Ланкийские зарисовки...

[Tass]

Этот текст пишется не как самостоятельный рассказ, а скорее как дополнение к вот этой теме: Шри-Ланка: как подешевле пробомжевать зиму – online. С тех пор я побывал на Ланке еще три раза, и после всего что было писать отчет о путешествии уже не получится. Слишком все стало знакомое и родное. В первый раз, в той самой “Подешевле пробомжевать зиму” это было маленькое индивидуальное географическое открытие. Полностью новый мир, прекрасный и непознанный, населенный громкоголосными майнами и аборигенами в ярких саронгах. Сейчас все происходит примерно так:
-Хелло сэр! Давненько ты что-то не появлялся! Тебе, как обычно, vegy fried rice?
- О, привет Санжива! Как бизнес! Вроде ж ты раньше в другой кафешке работал?
- Та мы то помещение продали, это купили — жизнь идет....

Или так:
- Привет! Помнишь меня?
- А как же! Ты тут в позапрошлом году жид.
- Ага, верно. Почем нынче комнаты для народа? Восемьсот? Да ты че, я ж точно помню что было по 450? Ах, сезон начался... Чего ж тогда гест твой полностью пустой? Такой вот неудачный сезон? ;)

Но кое-что на острове меняется (на самом деле меняется почти все и с огромной скоростью), кое-что я нашел для себя новое – так что пусть это будут просто ланкийские зарисовки...

Часть 1. Буддийские штаны.

Переезд Катманду-Коломбо с самого начала проходил под знаком вопроса. Не то чтобы плохие предзнаменования сыпались как из рога изобилия или на каждом углу являлись знаки, пророчащие неудачу. Скорее судьба как бы говорила: «Если вам действительно туда надо — то пожалуйста. Но может все-таки одумаетесь?»
Первый звоночек прозвенел на стойке регистрации рейса Катманду-Мумбай, когда милая непалка, просмотрев паспорт, заявила: «Мне очень жаль, но для этого перелета вам нужна индийская виза». Перелет у нас и правда тот еще, Катманду-Мумбай-Ченай-Коломбо, и транзитная виза для внутрииндийского отрезка пути действительно нужна, но мы же ее сделали! Вот буквально три дня назад получили. О чем и сообщили барышне за стойкой. Ой, говорит, и правда есть у вас виза, а я не заметила... Паспорта у всез такие разные, а я така затуркана, така затуркана... Ну
тогда счастливого пути!



Буквально полтора часа в очередях — и как раз вовремя подходим к посадочному гейту. Еще пара проверок, последняя — на трапе, там последний раз проверяют ручную кладь, и попадаем в самолет. Красивый, новенький, стюардесы милые, лоточки с едой источают ароматы — вроде бы все замечательно. Проходим в свой девятнадцатый ряд — опа, а вместо окна — глухая стена. Никогда такого не видел. Впереди во всех рядах окна есть, сзади тоже есть, более того, в девятнадцатом ряду справа тоже окно на месте. И только наши места ограждены от мира глухой стеной. В связи с отсутствием пейзажа со скуки стали читать инструкцию о том, что делать при аварийной посадке. И там на изображении самолета видно, что один ряд без окна. Выходит это конструктивная особенность данных боингов 737-900, но честное слово, сколько летал — ни разу такого не видел. Ладно, что уж поделаешь, обойдемся без прощального взгляда на Гималаи. В остальном полет прошел отлично. Разве что как раз перед нами, на восемнадцатом ряду, закончилось куриное меню и пришлось взять вегетарианское, но это даже неприятностью назвать нельзя. Просто отсутствие выбора...

Прилетели, прошли паспортный контроль — все в порядке, виза наша сработала. Идем на выдачу багажа. Особенность индийского транзита в том, что багаж пробивается с начальной точки до конечной, и багажный таллончик выдается сразу на весь перелет до Коломбо, но в Мумбае все равно нужно свой рюкзак получить, собственноручно пронести его через таможенный контроль и сдать обратно. Пересадка три часа, вроде бы должно на все хватить...

