Немного о визах. Известно, что некоторые африканские страны выставляют для соискателя порой трудновыполнимые требования. Чтобы получить визу в Кот-д’Ивуара надо лично посетить консульство. Предварительно надо банковской картой оплатить визовый сбор 110 евро и затем уже с распечаткой приходить. К документам особо не цепляются. Письмо от принимающей стороны и электронные билеты их вполне устроили. Но потребовали сертификаты от лихорадки. Я нигде не читал, что их надо предъявлять в консульстве, поэтому оставил дома. Упёрлись и вообще отказались принимать, несмотря на уговоры занести через день. С большим трудом удалось уговорить, чтобы копию взяли. Электронка у них не работает, пришлось высылать по факсу. Процесс приёма документов занимает минут 30 на каждого человека. Фотографируют, снимают отпечатки пальцев, сканируют паспорт. Обстановка дружелюбная, дама принимающая документы даже задержалась на час после закрытия чтобы обслужить нас.
В Гану тяжело получить визу, если едешь самостоятельно. Ганцы документов требовали больше. Им надо два местных паспорта и что-то типа гарантийного письма от хотя бы одного обладателя паспорта. Пришлось немного пофантазировать, чтобы это всё придумать. Но всё равно пришлось идти к консулу. На вопрос, что вы будете делать, если там с вами в Гане что-то случиться, ответили примерно следующее: по отзывам туристов в Гане очень хорошие люди и всегда помогут. После этого консул заверил, что даст мультивизу в кратчайшие сроки. Цена вопроса 3000 рублей. Визы Бенина и Того решили получать на границе. Частично это было стратегической ошибкой.
По Кот-д’Ивуару и Гане есть хорошие отчёты, поэтому просто кратко по ним пройдусь, остальное опишу немного подробнее. Больше сделаю акцент на техническую часть поездки. Программу выбросил, поэтому могут быть неточности в географических названиях населённых пунктов.
Кот-д’Ивуар.
Долетели до Абиджана без приключений, приземлились поздно ночью. Утром, сделав небольшой сити тур, взяли курс на север страны, а конкретно в город Ман. Первая остановка у рынка возле озера. Наше появление вызвало бурный восторг у местных и все кинулись фотографироваться, особенно женщины. Этот факт приятно удивил меня, так как не всех в Африке можно просто так бесплатно фотографировать. Многие требуют деньги, а некоторые вообще не дают себя запечатлеть. А здесь такая халява.
Озеро.
К вечеру приехали в Ман. Район города Ман в центральной части страны является территорией пышных зеленых холмов и известен далеко за пределами страны своим водопадом Ла-Каскад, расположенным в бамбуковом лесу в 5 километрах к западу от города, а также крутой, имеющей форму зуба, горой Мон-Тонкуи и горой Ла-Дент-де-Ман ("Зуб человека"), считающейся по местным преданиям "ангелом-хранителем" этой области страны.
Водопад.
Посетили одну местную деревню. По предварительной договорённости перед нами обещали потанцевать. Но был рыночный день, в деревне никого не было, за исключением беременных и детей. Остальные уехали на рынок, кто покупать, кто продавать. С рынка приехали, наверное, утомились, ну или заработали хорошо. Танцевать, не стали, несмотря на оплату этого нелёгкого труда.
Типичная деревня и её обитатели.
Сакральные сомы.
Вечером посмотрели другие танцы. После танцев пошли гулять по ночному городу. Как обычно в Африке, жизнь всю ночь бьёт ключом. Много ночных клубов и все забиты. В один нас даже не пустили, сказали, что хоть вы и белые гости, но свободных мест, к сожалению, для вас нет. В другом месте, правда, как нас заметили, сразу столик откуда то вытащили. Но делать там особо нечего. Из-за громкой музыки собеседника вообще не слышно. Никто не танцует, только пиво пьют в неимоверных количествах. В чём здесь кайф, непонятно.
