Мотороллер мой! По дорогам Азии

[belkin]

Ой чего-то накосячил. Надо переправить пост.

[belkin]

Если кто успел вчитаться в предыдущий вариант, знайте, я там кусок текста скопировал, вставил в него же, получилась такая каша. Но я самоотверженно все перечитал и расставил абзацы...

Уже во Вьетнаме.

Тинь Бьен - Чау Док - Ча Вин.

Просмотреть увеличенную карту


Я только что пересек границу, завелся и удаляюсь от погранперехода. Еду не быстро и не медленне, лишь бы подальше от проклятого места. Все время жду, что полицай допьет чай, одумается и помчится в погоню за мной. Я ведь не особо интересовался его мыслями, уходя от границы вместе с мотосаем. Возможно, что он думал, что я без мотоцикла сгоняю на день в Ча Вин и обратно, но, увидев как я растворяюсь в зное, просто потерял дар речи. Верх низости. Сейчас придет в себя и выкатит тачанку с мигалкой.

Поэтому я даже не особо помню куда и как я ехал. То есть дорогу понимаю, на карте покажу и второй раз проеду, но впечатлений почти никаких. Увидел в деревнях первые вьетнамские обманчивые вывески. Буквы латинские, слова бессмысленные. Естественно, что правильно прочитать так просто не получится. Дорога была узеньким двухполостным асфальтом. Дырявым то тут, то там, разметки нет. Горбатые мосты через каналы. Вьетнамские домики сильно отличаются от виденных прежде в странах сабая. В теравадах домики, что-то вроде избушек с двускатной крышей на сваях, а во Вьетнаме маленький сельский домик похож на каменную будку для гигантской собаки. Четыре стены и односкатная крыша. Свай нет.

Природа, естественно ни как не поменялась. Начало дельты Меконга, все плоское, рисовые поля, каналы, торчат редкие пирамиды гор. Вместо того, чтобы грамотно сваливать подальше от границы на юго-восток по примеченной на гугло-мапе трассе в сторону Чи Тон, а потом дальше на побережье в городок Рач Зя, я в состоянии тупого расслабона еду почти 50 километров вдоль границы в Чау Док. То есть толкаюсь среди набежавшего трафика по дороге 91, которая тянется натурально в двух километрах вдоль границы. Движение оживленное, трафик состоит из мотосаев (пора мотосай уже называть по вьетнамски - се май). Мотоциклы в среднем поновее, чем в Кампучии и Лаосе, постарше, чем в Тае. Иногда проезжают машины и пролетает рейсовый автобус. Впрочем, он не то, чтобы пролетает, он едет чуть-чуть быстрее. Это местный автобус типа нашего паза. Ездит по колхозам и тормозит на каждой остановке. Рейсовые автобусы в целом зовутся "се буйт".

У автобусов и машин есть целый набор гудков. Они можгут реветь, как носороги, а могут, по выбору водителся, издавать такие соловьиные трели, распугивая шустрых мотоциклов. Нигде в ЮВА нет таких звуковых свистелок и перделок, как во Вьетнаме. За говорящим автобусом можно пристроиться, но надо учитывать тип, сельские часто будут останавливаться, придется обгонять. Ни в коем случае не следует обгонять неэкспрессные автобусы по обочине. Они довольно шустро уходят вправо к остановке и оттуда начинает сыпаться народ. Но и слева от автобуса надо смотреть глазами - точно так же внезапно он сдает влево и едет дальше.

Я только въехал в страну, еду осторожно, не шухерю, не торможу, иду в потоке. Просто присматриваюсь как тут ездят. С одной стороны движение плотное, слишком много мелких мотосаев. Принято сигналить. На юге еще не так, но на севере я иногда думал, что пора закоротить кнопку, повернул ключ, заорал и поехал. Ни в Тае, ни в Лаосе, ни в Камбодже не принято так сигналить как во Вьетнаме. Через месяц при проезде через рынок в Са Па, я уже просто зажимал гашетку, пока не выберусь из толпы. Ни один гудок во Вьетнаме не лишний. Запомните это, вопрос "А не бибикнуть ли?" не стоит, конечно же бибикнуть, три раза, а потом зажать и проехать мимо с ревом. Это входит в привычку, указательный палец левой руки на тормозе. Один, чтобы не пережать тормоза. Большой палец левой всегда на гуделке. Уровень бибикательности резко уходит в бесконечность на севере. Увидел кого-то на обочине - бибикнул, увидел стоит мужик на мотосае на противоложной обочине и озирается, значит сейчас пойдет на разворот, зажимай кнопку, пока дурень не бросился под колеса.

Всегда размышлял, где ездить хуже в Камбодже или во Вьетнаме. Примерно так: во Вьетнаме трафик плотнее, но много мотоциклов, это снижает среднюю скорость потока. В Камбодже мотоциклов не так много, личных машин и того меньше, поэтому траки летают, считая, что они одни на дороге. Во Вьетнаме влетаешь чаще, но по мелочи, а в Кампучии достаточно будет влететь один раз. В Таиланде проще чем в обоих. На тайской трассе в 50 % достаточно хорошенько отмигаться, если тебя подставляют. Самая большая плотность трафика в Ханое (Бангкок отдельная песня, они недосягаем), но это опять мотоциклы, но в Пномпене ПДД почти отсутствуют. А в том же Сайгоне народ ездит четко по светофорам, соблюдая направление дороги, иногда пробка диктует условия, но это уже совсем форс-мажор. Надо как-нибудь собраться духом и расклассифицировать все четыре страны. Это болтовни на целый пост.

Тем временем я, не останавливаясь на заправках, проезжаю мимо невысокой одинокой горы и приближаюсь к Чау Доку. В сам город решаю пока не ехать. За горой дорога превращается в две полосы, разделенные газоном с хлипкими, гремящими железом мостами. На противоположной стороне дороги, которая ближе к границе, вижу ризорт, разворачиваюсь на разрыве газона, и заезжаю искать домик. У меня только баксы, но опыт говорит, что на границах берут доллары без всяких проблем. Бунгало стоит десятку. Вообще десять долларов или ~195000 донгов в тот момент, станут надолго моей таксой за проживание. Иногда это будет семь баксов, иногда тринадцать, но ориентир один и тот же: около 200000 донгов. В голове ставится новый счетчик.

Вай фая в ризорте нет, но полно места для парковки, почти нет людей, нет базара вокруг, и есть холодильник с пивом. Подхожу к ресепшену, там у подруги беру бунгало на двое суток и вызываю холодненькое. Она спрашивает: "Какое?" Местное, конечно. Она внятно произносит: "Шайгон". Мне зеленый Шайгон и красный Шайгон. Кружку и лед. Стучу бутылкой по шлему и говорю по-русски "Сейчас мы тут пробомбим три линии!" На часах тринадцать дня, я во Вьетнаме. Выпиваю бутылочку и двигаю немного порелаксировать в бунгало, трудное утро позади.

Там, традиционно пакую ценности в маленький рюкзак. Все, что я не готов терять, это паспорта, две пластиковые карты, мотодокументы и ключи, ноутбук, телефон, фотоаппарат, текущее бабло и ключ от бунгало. Остальное я могу на спор выбросить в Меконг. Иду в душ, переодеваюсь, выхожу из бунгало и сажусь на ресепшене попивать Шайгон.

Все читающие думают, что я алкаш. А то.

Администраторша говорит, что ей нужен мой паспорт, пока я буду жить в отеле. Типа понесет в полицию, чтобы зарегестрировать меня. Я не соглашаюсь, еще неизвестно что мне скажут в банке, когда я буду менять доллары и что скажут, когда я буду покапуть симкарту. Говорю, что паспорт мне нужен до вечера. В разговоре выясняется, что сегодня воскресенье. Банки не работают. Тогда ладно, забирайте этот паспорт, не мешайте релаксировать. Еду в Чау Док, заезжаю на какую-то улицу и там нахожу отель с вайфаем и кафешкой. Сажусь за стол, прошу меню, заказываю кофе, приносят чай. Это меня всегда поражает в ЮВА. Мне если иностранец скажет что-нибудь вроде "приклякзиче гофи", я пойму о чем речь, сделав скидку на акцент и произношение. В ЮВА будут тупить до последнего. Во Вьетнаме надо четко и вдумчиво произнести КАФЭ. Французы испортили страну. Хорошо, что не ДЮКАФЕ, что могло бы быть, зная лягушатников.

В процессе выяснения, что за такой "кофе-кофи-вашумать" я хочу, находится дедуля из местных, который что-то соображает по-русски. Когда-то давно он околачивал какие-то груши в союзе. С его помощью разобрались. Долго болтали о том о сем, дедуля подзабыл великий и могучий, но он еще чего-то понимал по-английски и по-французски. В конце концов он меня заболтал, я так и не смог уткнуться в инет, а наоборот показывал ему всякие фотки из России, пока полуразряженный ноут не сел окончательно. Под вечер я отъехал в гест и тупо сидел на территории. За кофе принесли счет на 30000 донгов. Я еще не совсем освоился с курсами и подумал, что ничетак посидел, двадцать баксов. С тоской расплатился, вот тебе и дешевый Вьетнам. Но потом меня осенило, что все-таки 30000 донгов, это полтора доллара.

На следующий к обеду я выбрался в город повторно. Заехал в банк, на сто с чем-то долларов дали пачку местной валюты. Затем я купил симку. Опять сгонял в дедушкино кафе, подкачал колесо и смазал цепь. Еду довольный по улице, голова повернута на 90 градусов то влево, то вправо. После Пном пеня в городе особого трафика и не чувствуется. Еду совсем тихо, не больше 10кмч. Вижу - слева набережная реки Бассак. И поворот прямо к парапету. Я глядя на реку начинаю поворот и тут понимаю, что поперек въезда на высоте половины колеса натянута ржавая железная проволока. Я резко выворачиваю руль вдоль дороги и даю по тормозам. Почти уронил байк и этим навел некий шухер на дороге. Вот, думаю, не успел в страну ехать, полицаю на границе в уши дул, а тут не успел въехать и уже всякую хрень вытворяю.

Впрочем, надо хотя бы тряпки на проволоку вешать, ее совсем не видно, местные просто помнят, что она там. Вторая причина - в Чау Доке и далее по дорогам до Сайгона асфальт очень скользкий. В нем очень много битума и мало шершавых камешков. Такой асфальт раскатывается трафиком до зеркальной гладкости. Покрытие на вид очень черное, немного блестящее и словно жирное. Прижимаешь тормоз, на обычном асфальте еще очень далеко до юза, а тут срывает резко и неожиданно. И когда уходишь в юз, то едешь как на лыжах, трение чуть ли не пропадает. И это я пишу про передний тормоз, который под нагрузкой. Я на таком покрытии практически перестал пользоваться задним тормозом, заднее колесо срывало почти сразу.

После такого урока я проехал немного по дороге, потормозил для эксперимента всеми тормозами и въехал на набережную. Там парканул байк на gia xe = зя се, платная стоянка. На сиденье пишут номер мелом, дают бумажку и берут бабки. Прогулялся по набережной, отмахиваясь от зазывал на кораблик по Бассаку. Аргументировал, разгибая пальцы, что я видел Меконг в Чиан Коне, Хуей Сае, Луанпрабане и Пне. До Пня никто из зазывал уже не дослушивал. Потом я подошел к байку и понял, что не могу найти билет. Но у меня привычка тырить все в такие закоулки, что потом невозможно найти. Перерыл все. Нет бумажки. Достаю гринбук, говорю, что не надо тут, мотобайк все равно конфискую. Таких номеров нет во всей стране, нечего разводить демагогию. Тетки немного повыкаблучивашись соглашаются. Плачу условный штраф )). И тут вынимаю из-под сиденья прижатый за лямку шлем, в шлеме лежит билетик. Это моя уже дурацкая привычка, часто я таскаю шлем с собой накидав туда как в корзинку всякую всячину. А тут кинул автоматически не очень ценный билет в каску и повесил ее под седло. Отбираю у раскатавших губу теток штраф.

Уже в Чау Доке я оброс словечками, се май - мотосай, зя се - платная стоянка, руа се - мойка, хон да - ремонт сломанной надвое хон ды )). Синь чао, биа, камон, ен гап лай. Привет, пива, спасибо и пока. Ну и еще жизненно важные: кхач сан и ня нги - отельный гест, непросто произносимый ком и гораздо проще фо бо. С таким набором можно пересечь весь Вьетнам и тебе все рады (ну только если ты не в Дьен Бьен Фу, там с сороковых годов никому не рады и до сих пор пускают под откос поезда).

Одно я сильно надеялся встретить во Вьетнаме - сеть минимаркетов. Но пока что такое счастье еще не наступили, вместо этого пока цветет лишь частный бизнес ларьков-палаток. И если в тайском Исаане в радиусе 100 километров есть Биг Си, то во Вьетнаме Биг Си встречен лишь в Сайгоне, Да Нанге, Хуэ, Ханое и Хайфоне. В Хуэ охранники боятся, что фаранг способен спиздить продукты. Нетрезвомыслящие бэкпэкеры, похоже, стараются сэкономить на родной нямке )). В данном случае - к сожалению, Вьетнам еще не трещит под пятой глобализации.

Далее я просто ездил туда-сюда по городку и потом на выезде на дороге 91 я сделал ценное наблюдение. На дороге 91, в сторону Кан То, прямо по центру дороги под зонтиком сидят утренне-вечерние полицаи. Я видя такое безобразие прижимаюсь к обочине еще метров так за триста. Слезаю с байка и, ковыряясь в носу, отхожу от него на тридцать метров. Типа я ваще не при делах. Понаблюдал за схроном, потом тихонько завелся, развернулся и уехал. Понятно, думаю, утром ехать не стоит, надо отправляться в обед по жаре, тут уж никто не выдержит пытку на раскаленном асфальте в обеденный перерыв.

Покатался еще по городу, втарился орешками-чипсами-чокопаем и погнал сначала на холм, который объехал, уматывая с погранперехода, потом в ризорт. (холм знаменитый, что-то говорят про то, что туда одних бомб на два миллиона баксов сбросили). В южном Вьетнаме вечерами сходят с ума по воздушным змеям. Школьницы, едут домой на велосипедах, рискуя зацепиться за мотобайки развевающимися на ветру халатами. Все в конусообразных шляпах или панамках, боятся солнца, лицо почернеет, будешь ходить как дура.

В ризорте подзакусил, собрался спать, сон не идет. Прогулялся, не могу найти зажигалку. Но где-то за территорией геста бахает мощная аудиосистема и льется песня. Я отправился туда, где весело. В неком кафе сидит и квасит местная публика, поют песни, напротив на разделительном газончике дороги сидят те, кто тоже не прочь оторваться, но с баблом не очень. Подхожу прошу огня, угощаю сигаретами. Из за столика машут, типа не проходи мимо. Присоединяюсь, порываюсь проставиться, мне не дают. Вручают тарелку, подкладывают разносолы, разливаем какой-то аналог лао-лао. Я хлопаю пару стопок, все счастливы, сижу ровно как свадебный генерал. Ко мне постоянно подходят из-за соседних столов и подносят по полста. Выпил со всей кафешкой. Спасибо Хотею, во Вьетнаме есть чем закусить.