Ждем возле багажного транспортера. Минут через пятнадцать появились первые чемоданы. Наших рюкзаков нет. Через полчаса транспортер опустел, люди разошлись. Наших рюкзаков нет. Просчитываем всевозможные сценарии, как лучше поступить — получается, что нужно лететь дальше и разыскивать багаж уже из Коломбо, но это индийское требование про самостоятельную растаможку может сильно осложнить ситуацию. Понятно, что лучше подсуетиться здесь, а для этого нужны помошники и мы ловим какого-то пробегающего мимо индуса в форме.

Объяснили ему ситуацию, он позвал другого индуса, в другой форме, тот взял наши квитанции и ушел сквозь окошко выдачи багажа на поиски. Буквально через пять минут вылазит довольный обратно: «Все ок. Ждите» Включается лента, выезжают наши рюкзаки. На каждом — красивая зеленая бумажка «International Transit», прицепленная еще в Катманду. Ни на одном из выехавших чемоданов такой не было. Представляется примерно следующая картина: наш помошник вылазит к грузчикам и видит, что они тупят на два рюкзака с непонятными метками. Происходит следующий диалог:
- Вы чего эти рюкзаки не выгрузили?
- Так смотри какая на них этикетка странная: вроде бы транзит, а нам их как бы на выгрузку привезли...
- Грузите на транспортер, вы, два балбеса. Там туристы уже их заждались!
- А как же транзит...?
- Грузите, блин!

Хватаем рюкзаки, засовываем их в просвечивающую установку, благо она как раз рядом тут стоит. Все ок, говорят, растаможено. Переносим буквально двадцать местров, засовываем в такую же установку. Отлично, затаможено обратно. Вскакиваем в шатл-бас, который идет во внутренний терминал, и сразу же отчаливаем. Потратили на багаж всего минут сорок, на пересадку успеваем с явным запасом.

Тут нужно отметить, что Мумбайский аэропорт довольно большой. Автобус минут десять колесил по разным дорожкам, пока куда-то доехал. Остановка не конечная, внутренних терминалов здесь, как по ходу выяснилось, больше одного, но наш Jet Airways вроде бы из этого летает... Ладно, выходим, читаем табло с расписанием отлетов — а оно зависло Показывает только на ближайший час вылеты, а дальше не переключается. Ну что ж, бывает. Проводим опрос людей в формах, показывая им посадочный таллон и делая вопросительные глаза. Кажется, они нас понимают, потому что выдают весьма конкретную инструкцию: прямо, потом налево, потом наверх и еще куда-то, но уже непонятно. Что ж, идем прямо — а там кроме выхода из терминала на улицу ничего нет...

Ладно, может нам все-таки не в этот терминал надо? В темноте неподалеку, как раз слева, сияет огнями еще один. Проходим ряды таксистов, заходим в терминал, находим работающее табло вылетов — но нашего рейса тут нет. Вообще Jet Airways нет. Лестница наверх есть, но со второго этажа ДжетЭйр тоже не летает. Выходим обратно на улицу, сразу же подскакивает индус в ослепительно-белой форме — раньше мы таких не видели — и начинает помогать. Смотрит в посадочный таллон, заявляет, что все знает и сейчас покажет, разворачивается и стремительно куда-то идет. Делать нечего, пристраиваемся за ним. Идет он явно не в ту сторону, откуда мы пришли, а как бы вообще к выходу из аэропорта... Через две минуты все проясняется — он привел нас к своему тук-туку Садитесь, говорит, отвезу в нужный терминал, а то пешком вам туда никак не успеть, всего час до посадки остался, а это далекооо.... Ну ясно, мы же как-то растерялись и не сообразили, что уже в Индии, а тут с рикшами, таксистами, тукерами и прочими извозчиками нужно держать ухо востро, иначе сразу разведут.

Послали его куда подальше, идем пешком туда куда изначально на автобусе приехали. А там, между терминалами, какой-то стремный темный переход и только будки с автоматчиками стоят... Пришли обратно. Табло все так же тупит. Опросили много сотрудников и по результатам опроса загрузились в какой-то лифт — вот оно, то самое налево и наверх — оказывается нужно было не пешеходный путь искать, а как белые люди на лифте подняться. Ура, везде вывески Jet Airways, наконец-то мы на верном пути!