Город Ямусукро стал столицей в 1983 году, но до сих пор является центром страны больше по названию. Главная достопримечательность города - церковь Нотр-Дам-де-ла-Пакс, построенная в 60-х годах XX века. В настоящий момент это самая высокая во всем христианском мире церковь, созданная по образцу базилики Святого Петра в Ватикане. Уникальны 36 огромных витражей, украшающих её главный зал. В архитектуре переосмыслены мотивы собора св. Петра в Риме. В здании, высотой 158 метров, помещается 7000 прихожан на сидячих местах и ещё 11 тыс. стоя, для его строительства завозили мрамор из Италии и цветное стекло из Франции.
Она была возведена между 1985 и 1989 годами по образцу собора св. Петра в Риме. Освящение храма 10 сентября 1990 года совершил понтифик Иоанн Павел II.
Виды с крыши.
Вид изнутри.
Гана.
Переезд из Кот-д’Ивуара в Гану прошёл штатно. По дороге переехали реку Вольта. Бывшее название одной из стран Западной Африки, а именно, Буркина Фасо – Верхняя Вольта. Ну и Советский Союз за рубежом называли Верхняя Вольта с ракетами. Не преминули возможностью сфотографироваться в месте впадения реки в Гвинейский залив.
Крепость Святого Георгия или Сан-Жоржи-да-Мина — крепость в окрестностях одноименного города в Гане. В современных документах именуется крепость Эльмина. Крепость была воздвигнута португальцами под командованием Диогу де Азамбужа в 1482 году, и поэтому, вероятно, является самым старым зданием, построенным европейцами в Африке южнее Сахары.
Эльмина стала первым торговым постом португальцев в Гвинейском заливе и весьма важным для Португальской колониальной империи портом, а также одним из центров работорговли. В 1637 году крепость была захвачена голландцами и оставалась в их руках до 1871 года, после чего перешла к англичанам и оставалась в их руках вплоть до провозглашения независимости Ганы в 1957 году. В 1979 г. исторический памятник в числе 11 других прибрежных крепостей Ганы был внесён в список всемирного наследия по версии ЮНЕСКО.
В основном крепость использовалась, в качестве перевалочного пункта для транспортировки рабов в Америку. Причём европейцы сами не бегали по лесам в поисках людей. Потенциальных рабов доставляли их более удачливые соплеменники, которые в ходе многочисленных междоусобных войн, меняли пленников на оружие и прочие вещи.
Встретили в крепости афроамериканок. Сказали, что специально приехали на историческую родину, чтобы немного прикоснуться к истокам.
В этот же день успели посетить национальный парк. Животных не видели, но полазить по веревочным лестницам по кронам деревьев было прикольно.
Ещё один форт в Эльмине.
Того.
Благополучно преодолели границу Гана -Того, получив тоголезскую визу за 10000 франков и к вечеру прибыли в столицу республики Того город Ломе.
Обыкновенный довольно грязный африканский городишко. Поселились в отель, затем вместе с нашим сопровождающим (в дальнейшем буду для краткости называть его гидом) и водителем, пошли искать место для ужина. Особо не парились, поели в обыкновенной забегаловке вместе с местными. Вполне сытно и всего за половину евро с человека. Гуляя по улице, увидели прилавок со спиртным. Ребята решили провести дегустацию. Первую бутылку выпили тут же у прилавка. Но тут хозяин, нормально говоривший по-английски, сказал буквально следующее: «Зачем стоять на улице, когда во дворе можно нормально посидеть», и пригласил нас туда. Естественно было принесено на выбор спиртное, естественно оно было налито и подсевшим за стол нескольким местным. Благо, что пара человек знала английский, и можно было поддерживать беседу. Один с гордостью сказал, что он знает, кто у нас в России президент и премьер министр и спросил, кого я знаю из тоголезских деятелей. Я смог только назвать известного местного футболиста Эммануэля Адебайора. Это привело местных в дикий восторг, и я невероятно вырос в их глазах.
Тут же откуда- то появились девицы лёгкого поведения, которые естественно подсели за стол уже без всякого приглашения. Коль уже появились представительницы слабого пола, то стало уместно продемонстрировать неграм такие русские «забавы» как пить «на брудершафт» и игру бутылочка. Разгорячённые девицы, устроили фотосессию в довольно гламурном виде и готовы были бесплатно отдаться прямо на месте. Но белые месье благородно уступили дам водителю и гиду, за что эти чёрные мужчины нас очень благодарили. А водитель в дороге с радостью показывал нам сделанные им постельные фотографии.
