Немного солнца в холодной воде или семь дней в Стамбуле

[Zlatan]

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КАК Я ОБНАРУЖИЛ, МНОГИЕ ФОТОГРАФИИ В ОТЧЕТЕ "ЛЕГЛИ".
КАК Я ПОНЯЛ, ЭТО БЫЛО ВЫЗВАНО ПЕРЕВОДОМ ФОТОГРАФИЙ С "ЯНДЕКС.ФОТКИ" на "ЯНДЕКС.ДИСК", ГДЕ МНОГОЕ ПРОПАЛО.
БУДУ ПОСТЕПЕННО ПЕРЕВОДИТЬ ССЫЛКИ ФОТОГРАФИЙ С ЯНДЕКСА НА ДРУГОЕ ХРАНИЛИЩЕ. УЖ ИЗВИНИТЕ.




ПРЕДИСЛОВИЕ, НАПИСАННОЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТА

Стамбул. ..

Есть такие места на планете, которые с детства, благодаря чему-то увиденному и услышанном, обязательно хочется посмотреть.
Со временем количество таких мест изменяется, старые удается посетить, но появляются новые желания и жизнь продолжается.

Рефлекс цели - именно он во многом делает человека личностью.

И с детства, когда в учебнике "Нового времени" я впервые увидел картинку со Святой Софией - Айя София , прочитал про Византию, про Турцию, этот собор остался в моем сердце.

Пока был Советский Союз и была "вторая форма допуска" объездил всю страну. Когда страну развалили, умудрился по знакомству сделать загранпаспорт и начал с семьей осваивать чужие страны.

София всегда оставалась в сердце, но Турция и Стамбул казались такими близкими и такими, из-за отсутствия виз, доступными, что всё откладывалось на потом.

Однако, прошлой осенью мы, думая когда и куда съездить на праздники, решили поехать именно в Стамбул. Уговорили с нескольких попыток младшего сына (старшего не уговорили), я почитал Форум Винского, задал вопросы знатокам (особое спасибо Алексу Катамарану и Елене Труве), скачал вокругсветовский "Стамбул" и ещё что-то другое, забронировал отель в Султанахмете и аэрофлотовские билеты и наконец на 4 дня в ноябре поехал в Стамбул.

В Стамбуле побывали десятки тысяч наших соотечественников сотни тысяч раз, написаны десятки отчетов. Свои отчеты о путешествиях я стараюсь писать не как чукча, который с восторгом поёт о том, что он видит. Я стараюсь насытить отчёты в первую очередь "вечной" информацией, которой мало или нет в десятках других отчетах, которые я прочитал. Подчас добавляю информацию только косвенно относящуюся к теме , но это помогает не заскучать среди массы фактов и фотографий.

Сложно рассказать новое о достопримечательностях такого посещаемого города, но в целом нет ни одного русскоязычного отчета, где так достаточно детально показано и описано такое большое количество достопримечательностей Стамбула. Это не самореклама, а констатация факта. Поэтому при предварительной подготовке к поездке в Стамбул можно посмотреть описания достопримечательностей, показанных здесь, и массу их фотографий и для себя решить - нужно ли вам их посещать в этот раз или вообще нужно ли.

То есть, отчет можно рассматривать как путеводитель по определенному количеству достопримечательностей Стамбула.


Итак:

Погода была все дни была то облачная, то солнечная, но прохладно. А вода в Босфоре, когда коснулся её - холодная.

Поэтому, вспоминая творчество Франсуазы Саган, называю сей отчет также как её повесть.

"НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ"

Билеты купили аэрофлотовские -"повелись" на предложение "Сентурии" по цене в полтора раза дешевле. Правильно, что "повелись" - с "Сентурией" проблем не возникло. Но странности были у нашего "национального перевозчика". Рейс задержали на 2 часа, как объяснили из-за поломки самолета.
К слову и обратно мы вылетели позже - на целых 4 часа. И опять экипаж объяснил, что тоже из-за поломки самолета. А самолеты-то те, что и грохнувшийся под Казанью. Тут задумаешься...





1 НОЯБРЯ
День первый

Прибыли в Стамбул около одиннадцати утра. Купили одну карту (истамбулкарт) на троих, разменяв в аэропорту по плохому курсу сто долларов. И поехали до Султанахмета сначала на метро , а потом и на трамвае. Однако, так как нужно было поменять больше денег вышли на две остановки раньше и в Лалели наменяли остальное, исходя из будущих потребностей.

Двигались по главной улице Султанахмета. Так как название улицы в процессе движения менялось дважды, то и детализировать смысла нет.


КОНЕЧНО, ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРЕДЛАГАЛИ КУПИТЬ


ПРОДАВЕЦ ГРАНАТОВ И ГРАНАТОВОГО СОКА


МЕЧЕТЬ АТИК-АЛИ ПАША


ЧЕМБЕРЛИТАШ - КОЛОННА КОНСТАНТИНА

[Zlatan]

ВДАЛЕКЕ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ МОРЕ


МАВЗОЛЕЙ СУЛТАНА МАХМУДА ВТОРОГО

Почитав немного историю Турции, хочу отметить, что среди череды не особо выдающихся султанов именно этот мне импонирует своей энергетикой.

Хорошо это или плох, но Султан Махмуд II Адиль (Adil – справедливый) правивший с 1808 г. по 1839 г. вошел в историю Османской империи как инициатор обширной программы реформ по западному образцу. Это и уничтожение, причем достаточно радикальное, после очередного бунта янычар (1826 г.), сопровождавшееся запретом даже произносить это название, и запрещение ношения одежды старого образца (халатов и тюрбанов), и введение фесок (1829 г.), которые отменил лет через сто уже Ататюрк и реформирование армии, и многое другое, за что некоторые подданные стали даже называть его Гявур Султан (Gâvur Sultan – султан неверных).