На этом перелете у нас были места в шестнадцатом ряду. Их при покупке билета можно самому выбрать, и даже бесплатно, но мы тогда согласились на автоматически предложенные компьютером. Заходим в самолет — кто бы сомневался. Теперь окна нет в шестнадцатом ряду по левой стороне ;) И в семнадцатом тоже нет, зато есть в девятнадцатом. По правой стороне, как и раньше, окон полный комплект. Но после всей этой беготни по терминалам больше хотелось спать, чем созерцать ночные пейзажи, так что его отсутствие уже не сильно опечалило. Правда, в глубинах сознания вращался вопрос: если мы так долго свой терминал искали, то успели ли пересесть в этот самолет наши рюкзаки? Но главное — мы их затаможили, если что, будем разыскивать уже с Ланки.

Просыпаемся в Ченае, опять ловим шатл между терминалами — тут его роль исполняют маленькие клаб-кары, открытые такие со всех сторн электромобильчики с двумя парами сидений. На них обычно в больших отелях к дальним корпусам клиентов с чемоданами возят. За рулем — настоящий гонщик. Выжимает из своей машинки все что можно, носится не по дорожкам, а специально проезжает между какими-то опорами, колоннами, с визгом шин в поворотах, попутно обгоняет пару машин, везущих багаж в самолеты — и вот мы в международном терминале. Как-то даже неинтересно, с первой попытки все получилось. И в самолете наконец места с окном достались.

В Коломбо прилетели в два часа ночи. Решили поспать в аэропорту до утра, пока автобусы ходить начнут, ну и завалились в каком-то закутке на спальники. На выходе обычно никто не спит, это не транзитная зона, в которой ночью все кресла заняты, но вроде бы сотрудники не возражают. Технические работники в оранжевых жилетах рядом на креслах дремлют, ночные уборщицы вяло моют пол, лежим спим. Проснулись часов в шесть от того, что вокруг какое-то движение началось. Смотрим — полицейских собралось штук пять, уборщицы те же, смотрят явно неодобрительно и что-то обсуждают. Недолго думая собираем рюкзаки и н выход. Мало ли что, лучше исчезнуть, чем выяснять, что же им не понравилось. Однако перед самыми воротами аэропорта полицейские нас догнали, прихватив с собой барышню из отдела иммиграции. И объяснили, что в таких штанах как у нас на территории острова находиться запрещено. Дескать Шри Ланка — буддистское государство, а у вас на штанах нарисована статуя Будды, причем не только спереди, где еще ладно бы, но и сзади, а это уже — кощунство, крамола и оскорбление религиозных чувств. Поэтому давайте ваши паспорта и пройдемте-ка в участок...



В участке полицейских собралось человек пятнадцать, и явно никто толком не понимает, что с нами делать. Носятся с нашими паспортами, как обезьяна с гроздью бананов. Для начала хотели записать фамилии нарушителей в специальный блокнот, но не тут-то было. В украинском загранпаспорте фамилия написана сначала кириллицей и сразу же рядом — латиницей. Для людей, чей родной язык — сингальский, разница между украинскими и английскими буквами неочевидна, тем более что многие из этих букв идентичны по написанию. Но некоторые, которые есть только в кириллице, повергали их в ступор — переписать-то переписали, но ланкийцы же любопытные, они пытаются это произнести, просто чтобы послушать звучание незнакомого имени. А не получается ;)

С блокнотиком у них не вышло, попытались оформить протокол, видимо конфискации штанов. Их на тот момент уже со всех сторон сфотографировали и положили в пакет в качестве главного вещдока. Принесли листы бумаги, проложили копиркой, начинают писать — и тоже что-то не ладится. Причем барышня из имиграционной службы, которую тоже в участок привезли, видимо в качестве свидетеля, уже со смеху умирает, но ничем помочь служителям порядка не пытается. Продолжалась эта эпопея часа полтора, пока не появился начальник участка. В отличии от всех прочих, щеголяющих выглаженной формой и начищенными ботинками, он был в обычной футболке и вьетнамках. Но по глазам видно, что мужик толковый. К тому же свободно и красиво говорит по-английски.