Тоговилль - крохотный город на северном берегу озера Того, средоточие истории страны, место зарождения "вуду", распространившейся отсюда при вывозе рабов, по всему Новому Свету. Сейчас это главный центр практики и распространения "вуду". Полон местного колорита и Масон Ройал - резиденция местного правителя Млапа IV, который специально для туристов сам покажет здание, свой золочёный "мерседес", "музей" фотографий своих предков и трон (хотя в ответ будет ожидаться преподнесение "его величеству" какого-либо подарка). « Его величества» на месте не оказалось (уехал решать какие то важные дела), поэтому организовал показ его брат. Здание особо ничего собой не представляет, а к трону, вернее, к его подножию, нас великодушно допустили.
Далее мы проследовали в одно священное место. Назову его резиденцией мамы Вуду. Мама является авторитетом в культе вуду. К ней приезжает всё руководство страны. В резиденции мамы находиться можно только топлесс.
Пришлось немного подождать пока мама проведет лекцию пяти полуголым тёткам и мужикам.
Дошла и до нас очередь. Мама провела с нами какой-то обряд, налила каждому по рюмке джина, глоток надо выпить, остальное вылить. Сама правда не пила, а свою рюмку вылила. Почему то это место у меня оставило сильное впечатление.
Мама "Вуду"
Ещё немного тоголезских фоток.
Деревня и её жители:
Бенин
Переход из Того в Бенин немного затянулся. Здесь как раз тот случай когда «белый позавидует негру». Переходы похожи на балаган. Чёрные ходят свободно, по каким то своим бумажкам, которые никто не смотрит. Если бумажек нет, просто мелочь кидают и дальше идут. А у кого вообще ничего нет, и те проходят. Здесь главное цвет кожи. Там где штампуют паспорта, стоит пьяный дедок, похожий на старика Хоттабыча, местный помогала. Чем он может помочь в таком состоянии непонятно. Погранцы сами над ним смеются, но не прогоняют. Из Того вышли без особых проблем, а вот в Бенине они начались. Сначала вообще не хотели пускать на переход, пока гид там что-то не выяснил. Благо он являлся гражданином этой страны, поэтому ему разговаривать проще. Затребовали за визу 35000 франков. Не разобравшись сразу отдали. Нам поставили двухдневную транзитную визу, стоимостью 10000 франков, о чём свидетельствовал штамп в паспорте. Куда делись ещё 25000, оставалось только догадываться. По их правилам надо посетить в столице иммиграционную службу, где за те же 10000 франков нам должны выдать десятидневную визу. В иммиграционной службе с нас запросили 65000 франков (100 евро) за визу. Гид пытался разобраться со своими соотечественниками, но даже ему толком не объяснили, почему хотят с нас столько взять. Похоже, подобное вымогательство денег у белых во всю работает на всех уровнях этой государственной структуры. Решили визы вообще не брать, всё-таки это Африка, границы прозрачны и с помощью энной суммы любой вопрос решается.
Местные красавицы.
Котону.
Рынок фетиша.
Встретили процессию с весельем, музыкой и танцами. Оказалось похороны. Как в анекдоте: хоронили тёщу, два баяна порвали. А у них это традиция.
Возле храма питона.
Деревня на воде, напоминает юго-восточную Азию.
Суббота, как и везде день отдыха. В этой деревне по субботам танцы. Танцуют все массово предварительно изрядно набухавшись и входя в экстаз. Зрелище очень интересное.
Ещё одна деревня. Там вообще живут как в каменном веке. Разговаривают на своём языке, даже бенинский гид его не знает. Взяли переводчика.
Главный там дед, который ходит всё время раздетый. По торжественным случаям надевает головной убор и фартук из овечьей шкуры. Провёл с нами какой то ритуал.
А это ещё какое то колдовское место. Здесь птицу и скот режут.