Утром по плану просыпаюсь перед обедом и на тот день по этому же плану доехать до непонятного городка в дельте Меконга. Городок называется Ча Вин. До него приблизительно 150 километров через Лонг Суйен, Кан То и Винь Лонг. Последние два города ключевые в дельте, там есть мосты через Бассак и Меконг. Впрочем, когда я проезжал через Кан То, мост еще не открыли. Он будет открыт лишь через месяц, когда я буду уже на севере Вьетнама. Лишь при написании этого текста я разобрался, что за подстава, когда я там ехал моста было на карте. Еще вычитал, что в 2009 году мост развалился в процессе постройки, а теперь достроили и он самый длинный в ЮВА. Но я его даже не увидел, надо уметь )).

Итак поехал. Опять вместе со мной едут толпы местных байкеров и еще школьники на велосипедах. Машины чаще, чем в Кампучии, реже, чем в Тае. Проехал мимо полицейского схрона на трассе. Все получилось, обед, жара, под зонтиков никого нет. Полиция закрыта на обед. 190 плановых километров видятся непростой задачей. Дельта набита людьми и все кучкуются вдоль дорог. Поля перерыты каналами и залиты водой. Поэтому фактически едешь по забитой народом улице. Для примера: такой же трафик на Джомтьене вечером. 60кмч, это абсолютный предел, быстрее невозможно. Частая проблема - горбатые мосты через каналы. Стандартный мост, это четыре плиты. Мост проезжается так: бум, въехал на первую, подлетел на стыке второй, легкий прыжок вторая-третья, хрясь нагрузка на переднюю вилку - съехал с четвертой плиты. Иногда бывают мосты подлиннее и с поворотом перед мостом и за ним. Иногда сам мост изгибается. перед мостом и за ним перекресточки с дорогами и тропинками вдоль каналов. Естественно там, где стоит мост вечный населенный пункт укрупняется и появляется рынок. Чо - по-вьетнамски "рынок", а вовсе не "жопа" по-китайски. Стоят знаки "CHO".Километровые столбики такие же красно-белые как в Лаосе и Кампучии - тяжелое французское наследие.

В южном Вьетнаме чертят белой краской схемы аварий. стабильно пара граффити перед мостом, на середине моста и за мостом. Едешь и смотришь: велосипед полетел далеко налево, байк недалеко направо, машина тормозила, все траектории пунктирами и итп. Физику можно учить прямо здесь. Закон сохранения энергии и импульса в действии.

Когда я ехал погода начала меняться солнце-дождь. Немного польет, не успеет намочить толком асфальт и прекращает. В конце концов начинается ливень. Асфальт жирный и гладкий. Я в этот момент еду за фургончиком, почти впритык из-за плотного трафика. Фургончик сигналит на все лады, расчищает мне дорогу. И тут асфальт резко промокает, в один момент народ начинает сбрасывать скорость и расползаться под навесы. Впередиедущий фургон перед кем-то резко оттормаживается. Я слегка прижимаю тормоз, чтобы не влететь в фургон, колеса не тормозят совсем. От любой попытки притормозить меня срывает в юз. Делать нечего, жму тормоз и отчаянно пытаюсь держать равновесие. Где-то на 20 кмч мне приходится поставить левую ногу на асфальт. На другом асфальте я бы так и упал с разворотом, а тут нога просто скользит как на роликах. Это меня и спасает. Я как-то раскорячившись проезжаю на ноге и заблокированных колесах. Позади слышу ни с чем не спутываемый грохот. За мной в колесо ехал вьет, но у него уже не получилось энергично оттормозиться. Каким-то чудом позади меня не собирается куча мала. Ко мне претензий никаких (уж поверьте, вьеты при малейшем поводе не упустят повыпендриваться). Реально асфальт и сухой-то не супер, а чуть мокрый - сразу становится как лед. Думаю, что ну его в прах, этот асфальт, и заезжаю под навес какого-то магазина. Тут дождь ливанул как следует.

После недолго дождя горячая дорога сохнет прямо на глазах. Я еду дальше. Осторожнее и осторожнее. Но все равно еще раз почти попадаю в опасную ситуацию. Во-первых во Вьетнаме у кого тачка (автобус) больше, а клаксон громче, тот и едет быстрее. Естественно машине приходится немного следить за мотобайками вокруг, но она отчаянно сигналит, прорываясь через поток мелочи. Она всегда старается выйти на обгон и при обгоне, если машине надо вылететь на встречку, водитель считается только с другими машинами. Мотобайкам приходится сновать вокруг, либо пристраиваться позади. Естественно с учетом, что сразу за ней кто-то может бросится тебе под колеса, или кто-то бросится машине под колеса. Машина-то оттормозится, а ты на скользкой дороге можешь не успеть. Будешь стараться держать дистанцию - начнут вклиниваться другие. Если какой машине надо выехать из переулка на главную, то она сделает это, не обращая никакого внимания на мотоциклы. Впрочем, из переулков, как к себе домой, вылетают все подряд.

Где-то посреди пути между Чау Доком и Кан То передо мной именно вот так и выезжает грузовик. Я иду около 60, он спокойно выруливает на узкую дорогу и едет себе километров так 15 в час. Я опять начинаю оттормаживаться. Еле успел. Но раза три блокировал и отпускал заднее колесо.

И таких вот моментов полно. В таких ситуациях, в лайт-варианте, думаю, что стоит обязательно побывать. Потом это намертво впечатывается и обработка ситуаций происходит уже спинным мозгом. Невозможно для головы постоянно думать, что вот этот господин Нгуен сейчас резко вылетит со второстепенной, а вон тот господин Нгуен будет разворачиваться тебе под колеса со встречной обочины. А вон тот мелкий Нгуен долбанет другого мелкого Нгуена ранцем и они дружно свалятся с велосипедов прямо перед тобой. А из двора выскочит декоративная псина, за ней с клюкой рванет на тот свет бабка Нгуен.

Если сравнивать ту же Камбоджу и южный Вьетнам, то, думаю, что когда в Камбодже больше народа сядет на байки и дороги забьются толпами, то ситуация станет в точности такой же. Сейчас в Камбожде очень мало мотоциклов вне Пня, тон задается траками и редкими легковушками. Сейчас они могут позволить себе раскочеграриться до 130, игнорируя мотобайки. Но когда плотность байков вырастет, скорости упадут до южновьетнамских 60, с нарастанием хаоса. Только вот не знаю, как там будет с кампучийским игнорированием ПДД, скорей всего, придется начать немного соблюдать. Например перестать ездить по центру встречки, как это принято в Пне.

Про северный Вьетнам надо писать отдельно, там трафик вне Ханоя гораздо меньше, но все усложняется многокилометровыми горными серпантинами. На юге таких дорог почти нет, на юге рисовые равнины и каналы.

Я ни на секунду не расслабляясь еду не быстрее 60кмч по вечной улице, которая называется дорога 91. Проезжаю через Лонг Суйен, это довольно большой город, с широкими дорогами, всякими бульварами, аллеями, коммерческими банками в стеклянных зданиях и прочим прочим. То есть не какой-то грязный городишко с вонючим рынком, а вполне симпатичный такой чистый городок. В южном Вьетнаме города чистенькие. После Лаоса и Камбоджи неожиданно чистые. (свой любимый Исаан в обиду не дам, он тоже вылизанный) На юге сильно католичество, обязательно в городе будет построен заметный собор. Часто в стиле "художник так видит", но все-таки... В Лонг Суйене я останавливался выпить кофе. Кафе интересны тем, что там под навесом расставляют стулья рядами, как в театре и народ сидит, глазея на улицу.

Долго рассиживаться я не могу. Темп гораздо ниже запланированного. О кампучийских сумасшедших 100-120кмч приходятся забыть. На 60 ветерок обдувает совсем слабенько. Жара. В одном месте еще перед Лонг Суйнем дорога была перекрыта полицией. Я даже занервничал, подумал, что промежуточный пост, типа конец пограничной зоны, проверка документов и все такое. Вот, уныло размышляю, и доездился, сейчас конфискуют се май, а меня в тюрягу до выяснения. В южном Вьетнаме мои номера признаются камбоджийскими. Таиланд и Лаос отсюда далеко, а народ в ЮВА не очень-то интересуется обстановкой дальше родной провинции. Камбоджийцев вьетнамцы не сильно любят, хотя и живут в дельте бок о бок с кхмерами. Последняя война с Камбоджей была в конце 80х годов. Тогда сыны дяди Хо наваляли ответку рыпнувшимся на дельту Меконга полпотовцам. Короче, я глядя на барьеры на трассе приуныл. Сначала даже попытался проползти, прикинувшись классической ветошью. И даже прополз. Но за барьером вместо дороги была большая яма. Полицаи на барьере просто отправляли всех в объезд. Никакая не облава, в данном случае они пришли с миром.

Такого объезда я еще никогда не видел. Вокруг дороги непрерывно, двор ко двору, стена к стене, тянутся дома, объезд для байков пришлось сделать прямо через эти дворы и огороды. То есть едешь по тропинке мимо какой-то семьи, пьющей чай на крыльце, потом мимо сарая с тяпками, потом заезжаешь на фабрику кирпичей, едешь прямо по складу, потом заезжаешь в цех, проезжаешь по цеху, потом опять огороды, кто-то под пальмой сидит. Вся ватага поднимает пылищу. Треш и угар. Это как если бы в Москве ремонтировали Дмитровку, а народ пустили бы дворами за гостиницей Молодежной (кто понимает, там по утрам так и едут, пора светофоры у подъездов ставить))))).

Кан То, это тоже большой и довольно чистый город, там я немного вильнул не туда, но быстро сориентировался, где там выезд к парому. Дорожные указатели во Вьетнаме отстой полный, заблудиться легко, особенно при транзите через городки. На кассе парома я быстро получил урок вежливости, и со словами "Стой, сука" я отпихиваю очередного юркого вьетнамца. Пока я хлопал глазами между мной и кассой человека три вклинилось. Конечно же не слезая с байков.

Потом я сажусь на паром, но к сожалению, глазел не на ту сторону, где готовили к сдаче новый мост. За переправой фактически начинается хайвей номер 1. Дорога, которая идет до Сайгона, потом вдоль побережья до самого Ханоя. Про эту дорогу я начитался всяких ужасов, что там гоняют, что там ад и прочее прочее. После 91 забитой непрерывным трафиком, я начал немного волноваться.
Долго рассиживаться я не могу. Темп гораздо ниже запланированного. О кампучийских сумасшедших 100-120кмч приходятся забыть. На 60 ветерок обдувает слабенько. Жара. В одном месте еще перед Лонг Суйнем дорога была перекрыта полицией. Я даже занервничал, подумал, что промежуточный пост, типа конец пограничной зоны, проверка документов и все такое. Вот, уныло размышляю, и доездился, сейчас конфискуют се май, а меня в тюрягу до выяснения. В южном Вьетнаме мои номера признаются камбоджийскими. Таиланд и Лаос отсюда далеко, а народ в ЮВА не очень-то интересуется обстановкой дальше родной провинции. Камбоджийцев вьетнамцы не очень-то любят, хотя и живут в дельте бок о бок с кхмерами. Я, рассматривая оживленные и довольно современные города, подумал, что сейчас точно вылечу на шестиполосный хайвей с шумахерами на фурах. И если мне будет суждено куда-то доехать, то только на скорой.

В итоге я выезжаю на периодически в ремонте трассу, по две полосы, разделенные отбойником. Часто половина полос в ремонте, и все разъезжаются на половине ширины трассы. Скорость на дороге около 80 кмч и особо никто не пытается гнать. Мотобайки практически все прижимаются к обочине. Никто из мотоциклистов не летит гордо в самом левом ряду, как это зеркально делают на хайвеях в Тае. Через какое-то время я понимаю, что я почти единственный отморозок на трассе, который конкурирует с автобусами за место на левой полосе. Но, повторю, трафик не очень-то и напряжный, хайвеи около Бангкока гораздо жестче, а после Вьетнамской дороги 91 на трассе 1 легко и просторно. Наперекор желанию начинаю держаться потише и поближе к мотосаям. Что-то тут нечисто. Раз мотосаи при полупустой по тайским меркам трассе сгрудились на обочине, то вариант один - лютует полиция. Никто добровольно собираться в колонну не будет. Все равно я не лез в толпу, рвал побыстрее, надо было нагонять время, но о рекордах речь не шла. 100, чаще 80 кмч. Агрессивных полицае не видел, но всякое бывает.

В городке Винь Лонг я байпасом вышел на дорогу 53, которая является почти копией дороги 91. Только чуть-чуть посвободнее. Примерно так же как и по 91 я ехал по 53, только с учетом того, что наступила темнота, трафик немного рассосался. Но повылезала лихая молодежь, с которой полицейские и пишут все эти картинки белой краской на каждом мосту в дельте. У крутых пацанов с района мотобайки заряжены в стиле "Спарцо": блестящие маленькие зеркала, звуковое дублирование поворотника, затейливые гудки, синие лампочки по кругу, ядовито-зеленые литые диски и все такое. Во Вьентаме как нигде цветет индустрия, заточенная под мотопрокачку. В Камбодже и Лаосе народу не хватает на пимп бабла, в Таиланде пацаны переросли мотобайки. В Тае есть узкая дисциплина мотороллер-дрэг, но там все серьезно, из банального вэйва делают пулю, которая заряжается и за 200кмч.

Уфф, продрался через 91, начало 1 и 53 дороги к Ча Виню. Почти без экцессов, не считая мелких. План был сделан. Я оторвался от границы, ушел вглубь, если такое можно сказать про узенький длинный Вьетнам. И доехал до Ча Виня, где собирался остановиться на ночлег, чтобы сделать радиалку до устья Меконга.

Еще в Чау Доке я размышлял, стоит ли ехать на самый юг материкового Вьетнама. На Фукуок я не собирался - он почти напротив Сиануквилля, да и я фактически пялился на этот Фукуок с длиннючей кампучийской насыпи в его сторону. Похоже камбоджийцы хотят незаметно насыпать туда дорогу через мелкий залив)). Еще бы трип на Фукуок отнял бы кучу времени, которого как мне казалось было не так много. Я и так в самом начале пути понял, что темп снижается и для того чтобы продвигаться надо будет уже вставать пораньше. А не, как я привык, в обед. Потом выяснится, что дельта это, все-таки свой отдельный трафик. Но итоги первого полноценного ездового дня пока напрягали.

В Ча Вине я долго крутился по улицам, искал отель, расспрашивал таксистов. В конце концов я его нашел. Royal Tra Vinh Нотel. Шикарный ресепшн, все любовно и прельстиво. Я со страхом спросил, а сколько стоит переспать ночь? 10 баксов. Дайте две.

[belkin]

Немного иллюстраций.

[F&B-Anis]

Royal Tra Vinh Нотel. Шикарный ресепшн, все любовно и прельстиво. Я со страхом спросил, а сколько стоит переспать ночь? 10 баксов. Дайте две.

ТС, что же было дальше?
Жду продолжения.