Посмотрел на своих сотрудников, гордо держащих в руках наши паспорта, выслушал рассказ, осмотрел штаны и позвал нас в свой кабинет. Где спокойно и деловито объяснил, что Непал тоже, конечно, немножко буддистское государство, но они там все раздолбаи и кроме как ходить вокруг ступ ничего в религии не понимают. А на Ланке все серьезно, согласно традиций и канонов. Поэтому изображать любые религиозные символы, хоть христианские, хоть иудейские, на одежде запрещено. Тем более статую Будды, которую здесь почитают главным символом и каковая есть во всех храмах, то маленькая, а то и высеченная из целой скалы. Особенно на штанах, ну вы сами понимаете почему. Так что сей крамольный предмет одежды мы конфискуем, паспорта вам отдадим, но в обмен на объяснительную. Дескать, напишите, что сами мы не местные, были в Непале, купили в сувениронй лавке штаны, чего на них нарисовано — не рассмотрели. А на Ланке добрые блюстители порядка нам все объяснили, разъяснили и претензий к ним у нас нет.

Ясное дело, что мы так и поступили. Пятидолларовые штаны за бесценный жизненный опыт — совсем недорого ;)

[Tass]

Часть 2. Мопед сафари

Приехали мы в Тиссамахараму уже затемно. Жильем, не заморачивались — это ж Ланка, какую-никакую комнату точно найдем. Как обычно прочитали в ЛонлиПланет что большинство гестов находится в центре города, посмотрели на карте что автостанция находится там же, ну и расслабились. Я всегда так делаю — выясняю, где в данном селе сосредоточено рекомендуемое жилье, забиваю в ЖПС точку — и нахожу что-нибудь неподалеку, лучше и дешевле.
На деле получилось еще проще — в автобусе, за пять минут до Тиссы подсел какой-то мужик и начал заманивать к себе в гест. Сто метров от автостанции, говорит. Отличные комнаты, говорит. Только посмотрите, говорит, жить не обязательно. Пошли, посмотрели, сторговались за 1000 рупий и вселились.

Мужик, почувствовав, что удача сегодня на его стооне тут же начинает разводить на сафари. Дескать у него есть свой джип — и правда, во дворе геста их целых три стояло, и как раз на завтра уже записалось двое клиентов на семичасовое сафари, а на четверых пулучится дешевле... Но тут мы были непреклонны — не хотим сафари. Сейчас пойдем спать, а завтра подумаем.

Нужно пояснить, что Тиссамахарама служит, пожалуй, главным местом, откуда отправляются сафари в Яллу. Которая есть самый посещаемый нацпарк острова (в прошлом году побывало около пятисот тысяч визитеров). Туристы обычно приезжают сюда вечером, ночуют, в пять утра загружаются в джипы, 3-5-7 часов катаются по заповеднику — и разъезжаются кто куда. На два дня редко кто остается. А мы, как всегда, не в тренде ;)

С утра пораньше пошли смотреть местную ступу — на Ланке их чаще называют дагоба. Хорошая ступа, большая. Но больше понравилась колония цапель на деревьях прямо возле входа в храм. Цапли как раз вьют гнезда, снуют туда-сюда с веточками в клювах, ор стоит — просто уши закладывает.

Постепенно дошли до озера — недалеко, минут десять от ступы. Вот где настоящие птичий рай, и без всякого сафари — смотри хоть три часа, если есть желание. А посмотреть есть на что — мы не считали и не записывали, но если попытаться вспомнить... Видели цапель как минимум четыре вида, бакланов, змеешеек, зимородков, ибисов, чибисов, ходулочников, что-то типа водяных курочек, уток мелких каких-то, пеликанов... Еще попугаев и щурок на набережной — там действительно набережная, с пешеходной дорожкой и лавочками, под сенью огромных деревьев. Вобщем отличное озеро.



