Супруга на прожекты отреагировала однозначно: «В Португалию не хочу, подруги отдыхали – совок совком. Не поеду».
Такая решительность настораживает, конечно, но лично меня совком не испугаешь. Я в нем неплохо пожил, молодой был и здоровый. А о португальском социализме кое-что читал и о модели «welfare state» слышал. Почему бы не посмотреть вблизи. Ну и что, что страна первая в неформальной группе южно-европейских экономических двоечников - «PIGS». Сейчас у власти уже правые, но кризис по-прежнему в полный рост, ну а мы то, с другой стороны, сами где и у нас что? В общем, надо ехать, пока возможность есть. Но не одному же - на родину портвейна, как минимум надо втроем. Сын был как всегда безотказно готов, дочь тоже безоговорочно «за». Вот и готов коллектив. Мы в таком составе уже брали Британию на троих лет несколько назад. Отлично покатались, а Португалия, она ведь с Англией издавна незримыми узами связана, тоже должно получиться. На все путешествие – девять дней в апреле. Вперед!
Летели из Питера KLM-ами, с двухчасовой дозаправкой Хайнекеном в Амстердаме. В Лиссабоне были уже заполночь.
Это по-русски столица Португалии звучит остроугольно - «Лис-са-бон», резко, по-военному, почти «Пентагон». Местные же говорят – «Лишбоа», нежно и мягко. Женский род. То есть для них столица - дама. Знакомиться пойду утром, когда просыпается.
В начале апреля рассвет здесь в шесть с минутами, по-нашему времени это уже девять, то есть встретить восход вовсе не вопрос. По спящим еще улицам - на площадь Россиу. Это центр. Колонна Дона Педро Четвертого, двадцать восьмого короля Португалии и первого императора Бразилии упирается в рассветное небо. Уже да!!!
Интересно, пустой совершенно город, а это утро субботы. В Мадриде, тоже ведь иберийская столица, в это время по выходным только-только затихает «мадругада», то есть пьяные-веселые мадридцы шумно растекаются по домам. А здесь тишина полная, другая, видно, традиция и образ жизни иной.
Рассвет правильно встретить на смотровой площадке Санта Жуста, венчающей узорчато кованую металлическую башню в самом центре города. Лифт еще не работает, поэтому в обход, вверх по узким улочкам и затем - через специальный мостик от собора Карму, всего несколько минут. Все. Наверху. Солнце встает из-за крепости Сан-Жоржи. Столица просыпается в первых лучах. Лишбоа. Неожиданная. Красивая.
Через центральный район, Байшу, где улицы образуют правильную прямоугольную сеть, к статусной площади «Коммерсио» с одиноким королем-всадником Жозе I (он не особо и герой был, так – декорация при маркизе Помбале, премьер министре, часто так бывает) - к реке Тежу. Даже не верится, что река эта - та же самая испанская Тахо, в верховьях которой Толедо стоит. Там ее, если сильно постараться, можно камнем перебросить, здесь же это уже и не река вовсе, а лиман – до океана всего с десяток километров. Приливы-отливы как на море.
Совсем уже утро. Фонтаны в лучах весеннего солнца, брусчатка черно-белой пьяной волной под ногами, красота на пять баллов. Первое знакомство удалось.
Мало кто, в Лиссабон собравшийся, не знает, что трамвай № 28 – это намбер ван аттрэкшн для туриста. Прямо у нашего отеля (4 звезды «Мундиаль» - звучит так себе, но вполне, можно рекомендовать) кольцо этого маршрута.
Поехали, конечно. Вагончик забит до отказа, половина пассажиров – туристы, в окна фоткают, половина – местные: терпят, по делам едут. Улицы узкие, трамвай веселенький, горд старый, дома обшарпанные. Объехали весь главный центр, полчаса, или около. Все, кольцо. Площадь Камоэнш, это имя собственное - поэт, португальский Пушкин, в центре площади – памятник ему. Дальше ногами пойдем. Район называется Шиаду. Контрастно тут. Сразу и не скажешь, Европа ли.
Спустились в центр – пешеходная ресторанная улица Rua das Portas de Santo Antao, любят местные длинные названия. Специально обученные люди с полувзгляда расшифровывают национальную принадлежность, зазывают в заведения: «О-о-о, рюський, дава-ай, спасиба-а».
Но нет, рано еще! Нам нужно вперед и вверх, а там – высота доминирующая и на ней крепость Сан-Жоржи. Мавританское наследие.