[belkin]

Сорри, сейчас наступят типа выходные, и я продолжу. А сейчас режим работы перешел в систему: вечером в одном городе, ночью в другом, утром обратно. Пробовал в самолете чего-то писать, но, сидя в позе морского конька, не очень-то получается. Сплю в офисе. Хорошо, что офис мой, я в нем мегабосс, и никто не мешает мне дрыхнуть на столе, накрывшись курткой и не снимая башмаков.

[belkin]

Ча Винь - Сайгон


Просмотреть увеличенную карту

Я заселился в королевского имени отель, традиционная перепаковка ценностей, душ, посмотрел в окно. Потом спустился вниз, сел на байк и поехал искать пропитание. Нашел какое-то кафе, но вайфал не ловился, поэтому я сразу из кафе ушел. На рынке купил батон с какой-то ветчиной, колы, пиваса и отбыл обратно роиться на ресепшене отеля. В самом Чау Доке делать особо нехрен, но я не собирался ничем таким заниматься, мне просто хотелось появиться где-нибудь в районе дельты Меконга. Типа "видел Меконг, плавали-знаем". Посидел на ресепшене, половил интернеты, схомячил батон и отправился спать.

Утром в планах было немного прокатиться по городу и потом отъехать вдоль по дороге 53 к устью Бассака, там развернуться и обратно в Ча Винь. Я постоянно перевираю его название. Все таки, имя городка ближе к Ча Винь, но тогда я вообще не вникал, как же городишко там правильно называется и окрестил его Травином. Вокруг каналы, рисовые поля и трава, вот и будет Травином.

Тем же утром мотобайк стал выкаблучиваться. Я его завел, сел-поехал. И уже на выезде из отеля и встаю вдоль улицы и даю по газам. Вместо решительного набора скорости, двигло захлебывается, обороты падают, тут двигло полностью глохнет, и байк на первой встает колом. Для эксперимента завожусь еще разок, включаю нейтралку, резкий газ, двигло глохнет. Что-то там внутрях не того. После пылевых дорог Камучии, и ежу понятно, что надо выкинуть воздушный фильтр, посмотреть на свечу и покрутить карбюратор. Все это делать как-то совсем лень. Еще разок глохну на перекрестке. Злобно матерясь, кривым ногтем покрутил винты на карбюраторе, на этом и успокоился. Совершенно не хотелось полдня искать дилера и потом торчать там, меняя запчасти. Решил, что в Сайгоне посмотрим на мотосай попристальнее.

Первую половину дня бессмысленно проездил по городку, иногда заходил то в храм Као Дай, эта религия самый отпад на всей земле. Не понимаю только, чего это они ислам не включили в свой набор. Еще есть стандартные теравадские буддийские ваты, наследие кхмеров. Есть и нестандартные буддийские храмы, где дракон на крыше замещает кобру, а во дворе стоит тетка в белом. Потом, когда тайцы будут смотреть фотки, им придется просто зуб давать, что вот этот пряничный домик с драконом, это и есть буддийский храм во вьетнамско-китайском стиле. Пока конкретно Будду не покажешь, не верят. Потом, естественно, ржут. Любой таец знает, как должен выглядить истинный буддийский ват. А у вьетов храмы, на тайский взгляд, это недоразумение и китайская подделка.

Иногда на дорогах попадается шустрый электровелик. Шустрый, это, конечно, громко сказано. Недомотороллер с педалями, которые можно крутить самому, а можно, если батарейки позволяют, сложить ноги на полку и тошнить километров так 20 в час. Едет сам, плавно вращая педалями. Зрелище не для слабонервных. Заряжается сноповязалка от розетки. Зовется Фэйри.

Постепенно я наездился по Ча Виню и погнал ближе к устью реки. Дорога узенькая асфальт не всегда ровный, горбатые мосты через каналы, так неспеша, с перерывами на кофе, я и допилил до городишки Дьюен Хай. В городке дорога постепенно разболталась, асфальт рассыпался на ямы и щебень. Пришлось ехать по обочине, ноги голые, кусты колючие, пришлось усесться по-турецки. Так и прыгал, как мотобудда в позе лотоса, пока последние признаки асфальта не пропали и дорога не превратилась в уверенные грунты. Периодически на встречу проезжал грузовик и поднимал тучи пыли. Вдоль дороги тянутся заболоченные поля и стоят какие-то лачуги.

В конце концов, дорога перлась в слияние канала и Бассака. Дальше путь только на громадный остров. Местные стоят и ждут паром. Паром это такая шаланда, в которую по шатким мосткам закатываются и плотно уталкиваются мотобайки, на свободное место встает народ. Шаланда громко пердит, испускает черные газы и уплывает вниз по течению.

Пока местные ждали свою посудину, то естественно заметили меня, возник нездоровый ажиотаж. Не каждый день видишь такого голубоглазого чудака из неведомых ебеней. Да и еще на се мае с явно (на местный взгляд) кампучийскими номерами. Мне даже предложили в подарок краба (а сначала и напугать им хотели), пойманного на рынке, но я отказался. В ответ я скачал телефоном картинки камчатского краба и заявил, что ихний жалкий паучок далеко в самом низу моего рейтинга морских тварей. Я-то родился на Камчатке и не такое видел. Короче, состоялась маленькая встреча на Эльбе. Народ потарахтел на остров, я поехал обратно в Ча Винь. Отмотал всю дорогу обратно. Вечером повылезали школьники, за которыми нужен глаз да в глаз, чтобы не бросались под колеса.

В Ча Вине меня опять накрыл приступ отвращения к местной рисовой лапше с мясом. Поэтому после легкого ужина в столовке на улице я опять набрал батонов и поехал сидеть на ресепшене отеля. В южном Вьетнаме нет таких напрягов с электричеством, как в Лаосе и Камбодже, поэтому все городки увешаны иллюминацией, уставлены фонарями. Вечный такой новый год. В каждом городке средней руки стоит телевышка. Очень часто они подозрительно напоминают турдэфель.

Утром персонал отеля вызвался отмыть мне мотобайк, я расплатился и поехал в Сайгон. Волнительно. Про Сайгон рассказывают ужасы. Волны мотобайков, сумасшедший трафик. Впрочем я трясусь в утренней пробке, которая тянется от Ча Виня до самой дороги № 1, на которую я вылезаю в городке Винь Лонг. Сразу за городом перезжаю Меконг по большому вантовому мосту.

Дорога номер один тоже славится в путеводителях сумасшедшим трафиком, страшными автобусами и прочим таким кошмаром. В итоге еду по какой-то узкой по тайским меркам трассе, скорость около 100кмч, пытаюсь понять, когда же начнется ад? Трафик так себе, мотобайки жмутся к обочине. Я же гордо лечу в самом левом ряду, иногда обгоняю музыкальные автобусы и траки. До самого Сайгона жути так и не увидел. Дорога 91, по которой я ехал из Чау Дока в сто раз напряжнее. Этот же недохайвей номер 1, все никак не может стать хайвеем и постоянно сужается в городах, на мостах и ремонтах до двух полос. Полицаев особо не видать, так и летел почти до Сайгона. Где-то строится параллельный мегахайвей, но он, похоже, еще совсем не готов. По крайней мере, инфы у меня не было.

Уже километрах в десяти от Сайгона трафик уплотняется. Я иду сразу за автобусом, чуть левее по обочине, чтобы видеть дорогу. С заправки прямо передо мной вровень с автобусом на обочину дороги выскакивает вьетнамец на байке. Вот, думаю, урод, обгоняй, чего ты там торчишь, раз уже влез. И действительно, автобус тут же начинает сдавать вправо к остановке, зажимая придурка. Придурок истерично дает по тормозам, мне приходится тоже энергично придавить рычаги, чтобы не въехать в его номер, сразу же за мной без всякой дистанции пристроился еще один увалень. Он уже справляется с оттормаживанием, его мотает, и он падает набок с пластмассовым грохотом. Только и мелькнуло что-то в зеркалах.

Останавливаюсь. Вьетнамец подходит ко мне и, показывая новые дыры на ладонях-джинсах, начинает катить баллон. Я резонно заявляю, что если он не заметил урода, выскочившего с заправки и оттормозившегося передо мной, то пусть протрет свои глаза. Даже достаю ручку и бумагу, отрисовав все произошедшее. Вьет чего-то побурчав садится и уезжает. Я жму плечами. Какой-то мужик, сидящий около своего магазина жестами дает понять, что тот павший мотоциклист был явно не прав. Да и черт с ним, еду дальше. Дурацкий вьетнамский стиль - выскакивать на дорогу прямо под колеса. Любой вьетнамский мотоциклист на обочине, или второстепенной, это повод взять на метр левее и зажать сигнал.

Перед Сайгоном дорога разделяется на автомоюильную часть и загон для мотобайков. Загон отделяется отбойником. Машин не так много, а байков достаточно. В итоге возникает бредовая штука. На полосе для машин едет редкий автобус, а в мотобайковой части аврал и давка. Едешь, толкаешься, потом злостно выезжаешь в разрыв отбойника на авточасть и раскочегариваешься хотя бы до 90кмч. В мототолкотне же все едут около 50. Выматывает жутко. Полицай, конечно, не похвалит, иногда они отлавливают неповинующихся торопыг.

Пролетев какие-то развязки я постепенно вползаю в город. Периодически торможу, чтобы посмотреть в гугломап, когда там уже поворачивать к гестам. На всякий, когда стою, номера прикрываю рюкзаком. Еще не совсем уверен, что меня не выкинут из страны за злостную инфильтрацию с мотобайком. Вокруг стоят двадцатиэтажные панельки. Никак не могу отделаться от ощущения, что я въезжаю в Москву откуда-то со стороны Киевского шоссе. Только справа вдоль дороги тянется канал, за ним какие-то полутрущебы.

Остановиться я решил в оригинальнейшем месте: Фам Нгу Лао. Немного порулив по переулкам въезжаю прямо в район. Все улицы забиты гестами и туристами. Почти Каосан. Решительно врубаюсь в район и торможу в каком-то барчике. Естественно паркую байк около столика. Официантки удивленно смотрят на номера, говорю, что я тут из Таиланда решил заехать, посмотреть, что это за Сайгон такой. Беру пива и релаксирую. Сегодня дальше соседнего переулка особо уже не собираюсь ехать. Пью себе пивко. Вдруг к мотобайку подбегает какая-то тетка и показывая на номера начинает верещать, что понаехали тут с кампучийскими номерами, совсем оборзели и все такое. Я выползаю из-за стола и говорю, чтобы успокоилась. Сам уже переживаю, думаю, сейчас начнет еще крушить мотобайк, дура. Успокаиваю как могу, говорю, чтобы не блажила, номера ващет тайские и нечего мне тут политику шить. Мотобайк тоже тайский, а я так просто из России и лично видел Аршавина. Тетка утихомиривается и отваливает. Через какое-то время тетка появляется с таким же синим мотобайком как у меня. Начинает хватстаться, что у нее такой же. Не, говорю, у тебя 110кубовый, мой 125. Кое-как избавляюсь, тетка отваливает. Пью пиво дальше.

Расплачиваюсь, выясняется, что есть вайфай, говорю официанткам, что еще вернусь, надо только заселиться. Переезжаю через дорогу и нахожу приятный тупичок, где можно запарковать байк около отеля, подальше от посторонних глаз. Попутно уже успел заскочить в пару дверей, цены около 20 долларов за ночь. Нет, думаю, больше 15 платить не буду. И вот в самой глубине тупичка приятный гест с крошечной стоянкой. 13 долларов за ночь. Заселяюсь на три ночи. Поднимаюсь на лифте наверх в номер, душ, вещи. Выхожу обратно в холл. В планах все-таки сесть на байк и доехать до ближайшего сарай-сервиса, заменить масло. У мотобайка понимаю, что забыл шлем в номере. Очень обломно ждать лифт и ехать за ним наверх. В холле просто от желания чего-нибудь ляпнуть говорю пареньку из персонала, типа, забыл я каску, растяпа. Паренек тут же показывает на другой шлем на полке в холле. Бери, говорит. Я переспрашиваю. Бери-бери, все в порядке. Отлично. Шлем мне не особо нужен, мне тут пару раз по переулку за угол завернуть, но вдруг полицай будет на дороге, нет желания отстегивать кровные. Благодарю парня и отчаливаю в сервис.

Так и есть, сарай с умельцами совсем неподалеку, меняем масло в коробке. Потом я еду неспеша по забитой пешеходами и вечерним потоком улице. Вокруг полно кафе. Отовсюду торчит вайфай. Нигде до этого я не видел такой бурной интернетизации. Ловится сразу по десять-пятнадцать точек. Впоследствии в южном Вьетнаме я в кафе без вайфая даже не захожу. В голове не укладывается, как можно хавать без выхода в инет. По имени точки доступа выискиваю кафе со столиками около дороги, ставлю байк, заказываю еду, пиво и сижу почти до десяти вечера. Наклюкавшись, начитавшись жж и прочего мусора потихоньку выезжаю к отелю. По дороге заезжаю в магазинчик за чипсами и орешками, потом ищу нужный переулок.

Подъезжаю к отелю, около входа стоит парочка: какой-то австралийский лесоруб и его вьетнамская подруга неопределенной степени легитимности. Я довольный подъезжаю. Шлем болтается на зеркале, я весь такой довольный. Тут лесоруб меня замечает и показывая пальцем начинает орать как резаный: "Тиф! Факин тиф!" Вот дела, думаю, псих какой-то на мою голову. Лесуруб, тем временем, разогревается на полную: "Тиф, хелмет, трамтарарам" И тут я все понимаю, в холле я с подачи отельного чувака взял с полки шлем. Думал, это такой бонус и помощь от отеля, чтобы мне не пилить наверх за своим забытым. А на самом деле, парень из персонала запутался сам и запутал меня. На самом деле это был шлем лесоруба, который в это время где-то там сидел у себя в номере.

И вот этот австралийский придурок орет, что я такая скотина, спиздил каску. Я три раза пытаюсь вежливо объяснить. Австралопитек орет, что вместе с этим у него уже спиздили третий шлем, что он всех видал в гробу, что все вконец охерели. А сейчас, матьмать, воры дошли до того, что имеют наглость еще и возвращаться нагло сверкая его же шлемом. Держи этого гада, пятое-десятое. Австралиец примерно два метра ростом, под пятьдесят лет, выглядит как этакий Клинт Иствуд. Только налет западной культуры не дает ему прямо сейчас пойти в атаку. Дела, думаю, берегите пенсне, Киса, ща будут бить. Пытаюсь объяснить ситуацию, лесоруб глух и только орет без остановки, матеря меня по всем направлениям. После трех попыток я сам взрываюсь и с криком "Гедэфак!" Швыряю шлем ему прямо в голову. Следом запускаю пакет с чипсами. Кричу, что больше никаких извинений, трех раз хватит, и если он не заткнется, я вышибу из него все дерьмо. Австралиец умолкает, я в обороне берегов не чуя, начинаю крыть его по-английски. Около трех минут я непрерывно посылаю его по всем адресам, объясняя кто он и что он. Сам уже прикидываю, как бы поэффективнее гасить мудака, он совсем не маленький. Осторожненько оглядываю углы, подыскивая забытые швабры и лопаты. Короче, меня самого понесло.