Сели на лавочку, достали карту — ба, да тут еще пара озер есть, и даже побольше этого. Правда далековато, до ближайшего Йода лейк километра три-четыре от нашего геста будет. Нужно бы обзавестись транспортом... Возвращаемся в гест и прямо с порога так нашему хозяину — а вот в Лонли Пленет написано, что тут неподалеку есть гест за такую же цену, как и твой, но там каждому жильцу велосипед сразу дают... Хозяин говорит — тю, не вопрос, и я вам велосипеды дам. Нашару, да. Кому-то позвонил, куда-то сходил — и через пять минут стали мы временными владельцами двух железных коней. Один поменьше и с поломанной педалью, другой побольше и с фарой Ну да дареному коню меж колес не заглядывают. Поделили, взнуздали, оседлали — и в путь.

На великах оно побыстрее будет. Заехали для начала на какие-то рисовые поля — то, что на карте еще озеро, в реальности разделено на прямоугольные заливные грядки, где как раз идут посевные работы. Любопытное, нужно отметить, зрелище. Рис сажают в жидкую грязь, лопатой или там мотыгой такой субстрат особо не вскопаешь. Вот и пашут ее странные машинки с движителем, больше всего похожим на гребные колеса первых пароходов. Водитель стоит на подножке, но со стороны ее не видно и кажется, будто он гоняет на водных лыжах за маленьким колесным катером. Владельцы полей в это время мотыгами строят перегородки, чтобы после посева залить семена.



Я раньше думал, что рис — водное растение, поэтому его обязательно нужно сажать в воду. Оказалось иначе — сажать-то его можно как угодно, рису все равно. Но под водой он вне конкуренции, ни один сорняк в таких условиях прорасти не может, а рис может. Главное чтоб воды было не больше дюйма. Потом, когда растения взошли и окрепли, никакие сорняки им уже не страшны. За агрономическую достоверность информации не ручаюсь, но аборигены думают так ;)



Йода лейк в плане птиц оказалось победнее, чем Тисса лейк. А может время уже было полуденное и все по кустам разлетелись... Вобщем, на обратном пути на западном берегу озера Тисса мы нашли огромную колонию летучих мышей. Полдень, жара, они висят на деревьях, обмахиваются крыльями и орут. Но вечером, когда полетят на кормежку, должно быть зрелищно. Ззапланировали мы вернуться к мышам в сумерках и поехали кататься. Вокруг озера, ясное дело, куда же еще? Подумаешь, что на карте дороги нет и с противоположной стороны в озеро река впадает — как-нибудь оно образуется ;)

Едем себе есдем, сначала закончились дома аборигенов. Потом и гестхаусы, во всех вариациях обыгрывающие в своих названиях Lake side закончились. Дорога сначала идет вдоль реки среди банановых и папаевых плантаций, потом по рисовым полям, потом превращается в тропинку... Тропинка постепенно растворяется и вот мы уже идедем по меже среди рисовых делянок... Вот уже ехать становится невозможно, а поворота налево и моста через реку все нет... И упираемся в здоровенного буйвола, стоящего на этой меже. В грязь слезать никто не хочет. Ну мы-то понятно почему, а вот чего бы буйволу не пойти поваляться — неясно. Самое его место в этой грязюке.

Кое-как, отпихивая его морду одной рукой и неся велик в другой просочились мимо и обнаружили группу детишек, удивленно на нас глядящих. Ну да, не каждый год белые люди тут бывают. На ломанном языке жестов пытаемся выяснить, как бы на ту сторону реки перейти? Дети сначала просто веселились, потом стали просить деньги но внезапно один проявил сознательность и куда-то повел. Прям по насыпям между свежевспаханных и свежеунавоженных делянок. Идти по такой насыпи худо-бедно можно, но велик или нести, или катить по оси в грязюке. Задолбались, изгваздались по самые уши — а пацан ведет все дальше. И таки привел к мостику из двух фонарных столбов, возле которого стоял чей-то мопед! Ура, мы спасены, раз прошел мопед — значит цивилизация близко! К мышиным деревьям приехали даже засветло. Как раз было время отмочить в озере велосипеды от грязенавозной жижи.