Покрутились на подъеме по узким улочкам. Преимущественно – срач вокруг, но какой-то радостный, может быть, потому, что солнечно. Куда не посмотришь – белье сушится. Чистоплотные, видимо, жители. Когда не стирают, то рисуют - граффити повсюду. Как тут не принять соответствующую живописи позу «планкинг».
Поднялись к крепости. Смотровая площадка, «мирадор». Лиссабон смотровыми площадками богат, семь холмов, как-никак, но эта, пожалуй, лучшая. Панорамы городские - серьезные, да и сама крепость не игрушечная, боевая: и сарацинам послужила, и христианам. Занятно здесь.
Шикарная панорама самой крепости открывается с крыши нашего отеля, здесь открытый бар расположен, палубу круизного лайнера напоминает. Ровно напротив цитадели, на другом холме – монастырь кармелитов Карму: готический символ Лиссабона. Точнее это руины, скелет. Так и стоит собор, порушенный некогда катастрофическим землетрясением, за сотни лет так не восстановленный. Великую силу времени легко ощущаешь под впечатлением от таких пейзажей в лучах закатного солнца и под портвейн. Самолетики летают в темнеющем небе, птички, душа волнуется.
В такой захватывающей обстановке легко приходит, конечно же, счастливая мысль совершить прогулку по вечернему городу, а заодно углубить свои познания в области знаменитого напитка (здесь его кратко называют «Порто»), посетить знаменитые винные подвалы Солар-ду-Винью-ди-Порту, иначе говоря – «замок Портвейна». Или Институт?
Вечерние улицы еще оживлены. От площади Restauradores прямо к искомому объекту удобно добраться на фуникулере «Elevador da Gloria». Само по себе маленькое развлечение.
Вот и заведение. Никаких лекций, экскурсий, гидов. Только официанты и меню – список портвейнов велик: выбирай и пей. Все просто. Понравилось.
Уже заполночь, после завершения дегустационного процесса, решили дойти до кафедрального собора Се. В Португалии все кафедральные соборы называются «Се» – это аббревиатура от Sedes Episcopalis – местопребывание епископа. Хотели приобщиться к местным пасхальным торжествам, все ж таки ночь на воскресенье 8 апреля, Пасха у католиков. Но не было никаких ночных торжеств вовсе. Собор и город стерильно пусты.
Оказывается, начиная с XIV века, пасхальное богослужение происходит утром Страстной субботы, а не в ночь на воскресенье, как у православных. А мы в это время на трамвайчике катались.
Первое впечатление – оно наиболее яркое и часто верное. Столица, Лишбоа, конечно, женщина. Не молодая уже, не девочка. Зрелая, «mature» – как англичане говорят. Красивая, особенно в некоторых местах. Пообтрепана, но держится молодцом. Добрая. Не замужем. Не богатая.
Богатству откуда взяться. Ни нефти нет, ни газа. Ни особой индустрии. Так, по мелочам – обувь, изделия из пробки, портвейн…
Зато история великая. С большой буквы История. Прежде всего, Золотой Век, век великих географических открытий. Португалия - первая европейская колониальная империя, бурно прирастает территориями в Африке, Индии, Бразилии… Океаны и земли заморские делят с соседями-испанцами по меридиану – слева, типа, наше, справа – ваше, даже Папа Римский согласен, акцептовал это специальной буллой. В торговле чернокожими невольниками португальцы тоже первооткрыватели.
Для постижения истоков имперского величия поедем-ка в Баталию. Это Монастырь Санта-Мария да Витория, для португальцев место святое. Километров 150 от столицы на север. Основан в конце XIV века во славу великой победы «при Алжубарроте», португальском Куликовом поле. Вместо татар были кастильцы. Англичане помогли по дружбе против испанцев. Здесь именно и закалилась как сталь португальская государственность при короле Жуане I, основателе Ависской династии и супруге его, англичанке Филиппе Ланкастерской. Сам монастырь, триумфальный памятник, строили долго, да так и не достроили, поздние капеллы так по сей день и стоят без куполов. С этим у португальцев просто. Кружева каменные, классическая готика плавно превращается в пламенеющую, в Португалии «мануэлино» называется.
При Жуане I Добром и начался у португальцев стремительный расцвет. А пик их пассионарности пришелся уже на конец XV века, на правление Мануэля Счастливого. Вот так вот надо любить своего короля, как великий Луиш де Комоэнш, поэт и воин. Всем бы такие чувства к руководителям своим.