Вообще во многих странах западной Африки, что не селение, то там король или вождь. По предварительной договорённости к одному из них хотели заехать в гости. Даже бутылку купили. Нам сказали, что он любит это дело. Но как всегда, главного на месте не оказалось. А просто так платить за посещение дворца не хотелось. Ограничились фотографированием дворца.
Водопад.
Посетили национальный парк, который находится на территории трёх государств (еще Буркина Фасо и Нигер). Это конечно не Кения, но по одному крокодилу, бегемоту и слону мы увидели. Даже льва удалось сфотографировать. Владелец лоджа сказал, что нам сильно повезло.
В заключение ещё немного фотографий.
Полицейский.
Ходячие заправки.
Посудная лавка. Принимают любую тару.
Того.
Наши двухдневные бенинские визы уже давно закончились и теперь мы в стране находились нелегально. Поехали по какой то дороге и без проблем заехали в Того. На бенинской стороне вообще никакого упоминания о границе не было, а на тоголезской полицейская будка с вывеской, которая, по словам местных давно закрыта за ненадобностью. Вот теперь мы и в Того оказались нелегально, даже более нелегальней, чем в Бенине, так как туда мы хоть заехали нормально и визы у нас были. А просроченные визы и нелегальный переход границы вещи немного разные.
Полтора дня провели в Того, в каком то райцентре. Ездили по окрестным деревням, смотрели народные промыслы.
В одном месте, например, всей деревней делают лопаты. Опишу немного процесс.
Двое чуваков вручную рубят колёсный диск с помощью зубила и кувалды. Мощное зубило и кувалда килограмм пять. Один держит зубило, другой по нему стучит. Периодически меняются. Если вдруг промахнётся, то от руки ничего не останется. Затем то, что нарубили отдают в кузницу. Там уже делают всё окончательно. Затем на рынке продают, примерно за два евро и после этого делят деньги пропорционально вкладу каждого. Спросил, почему нельзя металл «болгаркой» резать. Ответ поразил своей логикой: «Сделают дневную работу за пол часа и чем потом заниматься будут. Только бухать. Лучше пусть при деле день будут»
В кузнице:
Деревня и её жители:
Типичное поселение тамберма, называемое "тата", состоит из ряда башен, связанных толстой стеной с только одним дверным проемом с внешней стороны. В прошлом эти похожие на средневековые замки строения помогали местным жителям отражать вторжения соседних племен и даже выдержали неоднократные атаки немецких колонизаторов в конце XIX-го столетия. Внутри находится огромная терраса из покрытых глиной бревен, где жители хранят зерно и проводят свой досуг. Конусообразные башни используются для хранения зерна и для сна, купания и, в течение дождливого сезона, как кухня. Строения из глины, дерева и соломы на удивление хорошо охлаждаются даже в самый жаркий день, в отличие от современного жилья из цемента и металла в менее традиционных деревнях.
Свадьба.
Теперь надо в Гану выбираться, откуда у нас вылет. Тут нам наш гид подготовил нам сюрприз. Сказал, что дальше с нами другой сопровождающий поедет. Приходит чувак, оказывается знакомый сопровождающий с озера. На английском знает несколько десятков слов. Зачем он нам нужен в англоязычной Гане непонятно, вполне бы и без него там обошлись бы. Хотя для перехода границы он нам необходим. Может со своими соотечественникам договориться, ведь нам надо как то выехать из Того, где мы нелегальщики, а в Гану уже заехать легально. Как это всё должно происходить непонятно, и узнать у Ришара как он этот вопрос собирается решать нельзя, по причине указанной выше.
Утром выехали, полностью положившись на Ришара вместе с местным помогалой. Удалось только узнать что между пограничными пунктами Ганы и Того пять километров. Это уже вселило надежду, что, учитывая, прозрачность африканских границ, можно просто объехать тоголезский пропускной пункт и вернуться на ту же дорогу. Но местные решили ехать честно.