В тупичке уже собрались вьетнамцы, персонал отеля, среди них тот самый парень, с подачи которого я взял злополучный шлем. Вьетнамка, которая была с австралийцем чего-то пытается ему в пятый раз втолковать. Короче все уже все поняли, кроме этого остолопа. Наконец до него доходит суть произошедшего. Я напоследок посылаю его еще раз и иду парковать мотобайк. Потом опять подходит австралиец, начанает извиняться, отдает мне мои чипсы и орешки. У нег, повторяет,о уже два шлема украли, один мотобайк, а это уже третий шлем. Нервы уже у него на этой почве того. Вот, думаю, придурок. Дураков и в алтаре бьют. В следующий раз примотай шлем скотчем к дурной башке. Еще раз допрашиваем парня из отеля. Все яснее ясного. Скандал замяли и разошлись. Но глотки подрали отменно. А я уже готовился к зачетной потасовке, полиции, и отчислению из геста. И все это на пустом месте.

Иду спать, еще один день позади.

Важным моментом программы нахождения в Сайгоне для меня было утром выглянуть в окно и устало хрипло произнести: "Saigon... shit! I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in da jungle." После встречи с австралийцем я уже был почти готов еще и разнести номер вхлам. Но эту часть я не стал исполнть. ))

На следующее утро я все выглянул в окно, все аккуратно произнес и поехал кататься по достопримечательностям. Въехать в шайгонский трафик. Про не го тоже пишут, что он ужасен, все эти бесчисленные мотобайки. Выезжаю на улицу. Еду. Где трафик-то? После Пня все очень так спокойно. Едешь себе и едешь. Все идут по правилам, полно светофоров. Одна проблема - не стоит толкаться в самой толпе на светофоре. Лучше рассчитать так, чтобы оказаться в задних рядах, потом дать всем немного растянуться после переключения на зеленый, потом уже аккуратно пройти сквозь толпу, чтобы на следующем светофоре быть в первых рядах. Либо опять притошнить, чтобы оказаться в задних. Никто не ездит по тротуарам, по встречке, поперек. Главное аккуратно ехать себе и ни вихляться по дороге. Улицы широкие, асфальт хороший. Нужно следить за велосипедистами, пешеходами, не подставляться на кольцевом движении и умело прикрываться машинами, не забывать про дерганные автобусы.

То, что вьетнамцы, это такие монстры мотоцикловождения, это тоже большая легенда. Все ездят кто как. При мне один товарищ подставился под перестраивающуюся машину, решил проскочить, его свалили набок. Одна бабка не оттормозилась в толкучке на светофоре и влетела мне в номер. Когда я уныло его выгибал обратно, то весь измазюкался в масле, отлетающим на номер с цепи. В среднем на моих глазах происходила пара падений в день. Причем совершенно тупо. На окраинах Сайгона всякие ремонты дорог, там тоже начинается хаос, но до пномпеньского все равно далеко. Машин не так много, не приходится вечно продираться между рядами, как в Бангкоке. Едь прямо, плавно перестраивайся и следи за автобусами. Ну и за психами со второстепенных и обочинами. Если загорается красный, то все останавливаются. По тротуарам никто не летает. Не Пень. Халява и умиротворение. Только в одном месте, я заехал в какой-то тупик, и так не хотелось выруливать назад. А путь на мост был один - въехать по крутым мосткам через кафе около моста на дорогу. Я спросил официанта, он махнул рукой - валяй, типа, нивапрос. Я аккуратно пролетел через кафе и остался там пить пиво и есть рис. Син тяо, биа, кэм, камон, ен гап лай. В толкучке на светофоре потом разговорился с каким-то студентом, так ехали от светофора к светофору и болтали, пока не разъехались.

Сам Сайгон в центре показался очень чистым и спокойным. Строятся всякие высотки. Иногда Москва Москвой. Иногда как посмотришь - ну Соколя просто. Тем не менее ЮВА. Самое прикольное - это предел точечной застройки кварталов, свободного пятака земли нет. Дома стоят крыша к крыше. Единственная возможность расшириться - строиться ввысь. В Фам Нгу Лао народ остраивает гостиницы по девять этажей вверх. Но площать каждого этажа квадратов так тридцать. В итоге получаются какие-то столбы. Сидишь в таком скворечнике, смотришь вниз, там крыша к крыше. И все думаешь: сейчас как завалится весь этот столб набок, черт его знает, доложили там цемент как надо, или сэкономили. На перекрестках расстелены тряпки, идет торговля шлемами, перчатками, масками. Все ездят в масках. Выглядят как ниндзи.

Весь день гонял по турпрограмме - пагода такая, пагода сякая, музей войны, президентский дворец, еще куда-то там. Напала какая-то музейная лихорадка. Даже в какую-то мечеть зашел. Сидел во дворе и болтал с какими-то малазийцами-индонезийцами. На следующий день сгонял в подземелья Ку Чи. Накануне искал где же эти тоннели на карте гугла. Долго выбирался из города мимо аэропорта на дорогу 22, потом в городок Ку Чи. На подъезде к этим тоннелям спросил дорогу у мототукера, потом он десять минут меня тренировал произносить "Диа Дао Ку Чии". Я стоял у перекрестка и как на сольфеджио, выпучив глаза, тянул "куууучиииии".

Сам комплекс так себе. Купил билет, поглазел на Миг-21, на очередной трофейный "Ирокез". Залез внутрь этого вертолета. Вертолет, оказывается был доработан умельцами. Внутри империалистической вертушки стоит идеологически выдержанный прибор с названием "Радиокомпас". Потом мне выдали экскурсовода и он меня стал водить, показывая всякие траншеи, ловушки и норки. Ходы для туристов короткие и неглубокие. В основную часть системы не пускают. В одном из тоннелей сидит тетка и чего-то там ест. Экскурсовод меня угостил. Спрашивает, знаю ли я, что это я съел. Еще бы не знать, говорю, кто ж, блин, топинабур не узнает? Вокруг шарятся пионеры. Еще мне хотели показать какую-то видеопрограмму, но я сказал, что телевизор я и в Москве видел. Программу на английском мне смотреть не позволяет пренебрежительное осутствие перевода на русский. Все-таки говорю, СССР признал северный Вьетнам сразу после Китая. А потом еще и все вайну накачивал ресурсами, а потом и от Китая прикрыл. Могли бы говорю и перевести на русский. А то вон самолет наш стоит. И Ли Си Цин, все-таки наш летчик.

После коротких тоннелей пошлялся по территории, заглянул в какое-то здание, там одни офицеры награждали других, опять пионеры шастают, какие-то массовые экскурсии по хошиминовским местам. Еще видел красный уголок с бюстом дяди Хо. Чуть не разрыдался. Символика, стиль, просто назад в СССР. Вспомнил еще раз золотое пионерское детство, будьготоввсегдаготов, да и поехал в Сайгон. На въезде попал в пробку и все-таки увидел, что если хочется и полицай не видит, то можно выезжать на трассе на автополосу, а в городе по-тихой объехать светофор по тротуару. Но все это скромненько так. Наглых и неосторожных блюстители быстро прижимают к ногтю.

На второй день долго сидел в интернете. Сильно хотелось в горы, долго изучал рельеф, решил ехать в Фантьет. Мужик-владелец отеля агитировал меня сгонять в Вунгтао. Типа там Вьетсовпетро и всякие российские нефтяники. Но я этих нефтяников прекрасно видел и в Когалыме. Ничего захватываеющего. Поэтому решил ехать в Фантьет, но не как все люди - по дороге №1, а с подвыподвертом. Сначала выехать на дорогу 20 и ехать в горы, а потом спуститься с гор по дороге 28. Ближе к побережью брать не хотелось - уныло. Ближе к Камбодже по дороге 14 - стопудово не будет никакой разницы с сенмоноромскими видами. По дороге должно встретиться озеро-водохранилище, потом подъем, потом спуски, лепота. Далее в планах просидеть пару ночей в Муне с вылазками по кругу, потом Далат, а там будет видно. Нячанг, Камрань, хбз, так далеко я не загадывал. В Далате посмотрим. Из жестких моментов только то, что надо к пятому-шестому апреля подобраться к Да Нангу или Хуэ, туда приедут тайские училки, они все утрясли с документами и точно поедут. Ну и еще мрачное пятно - выезд в конце апреля через Дьен Бьен. Это просто еще непонятно было как делать. Байк фактически без документов. Я до сих пор аккуратно объезжаю полицаев, не зная что от них ждать. Если видишь полицая за перекрестком или под эстакадой - надо так подраствориться в потоке, не выползая в первые ряды. Выезд из страны - полный туман. Не пустят из Дьен Бьен Фу, попробую прорваться через переход с дорогой на лаосский Пхонсаван. Там я уже был, знакомые лао в гесте. В планах есть вариант организации банкета на границе, раздача взяток, включение дурака. Ну или торжественный поджог мотобайка. Полная хрень, но там будет видно.

В последний вечер шарился вокруг района, где живу. На улице около парка до меня докопалась очередная мотопроститутка. Страшная как крокодил Гена. Раз тридцать вежливо повторил, чтобы проваливала. А она тащится за мной и все нудит "Пять баксов сосать-сосать". Ааааа. Я подхожу к ее мотобайку, она сидит на нем, он заведен, я кручу ручку газа, она улетает вдаль по дороге и там накерняется. Встает, поднимает свой мотохлам и уезжает. Всему есть предел. Дальше быстрой умотал с перекрестка, чтобы не общаться с возможной подмогой жрицы любви. Без мотобайка все-таки тяжело. Сразу становишься мишенью всяких разводов.

Три ночи прошли, утром уезжать.

[belkin]

DSCN1212.jpg

DSCN1214.jpg

DSCN1216.jpg

DSCN1220.jpg

DSCN1224.jpg

DSCN1226.jpg

DSCN1232.jpg

DSCN1235.jpg

DSCN1237.JPG

DSCN1238.jpg

DSCN1241.jpg

DSCN1244.jpg

DSCN1249.jpg

DSCN1255.JPG

DSCN1258.JPG

DSCN1259.JPG

DSCN1261.JPG

DSCN1262.jpg

[belkin]

Еще фото из Хошимина

[NafNaf]

Отличный рассказ.
Как ТС все удается держать в голове?
Или с диктофона стенограмму выкладывает.

[belkin]

Сайгон - Муйне


Просмотреть увеличенную карту

Утром пришлось проснуться пораньше. Потому, что в планах ехать в Фантьет извилистыми путями. Сначала по одной из многочисленных дорог номер 1, потом вдольканала к озеру по дороге 742, потом дорога 20 в горы, потом дорога 28 с гор к морю. Все только потому, что мне хочется наконец-то заехать в эти самые горы. В итоге получается 40 километров на выезд из Сайгона и 300 километров пути по двухполосным второстепеннм и третьестепенным трассам.

Выезжаю из отеля сразу после восхода и начинаю блуждать, в поисках выезда из города. Примерно знаю, что надо ехать по солнцу куда-то на восток, но дороги заносит то в одну ненужную сторону, то в другую. По одному мосту сгонял два раза: туда, понял, что мост не совсем тот, потом на разворот и обратно, потом долгие размышления, а вдруг мост, это тот самый мост итп. В конце концов решаю, что главное выбраться из этой урбании, а по сельским дорогам держать направление гораздо проще, чем в перманентно перестраиваемом мегаполисе.

За из перекрестками по утреннему холодку стоят пикеты полицаев, которые проводят операцию "шлем-прева-кто такой". У меня все еще настороженное отношение к этим компаниям, поэтому с перекрестка я стараюсь уходить где-то в центре толпы, когда полицай уже хватает кого-нибудь из местных. Так и двигаюсь. Едешь и едешь, уже тридцать километров отмотано, а город все тянется и тянется. Светофоры-перекрестки. В конце концов я нахожу разбитый асфальт, выходящий на 742 дорогу вдоль канала-реки. Ни реки ни канала не видно. Кусты-деревушки. Но сама дорога приятно вихляется. На остановках частенько подходит какой-нибудь вьетнамец (ибо он же продавец в палатке) и затягивает разговор кто-откуда. Все-на на смечи вьтнамско-англицского с грехом пополам. Иногда спрашивают, почем байк, иногда, есть ли жена-дети. Я в это время пью колу со льдом из полиэтиленового пакета.

Потом кола делает свое черное дело, за городком Бинь Хоа приходится бегать в поисках подходящего ствола латексного дерева. Только решишь, что заехал достаточно далеко, тут же из чащи выезжает толпа на мотобайках и смотрит на тебя как на инопланетянина. В итоге полчаса мечешся по латексной роще и делаешь вид, что озабочен качеством латексного сока, типа оцениваешь стоимость угодий для покупки-колониализма. Везде кто-то живет.

В одном месте над самой дорогой на скале стоит громадный каменюка. Кажется, что только и ждет удобного момента, чтобы покатиться и раздавить городишко.

Постепенно поднимаюсь в горы. В каком-то захолустье стоит кафе, такой кофе, сякой кофе, беседки-палисадники-виды и пальмы. Естественно в кафе есть вайфай. Сижу часок и релаксирую. Горы начинаются как-то неохотно, дорога потихоньку поднимается вверх, но адовые серпантины все не появляются и не появляются. Даже скучно. Дорога становится хуже и хуже, постепенно она переходит в активный ремонт дороги. Перегруженные автобусы и траки карабкаются в гору, поднимая тучи пыли и дымя дизелями.

На короткой остановке сцепляюсь языками с франкоговорящим вьетом, какой-то учитель, едет в Далат. Далее разъезжаемся, у меня темп более рваный, я то гоню, то стою глазею. Забираюсь на плато. В городке Бао Лак стоит телевышка стилизованная под Эйфелеву башню. Вокруг чайные поля. Погода подозрительно портится и становится как-то непривычно прохладно. В этом же Бао Лаке я делаю лицо кирпичом, проезжая мимо очередного полицая. Прохладно, повылазили.

В каком-то живописном месте остановился чтобы сделать фотоснимок. А, жуткая вонь разливается по воздуху, где-то прячутся сто миллионов свиеней и кур. Быстро щелкаю и делаю ноги из странной пасторали. Сворачиваю на 28 дорогу, она забирается уже куда-то под 1200 метров в горы. Целые склоны заросли хвойным лесом. Температура около 17 градусов тепла. Еду и размышляю, что в Красноярском крае как всегда хреновое лето. Если бы не редкие банановые кусты, то разницы с летней Сибирью мало. Дорого, забравшись наверх, переходит в извилистый спуск. Несколько часов катишься вниз, пока голова от поворотов кружиться не начинает. Долго еду вслед за лекговушкой. У нее неподходящий для меня режим, некоторые повороты мне лучше проходить не оттормаживаясь, чтобы не уйти в занос, а водитель машины аккуратно едет примерно с одной скоростью. Из за этого мне приходится сильно оттормозиться перед поворотом, чтобы не тормозить на нем и не въехать в машину за ним. Потом я набираю скорость, чтобы держать темп, потом по-новому.