Однако султану к счастью для нас не повезло: поражения в войнах с Россией и с египетским султаном Мухаммедом Али, приведшие к разрушению целостности империи, дискредитировали почти все его начинания. Гельмут фон Мольтке, знаменитый прусский фельдмаршал, служившим в то время военным советником у Махмуда II, писал: «Он так и не смог достичь цели, к которой стремился всю свою жизнь. Были пролиты реки крови, уничтожены старые институты и священные традиции страны. Ради реформ оказались подорваны вера и гордость его народа, и эти реформы были скомпрометированы всеми последовавшими затем событиями». Кроме реформ другой слабостью султана был выдержанный бренди, приведший его к преждевременной смерти от цирроза печени.

Гробница Махмуда II стоит в большом мраморном мавзолее — тюрбе (1840), который построил представитель семьи известных турецких архитекторов армянин Карапет Бальян на пресечении Divanyolu Cad. и Türbedar Sok. Восьмиугольный массивный мавзолей, спроектированный в стиле ампир, отражает влияние западной архитектуры. Рядом с мавзолеем стоит общественный мраморный фонтан (1840 г.), выполненный в классическом стиле и напоминающий старинный храм. В этом же тюрбе гробницы султанов Абдул-Азиза и Абдул-Хамида II — сына и внука Махмуда II. Около тюрбе за белой мраморной стеной небольшое ухоженное кладбище, на котором покоятся некоторые представители многочисленной семьи султана Махмуда II, который имел 15 сыновей и 12 дочерей, а также несколько османских политиков, писателей и поэтов.

Мавзолей и кладбище были открыты. Мы зашли. Каемся в мавзолей не зашли, так как нас отвлекла первая представительница знаменитых стамбульских кошек, которая за кем-то охотилась среди могил. Отвлекла, посмотрели на неё, потом на могилы, но нужно было двигаться дальше.


КОШКА НА КЛАДБИЩЕ


НА СОВРЕМЕННЫХ МОГИЛАХ ДАТЫ ПО ГРИГОРИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. НА СТАРЫХ - ОТ ХИДЖРЫ

Но раз мы побывали на кладбище, где покоятся члены семьи Правителя, хочу сделать небольшой экскурс о том, как султаны обходились со своими родственниками.

Так вот, после того, как Мехмет Второй издал так называемый "братоубийственный закон", по которому разрешалось предавать смерти своих братьев, как явных или потенциальных мятежников, султаны очень преуспели в исполнении документа. . Сам Мехмет II без колебаний умертвил двух своих братьев; Баязид II казнил своего племянника Огуза, а потом и трех из своих сыновей (правда, эти дети подняли против него восстание). Его сын и преемник Селим I (1512–1521) в течение первых нескольких месяцев своего царствования повелел казнить четверых своих племянников, двух братьев, а немного спустя — и трех сыновей. Жизнь его сына Сулеймана тоже висела на волоске, но он был последним (и младшим) принцем, может быть поэтому папа оставил его в живых.

При восшествии на престол Сулейман (в будущем - Великолепный) предал смерти племянника и двух внучатых племянников, затем, уже в зрелом возрасте, двух своих сыновей, Мустафу и Баязида, вместе с их сыновьями, при этом самый младший его внук был совсем ребенком. Мурад III устранил пять своих братьев, но грустный рекорд все же принадлежит не ему, а Мехмету III, который в 1595 году в день своего воцарения перебил девятнадцать своих братьев. В XVII веке Мурад IV уничтожил всего лишь троих из оставшихся у него братьев. С начала XVI века по конец XVII всего, согласно султанским повелениям, было истреблено шестьдесят принцев из правящего дома Османа.
Представляете, какое величественное и красивое кладбище могло получиться, если бы собрать их всех в одном месте ?

[Zlatan]

НАКОНЕЦ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ ГОЛУБУЮ МЕЧЕТЬ

Двигаясь дальше по улице вдоль трамвайных путей дошли до остановки "Султанахмет" и свернули южнее.
Призыв муэдзина обратил наше внимание на небольшую, но очень изящную мечеть, около которой готовились к молитве верующие.
Присели на скамейках небольшого амфитеатра поблизости и сориентировались.



Оказалось, что это мечеть Фируз-аги - одна из самых старых и красивых мечетей квартала Бинбирдирек, построена в 1491 г. на средства Фируз-аги — главного казначея султана Баязида II. Небольшая мечеть с одним минаретом, в традиционном османском стиле. Стоит на краю парка, где мы и сидели, который называется Мехмет Акиф Эрсой (Mehmet Akif Ersoy Parkı), названного так в честь поэта Мехмета Акиф Эрсоя (1873-1936) автора слов гимна Турции.

Прочитали также, что где-то в парке (но где ?) сохранились остатки руин фундаментов Дворца Антиоха (V в.), на месте которого позже (VII в.) построили церковь Св. Евфимии Всехвальной. Св. Евфимия совершила свой великомученический подвиг в Калкедоне (304 г.) во время гонений императора Диоклетиана (284-305 гг.) на христиан. В VII в. мощи св. Евфимии торжественно перенесли из Калкедона в Константинополь, во вновь построенную церковь, посвященную, её имени. В период иконоборчества ковчег с мощами святой по повелению императора Льва Исавра (716-741 гг.) бросили в море. Но мощи естественно чудесным образом спаслись и сейчас хранятся в патриархате Константинополя.


МЕЧЕТЬ ФИРУЗ АГИ

А рядом из бассейна голуби и чайки пьют воду

[Zlatan]

И СНОВА МИЛАЯ КРАСАВИЦА - МЕЧЕТЬ ФИРУЗ АГИ

Ну а дальше мы решили пройтись по Ипподрому с посещением всех известных сайтов.

Татьяна с Андреем пошли, а меня поймал какой-то турок с набором путеводителей и стал их предлагать , тыча в наклейку с ценой. У меня информации по Стамбулу было достаточно, но путеводитель мне понравился. В итоге, исходя из прошлого опыта, я предложил турку цену, которую посчитал справедливой. Турок согласился и попытался дать в придачу какую-то совсем некачественную карту по Стамбулу. Что уж совсем мне было не надо.
В дальнейшем, увидев подобный путеводитель в магазине, я пришел к выводу, что купил за "правильную" цену. А он мне до сих пор нравится.

Итак, спустившись на ипподром, подошли к чему-то завешенному со всех сторон сеткой. Судя по всему это был немецкий павильон. Но на реставрации.
Мы не увидев его детали , по правде говоря, не сильно расстроились. И двинулись к другим достопримечательностям - к колоннам.