И Вы, мой государь, отчизны гордость,
Границ родной земли защитник верный,
В нас Бог вселил уверенность и бодрость,
Послав нам Вас, герой благословенный,
Чтоб Вы ему всей жизнью отплатили
И в мире христианство утвердили.
Символ могущества и побед славных – лиссабонский пригород Санта-Мария-де-Белен. Порт. Дворец. Башня. Монастырь иеронимитов De Los Jeronimos. В нем упокоены и Вашко-да-Гама, пират-мореплаватель-первооткрыватель и родственник его, поэт Луиш Камоэнш, сам король Мануэль и другие Великие.
А по соседству с имперскими символами – замечательно вкусное кафе с горячими пирожными «Pasties de Belem». Тут же, рядом – шикарный музей карет.
Полдня запросто можно провести в Белене с полезностью для любознательности.
Звезда Ависской династии, а вместе с ней и Империи закатилась довольно быстро, лет через сто, с гибелью короля дона Себастиана. И он, и войско его сгинули в жарких пустынях Северной Африки, в битвах за обладание Марокко. Надорвались португальцы, видно, в странствиях и покорении Мира. Почти сразу страна попала практически в полную зависимость к испанской короне. Надолго. Могущество больше не вернулось, а горечь осталась. Себастиан Желанный – в португальском сознании – трагический герой, который, возможно, еще воскреснет, вернется и все станет лучше. После его гибели было не меньше четырех самозванцев Лже-Себастианов, а настоящий пока так и не вернулся… Тоска по дону Себастьяну имеет имя собственное – Sebastiniasmo. Это символ. Почти Saudade. Фатум. Упоение печалью. А это же и есть Фадо – традиционное португальское песнопение. Тут его истоки.
Лучшее место для Фадо – Алфама. Это старейший лиссабонский квартал, начинается у собора Сэ и круто взбирается к крепости. Затейливый лабиринт узких улочек, местами превращающихся в лестницы. Дома лепятся к крутым склонам, чем выше – тем круче. Самобытно. Дух упадка и увядания за пределами Родины сильнее я ощущал только в квартале «Коруджи» в Генуе. Правда там – сплошные эмигранты, запах кебаба и соевого соуса, иссиня черные африканские проститутки, а Алфама, как мне показалось, запустелая, но домашняя, насквозь португальская. И увядание какое то позитивное, депрессия без надрыва.
Наслаждались Фадо мы в заведении «Clube de Fado», считается одним из лучших в Лиссабоне. Поют преимущественно женщины, в полутьме, в лучах красных фонарей. Символично. Голоса сильные. И понятно, в целом, о чем. Соседи, кастильцы недобрые, жизненным пространством не поделятся, наоборот, поджимают к береговой линии. А там обрывы и океан бесконечный, неимоверной силы, и манит, и пугает. Рядом с ним человек – песчинка. Муж там, или любовник, растворится в непреодолимости стихии вместе с каравеллой и все. Тут не так печально запоешь.
«В круговороте смерти и судьбы
Печаль и крах надежд на возвращенье…»
«Молодежь, ну и как Вам Фадо?»
« Пичалька…» - вздохнула Марина.
Какой то уж очень депрессивный эпизод получился. Не так, конечно, все безысходно в лиссабонском мироощущении. Местами - очень даже радостно, почти бесшабашно. Как, например, на набережной Тежу, рядом с площадью Коммерсио, прямо в центре, ранним вечером. Знатно здесь самодеятельные лиссабонские музыканты отжигают. Или бразильские. Задорно. Позитивно.
Совершенно не депрессивное место – Парк Наций. Современьненько здесь вполне. Небоскребчики, не Гон-Конг, конечно, но… Знаменито длиннющий мост Вашко-да-Гаммы, подвесная дорога, вокзал «Ориенте» как летающая тарелка и занятный торговый центр, опять же имени Вашки. Океанариум. Вполне можно посетить, особенно если дети еще к живым рыбкам тянутся. Мои выросли уже, им больше морепродукты интересны.
А рыбные рестораны в Лиссабоне на пять баллов. Например, ресторанчик «Рамиро», от нашего отеля недалеко, на проспекте Алмиранте Рейс, дом, по-моему, 1. (Модераторы! Это не реклама, с хозяином мы не в доле, просто понравилось очень заведение.) Посетители – преимущественно лиссабонцы, не туристы, а в обед все занято – популярное место. Морепродукты - восторг, особенно лобстер, а розовое игристое «Матеуш» - вообще выше всяких похвал. Я раньше считал, что Португалия – это портвейн, а оказывается, все вина тут супер.
