Поскольку я всегда путешествую на мотоцикле, то и НЗ не стала исключением, несмотря на жуткую дороговизну проката- 200 NZD в день.
Перед поездкой я не бронировал никаких отелей и когда в консульстве задали вопрос, то я просто прислал им приблизительный план поездки. Предоплату за прокат внести все же пришлось, ну и, само собой, билеты на самолет.
Март в НЗ - уже осень и высокий сезон кончился. Немного прохладно, особенно в южной части Южного острова, но в целом вполне комфортно, даже на мото. Очень мало туристов.
Нас вылетело 4 человека Эмирейтсами через Дубай -Сидней в Крайстчерч. К сожалению, центр Крайсчерча был оцеплен военными и нам не удалось там побывать ни по прилету, ни по отлету.
Оценив погодную обстановку мы выдвинулись сразу на West Coast через перевал Arthur's pass
Когда выезжали из Крайстчерча моросил противный осенний дождик, но на перевале мы вынырнули из низкой облачности, и картина резко поменялась.
На очередной заправке местные люди сообщили, что сегодня в Хокититке (маленький городишко на берегу) проходит Wild Food Festival и мы не стали упускать возможность попьянствовать в новой атмосфере.
На въезде в город нас остановили полицейские, которые перекрыли дорогу во всех направлениях и продували на алкоголь всех подряд без исключения. Эта мера стала понятной, когда мы приехали: весь город был в говно.
После довольно-таки продолжительных поисков удалось найти отель на окраине и мы окунулись в атомсферу праздника. Забавно, что общительные киви, услышав, что мы из России, делали удивленные глаза и орали: Russia?! Fucking Russia!!! весело ржали и пытались нас угостить. Видимо, настолько им было удивительно встретить русских на этом народном гуляньи.
Дорога от Хокитики на юг по западному берегу заставила вспомнить детские переживания, когда я радовался просто так. Каждые минут 10 хотелось остановиться и жадно смотреть на природу вокруг.
В поселке Франц-Иосиф можно всего за 80 долларов с человека слетать на одноименный ледник на вертолете
От Хааста, где мы ночевали, дорога сворачивает в горы. Кстати, нужно помнить, что в большинстве придорожных мотелей или хостелов в маленьких поселках рецепшн закрывается в 9-10 часов вечера и позже найти место для ночлега проблематично.
Кто-то тут говорил, что стейки в НЗ готовить не умеют. Полностью поддерживаю. После нескольких неудачных попыток мы покупали мясо и жарили стейки самостоятельно, благо опыт есть. Главное, чтоб было где его купить, магазины, если они вообще есть, тоже закрываются рано. По приезду в Квинстоун мы сразу же побежали в супермаркет.
О Квинстоуне тут написано много, добавлю лишь, что там можно взять экскурсию на джет-боте
После Квинстоуна, конечно же Милфорд-Саунд, куда без него?:)
Чем дальше на юг, тем холоднее.
на участке между Инверкаргилом и Данидином всю лил холодный дождь, температура упала до +12. Но это не помешало отметиться нам на самой южной точке. Где деревья растут вбок и дальше только Антарктида
В Данидине был очередной фестиваль, если память не изменяет - посвященный 150-ти летию начала добычи золота там. Естественно, гостиницы все забиты и полный город пьяных людей.
на городском жд вокзале есть экскурсионный поезд. Не знаю кому как, но после мотоцикла никаких плюсов в этом развлечении не нашел. Хотя, места, как водится, живописные
После Данидина лучше ехать не вдоль берега, а уходить в горы, либо обратно в Квинстоун или Ванаку, либо на озеро Текапо.
С обратной стороны Южные Альпы выглядят так же красиво, но по-другому
Как я уже говорил, в низкий сезон народа на дорогах и в гостиницах очень мало, а населения всего 4 млн, из них только один миллион живет на южном острове. Это дает почувствовать удовольствие от дороги, можно в течение получаса не встретить ни попутной, ни встречной машины. 3 тысячи километров пролетели почти незаметно.
Мы не ставили себе задачу посмотреть на всяких там пингвинов или киви в их среде обитания. За то очень много овец. Как шутят в Австралии: в НЗ проживает 70 млн баранов, но четыре из них, об этом не знают.