ЕГИПЕТСКИЙ ОБЕЛИСК

Египетский обелиск является наиболее древним памятником античности не только ипподрома, но и Стамбула. Датируется 15 столетием до н.э., иными словами, обелиску 3500 лет. Фараон соорудил его в честь триумфа Месопотамии. В 390 году до н.э., по велению византийского императора Теодосиуса I, обелиск был вывезен из святилища Амон города Карнак (Мексорская зона Египта) и занял свое сегодняшнее место.

Несмотря на периодические землетрясения (в 6-7 баллов) происходившие в Стамбуле через каждые 100 лет, этот обелиск сохраняет свой первоначальный вид. Он изготовлен из бело-розового ассуанского гранита. Вес его достигает 300 тонн. При перевозке оригинал обелиска длиною 32,5 м, был укорочен почти на 40%. В настоящее время его высота 20 м.

На всех 4-х сторонах обелиска имеются египетские иероглифы, изображающие героические деяния фараона Тутмосиса. В верхней части изображён фараон и бог Амон. Под этим изображением - коршун по имени Хорус, символизирующий этот иероглиф. Некоторые человеческие фигуры подверглись разрушениям, исчезла и стёрлась часть букв. Подножие обелиска, будучи не совсем ровным, было изменено с помощью 4-х бронзовых амфор. На водных каналах, присоединённых к этим амфорам, в древнейшие времена устраивались развлекательные игры.



В самой нижней части обелиска находится пьедестал, датируемый 389 годом. По 4-м сторонам пьедестала изображены "Эстамты". На пьедестале изображены: императорская ложа, строительство обелиска, девушки, танцующие до начала состязаний, конные состязания, император, принимающий дары и многие другие рисунки на мраморе.

Следующей по ходу движения была Змеиная колонна.

Змеевидная колонна, привезенная сюда из дельфийского святилища Аполлона в Греции Константином Великим в 326 году. Памятник, символизирующий победу греческих городов-государств над персами при Платеях. В оригинале эта колонна состояла из трёх змеиных голов и громадного котла из золота сооруженного на змеиных головах. Еще задолго до перемещения её в Стамбул котёл бесследно исчез. В Османский период головы змей постепенно исчезли (версии различны). Сегодня одна из этих голов находится среди экспонатов Стамбульского Археологического музея, другая в Британском музее в Лондоне. В византийский период памятник, используемый в качестве фонтана, состоял из 29 ажурных углублений на бронзовом основании. Колонна, оригинальная длина которой была 6,5 м, сегодня имеет 5 м в высоту.

Конечно сфотографировали - не зря же читали о ней.


ЗМЕИНАЯ КОЛОННА

А вот самую последнюю колонну сфотографировать не получилось - с самого начала ипподрома, так как солнце светило с юга - её видно не было, а когда подошли - просто не влезала в кадр.

Но, для подтверждения того, что она существует до сих пор - пожалуйста любуйтесь на её нижнюю часть.



А ведь сколько названий имеет: Колосс, Ажурная каменная колонна, Колонна Константина Багрянородного. Ну, не мы её называли, не нам названия и комментировать.

Построен этот "Колосс" из каменных блоков по приказу императора Константина VII в честь памяти своего деда Василия I. Первоначальная высота колонны была 32 метра, она была покрыта позолоченными бронзовыми (по другой версии - медными) листами, которые были содраны и переплавлены крестоносцами во время 4-го крестового похода (1204 год). В настоящее время высота колонны составляет 21 метр.

[Zlatan]

Мы дошли до здания ПТУ (правда ПТУ, во времена СССР это слово было синонимом умственной отсталости учащегося в нем человека) , то есть Профессионального технического училища "Султанахмет" , но не отправились сразу в отель, а решили вернуться и дойти до площади Султанахмет, чтобы полюбоваться впервые на Айю-Софию


ПТУ

Это сейчас всё просто - закончил ПТУ и можно сказать получил профессию, становись или наёмным работником, или открывай свой бизнес. А раньше-то в Турции всё было гораздо сложнее.

Всем заправляли корпорации- эснафы. В основе корпоративного устройства лежит деление членов корпорации на три категории: мастера (уста ), работники (кальфа ) и ученики (чирак ).

Последние, пока не будут произведены в ранг работников, находятся в подчинении мастера, который не только обучает их технике ремесла, но и воспитывает их в духе традиций данной корпорации. Переход рабочего в ранг мастера более труден и требует выполнения условий, не все из которых имеют чисто профессиональный характер. Число их владельцев мастерских и лавок ограничено и регламентировано. Только мастера обладают привилегией владеть ими. Эта привилегия имеет особое наименование: первоначально это — усталык , позднее — гедик .

Мастера образуют определенный социальный класс, озабоченный сохранением своих привилегий, а также и тем, чтобы этот класс не был бы заполнен выходцами из низших категорий. Гедик — это личное право, которое может быть передано и по наследству, если наследник в состоянии доказать, что он прошел обучение в данной профессии.

Гедик может быть наследниками продан или уступлен, однако маловероятно, что он таким путем попадет в руки работника. Особенно когда речь идет о передаче права на занятие доходной профессией. Зато его может купить некто за пределами данной корпорации, однако же с согласия ее мастеров и правительственных уполномоченных.

В общем, ученику и простому работнику без личных связей или "правильного" рождения в признанные профессионалы-мастера практически не выбиться. И никаких ПТУ !

Даже такие профессиональные объединения имели свой небольшой бюрократический аппарат. Приведу названия: кетхюда или кяхья и чавуш, им помогают йигитбаши. А над ними - совет старейшин - ихтиярлар.