Но главное в местной жизни, однако, Океан. И где, как не на мысе Рока, дивиться океанской мощи и величию. Знаковое это место – самая западная оконечность Европы. Обелиск с крестом, табличка с координатами и цитатой из того самого поэта Луиша Камоэнша, который памятник, о том, что земля здесь кончается … Обрыв метров сто пятьдесят. Маяк. Восторг.
Совсем рядом с мысом – городок Синтра, по существу – пригород Лиссабона. Чего здесь только нет. Дворец Пена. Экстравагантная эклектика короля Фердинанду II Саксен-Кобург-Готского. Сам король был не местный, из немцев, и дворец у него получился не португальский, баварский, что ли, аттракцион игрушечный. Как фикса металлическая, что то он нам не очень.
Другое дело Национальный дворец Синтры со знаменитыми высоченными белыми дымовыми трубами. И Замок мавров, что на высоком зеленом склоне Съерры убедительно над Синтрой нависает. Тут подлинность с первого взгляда ощущаешь.
Самих мавров изгнал из этих мест Альфонсо Энрикеш еще в 12 веке. Нет теперь здесь никакой арабской угрозы, особенно с такой вот бравой полицией.
Километров 120 севернее, в Назаре, океан не менее величественный. Название городка – от статуи Девы Марии, привезенной, якобы, в незапамятные времена из иудейского Назарета. Последнюю букву из названия португальцы просто потеряли по небрежности. Вообще с небрежностью и пофигизмом у них все в порядке, на нас похожи. На скале над городом – церковь Назарской Богоматери и колоритнейшие уличные торговки. Внизу - пляж шикарный и пустынный, океан холодный, даже в августе только до 20 по Цельсию прогревается. На берегу вереница рыбных ресторанов. Вкусно кормят.
Силы небесные Португалии, в целом, покровительствовали, а то все гораздо хуже бы было. Португальцы молились истово и строили многочисленные храмы. Дева Мария вообще лично к ним неравнодушна, являлась здесь неоднократно, почему то малым детям только. В Фатиме, так местечко называется, как раз в семнадцатом году, когда у нас к революции люди готовились. Сотня километров на север от столицы, теперь паломнический центр Португалии номер один. Гигантская площадь оборудована для паломников, когда собираются в памятные дни, всю ее заполняют.
Здесь в явление Богоматери я уверовал. И в пророчества, особенно про Россию. Убедительно, но не понятно, почему о судьбах нашей печальной северной страны именно с португальскими детишками она откровенничала. Ну да разве их, руководителей высоких, что земных, что небесных, поймешь так просто. Книгу в Фатиме купил про явление Богоматери – «Воспоминание сестры Лусии», португальское издание на русском, теперь вот перед сном читаю. Просто чудеса. По центральным нашим TV-каналам, правда, еще более чудесные чудеса показывают. По-своему каждый представляет Господа нашего и видит, как может – кто так, кто - эдак.
Совсем недалеко от Фатимы находится райский уголок, благословенное живописное место. Называется Обидуш. Все в нем как в средние века. Замок, крепостные стены серьезные, побеленные домики, палитра греческая какая-то, сине-бело-голубая. Все в цветах. А атмосфера – радостная, беззаботная, по ощущениям – «португальский Грюйер». В винных лавочках предлагают фирменный вишневый ликер. Хочешь - в керамических рюмочках, а можно и в шоколадных. Один дринк – один еврик. Очень! Рекомендую. И ликер, и городок.
На такой вот позитивной ноте и стоит, пожалуй, завершить раздел о лиссабонской части путешествия. Замечательно четыре дня провели.
Едем в Порто. Поездом. Железная дорога – конструкция объективная, ее не обманешь потемкинскими деревнями. Сразу много чего можно понять по ее состоянию о стране пребывания. Ветка Лиссабон-Порту, считается, скоростной, самой комфортабельной в стране. Триста с небольшим километров примерно за два с половиной часа. Двести километров в час максимум на отдельных участках. На стыках рельс колеса делают «дык-дык», на скорости состав заметно колбасит. Не так, конечно, как на Октябрьской или Восточно-Сибирской ж/д, но не Швейцария или Голландия уж точно. Вдоль полотна железнодорожного – техногенный пейзаж просто родной: уж если строение какое обветшало, то и стоит без ремонту, а упавший забор так и валяется в бурьяне некошеном вместе с мусором неубранным. Нет у португальцев излишнего внимания к деталям.