Водитель легковушки как-то ленится гудеть на закрытых поворотах. Я же постоянно давлю на кнопку. Иногда длинные грузовики выскакивают на крутых поворотах на встречку, надо как-то предупреждать. Местные на байках тоже любят проходить повороты, велезая на встречку. А так погужишь ты, из-за поворота тебе погудят и становится понятно, что за поворотом кто-то есть. Еще на дороге 28 перед поворотами сделана гребенка из белой рельефной разметки. Это не столько помогает, сколько сильно мешает. Гребенка как раз в том месте, где пора оттормаживаться. Сама гребенка это четыре-пять поперечных полос, потом еще группа из четырех-пяти полос. В итоге оттормаживаешься перед гребенкой, бросаешь тормоза на гребенке, потом дотормаживаешь между группами гребенок, опять бросаешь тормоза, опять жмешь тормоза. И все это на фоне легковушки, которая маячит, то приближаясь, то удаляясь. Через десяток километров он таки дает мне дорогу и ухожу вперед.

В каком-то ауле мне под колеса бросается курица, она долго не могла определиться куда ей бежать, в итоге она побежала точно под колесо. В том месте асфальт куда-то подевался, очередной перевал, похоже на границу провинций, чья дорога еще не разобрались. Я оттормаживаюсь на грани падения по глинистому грейдеру. Твердо обещаю себе больше не жалеть ни одну птичку. Хочет сдохнуть -туда ей и дорога. Умные курицы роются по кустам, раз и навсегда определившись с обочиной.

Далее опять вниз-вниз-вниз. Крутишься по серпантину до тошноты. Постоянный упор на руки. Отжимаешься и отжимаешься.

Уже перед закатом спускаюсь с гор. Резко теплеет до 28-30 градусов тепла, тучи немного рассеиваются, дождем не накрыло. Это просто отлично, по мокрому серпантину крутить никакого желания. Под дожем в горах ездить очень неприятно.

В Фантьет въезжаю уже перед самым закатом. Опять чистенький южновьетнамский городок. Я собираюсь остановиться в Муйне. Дорогу я, естественно, не знаю, в таких случаях приходится долго крутиться по лабиринтам улиц, заносит все время не туда. Пытаюст допрашивать местных. Канал связи не налаживается. Но случайно на какой-то улице вдруг вижу указатель на Муйне. Радостно врубаю как следует по дороге и обгоняя такси, автобусы и мотоциклы лечу искать ночлег. В Муйне въезжаю когда окончательно темнеет.

С первых же метров становится понятно, что во-первых Муйне это такая пляжная Мекка пакетника, во-вторых пакетник из России. Везде бродят красные Саши и Люси, вывески на русском языке, зародыш Паттайи. Туристический сектор состоит из улицы вдоль пляжа, около воды модные ризорты, на другой стороне не такие модные. Уютных треш-шалашей-утех-бекпекера не видать. Улица пустынная, движение никакое. Но с другой стороны нет никакого налета полудикого кемпинга. Короче, первое впечатление было: "Может куда еще поехать?" С тоской вспоминаю Панган, где можно найти крошечный пляж подальше за горами и торчать там вне времени и пространства. Потихоньку заезжаю в ризорты около воды. Цены мне не очень то нравятся. 30 долларов и дальше в плюс. Пафосные места отбрасываю. Перехожу на другую сторону дороги. То занято, то какие-то 20, 15 долларов за странные гесты. Наконец-то за очередным ресторанчиком нахожу ризор со свободным бунгало за 12 долларов. Еще меня в поисках напрягало, что цену не говорили, пока не посмотришь на эти мебелированные комнаты. Идешь и думаешь: "Скажите цену, такрастак, чего я тут время теряю?"

Сейчас вспоминаю, что процесс со стороны выглядел так: тихая улица, качаются ветки пальм. Народ стучит вилками в придорожном ресторанчике, играет легкая музыка. И тут вдали "дддддДДДДДДДДДД!ДД!Д!Д!Д!Д!ДДДДДДДДАААА", прямо с дороги резким поворотом прямо в кого-то из персонала вылетает синий мотобайк. Резко с юзом по песочку оттормаживается. С мотосая спрыгивает неформатный мужик с рюкзаком, в джинсаз, рубашке и куртке. Это на жаре под 30 градусов. Все вокруг в шортах и футболках. Сразу в крик: "Номера есть? Почем? Нет, спасибо!" Разворот с прогазовкой на первой, где-то буксанул в песке, "ДЛДДДДДДДДддддддд...." Все жуют дальше.

В успешном случае, это еще усугубляется победным въездом в ризорт, там где-то в темноте по дорожкам, с заносом по песку, скорее в душ, переодеваться, через десять минут я уже в шортах-хаки и рубашке "Ясотон" забегаю обратно в ресторан с пакетом гразной одежды. Нун куат Сайгон, лео лео, хоть вьетнамцы по-нашему и не говорят. Так я и заехал.

В ресторане я посидел, чего-то заел-запил. На форуме нашел телефон кайтерши с этого топика:
Дауншифт в кайтовый рай Муи Не (On-line дневник)

Ну-ка вспомним о чем же там шла речь 28 марта 2010 года?
"Re: Дауншифт в кайтовый рай Муи Не (On-line дневник)
Сообщение: #888
Сообщение Pinky Yazz » 28 мар 2010, 08:20
да любой черныйб и если можно с бергамотом
заранее спасибо "

Короче, черного с бергамотом я бы и сам выпил. Еще бы и салом заел с гречкой. Странно, но во Вьетнаме напряги с чаем. Местные пьют какой-то зеленый чай. На юге хлещут холодный, на севере горячий. Из каких-то стопок, из которых и водки не напиться. А чай, хоть и не водка, но привычнее, все-таки пить черный горячий тресограммовыми кружками. С такими примерно мыслями я созвонился, давай говорю приеду, поболтаем. То-се. Гостинцев никаких давно нет, пошел четвертый месяц. Все это я делал для достижения сугубо эгоистичной цели - поболтать по-русски. Последний раз это со мной происходило в Сием Рипе недели три назад. Я надеялся, что в Муй Не можно найти какую-нибудь веселую тусу. Я-то сам унылый как гнилой лимон, мне требуется подпитка от чужих позитивов. Короче мы сговорились, что веселая толпа собирается играть в покер примерно через пару часов. Поднабравшись еще пива я выехал на место.

В конце-концов мы все пересеклись. Но тусовка мегапозитивом не блешет. Это довольно-таки замнкнутая толпа покеристов-кайтеров. Такая давно устаканившаяся (не то имел ввиду) рабочая атмосфера. В этом смысле я их понимаю, попробовал бы кто пообщаться с нашей толпой велосипедистов. Так вот как-то повстречались, поговорили ни о чем, народ уполз играть в свой покер. Мне их покер не особо, им мой мотосай тоже не повод для общения. Короче, я завис за стойкой бара, разговаривая о том о сем с девушкой из России, которая работает гидом и к тому времени торчит на точке уже месяца три. Периодически кто-то приходил уходил, они занимали друг другу по 150000 тысяч донгов до ближайшей полумифической получки. Низкий сезон, бабла негусто. Кому-то надо бы и купить мотобайк да пока денег нет и все такое. В покер у наших игра тоже не шла, некие европейцы раздевали коммуну в пух и прах. Мне показалось, что народ приехал черт знает куда и завел примерно так привычную жизнь московского кабацкого разгильдяя. Даже как-то странно. Я когда-то размышлял, а не открыть ли кабак в Муй Не или еще на каком пляже? Но тут меня вдруг посетила мысль, что через месяца три после открытия я сопьюсь от вечного дня сурка и меня найдут утром на пляже, голова зарыта в песок. Как это говорится в Южном Парке, в этот вечер я понял очень важную вещь: путешествовать я еще вот так могу, но торчать на одном месте для меня мучительно. Как-то не мое. С этими мыслями я расстался с очередными суперпланами и немедленно наклюкался. Потом деньги закончились, я повинуясь духу Муй Не, (который осуждается всеми в топиках про мотобайки в муйне), повинуясь этому духу я пьяный вхлам выехал к банкомату. Перед отъездом чего-то еще помню шутканул в баре: "Вы мне джин-тоника налили, у меня денег только на полстакана, можно я только половину отопью, а остальное вы обратно разольете?" Я сгонял в банкомат и нахлестался уже как следует. Как полный мурзик.

Я люблю пропустить бутылочку пивка после жаркого дня, но так профессионально я не ухламлялся с тех пор как посетил Ангкор Ват. Потеря мечты даром не проходит. Из бара я уже вышел в состоянии, идти не могу, но ехать пока получается. Залез на мотосай и поехал. Дал километров так 90 в час. Было уже совсем поздно и улица была пуста. Можете уничтожить меня морально, я каюсь. Я был пьян, и теперь не достоин звания офицера. В процессе поездки я осознал что совершенно не помню, где же я заселился, и что Муй Не вобще уже закончилось. Частая проблема: меняешь город, селишься, потом долго вспоминаешь где. А тут одна лишь улица, огни погасли, все изменилось. Вокруг пальмы. Я уже совсем медленно прокатился туда-сюда раза четыре, потом махнул рукой и высадился на бетонный парапет набережной. На парапете я заснул, потом я свалился с парапета на острые камни и сорвал ноготь на среднем пальце левой руки. Вот, не гоняйте пьяным на мотобайках, заснете же потом на парапете и шею себе сломаете.

Злобно размахивая пальцем я вылез обратно на парапет и решил, что хоть пусть небо обвалится, я найду свой гест. Сел на мотосай и стал внимательно разглядывать дом за домом и забор за забором. Раза три я проехал туда-обратно и наконец-то нашел. Проблема была еще и в том, что я ничерта не видел, все расплылось. Чертыхаясь, как-то замотал палец и вырубился. Все комары в бунгало в ту ночь передохли.

Утром я около восьми вскочил и отправился сразу в ресторан, где вытащил из холодильника всю кокаколу и воду. Со словами "деньги потом занесу", я немедленно все выпил. Потом я разобрал на части шлем и вымыл всю рыжую грязь, которая забила все внутренности. Потом просто поехал в сторону поселка. Медленно тащился вдоль набережной, между тургетто и поселком, поехал штурмовать пески возле пляжа. Только потому, что увидел там какие-то гигантсике тазы на волнах. Раньше на фотографиях я видел эти странные лодки. Посмотрел на безобразие вблизи и поехал дальше в поселок. Помню, что на заправке меня пытались нагло развести на какие-то немыслимые бабки и все это с таким видом, как будто так и надо. Да я был тогда в курсе цен на бензин от границы Лаос-Мьянма до дельты Меконга. Потом я лениво пил кофе в сельском кафе. Один вьетнамец признал во мне гражданина США, сказал, что он тоже живет где-то в СФ. Я ответил, что я, ващет, из окопа на той стороне поля. Но все-равно поговорили за жизнь. Я поехал дальше по пересыпанным песком улицам куда-то на самый край мыса Хай Лонг. Там нашел мощный прибой, скалы и кладбище. Бродил среди скал и могилок, размышляя о вечном. На могилках, как это и положено во Вьетнаме, самая популярная фамилия Нгуен. Достаточно далеко от моря набрал горсть мелких разноцветных ракушек.

Непонятно, почему Муй Не так раскручен для обычных туристов. Муй Не - это гигантские пляжи от горизонта до горизонта, и постоянно дует ветер. Старожилы, конечно расскажут, что бывает просто ветер, бывает и не ветер вовсе, бывает хороший ветер и еще триста видов ветра. Но я сочувствую пакетникам, которые надеются полежать в свое удовольствие на песочке и понырять в спокойной воде. При мне на пляжах со стороны Муй Не дул ветер, а на другой стороне Хай Лонга дул ветрюганище. На ту сторону я поехал просто потому, что вдоль берега на север уходила отличная дорога. Если бы ветер не резал руки и ноги песком, то было бы совсем супер. В реале вылетаешь на холм, там ветер усиливается и пескоструит тебя как следует. Больше 80 ехать невозможно, обдирает кожу. Кое-где обочины неплохо так подзасыпаны кучами песка, не очень-то приятно в них было бы влететь. Постоянно песчаная поземка по асфальту.

Так я потихоньку ехал вдоль побережья, смотрел как меняются цвета окружающих песков. Раньше и не представлял, что во влажной ЮВА могут быть такие натуральные пустыни. Песок иногда красноватый, иногда белый, иногда золотой. Растут кактусы. Мексика какая-то. Около одного из пляжей ко мне бросаются дети с матрасами. Я уже потом прочитал, что есть такое направление досуга - катание с песчаных гор. Я сразу же смотался. Не очень люблю детское навязывание услуг. Все понимаю, но не люблю. Не пошлешь вот так в лоб, как взрослых. В Таиланде такое сложно встретить, постоянная практика только в Кампучии, Вьетнаме и Лаосе.
(Это я немного отсыпал аргументов против какой-то девушки из Муйне, кинувшей камень в тайский огород, типа в Тае ужос и проституток чуть ли не Король благословил. В Муйне, подруга, дети за углом пятаки на жаре сшибают, днем пионер, вечером комиссионер. Богатый, типа, юг. Весь вьетнамский север после школы, если повезет, буйволов пасет у дороги. Я не могу представить такое в "нищем" Исаане.)

Постепенно я нашел для себя маленькую цель - гора около побережья. Решил, что подъеду и залезу на самый верх. Сначала заехал в деревеньку около подножья, потом проехал через крысную пустыню, в которой песок просто висел в воздухе, потом по грейдеру подъехал к забору с воротами. Частная территория и все такое. Вокруг песок, с дороги не сойдешь - ноги вязнут. Гора покрыта песком и кустами. И залез на толстый забор и пока он не закончился топал по нему в сторону горы. Потом спрыгнул на песок и начал карабкаться в гору. В лицо дует ветер, режет песком, ноги вязнут. Делаешь шаг на 20 сантиметров вверх, сползаешь вниз на 15, и так в час по чайной ложке ползешь. Я так и не долез около тридцати метров до вершины. Как всегда, я забыл воду. Размышляя о перспективах теплового удара, я окинул пустыню взглядом, посмотрел на куст с подозрительными сочными ягодами и пополз вниз, искать ларек с водой.

Выехал обратно по грейдеру в красную пустыню, бросился на заправку - закрыто. Нашел ресторанчик неподалеку. Врываюсь внутрь, кричу: "Водыыы!" После пяти минут объяснений, до народа наконец допирает, чего мне надо. Беру чай в бутылке, просто воды, колы и заливаюсь под завязку. В тени дерева сидят въетнамцы постарше и пьют лао лао, закусывая какими-то разносолами и запивая зеленым чаем. Начинают упрашивать меня. В конце концов я говорю, да черт с ним, хлопаю немного, просто сижу за столом и отдыхаю. Приезжают два европейца - ищут бензин. Никто их не понимает, я говорю, что бензина нет, но говорю, вмажьте лао лао, да забейте. Европейы отказываются и уезжают на поиски. У меня бензина хватит хоть до Фантьета. Туда и решаю ехать, но повинуясь случайным дорогам, изрезавшим пустыни.