В общем-то , что люди корпораций хорошо сознавали необходимость единства, сплоченности в деле самозащиты, что понятия солидарности, справедливости и свободы всегда отличались замечательной жизнестойкостью. Для всех сторон корпоративное устройство оказалось выгодным. Для правительства — потому что оно отличается стройностью и легко поддается контролю; для членов корпораций — потому что они могли то же самое устройство противопоставить несправедливым и вредным решениям того же правительства. Но это был, увы, застой, даже регресс, так как консервативная структура корпораций препятствовала введению новых прогрессивных технологий, что в том числе привело Турцию к эпитетеу: "Больной человек Европы"


ВОТ ОНА КАКАЯ - АЙЯ СОФИЯ
В дальнейшем фотографий Святой Софии будет много, возможно неоправданно много, но нравится она нам. К тому же таким изобилием фотографий собора "грешат" все авторы.

С юго-восточной стороны площади Султанахмет находятся так называемые "Бани Роксоланы".
Мы, хотя и недавно, но что называется, "подсели" на турецкий сериал "Великолепный век" , и на положительный для на нас образ Анастасии Лисовской - Роксоланы - Хюррем, поэтому даже на бани, смотрели с интересом так как они связаны с именем соотечественницы.


БАНИ РОКСОЛАНЫ



Итак, первый сдвоенный (мужской и женский) хамам в Стамбуле построен в 1556 году Мимаром Синаном по заказу Хасеки Хюрем (Haseki Hürem — милая сердцу, смеющаяся), жены султана Сулеймана I и матери султана Селима II, больше известной под именем Роксолана. Хамам создавался как часть кюллие мечети Айя-София. Это, наверное, самое красивое банное сооружение города длиной 75 метров состоит из двух симметричных отделений с отдельными входами для мужчин (на северо-востоке со стороны Айя-Софии) и женщин (на юго-западе со стороны мечети Султанахмед).
Каждое отделение включало в себя раздевалку «джамекан» (camekan – входной зал), прохладную комнату – предбанник «соуклук» (soĝukluk – холод) и основной банный зал – парную «харарет» (hararet – жара) с восьмиугольной мраморной плитой – «гёбекташи» (göbektaşi – камень для живота) в центре, служившей для прогревания, распаривания и массажа. Заброшенные к концу XIX столетия, бани восстанавливались в 1916-1917 гг. и 1957-1958 гг., и в 1989 году.

[Zlatan]

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЧАЙ НА ПЛОЩАДИ СУЛТАНАХМЕТ


"ФИРМЕННАЯ" СКАМЕЙКА ТАМ ЖЕ


ВИД НА АЙЮ СОФИЮ ОТ ГОЛУБОЙ МЕЧЕТИ


ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ




ОДИН ИЗ ЕЁ МИНАРЕТОВ

[Zlatan]

Посмотрев бегло и издали на Софию и пройдя мимо Голубой мечети, учитывая то, что время перевалило за полдень, быстро отправились к забронированному через bооking.соm отелю Emine Sultan Hotel. Три ночи на троих нам обошлись в 168 евро. Отель, в 75 метрах (напрямую) от Голубой мечети. По отзывам в Букинге отметка - 8,5. Отель состоит из основного здания, как написано на 10 номеров и так называемых апартаментов, расположенных в 7 минутах движения пешком от отеля. Похоже, что россиян селят именно в апартаментах. Нас так это очень даже устроило. Кстати и прочих соотечественников, с которыми пересеклись в столовой отеля и пообщались.


EMINE SULTAN HOTEL. ГЛАВНЫЙ КОРПУС


РЕСЕПШН ОТЕЛЯ.


ТАМ ЖЕ. ОЧЕНЬ УЮТНО


ПОКА ВАС РЕГИСТРИРУЮТ - КУШАЙТЕ ГОСТИ СВЕЖИЕ БУЛОЧКИ

Чтобы в дальнейшем не отвлекаться на этот замечательный уютный отельчик расскажу сейчас и поподробнее: завтрак обширен и разнообразен и хотя постояльцами быстро всё съедается, то убыль немедленно восполняется улыбающейся тетушкой забальзаковского возраста. Однако, так как столов примерно пять, а комнат, как написано - десять и плюс к этому - двое или трое апартаментов в семи минутах хотьбы, то может теоретически возникнуть ситуация, когда все столы окажутся занятыми. При нас такого не было, но теоретически всё возможно.

Столовая, как и в большинстве таких отелей находится на самом верхнем этаже


ВИДЫ НА МРАМОРНОЕ МОРЕ ИЗ ОКОН СТОЛОВОЙ


СТОЛОВАЯ. 9.15. ИНОСТРАНЦЫ ТАК РАНО НЕ ВСТАЮТ

Собственно стойку с едой вы не видите, она правее , чем крайний правый край фотографии. К тому же Андрей только начинает питаться.
Я обычно придерживаюсь старой индейской диеты: съедаю утром полбизона, а потом целый день скачу по прериям.
НО снова о еде: было вкусно, было разнообразно, в связи с постоянным подносом новых порций на стоечку шведского стола могу сказать, что было много

Помимо людей к завтраку слетались чайки. Они слетались конечно не только к нашим окнам - весь район усеян небольшими отелями с подобными ресторанчиками на крышах. Но, поглядев на соседние отели и сравнив, пришел к стойкому убеждению, что у нас и дизайн ресторана хорош и расположение замечательное и виды , соответственно прекрасные.

Также, судя по поведению чаек, сложилось впечатление , что у каждого такого ресторана в "смотрящих" своя конкретная чайка, которая отгоняет пришлых , если еды перепадает немного, но не особо агрессивна, если еды им подбрасывается достаточно.


"СМОТРЯЩИЙ" СЛЕВА


А ТЕПЕРЬ "СМОТРЯЩИЙ" СПРАВА

Естественно я чайку не дразнил, а улучив момент подсунул ей этот поджаренного хлеба, причем в тайне, чтобы не видела тетушка-"буфетчица".
Однако, спустя некоторое время буфетчица сама подбросила чайкам за окно еды. Чайки слетелись, подошедшим к тому времени на завтрак туристам было очень интересно.

Кстати, чаек можно отличать одну от другой по пигментным пятнам на клюве - они у разных чаек отличаются.

[Zlatan]

Как я уже говорил, расстояние между основным зданием и апартаментами преодолевалось при движении со средней скоростью примерно за 7 минут. В первый раз девушка с ресепшн ответа нас сама, в дальнейшем добирались самостоятельно. Путь был несколько извилист.