Порту. Северная столица. Центр торговли и предпринимательства, очаг португальского либерализма. На многих местных картах пишут «Oporto», это дань британскому влиянию. В Порту оно особенно заметно. Центральный проспект (или площадь?) так и называется – аллея Союзников. Это про англичан, старинных друзей португальцев против испанцев. Аллея неотразима утром, когда спят еще все, кроме отдельных подвыпивших веселых гопников. Англичане, наверное, кричали «эй мистер, хэллоу, давай выпьем портвейну!». Барышня голая, Menina Nua, хороша, хоть и мраморная, под ней местные влюбленные свидания символично назначают.
А телефонные будки в Порту – по-британски красненькие, чисто Лондон. Ну, не чисто, а грязно, но нас и не удивишь этим вовсе.
Если честно – центральный проспект, аллея Союзников, хоть и красиво там, но не показательное это место Северной столицы. Настоящий Порту – это набережная Рибейру и вокруг. Здесь все истинное – и город, и портвейн. Река называется Дору, та самая знаменитая винная иберийская река, что в Испании именуется Дуэро. Замечательный виноград на берегах растет, однако. Испанцы из него сухое красное Риберо дель Дуэро производят, португальцы – портвейн.
На правом, более крутом берегу Дору – старый город, спускается от Епископского дворца и Кафедрального собора Сэ к воде. Вдоль набережной - рестораны в два яруса. Самобытно.
Другой берег – это как бы и не Порту, а город-спутник Вила-Нова-де-Гайя. Здесь сплошные винные склады-погреба, где запасы портвейна хранятся и силу набирают. Вкусные названия: Sandeman, Offley, Fonseca…
Конечно, Вила-Нову, надо специально посещать, на полдня минимум. Если тщательно в тему портвейна углубляться, то и двух дней не хватит, а может быть и больше: что ни шаг – так дегустационный зал. У нас столько времени на портвейн не было, мы сконцентрировались на Сандемане, мировом бренде. Не прогадали, респект придумщикам славного напитка!
А как важно наслаждаться им в правильном месте, аутентичном, где панорама исключительная через реку и стальное кружево мостов в воде отражается.
Мосты Порту – это отдельная тема. Или песня. Главные – металлические: Донна Мариа Пия, построенный по проекту самого Эйфеля, и Дон Луис I - этот вообще нет слов, супер - символ города. Остальные – Аррабида, Инфанте, Сан Жоан – железобетонные, дополняют картину и создают, в целом, неповторимую композицию. Лучше всего смотреть мосты с уровня воды, проплыть под ними на круизном кораблике – все удовольствие меньше часа длится и стоит сущие копейки. Причал – на набережной Рибейру.
Порту – город строгий. Не сладкий. Не пряник. Контрастный. И погода такая же здесь – вот только что солнце светило, и вдруг, внезапно – дождь. И опять солнце. Или это так только нам повезло? Он, город этот, ни на что не похож, самобытный очень, может быть и не красавец, но врезается в память и куда-то глубже.
Порту – город-мужик. Соленый такой, резкий, дымом пахнет. Как виски, островной сингл молт - Тэлискер, например, или Лафройг. В первый раз попробуешь – ну просто мазут М-40 производства Антипинского НПЗ, а потом понимаешь: вот он вкус настоящий, для взрослых, подделать невозможно и не спутаешь ни с чем.
Каким бы Порту не был оригинальным, дня полтора на него будет в самый раз, если, повторюсь, глубоко дегустацией не заниматься. У нас всего было четыре и план. Согласно плану на окрестности выпадало еще полтора дня, день выделили на большое путешествие к святым местам в Испанию, в Сантьяго-де-Компостела.
А как иначе, быть на севере Пиренейского полуострова и не посетить последнее пристанище святого Иакова Заведеева, первого Апостола-великомученика? Конечно лучше бы ногами, по тропе пилигримов в расчете на Великое Прощение. Говорят, может помочь в искоренении многих грехов – пьянства, табакокурения, прелюбодеяния…
Но, с другой стороны, не так мы и грешили, особенно дети, чтобы убиваться в паломниках. В общем, поехали на экскурсию в машине, 230 километров по спидометру в одну сторону. Все равно утомительно, хорошо по дороге на север сделали остановку в португальском приграничном городишке Валенсе-ду-Минью. Главная фишка – крепость на берегу реки Минью. Боевая, артиллерийская: c куртинами, бастионами и равелинами.
