Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!)

[Subic]

Их нужно обязательно две на человека? Почему тогда продают по одной? ))

[Rudankort]

Кроме того, они абсолютно незаменимы, например, при спуске по крутой каменисной тропе. С крупными, неустойчивыми камнями. Дают лишнюю точку (или две точки) опоры.

Это уже наверно для продвинутых пользователей палок. А у меня на крутых тропах с неустойчивыми камнями получалось всё наоборот. Опираешься на палку, а под ней неустойчивый камень - так и упасть недолго, а руки заняты, если начал падать, то даже схватиться толком ни за что не успеешь...

Их нужно обязательно две на человека? Почему тогда продают по одной? ))

Мы по две покупали, и лично я по одной в продаже ни разу не видел (впрочем, и не искал). Но можно и с одной ходить, мы иногда брали одну пару на двоих. Всё равно лучше, чем ничего.

[gglad]

А у меня на крутых тропах с неустойчивыми камнями получалось всё наоборот. Опираешься на палку, а под ней неустойчивый камень - ...

Так палкой надо в грунт тыкать, а не в камни
А шляпки, кстати, надо вообще снять и выкинуть - от них кроме как на снегу толку никакого.
P.S. Прошу прощения за offtopic и продолжаю следить за темой.

[Rudankort]

(продолжение)

15 июня. Нормальные герои всегда идут в обход
Myrhorn

Спустившись с ледника, я поймал себя на мысли, что хочу погулять ещё. Мы только что осмотрели Nigardsbreen вблизи, и для полноты ощущений у меня возникла идея поискать на него панорамный вид издалека и сверху. Накануне я прикупил в центре ледников книгу Opptur Sogn og Fjordane (кстати, обратите внимание, что на обложке книги - вид на Нерёйфьорд с Bakkanosi), и теперь в ней можно было поискать подходящий маршрут. Мой выбор пал на гору Myrhorn.

Myrhorn, или Myrhyrna возвышается над Юстедален более чем на километр. В ясную погоду с неё открывается шикарный вид не только на Nigardsbreen, но и на Bergsetbreen, а также на бескрайние заснеженные поля Юстедаля. При этом к горе можно заехать на машине "с тыла", и перепад высоты, который нам нужно преодолеть, получится существенно скромнее. К парковке Р (N 61° 35.578', E 7° 21.325') ведёт узкая серпантинистая дорога (30 крон с машины). Тропа начинается от дороги рядом с парковкой и обозначена указателем на Myrhorn. На многих картах этого маршрута нет, но его логика очень проста и понятна: сначала мы поднимаемся в седловину, а затем идём по гребню горы вплоть до вершины.

Маркировка: пирамидки из камней
Длина маршрута: 3 км в один конец
Перепад высоты: 1045-1448

Приехав в Vanndalen, я первым делом как следует осмотрелся. Как известно, раннее лето - не самое лучшее время для гор, так как на маршрутах ещё много таящего снега. Но снизу я не увидел вообще никакого снега на Myrhorn. Поэтому, оставив Галю охранять машину, я отправился вверх по тропе.



На тот момент я ещё не знал, что маршрут размечен пирамидками из камней, и поэтому специально их не высматривал. Поначалу тропа была достаточно хорошо заметна. Но время от времени она ныряла в снежники, а потом выныривала из них в самых неожиданных местах. Видимо, в одном из таких снежников я всё-таки сбился с пути, потому что тропа стала пропадать в траве и уклоняться от нужной мне седловины. А потом - бац! - тропа исчезла совсем, как будто её и не было.

Ну что же, не очень-то и хотелось. Плохая была тропа. Неправильная. Я начал вглядываться в седловину, куда по идее должен был попасть, и вдруг ясно различил на фоне голубого неба указатель - две стрелки, направленные в противоположных направлениях. Я был готов поспорить, что на одной стрелке написано "Myrhorn", а на второй - "Spørteggbu" (если подняться из седловины на противоположный от Myrhorn склон горы, то мы должны дойти до этого горного домика на окраине ледника Spørteggbreen). Ну что же, значит я действительно отклонился от верного курса. Повернув налево, я двинулся прямиком к указателю. Местность там относительно пологая, и тропа, по большому счёту, не особо и нужна. Очень скоро я достиг седловины.



Отсюда было хорошо видно гребень, по которому мне предстояло идти к вершине. Меня слегка насторожило количество снега на нём. Но отступать было уже поздно, и я двинулся дальше.