Чтобы следующим поколениям туристов было проще, ниже помещаю фотографии улиц, по которым двигались туда и обратно.





[ОСТАТКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ СТЕНЫ. СЛОИ ПЛИНФЫ ПЕРЕМЕЖАЮТСЯ СО СЛОЯМИ ОБТЕСАННЫХ КАМНЕЙ. И НАДЁЖНО И КРАСИВО



ДОМА ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ И КОТОРЫЕ ТОЛЬКО БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ

Думаю, что такой неприглядный вид домов, которых во множестве в Стамбуле связан не сколько с отсутствием денег или желания, а исходя из многовековых исторических традиций. Дело в том что Стамбул всегда был очень неравномерно заселен. В изобилии встречаются огромные территории мечетей и сооружений вокруг них, дома и дворцы знати, парки и просто пустыри. с другой стороны в условиях колоссальной скученности живут и трудятся в своих мелких мастерских огромные массы простого народа.

Вот что писали европейские путешественники про Стамбул:
"«Внутренний вид города вовсе не соответствует его великолепному внешнему виду. Напротив, он весьма некрасив. ... Вследствие нерадения жителей улицы стали грязными и неудобными…»;
«Улицы плохо вымощены, некоторые вовсе не вымощены, и все они, вообще, весьма неопрятны»;
«Улицы Константинополя отвратительны. Они, в большинстве своем, узки и извилисты, вне зависимости от того, застроены они высокими или низкими домами»;
«Улицы, застроенные низкими домами, узки, темны и тянутся до бесконечности»

Но виноваты ли в этом сами стамбульцы ? Живя скученно в жилищах, построенных из земли и дерева (на камень или кирпичи просто не было денег), которые часто выгорали в результате массовых пожаров Стамбула, а также учитывая, что любая собственность в государстве считается принадлежащей по большому счету Султану и соответственно тем, кто утверждает, что выполняет его волю, был ли смысл пытаться строить хоромы на узком клочке улицы, которые в лучшем случае могут сгореть (за то место остается в собственности погорельца) , в худшем - могут быть просто отняты не смотря на систему корпораций кем-то более сильным ?

И только сейчас, когда туризм поднимает благосостояние по крайней мере района Султанахмет, постепенно перестраиваются эти старые дома , шириной подчас в одну комнату и становятся красивыми и притягательными. Но перестройка осуществляется, увы, не в интересов простых жителей, а для заселения туристами. Нда... Судьба - кисмет.


ВЫЛОЖЕННЫЙ ГАЛЬКОЙ ВХОД ОДНОГО ИЗ ОТЕЛЬЧИКОВ



ЭТО ВЕНТИЛЯТОР-КОНДИЦИОНЕР ? ВИНТ КАТЕРА? ТОГДА ПОЧЕМУ В СТЕНЕ ДОМА ?



АПАРТАМЕНТЫ, В КОТОРЫХ МЫ ЖИЛИ


Апартаменты представляли из себя одну большую комнату этак метров тридцати площадью. Она находилась несколько выше уровня улицы и одно из окон вероятно в более ранние времена было входной дверью. Но архитектор переделал дом довольно оригинально. Вход в дом находился ниже улицы - мы спускались и заходили в ... <фойе, ресепшн ?> . Иногда , но редко, там кто-то сидел , но у нас были ключи и от дома и от номера и дежурный в принципе был не нужен.

Дальше по внутренней лестнице поднимались на "наш" этаж, будем называть его "второй". На этаже была только одна наша комната и напротив нашей двери вход в хамам, в котором , как мы видели дважды парились соотечественницы. Выше мы не заходили, но предполагаю, что там могло быть ни одна , а по две комнаты на этаже.



ВОТ ТАКОЙ АПАРТАМЕНТ


Я бы сказал, посетив чуть позже дворец Долмабахче, что комнаты оформлены как бы в стиле богатого турецкого дома 19 века. Светло, просторно, красиво, уютно. Для желающих - на стене огромный телевизор. Душ, туалет.

Не знаю, убирались в номере или нет. Мусор выносили, постели не перестилали. Но у нас принцип: "Чисто не там где убираются, а там где не пачкают."

Кстати, справа от апартаментов , хотя и не видно - ещё один отельчик и покрупнее. А слева - "дом одного окна" похоже собираются тоже ремонтировать. Перед его дверью выставили мебель, довольно старую. Так видели, что вечерами туристы этот вход и эту мебель фотографировали. Когда спросил для чего (это были соотечественники) , то они удивились, что разве это не специально так подобрано ?



ЭТУ "ИКЕБАНУ" ФОТОГРАФИРОВАЛИ ТУРИСТЫ.

Теперь про звукоизоляцию. Отношусь к этому очень серьезно. Я в считанных отелях по всему миру читал отзывы, что звукоизоляция отличная. Не думаю, что стоит восхищаться и в этом случае. Здесь просто хорошая. Объективно.

По улице почти никто не ездит и мало кто ходит.
С каждой стороны комнаты помимо собственной стены этого дома - стена дома соседнего. При этом один из соседних домов не заселен и похоже, что заселен будет не скоро.
Снизу никто не живет , так как ресепшн-предбанник, сверху наши сограждане, хоть там жили и дети, тоже не беспокоили.

В общем, в январе снова поедем в Стамбул и, хотя в этой части города достопримечательности мы уже практически все осмотрели, но забронировали отель снова. Причем напрямую и , после торга, дешевле, чем через букинг.

Итак, середина первого дня. Что-то поблизости увидели попутно. Что-то но не все. Поэтому решили начать/продолжить со Святой Софии.

[Zlatan]

Дальнейшее начало маршрута стало практически традиционным: по улице на восток-северо-восток до ближайшего перекреста метров 80, затем поворот на 90 градусов налево и движение в сторону Голубой мечети. В дальнейшем варианты отличались.


ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ПЕРЕКРЕСТКА


СКУЛЬПТУРА У ВХОДА В ОТЕЛЬ

Сегодня - София. Хочу отметить, что в это время года музеи и многие достопримечательности открываются не рано, а закрываются часов в 5 вечера. и раньше.