Тоголезский пограничный пункт. Барак, в и котором и живут и оформляют документы. Естественно, глядя в наши паспорта погранцы сразу всё поняли. Общаться с ними мы не могли, ввиду того что говорили на разных языках, поэтому всё разруливали сопровождающие. В принципе разрулили нормально. Отдали всего по 5000 франков за человека, сущие копейки, хотя если бы больше запросили, то пришлось бы отдать, всё равно выхода не было. Думал, что паспорта не будут штамповать, ведь документально мы вроде бы в Того не заезжали. Так нет, и в тетради записали, и выездные штампы поставили. Дружески попрощавшись, поехали в Гану.
Гана.
На Ганском переходе всё намного цивильней. Быстро оформили въезд, правда, машину не пустили, так как переход только для местных, а машина сенегальская и временный ввоз они оформить не могут. Машина с вещами поехала через другой переход, а мы взяв самое необходимое поехали в приграничный город Хо, где и остановились. В Гане у нас запланированы были два места Кумаси и Аккра.
То, что происходило в Гане с нами и нашим гидом я до сих пор не могу вспоминать без смеха. Чувака вытащили с озера, где он спокойно ловил рыбу и сопровождал туристов по деревне, дальше которой был только в Ломе, и доверили, ему не знавшему языка, столь ответственную работу. Образно я представил, что если бы я сопровождал китайских туристов, где-нибудь в Париже, что бы из этого вышло. Но я бы в отличие от него, на такое бы не решился.
Но наш Ришар мужественно пытался что то решить. Для начала он нашел в Кумаси местного таксиста, который решил вместо своей основной работы покататься с нами по городу. Нам в принципе было этого достаточно, так как мы ним понимали друг друга. Но не понимал Ришар. Поэтому уже он в качестве переводчиков для себя откопал ещё двух своих земляков, парня и женщину с маленьким ребёнком, и удовлетворённый сел на самое заднее сиденье. По его логике следовало, что раз здесь работает, значит и язык знает. Благо найти земляка не сильно сложно. Гана побогаче Того, и поэтому тоголезцев полно там работает. По аналогии с таджиками в России. Только в отличие от таджиков там для них нет иммиграционных проблем. Но его земляки не намного больше него знали английских слов. В конце концов, получилось, сто четверых белых туристов сопровождали пять негров вместе с водителем. Как в том анекдоте, про чукчей: сколько их надо чтобы закрутить лампочку. В конце концов, это всё надоело, и мы всех гостей повыгоняли из машины, оставили только таксиста и благополучно откатались по Кумаси.
Ещё в Кумаси столкнулся с такой местной фишкой, как завышение цен для белых в местных кафе и отелях. Это конечно неудивительно, что для белых в Африке всегда всё дороже, но что бы так нагло, это в первый раз. Например, в кафе подают меню, но говорят что это цены старые, а новые в два раза больше. У них даже фантазии не хватает, чтобы два меню напечатать с ценами для белых и чёрных, а я и не стал озвучивать им эту идею. Естественно после такого принципиально уходишь. По аналогии и в отелях, нашему негру назвали одну цену, но когда увидели белых, цена выросла сразу в два раза. Хочу подчеркнуть, что это именно в заведениях для местных. Там где рулили иностранцы, (ливанцы, индусы, французы), такого не было.
Ну и в заключение Аккра.
Началось с того, что Ришар откопал на рынке мимо которого мы проезжали, очередного своего земляка, который не намного лучше знал язык, чем он. Но здесь мы уже имели чёткий план, ещё и навигатор, поэтому справились сами, а негры катались с нами как туристы. Одной из ганских достопримечательностей являются гробы, в форме различных предметов. Как нам объяснили форма гроба, как правило, ассоциируется с профессией. Спросил ради прикола, смогут ли они сделать гроб, допустим, для врача проктолога или врача гениколога. Ответили на полном серьёзе, что практика есть, и для врачей изготавливают, поэтому сделают всё, что пожелаешь. Правда, эта традиция потихоньку уходит в прошлое, и сейчас всё чаще делают классические формы.
Площадь независимости.
Памятник первому президенту Ганы.
Мемориал Неизвестного солдата.
Старый маяк - Один из "родоначальников" Аккры