В пустыне куча всяких асфальтовых дорог то туда, то сюда. Все петляют по холмам, ехать одно удовольствие, только вот песок летает. Около самого Муйне я вдруг выхожу на какой-то автобан. Реальная такая трасса в пустыне. Две полосы туда, газон-разделитель, две полосы обратно, широченные тротуары, выключенные светофоры, фонари, идеальный асфальт. Ни одного дома почти вдоль все дороги. Иногда перекрестки вникуда, отходят ответвления когда в песок на обочине, когда в прямо в стену. Трафика вообще нет. Я знаю, что идет дискуссия "езждить-не ездить, гонять-не гонять в Муйне". Мне кажется, что вьетнамцы построили этот проспект, чтобы снять все вопросы. Там можно гнать и двести. Я и то до 160 раскочегарил свой хилый табурет, чуть летающим песком не стерло. В окрестностях кроме сусликов никого. Я так понимаю, что скоро там скоро "Прошло сто лет, и юный град… вознесся пышно, горделиво". Но пока это задел под некислый дрэг. Такая же тема есть в Да Нанге.

По этой дороге я сгонял в дальнюю часть до Муйне, потом обратно в сторону кольца и далее до Фантьета. В путеводителе я начитался про какие-то башни на горе, решил заехать-посмотреть. Заодно хотел посмотреть почту в инете и сожрать чего. В Фантьете отрубили свет, интернет того. Пожрать тоже не особо. Жизнь умерла. Поехал сразу же искать вьезд на холм. На холме въехал не совсем с той стороны, попробовал пробраться через колючие кусты. И, святый бог, там все кусты заминированы. Кто-то подробно проложил кучами весь склон и засыпал мусором. Еле ушел. Все-таки как-то в обход продрался к маяку, дотам, башням и прочему благолепию холма. Посмотрел на Фантьет и погнал обратно в деревню. Естественно по трассе в пустыне, это просто дорога-мечта.

В Муйне попал на закате, приготовился зафотать, вдруг набежали толпы японцев с такими объективами, что я в слезах сбежал. Ел супец в местной столовке, курил кальян где-то в неместной столовке. Вычитал про взрывы в метро, приохренел. Позвонил туда-сюда. Пошел домой и завалился спать.

Утром долго бродил по пляжу, все думал, а может позагорать таки? Но так и не собрался. Поглазел на кайтеров, потом сел на байк, доехал до Фантьета. Решил сгонять вдоль побережья на юг. В одной кафешке сидел пил колу, хозяйка выяснаяла женат ли я, а вот как раз тут дочь выросла. Ха, да это я только так выгляжу, типа принц на мотосае, у меня кроме мотосая и пластиковой карты еще есть только душа итп. Нашли завидного жениха. У меня из планов на жизнь дальше Дьен Бьен Фу в списках ничего нет. Ну еще почему-то хочу до Наративата доехать. Еще в кафе прибыл вьетнамец на Крузаке, втаривался плодами кактусов. Угощали меня, я долго отпирался из вежливости. Потом разъехались. Я долго гнал вдоль побережья на юг. Доехал до маяка, потом до каких-то вонючих солевых плантаций и еще дальше. Если бы не вечер так бы и упылил в Вунгтао. Но солнце утонуло и я вернулся в Муйне.

Вечером встретил среди персонала одного ресторанчика некоего товарища из России. Он работает администратором-метродотелем в кабаке. Зовут Дима. Сейчас посмотрел вконтакт, да так он и сидит во Вьетнаме. Теперь уже больше года. Весь вечер болтали, потом к нему прибыли какие-то девки по турпутевке. У них последний вечер им надо оторваться как следует, мне не очень-то надо отрываться, завтра с утра поеду в Далат. Ну его нафиг, все эти поездки с больной башкой. Но все равно я оказался на какой-то сельского типа дискотеке. Потом собрался, как-то быстро распрощался и пошел спать.

Утром заехал в тот же кабак, хотел сказать "Пока Димон". Но Димон, похоже накануне если и выбрался из алкосетей, то слишком поздно. Да и одна из туристок что-то сильно увивалась вокруг. Тут утром, конечно, не проснешься. А я уезжаю дальше, в свои горы в Да Лат, в Далат.

[belkin]

Как ТС все удается держать в голове?
Или с диктофона стенограмму выкладывает.

Не, с диктофона не пишу. У меня память хитро-ассоциативная. Смотрю на фотографии и все всплывает. Ну и как забудешь психа-австралийца?

Пытался вести дневники, но это для меня сложно. Я и сейчас-то понимаю, что раз начал, то надо добить до конца.

[belkin]

Фотографии Муйне

[чиабата]

Аналогично было в Муи Не и у меня. Заселился в гест за 10$ - сингл. Запомнил только номер дома. Вдоль городка идет номерация от 1 до 300 где-то. Четные у моря, нечетные через дорогу. Потом Лао-Лао. Потом поиски этого геста. Три часа где-то рассекал в пьяноом виде по городку. Так и не нашел. Заночевал тупо на пляже. Утром определился. Искал 132, а надо 232. И, главное все очень похоже. А скоростная трасса - это объездная вокруг Муи Не.
Да, Белкин. Твой подвиг, вряд, ли кто повторит. Слишком много стремных моментов.

2009-2010 988.jpg

2009-2010 1012.jpg

[F&B-Anis]

сейчас режим работы перешел в систему: вечером в одном городе, ночью в другом, утром обратно. Пробовал в самолете чего-то писать, но, сидя в позе морского конька, не очень-то получается. Сплю в офисе. Хорошо, что офис мой, я в нем мегабосс, и никто не мешает мне дрыхнуть на столе, накрывшись курткой и не снимая башмаков.

Каков ритм жизни - такие и путешествия.

Аналогично - просматриваю фотографии и вспоминаю многие моменты.

[F&B-Anis]

Желтая пустыня и забор

Не великая вьетнамская стена?

[belkin]

Ну, Чиабата, я же пишу - это все дух Муй Не. Я дорогу в отель с матюками искал только в Муй Не и в Ханое. Но в Ханое оно понятно, город большой, днем жалюзи подняты и везде чем-то торгуют, а ночью жалюзи опускаются и все становится полностью одинаковым. А если еще учесть, что мне всегда надо было припрятать мотосай подальше от лишних глаз, то я всегда старался забиться в какую-нибудь неприметную щель, которую и сам потом не мог найти.

С другой стороны Ханой - целая куча улиц и неприметных переулков в кварталах, а Муйня, это одна коротенькая улочка. И вот так в ней тупо теряться, это даже интересно.


Я тоже собирался на пляже заночевать, но комары достали. Их там совсем мало, но и один душу вынет свои вежливым писком.

Кстати о комарах. Их, ведь, совсем мало в ЮВА. Так летает один-другой. В Ясотоне пищат и жужжуат, но капли православного крема от комаров хватало, чтобы они в страхе летели прочь. У меня в велопоходах был толстый тюбик крема и аэрозоль. И я постоянно обливался с ног до головы.Остатки одного тюбика я захватил в ЮВА и давил их 6 месяцев. В России на полдня не хватило бы. В Ясотоне я провел презентацию этого крема от комаров на слете скаутов. Все были приятно удивлены, что существует такая полезная штука. Их бы на сутки да в тайгу, все тайцы бы взвыли без репеллентов. Комары-то отпугиваются химией, а всякие белоножки, гнусы, мошки, слепни клали с прибором на репелленты.


То, что показалось выликой вьетнамской стеной - это вьетнамская подделка китайской 0). На самом деле, кто-то отхватил себе кусок пустыни, примыкающий к морю. Что там собирается делать - непонятно. Гольф-клуб "Гоби".

[belkin]

Едем дальше...
Муйне - Далат - Ня Чанг


Просмотреть увеличенную карту

Утром выехал не так поздно, но и не с первыми лучами солнца. Было желание приехать в Далат пораньше и может быть в тот же день где-нибудь там прошвырнуться. Одно помню, что выехал так рано, что в тургетто еще ничего толком не открылось и магазин с кокаколой пришлось еще и поискать. Нашел какую-то затрапезную палатку на выезде, напился жидкости и поехал. В Фантьете опять заехал в какие-то новостройки и, с трудом выбравшись из них, кое-как нашел старую знакомую дорогу 28. Обрадованно рванул обратно в сторону гор. Проехал километров десять, потом остановился и переуложил рюкзак. И все равно: еду, а чего-то не устраивает и так неудобно и сяк неудобно. Как профессор с бородой. Еще раза два останавливался. Потом повыползали школьники. На 28 дороге они весело расползлись по всей ширине дороги, организуя дикий хаос. Так я потратил лишних полчаса, продираясь сквозь толпы и сигналя налево и направо.

Ближе к горам погода из ясной превратилась в унылую хмарь на грани дождя. Опять начинаю забираться в горы. Голова начинает даже немного кружиться от постоянных разаоротов на 180. Но довольно быстро я влетаю на хребе, высота чуть больше километра. Опять остановился на заправку энергетическими напитками в ауле на горе. В нем явно живут какие-то горные племена. В ЮВА горные племена, я считаю, это те, кого выгнали в горы из плодородных равнин. В итоге эти бедолаги сидят на своей горе и доедают последний хрен без масла. Если у них есть какая-нибудь фишка навроде колец на шею, то к ним будут возить туристов. Если фишка не нашлась, то придется рыть террасы на склонах, чтобы хоть что-то посадить.

Я остановился у какой-то палатки, совмещенной со столовкой. Но во-первых время было не совсем обеденное, во-вторых палатка была особенно зачуханной, что даже мне, привычному после студенческих столовых ко всяким гадюшникам, не захотелось там ничего брать, кроме надежно запаянных банок с энергетиком колой. Но я все равно выпросил стакан, который, не удивлюсь, вряд ли вымыли. Может быть плюнули и протерли полой рубашки. Прошел на балкончик с парой столиков. За одним столом сидят местные, пьют чай и забивают в козла. Разве что не кричат "Рыба!". Я втянул воздух. В палатке несло просто затхлостью, а на балкончике здорово так шибануло засранным птичником. Вот, думаю, и чистый горный воздух. Сижу рассматриваю банку с энергетиком. На банке написано กระทิงแดง, я не особо сведущ в тайских буквах, но упрямо прочитал "кратиндэн". Вот, думаю, пора бы и научиться читать, там что-то, ведь, по-людски написано, а я вычитал какую-то ломающую язык хрень. Если не научусь читать, то потом так и буду в Тае ездить, как дурак, не понимая, что написано на белых дорожных столбиках. С этими мыслями вдруг вижу, что есть надпись латинскими буквами "kratingdaeng". Дааа, понятно. Короче, на исходе четвертого месяца скитаний мои развлечения были бесхитростны до идиотизма. Сидеть на вонючей горе во Вьетнаме и читать тайские буквы, веселей в мире ничего и не найти.

Поехал дальше. Разухарился, еду обгоняю редких вьетнамцев. Потом еще поднажал, потому что начало капать, а я еще где-то на горе. В очередную палатку ворвался, когда уже ливануло как следует. Раз зашел, то купил еще напитков и булок. Сидел, шуршал пакетами, пока дождь не закончился. Только поехал, совсем чуть-чуть оставалось до городка Ду Линь, в нем меня накрыло ливнем еще раз. Стоял и ждал под навесом магазина, продающего всякие наклейки на мотобайки, разноцветные лампочки и прочий хлам. Pimp your bike. Даже мысль мелькнула, а не купить ли наклейку. ))

После очередного дождевого залпа, не дождавшись окончания отправился дальше. По дорогам текут потоки воды, меня окатывают более резвые на мокрой трассе автобусы. Еду с философическими мыслями, что и это пройдет, сколько еще этих дождей будет. Лишь бы ремонт дороги не начался. Постоянно по дороге шляются коровы. В один момент мне надоедает разгонять рогатую скотину пинками, я отламываю ветку. Теперь, приближаясь к корове, достаю из под лямки свою "шашку" и на полном скаку отвешиваю очередной сволочи хорошую розгу. Только это заставляет их как-то двигаться. Пинки, например, физически тяжелы и почти не действуют. Того и гляди - сам отлетишь. На гудки тупые коровы совсем не реагируют.

Ближе к повороту на Далат, где-то около 27 дороги произошло столкновение. Ехала пара-тройка грузовиков в колонне и кого-то там сбила. Собралась толпа местных, крики-вопли. Периодически самый нервный лезет в кабину водителя, пытается вытащить его оттуда и навалять уже как следует. Что произошло непонятно, жертв не видно, но хай стоит на все горы. Как-то протискиваюсь и уматываю. Размышляю, что если сбить кого, то ведь загрызут.

Перед самим подъемом к Далату дорога превращается в прямо таки в мегахайвей. В центре автомобильные полосы с газоном, по бокам, отделенные таким же газоном дороги для байков. Один черт, есть те, кто лезет по встречке. На одном из рынков я пытался остановиться, передохнуть. Но рынок был испорчен потоком турья, поэтому ко мне рванули всякие продавцы и начали втюхивать какую-то шнягу втридорога. Вместо расслабленного отдыха пришлось сматываться. Развязка дорог в том месте, это какой-то ад. Полосы машин и мотобайков начинают как-то вихляться-извиваться и переплетаться. В один момент понимаешь, что уже ни черта не понимаешь. Одно желание - не вылететь на встречку. С указателями во Вьетнаме не очень-то все хорошо. Еду туда, куда интереснее дорога.

Перед самым Далатом резкий набор высоты по серпантину. Автобусы еле тащатся, как-то приходится обгонять. Въезжаю в Далат, немного проезжаю, разворачиваясь обратно и еду на два километра назад к придорожной кафешке. Дождь лил совсем недавно, холодина. Не больше 15 градусов тепла. Я сам подпромокший, в башмаках хлюпает, хочется кофе. Выпил пару чашек. Слышу знакомый звук, трудно передать, но сначала тарахтение байка, потом пластмассовый удар и шуршание, потом еще удар. Выбегаю на улицу - какие-то вьеты завалились на мокром серпантине. Очень скользкая дорога. Я увидел, что народ дружно собирается вокруг, моя помощь совсем ни к чему, пошел назад. В кафе сидит еще компания вьетнамцев - приехали из сайгона на пятисотом мерсе, все как у людей. Я полистал путеводитель, да и бросил это занятие. Далат внушал подозрение, что там во-первых отели на каждом шагу, во-вторых все должно стоить нереальные деньги. Слишком уж курортное место.

Въезжаю в город и приступаю к поискам отеля. Город, может быть и небольшой, но я тут же перестаю понимать, где я. Дороги петляют туда-сюда, какие-то перекрестки, мосты, кольца. Все извивается и загибается. Думаешь, что надо забраться на холм и посмотреть оттуда, едешь к холму, потом дорога поворачивает черт знает куда, холм пропадает, выясняется ,что где-то тут уже был и сделал круг. Так и кручусь уже час без всякого осмысленного маршрута. Постоянно встречаются жигули-пятерки.

Так я и не нашел никаких уютных тупичков с отелем-стоянкой. Замер как собака. На одной из улиц встречаю отель без стоянки, но с воротами гаража. захожу, спрашиваю, сколько стоит пожить пару ночей. Пишут 10 долларов. Говорю: "Прекрасно, две ночи". Народ переглядывается, потом пишут восемь долларов. Им показалось, что я сказал, что дороговато. Еще раз говорю, что нормуль )) Уточняю в донгах, расплачиваюсь и вселяюсь.