Мышиный пролет грандиозен. Сотни существ, больше всего похожих на киношных птеродактелей, заполоняют небо. Просвечивающие на фоне закатного неба перепонки, вытянутые назад лапы — для жителя средних широт абсолютно неземная картина.

Насмотревшись на птиц, решили завтра отправляться смотреть зверей. По закону на Ланке белому человеку в заповедник разрешено проникать только на джипе, с гидом и водителем, заплатив немалую сумму в государственную казну. Для иностранца билет стоит около двух тысяч, для местного — 60 рупий. Плюс аренда джипа, бензин, гид, то-се — в среднем 5000 с человека набегает. Однако есть в Ялле пара дорог, по которым ездить разрешено на любом транспорте и без билета. Ведут они в находящийся глубоко внутри заповедника буддистский монастырь, но в Лонли Пленет про него не написано ;) Туристов там практически не бывает, местные же на праздники съезжаются просто толпами — место сакральное, священное и очень почитаемое. Путь неблизкий, только по заповеднику более 20 км проехать нужно, а еще доехать, а выехать... На наших великах замахаешься крутить, нужен транспорт побыстрее.

С утра пораньше, по привычке уже, подкатываем к хозяину — а нам бы мопед теперь... Но тут случился облом — пункта проката мопедов в городе нет. У местных у каждого свой есть, плюс еще и джип чуть ли не у половины населения городка. А туристы здесь подолгу не живут, от океана далеко... Вобщем свой мопед хозяин давать не захотел и пошли мы на поиски в город. Опросили тукеров, заправщиков, ремонтников — всех, имеющих хоть какое-то отношение к транспорту — ничего. Прошлись по окрестным гестхаусам — нет проката. С горя пошли спрашивать у всех подряд и вдруг продавец сигарет на автостанции говорит — ок, берите мой мопед. Я весь день все равно стою торгую, главное к вечеру верните, ок? Отлично, говорим, в сумерках будет на месте. Ну тогда — вот вам ключи, вот шлем — езжайте. Ни паспорта в залог, ни где живем — вот она, настоящая вера в людей. Или уверенность в собственной карме ;)

Ну мы и поехали. Сначала с асфальта свернули на грунтовку, потом проехали немного по деревне — вдоль дороги появляется электрическая изгородь. Отлично, значит тут бывают звери. Еще немного, проезжаем мимо заставы егерей с надписью «проход только по разрешениям» и попадаем на территорию заповедника Ялла. По сторонам — настоящий dry jungle, низкорослые деревца, колючие кустарники. Сафари начинается!

Не буду утомлять подробностями, но все прошло просто отлично. Варанов, павлинов видели без счета. Оленей — просто стадами, как минимум двух видов, маленьких пятнистых и больших рогатых. Свиней диких два вида. Мангустов. Лис местных. Что-то вроде куницы, точнее не определю. Змей каких-то. И даже слона. Когда все это зверье наблюдаешь не из окошка машины, ревущей мотором, а в тишине, стоя на своих двоих, имея возможность посидеть и посмотреть сколько тебе хочется — впечатление остается несколько иное...

Когда возвращали мопед — хозяин даже не стал смотреть, все ли с ним в порядке. Только спросил: «бензин там остался?» Может он буддийских монах, вышедший в большое отшельничество и торгующий сигаретами? Иного объяснения такой вере в людей у меня нет...

[EATim]

Где спокойно и деловито объяснил, что Непал тоже, конечно, немножко буддистское государство, но они там все раздолбаи и кроме как ходить вокруг ступ ничего в религии не понимают.

Шикарно)))

[Кукуй Сидоров]

Подпишусь.
Очень интересно пишете.

[Суворова]

Tass, очень нравятся ваши отчеты-приключения. А почему как "теплая" страна все-таки опять Шри Ланка? Хотя, после двух лет, начала по ней скучать.

