитал, что на посещение дворца с экскурсией потребовалось порядка 25 минут, на гарем - 15 минут. На суммарное стояние в очередях - почти два с половиной часа !
Ну что же, "взялся за гуж"... терпи.
ВХОД ВО ДВОРЕЦ. УГАДАЙТЕ, КАКАЯ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ТУРОК, а КАКАЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ ?
Хочу отметить, что подавляющее большинство фотографий окрестностей и фасадов дворца сделаны в радиальных выходах из очереди. Поблизости от очереди скамеек не было. Да и зачем, очередь для аборигенов двигалась быстро. Когда оптимизм у ожидающих терялся, а так как присесть было некуда, то туристы отходили от очереди всё дальше и дальше, оставляя дежурного от каждой своей микрогруппы. За часовое ожидание, даже с постоянным возвращением к месту старта, обойти можно было многое. И нафотографировать вдоволь.
Поэтому смотрите пока фотографии. Смотрите до тех пор, пока нас не соблаговолят впустить внутрь.
ФАСАД, ОБРАЩЕННЫЙ К БОСФОРУ
Последний раз редактировалось Zlatan 31 янв 2014, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
ВИД ДРУГОГО ФАСАДА. ПРО ОЧЕРЕДЬ УЖЕ И НЕ СПРАШИВАЮ
Вы можете спросить, почему такое большое изображение именно этой вазы ? Да потому , что за час стояния около неё в очереди она мне стала , как родная, и больше всего запомнилась. Кстати правее неё можно увидеть конец "туристической" очереди.
Экскурсии только на английском или турецком языке. Хорошо, хоть нам во дворце попался экскурсовод с юмором, судя по отзывам, мало кому в этом везет. По гарему же водила холодная и быстро летящая вперед дама. Так как примерно половина ожидающих туристов были русскоязычные, то наши мужчины говорили в основном на русско-матерном, так как затраченное время ну совсем не соответствовало полученным впечатлениям.
Наконец примерно четверть очереди впустили внутрь.
Итак, Долмабахче (Dolmabahçe Sarayı) — самая большая и самая пышная из султанских резиденций на Босфоре. Название его означает «заполненный сад»: раньше на этом месте был залив, который много лет засыпали прежде чем разбить здесь дворцовые сады. Где-то здесь Мехмед Завоеватель вытащил из воды свои корабли, чтобы в обход византийской цепи перетащить их в Золотой Рог.
Этот грандиозный памятник "странному" (некоторые считают, что дурному) вкусу построил естественно Бальян, которого звали Никогос. Впрочем, заказчику - султану Абдул-Меджиду, очень даже понравилось. Дворец был закончен в 1853 году, во время Крымской войны, но получился так роскошен, что справлять новоселье в дни военных тягот сочли неприличным. Двор перебрался сюда только в 1856 году, навсегда покинув старый дворец Топкапы.
"Комплекс Долмабахче состоит из нескольких зданий, главное из которых выходит на Босфор роскошным фасадом длиной в 284 метра. За вполне европейским и достаточно роскошным (мне понравился) внешним обликом резиденции скрываются вполне местные особенности: есть и огромный гарем (в правом крыле), и даже потайной подземный ход, ведущий за пределы дворца.
Строился в 1842-1853 гг. для султана Абдул-Меджида I, которому стало в тягость жить в средневековом комплексе Топкапе. Он пожелал иметь дворец в стиле барокко, который смог бы соперничать в изысканности и богатстве убранства со всеми европейскими резиденциями XVIII века. При входе на территорию дворца открывается вид на большую и очень красивую территорию....
При входе в дворец первое, что поражает - это хрустальная лестница. На её строительство пошел хрусталь марки «баккара», латунь и красное дерево. По этой лестнице туристы попадают на второй этаж в посольский зал ожидания. Тут послы ожидали аудиенции с султаном. Этот зал называется Сюфера. В нем лежит иранский ковер из Тебриза площадье 88 квадратных метров и висит люства весом в 2 тонны. Далее по залам дворца под рассказы гида туристы попадают в самый шикарный и самый удивительный зал дворца Долмабахче - зал Муайеде Салон (официальный зал).
В этом зале принимались главы иностранных государств, в нем проходили торжественные приемы государственного уровня. Высота зала 36 метров, он вмещает около 2,5 тысяч человек. Внутри крыша в виде купола диаметром 25 метров поддерживается 56 колонами. С внешней стороны дворца крыша зала представляет собой треугольник. Среди главных достопримечательности зала - шикарная люстра из богемского стекла, привезенная из Англии. Это подарок королевы Виктории султану. Она датируется 1853 годом и рассчитана на 664 светильника, её общий вес составляет 4,5 тонны. Люстра является самой большой и самой тяжелой во всей Европе. Зал также считается самым большим церемониальным залом в Европе.
На украшение дворца ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. После падения монархии во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 г."
Далее несколько фотографий "официального зала". Здесь экскурсия закончилась.
Народ (русскоязычный) стоял в центре зала компактной кучкой . И обсуждал, стоит ли идти в Гарем или ну его "на фиг", так как там, судя по рассказам, там ещё не интереснее, а стоять очередную очередь ... увольте. Половина решила дойти, посмотреть на очередь и решить, что делать дальше. Другая половина решила плюнуть на гарем. Мы были в первой половине.
Вход в гарем был с другой стороны дворца. Вышли из дворца, обошли,решили в очередь встать. Даже сесть, так как поблизости скамейки были. Людям уже было всё равно, на каком языке будет экскурсия - на английском или турецком и вставали в более короткую, игнорируя призывы охранников. Поэтому полчаса пролетели быстрее.
Говоря откровенно, кроме самых больших залов, внутри ничего особенного восхищения не вызывает сколько бы тонн золота не было потрачено или разворовано. Гиды особо не требуются так как все можно прочитать на табличках. Дворец какой-то (за исключением упомянутых залов) нерадостный , какой-то "пыльный" что ли... Ковровая дорожка на полу не первой и не второй свежести. Комнаты, особенно в гареме, однотипные. Стены покрашены зеленой краской, как в районных больницах небольших городов времен давнего Советского Союза.
Несколько фотографий банной комнаты султана и его же зала в Гареме предоставляю. Снова каюсь - старался сделать все фото в итоге посимпатичнее, чем были в жизни. Но ведь плохое потом забывается и через лет двадцать, глядя на это фотографическое великолепие будешь думать: "Как же красиво было во дворце!..."