Обычно заселившись, я снимал куртку и рубашку, переодеваясь в более легкую одежду. Тут ничего подобного температура на улице падает. Уже точно градусов 11. Этот переход я хорошо определяю. До 11 градусов меня особо не морозит, а ниже уже чувствуется мерзость, пробирающаяся под куртку. Пипец, думаю, тропики, блин. Вокруг растут какие-то сосны, и стоят ебуны. Я географически южнее Бангкока, на широте Хуа Хина, а у меня зуб на зуб не попадает. Час стоял под горячим душем. Потом обратно оделся в сто одежек и пошел на поиски хавчика. Набрел на пиццерию. Отожрался давно забытой пиццей и картофелем-фри.

Когда вылез из пиццерии, то уже совсем стемнело, началась морось, приполз туман, температура упала градусов так до восьми тепла. На улицах народ ходит в куртках и шапках. Везде вывески, лампочки, рестораны, отели, всякие подделки эйфелевых башен. Народ бегает толпами. Полное ощущение, что я в Москве, зима выдалась теплой, опять на Новый Год снега не будет. Медленно катаюсь, чтобы ветром сильно не обдувало. Такое чувство, что ночью начнутся заморозки. Где я?

Остановился в кафе, выпил литр горячего какао, отъелся пирожными, обчитался интернетов. И самое главное, увидел, что на Ня Чанг есть прямая дорога из Да Лата. Дорога 723, потом меняет номер на 2. Сейчас она в гуглмапе отрисована, понятно, что дорога точно есть, полгода назад она обрывалась где-то в горах и было ничего не понятно, есть они или нет. Планы, таким образом, изменились, я не стану спускаться к Фанрангу, чтобы потом ехать в Ня Чанг через Камрань. Не поеду сразу. В кафе ко мне долго приставал какой-то Кузьмич Нгуен, зазывал за свой стол усугубить более горячими чем какао напитками. Я не поддался диаволу и налегал на выпечку. В кафе было полно картинок со старыми хондами и ямахами. По-моему, даже стоял какой-то старый мотоцикл.

В тот период меня еще не покидали безумные планы проехать все более-менее интересные дороги во Вьетнаме. Я никак не мог отказаться от намерения двигаться каждый день по очередной трассе. Но это не так просто - пренебречь ленивыми ночевками и дневками, поэтому такие планы я каждый раз отодвигал в ближайшее будущее. Но очень хотелось начать ездить во все закоулки и повороты: Вьетнам притворялся совсем маленьким. До Да Нанга хотелось завернуть и туда и сюда, потом проскочить сомнительный центральный перешеек, чтобы перейти к исследованию севера.

Вылез из кафе, заехал в какой-то магазинчик, где отрыл колбасную нарезку. Потом с этой добычей, урча как кот, бесконечно петлял по темным улицам в поисках своей гостиницы. Кое как нашел. Мотобайк надо было загнать в подвал по 15 градусному пандусу-спуску, там в полдвале оттормозиться и аккуратно втиснуться между другой техникой. Помню, что на полностью заблокированном переднем колесе байк потихоньку скользил вниз, а я его отчаянно удерживал, упираясь ногами.

В номере вскрыл нарезку, распахнул ноут и приготовился вкушать пищу богов, полеживая на кровати. Колбоса подозрительно пахла душистым мылом. На вкус оказалась такой же душисто-мыльной дрянью. Сладковатая гадость. Я все равно съел треть, надеясь что это только сначала хомячку пылесос не понравился, а потом он таки втянулся. Но ничего подобного - гуано невозможное. Другой бы выбросил дрянь, но я так люблю колбасу, что не смог выбросить, а засунул ее в холодильник. Решил, что еще одна попытка, очень уж хотелось королевы всех рыб. Остаток вечера хрустел креветочными недочипсами.

Утром решил, что буду исследовать окрестности Да Лата, а на следующий день пойду на гору Лангбьянг. Сегодня первое апреля, через шесть дней надо быть в Хуэ. Я выехал и поехал куда глаза глядят. Довольно быстро забрался в какой-то огородный рай. Вокруг сплошные парники и огороды. Это несложно, Далат весь перекопан огородами. Я даже поддался приступу ностальгии. Дачные поселки на Камчатке примерно так и выглядят. Холмы, теплицы и капуста. Только с маленьким отличием, что теплицами тут перекрыто все. Я полностью начал осознавать поговорку "Сто вьетнамцев прокормить можно". Все что можно засажено культурными растениями, отовсюду торчит жопа или конусообразная шляпа, каждый куст под присмотром. Холмы изрыты террасами, чтобы увеличить площадь посевов. Я знаю, что, например в Красноярске орудует какая-то китайская сельскохозяйственная мафия, которая распахивает каждый закоулок. Попробовать натравить бы на них вьетнамцев из Далата. Еще захотелось прошвырнуться по огородам, наворовать клубники. Но я подавил этот школьный порыв. Да и не сезон, наверное. Воздух прохладный, хоть солнце и жарит. Это тоже сильно удивляет. Я понимаю ебуны на севере Лаоса в декабре, но ебуны в апреле южнее Бангкока меня сильно удивляют. В тени неуютно.

Окраинами города я пробрался к университету, неподалеку бросил на мойке мотосай. Сам присмотрел в какую тошниловку идут студенты и там отлично пообедал. Долго крутился по совсем убитым улочкам, опять забрался черт знает куда. Еду и понять не могу в какой я части города и куда меня несет. То есть совершенно не понимаю где я. Плюс ко всему отказывает гуглмап, я начинаю подозревать, что на сотовом кончились деньги, пополняюсь на 150000 донгов. Потом связь заработала, выяснилось что теперь у меня на счете уже тысяч так триста донгов. Это просто сбойнуло чего-то. Эти триста тысяч я так и не смогу потратить еще месяц. Когда выеду из Вьетнама, подарю симку лаосскому пограничнику, на ней будет еще около ста тысяч.

В конце концов выбрался на дорогу 20 в сторону Фанранга, но тупо доехать до края гор не смог себя заставить. Опять начал глючить мотор - глохнет на прогазовке. Кручу карбюратор, даю себе еще раз слово с утра заняться как следует. Тем временем нахожу какой-то удивительный поворот в леса от основной дороги. Забетонированная лесная тропинка. Просто ржака. Бетонка шириной 30 сантиметров петляет между деревьями. Долго катался по лесам. Сами леса наводят только на одну мысль: нужны компания, шашлык, водка и гитара. Сосны, песок, холмы уже есть. Полное ощущение майских праздников в тверской области. Вот такие вот у нас в Да Лате джунгли, думаю. В Новосибирске один в один такие же. Ну иногда дикий банановый куст попадается, не хочешь и не заметишь.

Покатался по лечу и вернулся в город. В одном месте увидел знак железной дороги. Хренасе, думаю, тут и железку провели. Не удержался, полез на насыпь. К сожалению, поезда не ходили. Потом набрел на буддийски пряничный храм, долго лазил по нему. Когда собрался уезжать, разогнал тукеров, с победным видом сел на свой байк, завужусь - не едет. Переднее колесо не крутиться. Вьетнамцы-тукеры тычут пальцами на переднее колесо. Что за хрень, думаю. А, забыл снять замок с колеса )). Опять вернулся ближе к центру города. Гонял по старой французской застройке. Одно время решил таки разобраться в географии городка, но опять запутался в улицах. Долго искал сад цветов. Вроде бы по карте на соседней улице, но езжу и не могу найти. Хоть тресни. Наворачиваю круги. Потом выясняется, что соседняя на карте улица оказалась на соседнем холме. Побродил по совсем почти закрывающемуся саду. Дело уже к вечеру, опять собираются тучи и холодает. Еще набрел на пару храмов, поглазел и поехал в кабак.

Кабак оказался каким-то беспонтовым. Из пива только никакой Хайнекен, местного нет. Хайнекен я никогда не пью. Потом выяснилось, что Хайнеке во вьетнаме пить модно, местное для местных, типа, не так круто. Хайнекен пьют, когда надо показать, что ты крутой. Я далек от этого безумия и считаю, что Хайнекен - гавно. Сижу себе около окошка слышу, как кто-то на улице гонит, надрывая двигло, потом грохот пластмассы. Трах-бах. Мой мотобайк, между прочим, стоит с самого краю на тротуаре. Со страхом смотрю на улицу. Два вьетнамца на своем байке врубились в дверь крузера, поворачивающего к кафе. Мой мотобайк чудом не задели. Ооо. Пластмасса по всей улице. Байк вьетов немного изогнулся, дверь джипа приобрела новые формы. Разборки, гевалт. Мне же повезло, мой семай стоит как и стоял.

В конце концов доедаю мороженое, булки и кофе, еду отель. Достаю из холодильника колбасу. Нет, есть ее невозможно. Вздыхаю и кладу обратно.

Утром еду в сторону местного Эльбруса - гора Лангбьянг. Как-то вырулил на нужную дорогу. Перед самой горой начинается нац.парк. Я пролетаю через ворота, ищу по привычке тень, где запарковаться. За мной от ворот бросается в погоню тетка с билетами. Думает, что я решил бесплатно прорваться на гору. Бежит и вопит. Я торможу в тени, выбираюсь. Выясняем сколько стоит вход Сколько-то там недорого пешком. Можно взять экскурсию на уазике, но как-то негуманно стоит. Я говорю, что сейчас вернусь, только затарюсь батонами и колой. Пойду пешком, все эти ленивые туры на уазиках не для меня. Долго упрашиваю разрешить проехать на байке. Нельзя. Черт с вами, пойду пешком. Сдохну, но дойду.

Сам разворачиваюсь обратно и еду в ближайший поселок втариваться сухпайком. Нашел место, где делают батоны с ветчиной и овощами, закупился. Но решил, что надо бы и просто поесть. Часто в кафешках и палатках стоит столик с такой гигантской трубкой. Можешь насыпать табачку и раскуриться. Постоянно какой-нибудь Нгуен сидит и паровозит. Пока искал обеденный перерыв, из школы потянулись младшеклассники. Они часто стоят и голосуют на обочинах, просят подвезти. Еще в Муйне я заметил таких пионерок. Но помня про разгул педофилии и повышенную бдительность, которую навязывают плакаты на погранпереходах, не рискнул никого подвозить. Пусть идут сами. Потом будешь оправдываться в зиндане, что просто хотел помочь детишкам. Но здесь в Далате голосуют два пионера. Ладно, думаю, остановлюсь.

Пионеры немного удивились, что я не Нгуен, но все равно уселись вдвоем позади меня. Я знаками как можно более понятно объяснил, что как они увидят свой дом, пусть стучат по плечу, я приторможу. Один черт я в шлеме ничего не слышу. Подвез пионеров домой, пересчитал карму и поехал обедать. Карма не спасла, старая карга заломила за тарелку Фо Бо 60000 донгов. Супу красная цена 20000. Ладно, думаю, подавись. Это всегда четко видно, заломили или нет. Когда тебя рассчитывают как местного, то там 30000 донгов это хорошо поесть. Но когда цена уходит к 60000, стопудово наябывают, корыстные сволочи. Почему иногда заламывают такие цены, я не понимаю. 60000, это около 100 рублей. Меня жаба в Москве давила столько платить за дежурные щи. А где-то в ЮВА ездишь, кормят за разумную цену, потом нарвешься вот на таких барыг, а деваться некуда, суп съеден, и словарного запаса послать в Хуэ не хватает. Остается мерзкий привкус, даешь себе в очередной раз слово спрашивать цену заранее. Но потом опять, поспрашиваешь, десять раз все нормально, на одиннадцатый нарываешься.

Злой выезжаю от тетки в сторону парка. Сегодня жарковато. Начинаю ползти пешком в гору. Реально жарко. Больше всего меня выматывает в походах по горам жара. Та дорога, которую в прохладную погоду, я пробегу, насвистывая, в жару превращается в испытание. Я не мегапоходник-скалолаз, тем не менее, ходил немного по Камчатке и приполярному Уралу. Но на жаре меня жутко выматывает. Еще я тащу рюкзак с ноутом, который не бросишь - дорог как память. Зная о переменчивой горной погоде я еще тащу куртку, сам в рубашке. Короче - срадаю. Постепенно прошел весь асфальт и углубился в леса. Бреду, стараясь не потеряться на тропинках в гору. Потом уже на последнем рывке встречаю двух европейцев. Молча расходимся, они вниз, я вверх. Духота.

Тропинка резко берет в гору на последний и решительный склон. Лес поменялся с соснового на классические джунгли с обячными белоствольными гигантскими деревьями. Как-то придираюсь по корням, стараясь не запачкаться. С сомнением прикидываю, что тропинка во время дождя, это дно ручья. Начинает капать. Твою мать, думаю, сутки дождя не было, как только полез в гору начинается. Забрался таки на вершину. Вокруг летают черные тучи. Поднимается ветрюган.

На самой вершине пятна от костров и помойка из пакетов и коробок доширака. Я еще раз смотрю по сторонам и решительно лезу рыться в помойке. Мне нужны пакеты, чтобы замотать ноутбук и документы, сейчас ливанет. Где-то сверкает молния и летят раскаты грома. Я успеваю немного поглазеть по сторонам в долины и сразу же все заволакивает облаками. Я бегаю по склону, пытаясь увидеть просвет в облаках, и сильно надеюсь, что пронесет. Смотрю в западную долину, там еще пока все тихо, но в один момент прямо на глазах в долине появляются облака, которые резко начинают переть в гору в мою сторону. Они очень быстро поднимаются по склону, перелетают через него подают в восточную долину, пролетаю по ней и начинают подниматься ко мне. Через десять минут меня накрывает. В этот момент я уже бегу немного вниз, чтобы спрятаться под деревьями. Облака поднимаются ко мне снизу. Лес резко теряет очертания пропадая в тумане густого облака, начинается жуткий ливень. Где-то выше в вершину долбят молнии. Я стою в лесу под деревом, думая, что деревьев вокруг дохрена, ебнет мимо. Полтора часа стою под холодным дождем. Хорошо, что взял куртку. Все равно вымокаю насквозь. Документы вроде бы завернул в пакеты, но открывать и смотреть страшно и невозможно - льет как из ведра. Все в тумане. Жуть полная. Фотографировать невозможно - камеру зальет сразу.

Через полтора часа облака резко слетают с горы. Я опять поднимаюсь на вершину. Смотрю в западную долину. Картина повторяется - там опять резко на глазах собираются облака. То есть примерно тридцать секунд-минута из ничего появляется жирная туча и летит ко мне. Опять накрывает на полтора часа. Теперь уже льет то сильнее, то слабее без остановки. Через эти самые полтора часа принимаю решение идти вниз. Температура упала до +15 я промок до нитки. Подходу к тропинке - действительно она, это дно ручья. Иду по 20-25 градусному склону вниз прямо по потоку воды. Несколько раз поскальзываюсь и падаю на спину. Грязный как стотыщ свиней. Спускаюсь с склона, везде по тропинкам текат потоки. В конце концов выбираюсь на полянку. Матерю Лангбьянг последними словами. Сволочная гора. Снимаю с себя всю одежду. Начинаю ее тупо стирать в луже на поляне. Одежда мокрая насквозь и в кусках глины, так будет просто мокрой. Выстирываю, доедаю последний батон и спускаюсь вниз. Внизу никак не теплеет +15 и не больше. Около стоянки с моим мотобайком начинает лить дождь.