[wturina]

Доброго дня, а подскажите точные координаты/номер этой дороги и направление в Яле (будем самостоятельно путешествовать на арендованной машине, хотелось бы тоже самостоятельно сафари совершить. И кстати, как там качество дороги? Спасибо

[Гость]

Мимо Ланки не пройду)) интересное начало - буду ждать продолжения)

[Tass]

Часть 3. Whiskey Beach

В Потувиль мы приехали без четкого плана действий. То, что рядом находится Аругам Бей, одно из лучших мест для серфинга на Ланке, это понятно. Но я несколько раз слышал, что есть некий Виски Поинт, не котором новичкам кататься проще. Где конкретно он расположен — четкой информации не было. Рассказчики ездили туда на тук-туке, доверяя водителю и не приглядываясь к местности.

Вобщем, отбились от настырных тукерв, которые наперебой предлагали отвезти в отличный гест, прямо на берегу и всего по 500 рупий за комнату, зашли в ближайшую кормушку позавтракать и сели изучать ГуглМапс. И надо же — Гугл знает такое место! Правда дорогу туда рисует какую-то кружную, по прямой получается 3 км, а по дорогам почти 15. Один, самый нахальный, тукер зашел в кормушку, сидит рядом, ждет, когда потенциальные клиенты наедятся и станут посговорчивее. Ну мы его и спрашиваем — знаешь Виски Поинт? Сколько туда ехать? Знаю, говорит, 15 км, говорит, отвзу с ветерком! Но вот рассказать, что там и как, есть ли гесты и прокаты досок уже не может.

И тут появляется какой-то белый. Сел за соседний столик, заказал rice & curry — явно наш человек, из путешественников. И тукер его знает, вот, говорит, у него спросите, он точно расскажет. Спросили. Да, отвечает, есть такой Виски Поинт. И у меня там рядом участок земли, и я как раз туда еду, хотите — грузитесь в машину, посмотрите своими глазами, что да как, если не понравится — через полчаса обратно привезу. Просто идеальное предложение! На тукера, слушающего эту беседу и все четче осознающего, что клиент ускользает, больно было смотреть. Но такова жизнь, сегодня повезло нам, завтра повезет ему....

По пути распрашиваем, что там с жильем и можно ли стоять с палаткой на берегу? Мужик, француз по имени Ано, объясняет что можно-то оно можно, но местные рыбаки задолбают своим навязчивым вниманием. Поэтому лучше будет нам поставить палатку не на пляже, а на участке одного его знакомого, к которому он едет в гости. И доску, наверное, у него одолжить можно будет — вобщем, посмотрим на месте.

Приехали. Погудели клаксоном под воротами — дверных вонков на Ланке еще нет. Открывает мужик весьма необычного вида. Даже не знаю как правильно описать... Импозантный? Колоритный? Я сразу даже не понял что он местный, в смысле ланкиец. В первую очередь чуствуется в нем некое внутренне достоинство и уверенность. Видно что человек бывалый, многое прошедший, многое познавший, знающий себе цену — но не зазнавшийся и не возомнивший. Правильный, вобщем, мужик, по понятиям.
Он полностью подтвердил информацию француза — жить в палатке лучше на его участке, тут надежнее, территория охраняется четырьмя собаками и специально обученным watching man-ом. К тому же можно пользоваться водой, светом, кухней — и все абсолютно бесплатно. Доски тоже есть, как минимум три штуки, правда уже за небольшие деньги. Но для начала мы пошли смотреть волну и вообще на окрестности.



Волна, честно говоря, оказалась так себе. Расказывавшие про Виски Поинт особо отмечали что здесь не нужно прогребаться сквозь прибой, а можно зайти по небольшому мысику сразу за его линию и там спускать доску на воду. Ну да, это плюс, но на нем все достоинства и заканчиваеюся. Может нам не повезло с погодой, но более-менее пригодная для катания волна приходила раз в десять минут и все равно поднималась слишком близко к берегу, не успеваешь толком оседлать ее как пора спрыгивать, потому что летишь прямо в пляж. Но это потом выяснилось, со временем, а в тот момент мы решили что остаемся однозначно. Палатку давно проветрить уже пора, да и вообще...