По реке - граница и на противоположном берегу испанская крепость с романтичным названием Туй. Наш водитель, португалец Сантуш, подчеркнул специально, что за рекой не совсем, в общем, и Испания, не Кастилия уж точно, а Галисия. Галисийцы, они братья, почти португальцы, и язык у них на португальский похож, и характер национальный нормальный, говорил Сантуш.
Сантьяго-де-Компостела, великая святыня всей Испании, да и вообще всех христиан. После Иерусалима и Рима – номер три по святости в мире. Паломники-пилигримы и штатные служители культа здесь на каждом шагу.
Храм и горд основан в раннем средневековье, когда в местных лесах обнаружили по свечению таинственных огоньков захоронение Святого Якова. «Компостела» – Campus Stellae, то есть «звездное поле» - это в честь тех самых огоньков. А как попало само тело Сантьяго в Галисию, я так и не уяснил. Наш португальский водитель путался в показаниях: то ли не знал сам точно, то ли темнил, или же я его английский не понял до конца.
Сам собор, конечно, потрясает. Надо видеть. Гранитные блоки, из которых построена святыня, – сплошь замшелые от влажности климата. Это создает неизгладимое впечатление вечной древности. Внутри собора, под высоченным сводом подвешено на тросе гигантское кадило, самое крупное в мире, его восемь служителей раскачивают, когда служба.
Город сам - зеленый такой, симпатичный весьма, особенно когда солнце выглянуло, а гид нам, к тому же, классный ресторан показал, рыба-морепродукты. Самый вкусный в эту нашу поездку, но ни местоположения, ни названия, к сожалению, не запомнил, а то бы уж точно порекомендовал путешественникам. Впрочем, он наверняка не один такой в Сантьяго.
Здесь можно бы и еще зависнуть, но тут уж или свобода, или порядок. А экскурсия, даже индивидуальная, – это порядок. Возвращаемся в Порту.
В часовой транспортной доступности от Порту – три знаковых туристических объекта: Брага и Гимарайнш на север, Авейру – на юг. Начнем с севера.
Гимарайнш. В текущем 2012 году объявлен, между прочим, культурной столицей Европы, а вообще - колыбель португальского национального самосознания. Здесь Афонсу Энрикеш, впоследствии король Афонсу I, одержал в XII веке победу над войсками своей мамани, королевы Терезы Леонской, и впервые заявил о португальском суверенитете. Вот такая вот история, прямо Шекспир. Неужели и мои, возишь их по свету, возишь, если что, на отца руку поднимут? Нет, говорят, что нет.
Все эти и многие другие драматические события помнят строгие гранитные стены и башни древней крепости Сан Мигел. И рядом – памятник королю Афонсу, вероломному сыну, от благодарных потомков.
С главной башни крепости - замечательный вид на достопримечательность номер два города – дворец герцогов Браганса. Стоял он в запустении долгие годы, восстановлен в прошлом веке в качестве резиденции диктатором Антониу ди Салазаром, есть и от диктаторов польза. Трубы краснокирпичные запомнились над крышами дворца, двор лаконичный серого камня, внутренние покои, особенно – потолок в трапезной, в форме днища деревянной ладьи.
Центр Гимарайнша тоже хорош. Наследие…
От Гимарайнша до Браги всего то километров двадцать, дорога, правда, почти проселочная в одну полосу, ходит и рейсовый автобус, но редко. Мы опять путешествовали на авто с уже привычным Сантушем, он, надо отдать должное, маршрут выбирал оптимальный и не трещал без умолку обо всем подряд, как бывает с экскурсоводами-профессионалами. Все ж таки универсальный язык общения, английский, - не родной ни для него, ни, тем более, для нас. Португальцы, надо сказать, английским владеют не сравнить лучше прочих южноевропейцев, видно в силу издавна сложившихся уз с Альбионом. Мы, во всяком случае, лишь однажды столкнулись с «не говорю по-английски совсем» в маленьком домашнем ресторанчике на набережной Рибейру в Порту. Официантка, она же повар и, видимо, хозяйка, милая такая бабушка, сразу дала об этом знать, но тут же знаками успокоила – не дрейфь, ребята, объяснимся. И объяснились. Мычишь – значит говядина, хрюкаешь – свинина и т.д. А в нашей гостинице в Порту, барышня-администратор поинтересовалась, откуда мы будем, акцент непривычный. Узнав, что из России, даже обрадовалась, сказала – вот начала учить русский, ваши вовсю поехали. А так, говорит, владею пятью европейскими языками, для нас, португальцев, это нормально, музыкальные мы и к языкам способные.