Итак, пройдя сквозь рынок у мечети (Базар Араста или Сипахи Чарши) , завернули направо, дошли до Собора. В кассу очереди были, но поблизости было два автобуса, в которых совершенно без очереди продавали музейные карты. Они-то нам и были нужны. Сразу хочу сказать, что с точки зрения экономии денег эти карты уже не котируются. А вот с точки зрения экономии времени- очень даже.

В общем купили три и сразу вошли. Правда традиционно , хотя я вроде бы и готовился, взяли аудиогид на русском языке. Татьяна с Андреем и аудиогидом ходили что называется вдвоем и слушали, что им расскажут, а я ходил один , смотрел и снимал, то на фото, то на видео.


СВЯТАЯ СОФИЯ


Святая София - Айя-София. Святыня и для христиан и для мусульман.
Честно говоря я поддерживаю Кемаля Ататюрка в том, что он сделал Собор музеем. Да, его построили христиане. И это изначально христианский храм. Но с другой стороны больше 500 лет там молятся мусульмане и было бы не правильно забывать про эти намоленные столетия. Однако в первую очередь , как мне кажется, это место для осознания единения людей в течении многих лет, и не важно, какой религии ты придерживаешься.
Человек любого вероисповедания может почувствовать себя одним из сотен тысяч, кто приходил и будет приходить сюда, может почувствовать единение с людьми Земли.
А не только , для того, чтобы поставить "галочку" в списке "Где я был".

Не знаю, ... у меня какое-то огромное внутреннее уважение к тем, кто здесь был в течение столетий. Это что-то иррациональное, которое не следует анализировать.
Но, "каждому своё".

Очень кратко из истории: Собор начали строить, после того , как во время восстания "Ника" сгорел его предшественник, то есть в марте 532 года. Император Юстиниан I повелел на его месте построить новую церковь, которая должна была стать украшением столицы и служить выражением величия империи. Над возведением Собора ежедневно трудилось 10 000 рабочих. Храм был освящен 27 декабря 537 года. Собор также пострадал от землетрясения 989 года, в особенности разрушению подвергся его купол. Здание подперли контрфорсами (и после землетрясения и позднее , в XVI веке), от которых оно утратило свой прежний вид и вблизи кажется слишком массивным. Обвалившийся купол перестроил армянский архитектор Трдат, причём сделал купол даже более возвышенным.

16 июля 1054 года в Софийском соборе на алтаре во время богослужения фактически произошло разделение христианских церквей на католическую и православную. В Соборе хранилась плащаница Христа, которую , после кражи крестоносцами, стали по мету хранения уворованного называть туринской.

Так как направление алтаря (на восток) и направление на Мекку (юго-восток) не совпадало, то верующие мусульмане молились как бы под углом к основной оси собора. С другой стороны вероятно это и хорошо так как вызывало у верующих вопросы и ответы на них никогда не позволяли забыть , кто строил и чем изначально была эта мечеть.

Так как фотографий Софии вероятно миллионы, я помещу только те, которые лично мне интересны


ФОНТАН ОМОВЕНИЙ. ПОСТРОЕН ОКОЛО 1740г. СЧИТАЕТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗЦОМ ТУРЕЦКОГО РОКОКО

Фонтан такой воздушный. выделяется среди окружающих ближних и дальних построек. Крыша с выступами покрыта симпатичным растительным узором.


МИНАРЕТ. МОЖНО БЫЛО БЫ СДЕЛАТЬ И ПОИЗЯЩНЕЙ

Вход в Софию с юго-западной стороны. Пройдя вход, место выдачи аудиогидов и оказываемся перед входом. Там и толпилась основная масса туристов:
там собирались официальные группы, долго-долго выслушивали вступление в рассказ, взявшие аудиогиды, начинали интенсивно фотографировать те, кто не знал, что основная красота внутри. Ну а также за столиками открытого кафе, занявшими достаточно много места двора-атриума сидели уставшие. Ну и наконец, собравшись и наслушавшись всего люди входили в Софию.

Сначала был ещё не храм, а внешний притвор, затем внутренний притвор, а уже оттуда девять высоченных деревянных дверей непосредственно в храм. Причем центральные двери назывались царскими и понятно, что через них мог проходить только базилевс. По преданию царские двери были сделаны из досок Ноева ковчега.


МОЗАИКА НАД ЦАРСКИМИ ДВЕРЯМИ. "ИМПЕРАТОР ЛЕВ ПЕРЕД ХРИСТОМ"

[Zlatan]

ПОТОЛОК ВНУТРЕННЕГО ПРИТВОРА




"УЗОРЫ" ИЗ КАМНЯ ВО ВНУТРЕННЕМ ПРИТВОРЕ




ВИД С ГАЛЕРЕИ




КОЛОННЫ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОЛОНН ВСЁ-ТАКИ СДЕЛАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СОФИИ, НО МНОГИЕ КАПИТЕЛИ ВЗЯТЫ ИЗ АНТИЧНЫХ ХРАМОВ.

[Zlatan]

Далее фотографии деревянных, обтянутых ослиной кожей щитов с именем Бога, Пророка, двух его внуков и четырех первых халифов.
Объясняю, почему я пишу "Бог", а не "Аллах". А почему не иначе? Ведь читая переводные книги с того же английского языка, переводчики переводят наименование Всевышнего, а не пишут "Зэ Год". Конечно, "Аллах" привычнее, но это некорректно, как мне кажется по отношению к русскоязычным мусульманам. Когда читают Коран на арабском - то произносят "Аллах".
Когда читают пересказ Корана по-русски, то почему не переводится имя Всевышнего ?




МОИХ ЗНАНИЙ АРАБСКОГО ЯЗЫКА ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ТО, ЧТОБЫ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ИМЯ БОГА НА ПРАВОМ ЩИТЕ






Очень сожалею, что турки в свое время так догматически относились к словам Пророка. Вот персы и рисовали и рисуют людей и животных, вплоть до голых женщин на стенах дворцов шахов. И ничего. И очень даже красиво. Конечно в каллиграфии турки достигли высот, но не больше и не меньше, чем упомянутые персы.




КУПОЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕФЕ


Конечно купол в Соборе (правильнее в центральном нефе) огромен и приковывает к себе внимание, находясь на высоте 17 этажного дома (55 метров) диаметром 31 метр, с сорока ребрами отходящими от центра и заканчивающимися у окон, которых тоже сорок. Действительно для не читавших описания конструкции Святой Софии жителей Константинополя-Стамбула могло казаться, что купол отделен от основных конструкций здания и как бы висит в воздухе. И особенно такое ощущение могло создаваться в яркий солнечный день.
В общем - молодец армянский архитектор !

А по краям купола - шестикрылые серафимы.
В Библии серафимы упоминаются в частности в Книге Пророка Исайи: "Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!"
И сами видите, что у одного из них нет лица. Закрыто в соответствии с указаниями Пророка.

[Zlatan]

В алтарной апсиде в самом верху мы видим изображение Богородицы с младенцем. Это самое старое мозаичное изображение в Софии (867). На фотографии, где Богородица сфотографирована гораздо крупнее мы увидим , с каким подозрением смотрит она вниз на верующих. С чего бы это ?
Внизу - тоже в алтарной апсиде - михраб, то есть ниша, указывающая направление на Мекку. Он был поставлен сразу же после захвата Константинополя.




Я БЫ СКАЗАЛ, ЧТО В ЖИЗНИ БОГОРОДИЦА ВЫГЛЯДИТ ЕЩЁ БОЛЕЕ НЕДОВЕРЧИВО




НА УЛИЦЕ СТЕМНЕЛО И СОБОРЕ ВКЛЮЧИЛИ ПОДСВЕТКУ.




НУ А КАК ЖЕ БЕЗ СЕМЕЙНОГО ФОТО ?




КАКАЯ-ТО ТУРЧАНКА ЗАХОТЕЛА СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С АНДРЕЕМ. КТО БЫ ВОЗРАЖАЛ..

[Zlatan]

Но вернемся к Собору, вернее к его мозаике. Ниже будет фотография мозаики "Деисус" , то есть, моление. Кстати, обратите внимание на наши православные церкви. Там самый значительный ряд икон в иконостасе называется "Деисус". Он должен присутствовать обязательно . На нем изображается Иисус Христос, Богоматерь , которая заступается за людей, Иоанн Креститель, а также ещё от двух до четырех икон, со святыми, которые тоже молят Иисуса о людях.
Честно говоря в некоторых действиях святых я не вижу логики - зачем молить Сына Божья о людях, ради которых он смерть принял. Он что, сердцем после этого ожесточился на людей ?
Ну ладно, не место для такого обсуждения.
И в завершении - полный (классический) иконостас состоит из пяти рядов икон. Сверху вниз: праотеческий, пророческий, Деисус (самый главный) , праздничный и местный.



ДЕИСУС



ИИСУС ХРИСТОС. КРУПНО.



ИМПЕРАТОР ИОАНН КОМНИН II С МЕШКОМ ДЕНЕГ, ПОЖЕРТВОВАННЫХ ХРАМУ, БОГОМАТЕРЬ С МЛАДЕНЦЕМ
И ИМПЕРАТРИЦА ИРИНА, ДОЧЬ ВЛАДИСЛАВА ВЕНГЕРСКОГО


Ниже - мозаика с изображением императора Константина Мономаха Девятого (опять же, с мешком денег), Спасителя и императрицы Зои. Эта дама - одна из немногих женщин, правивших империей, Константин - четвертый по счёту её супруг-император. Зое было 64 года к моменту этой четвертой свадьбы, мужу - на 20 лет меньше. Думаете любовь?
Нетрудно заметить, что его голова "приделана" позже, ранее были предыдущие мужья. У Зои с головой тоже явно не все в порядке - на склоне лет она тоже приказала "приделать" себе голову помоложе.

[Zlatan]

Над дверь вы видите (хотя и плохо) мозаику "Богоматерь с младенцем Иисусом и императорами Константином I Великим (умер в 337г.) и Юстинианом I Великим (ум. 565). Константин дарит Богоматери и Христу город Константинополь, а Юстиниан - Собор Святой Софии. Так как из-за недостаточной освещенности (темнело) качество моей фотографии оставляет желать лучшего, то ниже поместил профессиональное фото из Википедии







Колонна святого Григория. Или "плачущая", или "потеющая" колонна. На ней почему-то конденсируется и соответственно сочится влага, которая считалась целебной. Сейчас колонна покрыта медным "футляром" с отверстием. Считается, что если в отверстие засунуть палец, загадать желание и суметь повернуть палец на 360 градусов, то желание сбудется. Повернуть палец на 360 градусов и даже чуть больше туда не составляет так что - загадывайте желание. Ниже - классический снимок по поворачиванию пальца в колонне.

[Zlatan]

И ещё несколько снимков из серии "Что я видел". Систему в их размещении не ищите.




НА ВТОРОЙ ЭТАЖ, НА ГАЛЕРЕИ СОБОРА ВЕДЕТ ОЧЕНЬ ПОЛОГИЙ ПАНДУС




НА ГАЛЕРЕЕ




АЛЕБАСТРОВЫЕ СОСУДЫ III в. до н.э. ДОСТАВЛЕНЫ ИЗ ДРЕВНЕГО ПЕРГАМА.
В НИХ ХРАНИЛИ ВОДУ ДЛЯ ОМОВЕНИЙ ПЕРЕД МОЛИТВОЙ


Темнело, хотя было всего 16.30. Музей работал до 17.00, но служители музея начали в полном смысле слова выдавливать посетителей. Что-то подобноя я наблюдал в Лувре за полчаса до закрытия, когда служители в черной форме становясь цепью , как эсэсовцы, шаг за шагом, из всех галерей и этажей жестко и непреклонно с ледяной улыбкой говорили посетителям : "На выход!" И постепенно, медленной лавиной, спускались вниз к выходу. В минуту предшествующую окончанию работы Лувра в музее вообще никого не было - ни посетителей, ни служителей музея.

В общем-то, исходя из предыдущего опыта работы с французами могу сказать, что в минуту окончания работы (даже в промышленности) никого на рабочих местах уже не бывает.