Я немного так смахнул воду с седла, но один черт я промокший, плюхаюсь задницей в мокрую воду. Расчет простой - хочется сгонять еще на озера Хо Суой Ванг, там на скорости просохну. Еду и трясусь, расчет немного ошибочный, совсем не теплеет. Время около четырех, вечереет, начинает холодать. Вдобавок я немного подхзаблудился и выехал не на тот берег озера. Еще утром хотел в нем искупаться, но сейчас понятно, что купалки не будет, слишком холодно. Я проехал по грязной дороге на правом западном берегу озера, потом вернулся назад, нашел дорогу вдоль левого восточного берега. Немного поглазел на озеро, наползает туман, жуткий холод. Еду и думаю, что какой смысл тащиться во Вьетнам, чтобы там стучать зубами? Среди сосен? Около лесного озера? Ебаная экзотика, простите за маты. Это были в точности мои мысли в тот момент. В Красноярском крае и покруче водохранилища.

В конце концов я доехал до самого конца дороги 722. Это, конечно был не конец, закончился новый асфальт, потом километр грейдера, потом ослиная тропа уходит куда-то в сторону дебрей. Все, с меня хватит. Еду обратно. Руки замерзли так, что онемели. Ноги тоже. Я южнее Бангкока. Примерно 13 параллель, врезаю дуба, еду и трясет руль. Сверху капает дождик, на дорогах бегают какие-то дикие лошади, иногда поворачиваешь за склон, а там сосна на полдороги валяется. Температура падает к 10 градусам. Туман. Останавливаюсь в какой-то кафушке. Прошу кофе и немного огня. Меня ведут на кухню, там стоит бетонное ведро с углями, приносят кофе. Сижу, грею руки швыркаю одну-другую-третью чашку. На свет лампы в кухне слетелись сотни жуков, похожих на майских. Иногда они падают в ведро, закипают и лопаются на углях. Отогреваюсь, иду к хозяевам. Спрашиваю, а нет ли вискаря. Нет, черт подери.

Вспоминаю сейчас, как мы ехали по такой же погоде Волочек-Селигер на велосипедах. Продирались по песчаным колеям лесами, потом по асфальту 70 км, потом по болоту пять часов по пояс в воде 15 км. Ехали с трех ночи до семи вечера. Когда приехали под дождем в район Осташкова я взял в магазине 0.5 коньяка, с нами был бельгиец, он посмотрел на меня и взял 0.7 коньяка. Искупнулись на 13 тепла в озере, поставили палатки, половина народу вырубилась даже не поужинав. Я выпил с бельгийцем и еще одним нашим поллитра конька, они ушли спать. А меня все равно трясло, я пошел искать костер. Вокруг стояли компании, приехавшие на машинах с полным фаршем: мангалы, тенты, соления, шашлык, водка ящиками, музыка, теплая одежда. И тут я в велоформе и промокшем виндстоппере. Дайте, говорю, огня, а то жрать охота. У меня с собой 0.7 коньяка. Закончили пьянку в час ночи. На следующий день проснулись в восемь, позавтракали поехали обратно в Бологое. В Бологое прибыли около пяти вечера, потом электрички. Я спал в дачной толпе растянувшись на все сиденье, убил бы если бы кто посягнул. В Москву вернулись где-то в час ночи. Я прямо в велобашмаках в ванну залез. За два дня похода стер все тормоза, сломал задний переключатель, забил все тросики, короче неделю велосипед в чувство приводил. Из задницы песок сыпался до среды.

А тут такая же хрень во Вьетнаме. Какого такого хера?

Кое как заставил себя оторваться от ведра с углями и покатил в Да Лат. Ехал вю дорогу под дождем в тумане. Руки опять онемели, ноги пролиты водой. Вода протекла в трусы, шевелиться нет никакого желания. А кто-то же в Муйне изнывает от жары? Около девяти вечера вернулся обратно. Сразу же поехал бухать. Понимал, что в гостинице центральное отопление отсутствует, если не вмажу как следует, то простыну нахрен.

На какой-то из улиц нахожу бар. Хозяин - француз. Долго паркую байк, цепляю замки ко всем местам байка, в бар надо спускаться в подвал. В подвале роюсь в рюкзаке. Ноут в порядке. Документы: немного подмок гринбук. Разлепляю страницы, чтобы хоть как-то просох. В баре лишь я, хозяин из Марселя и его вьетнамская жена. Больше никого. Жена сматывается. Бармен берет себе пивка, я прошу сто джина, сразу же еще сто. Бармен говорит, что джин, это дорого, чтобы вот так хлестать, говорит возьми местной бурды. Она даст похожий эффект, но стоит более гуманно. Черт с ним, говорю, доставай бурду. Сидим болтаем на английском. Французский из меня вылетел весь. Двух слов связать не могу.

Постепенно собралась толпа человек так шесть. Еще один марсейец, американцы, бритиши. Играли в биллиард, ставили по очереди музыку с лаптопа. Я ставил исключительно рэйчэгэнстдамашин. Вьетнау и Калм лайка бомб. Тутутутуду филдафанкбласт. Пик а поинт он да глоуб, Ес да пикча да сэйм. Дариз а бэнк, дариз э чёч, а мис энда хёрс. Ватча сэй? Ват? Спокоен как бомба. Давным давно в бангкоке я слушал всякую заунывь "I've just seen a face... ta ta ta tatataaa" Теперь после всех этих Лангбиянгов я готов вцепиться в горло любому, лишь бы согреться.

Один из аериканцев проникся моими путешествиями, сует мне свой номер. Завтра они, типа поедут той же дорогой в сторону Ня Чанга на велосипедах, созвонимся и пятое-десятое. Я уныло записываю его номер. Все равно, понимаю, никто звонить не станет. Мне просто насрать, он завтра, после пьянки еще и не поедет никуда. Время подходит к концу и около двух ночи все разбредаются по гостиницам. Я по дороге беру еще пива я добавляю в покоях, читая почту. Когда пытался запарковаться в гараже, чуть кубарем вместе с байком не укатился по спуску в гараж.

Утром одеваю мокрые башмаки-куртки-рубашки и потихоньку выхожу на оперативные просторы. Я должен проехать по дороге прямо в центр пляжа в Ня Чанге. С мутной головой выбираюсь из города. Где-то совсем на выезде чувствую, что что-то с мотобайком не то. Болтает руль. Торможу, смотрю на переднее колесо. Оно спустило в ноль. Болтась ковыляю в сторону ремонта. Вытаскиваю из темного закутка какого-то вьета, он снимает переднее колесо, разбортирует. Смотрим камеру, есть прокол, вьет резко начинает клеить. Э, говорю, постой друг. Давай-ка поищем занозу. Ищем, перещупали всю покрышку. (тут всегда нужно следить, быстро заклеивают-меняют, а шипы и занозы никогда не ищут, обязательно проверять). Перещупали все, нашли место пробоя, ничего нет. Потрясли камеру, в камере что-то есть. Ну, говорю, нехрен тут клеить, меняй камеру. Срезаем старую. Там внутри гвоздь тридцатка. Пробил покрышку, и улетел внутрь камеры. Пока меняем час потерян. Первый пробой. И так хреново, а тут еще такая жопа на пустом месте. На велосипедах я пробивался по всякому, но вот так, чтобы гвоздь в камеру улетел, вырвав кусок покрышки, это было впервые.

Все равно блуждаю, пытая найти выезд. На карте дороги толком нет, непонятно что меня ждет. Не сомневался, что увижу грязную козлиную тропу, потыркаюсь, да поеду в Фанранг, как все люди. Но постепенно я прорвался через раздолбанные асфальты и вылетел на прекраснейшую двухполосную трассу, которая петляет по всяким живописным холмам, покрытым хвойными лесами.

В самой близи от Далата опять жуткое сходство с Сибирью. Сосны, красная глина, срубы около дороги. Не совсем срубы, из бревен не складывают, но стены из горбыля и окна с рамами, крашеными синей краской. Где я? Только дорога служком уж хороша. Но она совсем новая. Я очень быстро пропиливаю до перевала. Еще издалека замечаю висящее над хребтом облако. Я вихляюсь вдоль речки и постепенно поднимаюсь к этому облаку. Еще помню вчрашние дожди и начинаю опасаться. Становится ясно, что облако выползло через перевал и я еду прямо в него. Но пока что совсем ясно, воздух немного прохладый, но это даже приятно. Иногда встречаю местных, иногда велосипедистов фарангов. Моих вчерашних друзей не замечаю. ))

Иногда на обочинах валяется куча песка, забытый эксаватор, камни, все, чтобы не расслабляться. Дорога резко взлетает на перевал около 1700 метров, я еду, а вокруг летают клочки облаков, словно я лечу на вертолете. Резко холодает, я подъезжаю к самому облаку, оно несется на высоте четырех метров надо мной. Ощущение, что поднимешь руку, и рука пропадет там в тумане. На перевале дорога становится дорогой номер 2.

Потом я начинаю спускаться вниз на ту сторону хребта, резко начинает теплеть. Сразу за перевалом хвойных деревьев нет и в помине. Обычные джунгли. Чем дальше вниз и к побережью я еду, тем больше рассеивается облачность. Постепенно начинает даже припекать. Спускаться к самому побережью, нужно честно отмотать вниз полтора километра. Сразу за перевалом резкий серпантин с долгими спусками и разворотами на 180. В конце каждого такого разворота - тормозной тупик для тех у кого тормозов уже нет. В горах маленькая двухполосная дорога выглядит величественней чем широченный шестиполосный хайвей на равнине. В горах ради одного поворота, посмотришь, обвалили сто метров склона. Все эти камни, ветер, облака как-то давят на тебя, кажется, что ты совсем один и никогда не выберешься в долину. Но потом один поворот, другой, облака расходятся, потом солнце, потом ты из за хребта выходишь на склон, который висит надо долиной. Где-то там на востоке Ня Чанг. Я быстро спускаюсь вниз и уже в самой долине въезжаю в неоконченный ремонт дороги. Все перекопано, белая пыль вокруг, ряды техники, только не попутный грузовик. Только перед самым Ня Чангом выхожу на нормальный асфальт. Еще полчаса и я стою на пляже со шлемом в руках. Жара, а еще вчера я трясся в горах.

Тупо поворачиваю направо вдоль пляжа, доезжаю до старого аэропорта и там начинаю тыркаться по всем переулкам, разыскивая подходящий отельчик. Отелей полно, хочется платить не больше десятки. Постепенно нахожу какой-то "Красный коралл" или "Жемчужный берег" или хренпоймичтокакое, все названия из одной серии. Прямо на ресепшене можно закурить, администратор притаскивает холодно пиво. Сижу расслабляюсь. Потом заселяюсь в комнату. Там стоит какой-то левый матрас, мы его быстро выносим с администратором в коридор, мне некогда ждать, когда он там сам соберется. После этого душ и падаю на кровать. Валяюсь часок на кровати под кондиционером, где та холодрыга на Лангбианге? Жара, окна выходят на солнце. В углу бежит тараканище, я его приветствую тапком, он заваливается на спину отдыхать. Спать, сказал. Через час вокруг него уже собирается консилиум муравьев. Размышляют, как унести такую тушу?
Я спускаюсь в холл, сажусь на семай и еду искать мойку. Долго кручусь по городу, все уже закрылось. Езжу и пристаю ко всем "Руасе, руасе". Уже поздно мойки закрыты. Сажусь перекусить и еду обратно к отелю. Улица разделена газоном надо ездить по разворотам, один раз потерял переулок, развернулся, второй раз потерял, потом медленно нашел переулок, запомнил, вернулся в кабак с декоративной мельницей чуть позади. Посидел, попил пива местной варки и поехал к отелю. Опять потерял переулок, пара кругов, нашел.

У отеля встречаю все того же администратора и хозяина отеля. Хозяин шпарит по-русски как на родном языке. Он учился в Одессе на какой-то океанологии, там же защищал диссер. Сам родился в Ханое, но по программе разбавления южных ренегатов северными правоверными был переселен в Ня Чанг. Говорит, что в Ня Чанге лучше, тут всегда тепло, а в Ханое полгода северный муссон и дожди. Я говорю, что мне надо пробыть в Чанге две ночи, надо сгонять в сервис, заменить фильтр, свечу итп. Техосмотр. Хозяин отеля вызывается показать, где тут фирменный сервис. На том и расходимся. Потом приползает администратор. С ним берем пивка, садимся учить вьетнамский.)) Сидим и учим "Син Чао, Ен Гап Лай". Я его заставляю говорить это же по-русски. Потом админ предлагает забраться на крышу отеля, там меньше хозяев, комаров и прочего. Сидим на крыше и пьем пиво, дует ветерок, лепота.

Утром я с хозяином еду в сторону ремонта. Находим сервис. Я говорю, что сначала надо бы помыть байк. Хорошо, говорит владелец гостиницы, и показывает мне где тут можно вымыть свой семай. Я сдаю цикл в помойку, а сам ухожу на пропитание. Хозяин уезжает. После я забираю байк и начинаю искать сервис. Двадцать раз проезжаю по одним и тем же улицам. Не могу найти сервис, хоть сдохни прямо тут. Я точно помню, что сервис и мойку разделяла минута езды. Езжу по всем улицам, спрашиваю местных. Аааа. Не могу найти. Я же своими глазами видел этот официальный центр. Через час нахожу. Еще битый час объясняю мастеру чего я хочу. Потом приходит девушка-администратор, с горем пополам разбираемся. Меняем фильтры, свечу, масло, резину, передние колодки. Снятый воздушный фильтр напоминает мешок от пылесоса. Потом крутим карбюратор. Все, байк ожил. Можно ехать на край света. Ни одного падения, ни одной царапины. Как новый. Километров, правда, как на годовалом, но это фигня, будет еще больше.

Возвращаюсь в гостницу. Хозяин ненавязчиво предлагает экскурсии. Я говорю, что не надо экскурсий, у меня и так ежедневно по экскурсии, жопа уже коростой покрывается. Сегодня расслабон, а завтра я поеду в Да Нанг с остановкой в Кон Туме. Ня Чанг - Плейку - Кон Тум - Лао Бао - Да Нанг. Сразу же в горы и потом вдоль границы с Лаосом. Вот это и будет экскурсия. А сегодня, говорю, я поеду на фуникулере на остров Винпирл. И этого мне хватит. Даже в Камрань не поеду, ну ее в сад. Надоело.

Так и делаю, еду вдоль побережья на юг, нахожу фуникулер, покупаю дневной билет и отправляюсь на остров. Остров мне нахрен не сдался, я ни разу на фуникулере не катался над морем. Но в билет входят неограниченные аттракционы и аквапарк. Накатавшись на горькипарк аттракционах я иду в аквапарк, понимаю, что не взял трусы. Пока ищу, покупаю, забираюсь на первую горку, парк закрывается. Еще успеваю сделать круг по ленивой реке и все. По этой реке я бы целый день кругами плавал все остальное отстой. Еще на острове белейшие пляжи, с тоской вспоминаю Панган. Наступает вечер, напоследок отжираюсь ходогами и уезжаю на материк.

Вечером опять сижу на крыше с администратором, утром поря уезжать.

[belkin]

DSCN1563.jpg

[belkin]

DSCN1695.jpg

[belkin]

DSCN1870.jpg