Отвлекся, однако. Итак, Брага. Религиозная столица, резиденция архиепископа, горд, который всегда молится. Особенно истово здесь зажигают во время Страстной недели, жаль мы приехали чуть позже, но кто опоздал – тот не успел.
В центре - средневековый замок, сохранилась только Хозяйственная башня – Torre de Menage.
Поблизости – кафедральный собор Сэ. Посетили, конечно.
Выходим из храма – уже дождь, но нет ни Сантуша, ни машины. Обошли квартал, еще церквей посмотрели.
В соседние переулки позаглядывали. Машины нет, а дождь уже в полную силу. Неужели это кидалово такое? Но мы же еще и денег не платили, в чем же тогда смысл? Или это такой прикол португальский, типа шутка? Не прошло и двадцати минут – приезжает друг наш Сантуш. Оказывается, припарковался он на остановке для туристических автобусов, горд то пустой, ни туристов, ни автобусов, а тут полиция, типа – «Ты что – автобус?» и слово за слово… Дальше разбирались уже в околотке. Разобрались. «Полиция – это…» и дальше по-португальски не понятно, но вполне ясно что. У нас тоже полиция.
Главная достопримечательность Браги – это, конечно, не полиция, и не то, что внутри ее самой, а километрах в трех, уже за городом. Церковь Христа на Голгофе (Igeda Bom Jesus do Monte), шедевр европейского барокко. Собственно, это целый комплекс. Подниматься надо снизу, по системе лестниц, часть из которых олицетворяет пять чувства, часть – добродетели. Поднимешься так – и будет тебе искупление грехов и символическое спасение души. На вершине же неоклассическая церковь, парк, панорамные виды и полная красота.
Надо, впрочем, признать честно, что по лестницам мы не поднимались, а спускались, поскольку Сантуш завез нас сразу наверх, так что искупления грехов опять не светит.
Все путешествие на север от Порту заняло полный день, а на общественном транспорте может быть и не уложились. Не зря, пожалуй, мы машину с водителем арендовали, да и, спасибо кризису португальскому, 300 евриков за человека с «Мерседесом» на целый день – не деньги.
В Авейру мы поехали на электричке, всего-то около часа с центрального вокзала Сао Бенту. Сам городок обычно называют португальской Венецией: лагуна-река-каналы. От вокзала по центральному проспекту минут за пятнадцать выходишь к главному каналу, он делит город на две части. У многочисленных причалов – обилие прогулочных лодочек, действительно, чем-то гондолы напоминают. Лодочки называются здесь «молисейруш», веселенько так раскрашены, часто с задорными картинками. Мы сразу же вписались в обзорный круиз.
Авейру, на самом деле, очень маленький. Местами он, может быть, и напоминает Венецию, но весьма отдаленно. Так получилось, что компанию на борту нам составляли туристы из Италии, и когда гондольер заговорил о «маленькой Венеции», реакция их показалась весьма ироничной. Мне, тем не менее виды с воды понравились, пейзажи менялись молниеносно – тут, вроде бы нечто венецианское есть, а здесь уже как бы «маленький Амстердам» или Берген. Погода менялась еще стремительнее, на «голландском» участке канала попали под отчаянный ливень. Гондольер спокойно выдал непромокаемые накидки и пошутил о «наших русских друзьях, которые, наверное, ждут снега».
В принципе, в плане было съездить через лагуну на океаническое побережье, посмотреть, как там соль португальцы добывают. Но невнятность погоды отвратила от этих планов, ограничились короткой пешеходной прогулкой по центральным улочкам Авейру.
А к океану мы поехали вечером, в Фош-ду-Дору, пригород Порту. Там, на набережной, полно ресторанчиков, закатили знатный прощальный ужин. Океан был бесподобен.
Путешествие закончилось. К сожалению. Достойная страна Португалия, ей за впечатления, а они яркие, – спасибо. Как говорят португальцы – обригаду!