Хозяин, кстати зовут его Банду, и не сомневался ни разу. Не первые и не последние гости к нему забрели, научился уже разбираться в людях. Показал нам под какое дерево ставиться, где включать музыку, где стоит арак, где лежит табак и бумага - и укатил с французом по делам. Чем еще раз подтвердил, что он мужик с понятиями ;) Арак мы проигнорировали, схватили доску и ушли на океан.


наша палатка

Постепенно стемнело, хозяин где-то задерживается, мы себе наварили вермишели, взяли гитару — ее предыдущие гости оставили, россияне — сидим под кокосом, песни поем. Рядом дремлют собаки, над головой кружат мыши, слышен прибой океана — красота... Вдруг собаки просыпаются и начинают ворчать в темноту — сразу прибегает watching man с мощным фонарем в одной руке и каким-то пиропатроном в другой, водит лучом по зарослям, явно что-то высматривает. Не найдя уходит. Сидим дальше. Ситуация повторяется, нам любопытно, но сторож на английском не знает ни слова. Постепенно языком жестов и рисунков выяснилось, что он гоняет слонов. Видимо хорошо гоняет — мы ни одного слона не видели и не слышали


а это его палатка, для гостей

Завалились было спать, но часов в двенадцать ночи вернулись Ано и Банду, разбудили и зовут пить арак. Для гостя желание хозяина — закон, пришлось выползать из палатки. Пили до четырех утра. Много интересного было рассказано. Француз, оказывается, скупает в Индии антикварные мотоциклы, везет их во Францию, полностью восстанавливает, меняет двигатель на современный и продает любителям старины.

Сам хозяин, Банду, родом с противоположной части острова, из Негомбо, но уже четырнадцать лет живет здесь. Про войну рассказывал, что прямо вот там, за его забором, был лагерь тамильских бойцов. И еще много всякого. Как работал водителем в миссии UN, как управлял отелем в Аругам Бей... Потом все бросил, окончательно перебрался на этот свой участок и вел несколько лет тихую жизнь подпольного воротилы ;) Но всегда любил гостей, и как-то эти гости его всегда находили, хотя края тут дикие.


тусовочная зона

А потом, года три назад познакомился с вот этим французом, и тот его постепенно убедил заняться туристическим бизнесом. Дескать, все равно постоянно какой-то народ здесь тусит, нужно это только слегка организовать — и дело пойдет. Банду думал-думал, и вот созрел. В феврале собирается открываться. Но все очень по-простому, для бекпекеров-растаманов, скорее чтоб потусить с интересными людьми чем тупо нарубить бабла с белых обезьян. Бабло у него и так явно есть.



Вобщем, зовет всех к себе в гости. Собирается посторить пару бунгало, общую кухню и большую common area, но это будет весной. Прямо сейчас бесплатно пускает жить при наличии палатки или за триста рупий дает свою. Мы все вместе сочиняли рекламную вывеску, которая будет висеть на автостанции в Потувиле. Кто будет ближе к лету проезжать — обратите внимание, любопытно, что у него получится. А тем, кто в теме и не боится спартанских условий — искренне рекомендую. Реально класный чувак.


Bandu собственной персоной

Кстати, можно туда и короткой дорогой добираться, напрямую. Около трех с половиной км получается, единственный нюанс — в самом конце нужно пройти по песку между морем и рекой. Обычно там пляж шириной метров пятдесят, но иногда море эту преграду пробивает и тогда пару дней, пока уровень волы в реке не понизится, перейти ее не получится. Зато рыбаки в такие дни ловят в ней отличных креветок ;)

[Темна_Я]

А дальше? Интересно же)))

[Daria Nikitinskaya]

Очень интересный отчет! С нетерпением ждем продолжения!!

[Astapova_Varvara]

Мы в феврале собираемся на Шри - Ланку и очень хотим также прокатиться по нац.парку на мопеде. Можете ли вы дать какие - нибудь ориентиры?Как найти ту самую таинственную дорогу?Пожалуйста!!!В интернете не смогли найти никакой инфы по этому поводу.

[Tass]

Не нужно искать в интернете, посмотрите в карту ;)
https://www.google.com.ua/maps/place/%D ... d38c?hl=ru
Нужную дорогу очень четко видно