Турки переняли тактику французов, хотя не с такой трагичной решительностью.



ПОСЛЕДНИЙ СНИМОК С ГАЛЕРЕИ. НАС УЖЕ НАСТОЙЧИВО "ПРОСИЛИ"...

[Zlatan]

Людей правда продолжали пускать, но только на вход, и в первые два зала. На галереи уже нет и из самого собора выдавливали тоже. Но раз "уплочено"... Свободный вход был в ярко освещенный магазин. Продавщицы напоследок что-то рассказывали посетителям и вроде бы никуда не торопились.

Говоря откровенно, тамошние сувениры понравились. Не понравились цены. Ну а что Вы хотите раз в таком раскрученном месте ?... Продавщицы, правда глядя на нас с неудовольствием, не противились фотографированию сувениров














Однако за 15 минут до закрытия, хотя тоненький ручеек купивших билеты оптимистов всё-таки стремился в Собор, нам ясно дали понять, что уходить пора.

[Zlatan]

ПОСЛЕДНИЕ "ВЫГНАННЫЕ" ИЗ СОБОРА ТУРИСТЫ


В самом центре снимка (за группой туристов в центре) - Баптистерий. Он построен даже раньше Собора в пятом веке. После завоевания здание использовалось практичными турками как склад масла для ламп уже мечети. Ну а потом в 1638 году в этом помещении был похоронен свергнутый ранее султан Муcтафа I, который 15 лет до смерти провел в заточении (хорошо, хоть не убили), потом похоронен султан Ибрагим (в 1648 году). Племянник Мустафы I ,как характеризуют его историки- "жестокий сластолюбец" , плохо кончил — его задушили в результате дворцового переворота.
К сведению - место захоронения называется "тюрбе"

На территории музея еще три мавзолея разных султанов.

Самый первый из этих мавзолеев был закончен в 1577г. и создан по проекту Синана. Там лежит сын Сулеймана Великолепного и Анастасии Лисовской (Роксоланы, Хюрем) слабый и беспутный Селим II Сархош (Sarhoş — Пьяница), которого сгубили обильные возлияния кипрского вина. Через три года после его смерти Мимар Синан завершил строительство мавзолея, украшенного плиткой из Изника, в котором, помимо Селима II, упокоилась его любимая жена – Нур-Бану Султан, урожденная венецианка Сесилия Вениер-Баффо, а также более четырех десятков венценосных детей и внуков. (Вот как раз сейчас показывают очередные серии про "великолепный век", где и покажут версию, как это венецианка обаяла Селима).

На удивление, Селим II продолжил завоевания отца. Но это не благодаря ему, любителю женщин и алкоголя, а в следствии прекрасного управления страной боснийца (а может серба или хорвата) Бойко Соколовича именуемого Великим Визирем Соколлу Мехмед-Пашой. Которого ещё папа Сулейман назначил Великим визирем. Во время описываемого путешествия нам не удалось попасть в мечеть его, Мехмед-Паши, имени. Значит побываем позже.

Но продолжим. Второй мавзолей в 1599г был возведен учеником великого Синана — Давут-агой. Похоронен там султан Мурад III Сын Селима II, пристроивший еще два минарета к Айя-Софии и унаследовавший от отца страсть к выпивке, больше всего любил все-таки женщин. Последний покой этот похотливый султан нашел рядом со своей любимой женой Сафийе Султан и детьми, в количестве 32 человек. Говорят, что у Мурада III в общей сложности было 103 ребенка, причем чрезмерная сексуальная активность была причиной его болезни и смерти. Вот и не понятно, хорошо это или плохо ?

Третьей, самой дальней от нас , усыпальницей султанов рядом с Айя-Софией стал мавзолей Мехмеда III, которого часто называли Гази (Gazi – борец за веру). После Сулеймана I он стал первым султаном, возродившим традицию лично водить армию в военные походы. Кроме него вечный покой в тюрбе нашли еще два султана с более печальной судьбой, которые из-за слабоумия удостоились прозвищ Дели (Deli — безумный).

Как Вы сами поняли, мавзолеи султанов появились раньше, чем Баптистерий освободили от масла ради похорон.


МАВЗОЛЕИ.

Время было не позднее - около пяти, и хотя темнело, мы решили посетить парк Гюльхане. И обойдя Святую Софию с юга направились к первым увиденным воротам. Было по нашему представлению ещё не поздно, но у ворот стояла вооруженная автоматическим винтовками охрана и никого туда не пускала.

Гораздо позже, уже в Москве, мы поняли, что через эти ворота (Имперские врата - Баб-ы Хюмайун) вход только в Топкапы (который тоже работал до пяти) и в парк в итоге через них не пройдешь.



ИМПЕРСКИЕ ВРАТА . ПЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА


В наступающей темноте сфотографировали фонтан султана Ахмеда III (считается считается одним из самых красивых в Самбуле). Фонтан построен (1728-1729) по приказу султана-реформиста «эпохи тюльпанов» Ахмеда III, на месте византийского фонтана Перайтон в стиле османского барокко.

Помимо внешней красоты фонтан замечателен и тем, что в дни Рамазана и религиозных праздников у фонтана раздавался бесплатный шербет и фруктовые соки. Но это, увы, в прошлом.



ФОНТАН АХМЕДА III


Мы решили спуститься вниз Босфору и "омыть" руки его водой. а потом, возможно пройтись (или проехать) вдоль берега в какую-либо из сторон и найти, где можно поесть.

[klubbni4ka]

Спасибо за прекрасный отчет и фотографии! Ощущение как будто снова посетила Стамбул! Очень люблю этот город!

[Светлана Левченко]

Огромное спасибо Вам!!!! Весной впервые собираемся в Стамбул. Ваш отчет как путеводитель.Интересно,доступно,увлекательно. Вы просто молодец. Плюсую.

[Катран75]

Вячеслав, ну вот и Вы, наконец, нашли время для посещения моего любимого города. Судя по началу отчета, никаких непредвиденных ситуаций не возникало, а следовательно всё прошло отлично. Очень рад за Вас.
Разумеется буду отслеживать продолжение Вашего отчета (как всегда очень информативного и написанного хорошим слогом)!