Вскоре начались проблемы. Сначала снежники, которые мне попадались, были маленькие, и обойти их не составляло труда. Но, что интересно, они почти всегда лежали чётко на тропе. Видимо, тропу стараются прокладывать по максимально пологим участкам, и именно там снег залёживается дольше всего. Потом снежники начали увеличиваться в размерах, и обходить их стало всё труднее и труднее. Наконец, я упёрся в огромное снежное поле, обойти которое не было ни малейшей возможности. Надо было либо идти через снег, либо поворачивать назад.

Зимой и ранней весной норвеги очень любят гулять по своим заснеженным горам на лыжах или в снегоступах. Но поздняя весна и раннее лето считаются периодом, когда ходить по снегу довольно опасно. Снежники таят, под ними образуются пустоты и озёра, и в них можно запросто провалиться. Честно говоря, в горах я ещё совсем новичок, и мне было сложно оценить, насколько в действительности велика опасность. Но одно я знал совершенно точно: за всю поездку я ещё ни разу не видел на снежниках ни одного человеческого следа. Следовательно, сейчас люди либо вообще не ходят так высоко в горы, либо действительно стараются обходить снежники стороной.

Но и поворачивать назад, когда я уже зашёл так далеко, мне не хотелось. Поэтому я решил идти вперёд, приняв все возможные меры предосторожности. Сначала я нашёл то место, где ширина снежного поля была минимальной. Потом я долго кидал в снег камни, что оценить, нет ли под ним чего-нибудь опасного. Опасности не обнаружились, и я двинулся через снежник. Шёл осторожно, сначала долго утаптывал ногой снег, и лишь затем делал шаг. Таким образом, шаг за шагом, я преодолел снежное поле.

Сложности на этом не закончились. Снега вокруг по-прежнему было много, и мне пришлось переходить снежники ещё два или три раза. Наконец, впереди показалась большая пирамида из камней, и я понял, что достиг вершины. А ещё чуть дольше я обнаружил вторую пирамиду из камней, по-видимому отмечающую обзорную точку. Открывшаяся передо мной панорама была и в правду великолепена. C вершины я видел весь Jostedalsbreen с торчащими над ним характерными вершинами Lodalskåpa, Brenibba и Kjenndalskruna, а прямо у моих ног лежала Jostedalen с многочисленными боковыми долинами, реками и озёрами. Nigardsbreen и Bergsetbreen тоже были хорошо видны. К сожалению, освещение в тот момент было крайне неудачным, и сделать хороший кадр было практически нереально. Для отчётности привожу то, что получилось.

Вот Nigardsbreen. А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)



А вот и другой уже знакомый нам ледник - Bergsetbreen. Толщина ледника впечатляет!



Это Bakkedalen, одно из ответвлений Jostedalen. В этой долине ледников нет, зато на заднем плане можно разглядеть спускающийся с гор Røykjedallsbreen. Ещё чуть дальше находится Tunsbergdalsbreen, самый длинный ледниковый язык в Норвегии. Но он расположен в очень укромной долине, со всех сторон окружённой горами, и с этой точки его не видно.



А на этой фотке видно Lodalskåpa, самую высокую вершину Юстедаля (2083 м). Слева от неё ещё одна "выдающаяся" гора Юстедаля - Brenibba (2017 м). Такие горы, полностью окружённые льдом, называются нунатаками.



Вопреки моим ожиданиям, ветра на вершине практически не было, а солнце продолжало пригревать. Поэтому можно было не торопиться поскорее убраться с вершины, и я провёл на ней примерно пол часа - перекусил, отдохнул, вдоволь налюбовался видами. За всё время прогулки мне не встретилось ни одного человека. Обратный путь получился намного легче, чем путь наверх - мне уже не надо было терзаться сомнениями и искать дорогу, снежники я пересёк по своим собственным следам, а дальше спускаться было просто. Интересно, что до указателя в седловине я так и не дошёл - тропа, за которой я следовал, завернула в долину раньше. Так что похоже, что троп там больше, чем одна. Но, как говорится, "все дороги ведут в Рим". Всего я гулял на Myrhorn примерно 4.5 часа.

Подведём итоги. Myrhorn - отличная обзорная точка, причём летом, когда снега на горе не остаётся, идти на вершину должно быть совсем не сложно. Но, как показывает практика, в июне подняться на неё тоже вполне реально. Идти лучше утром или днём, потому что вечером солнце стоит прямо над Юстедалем. Либо надо оставаться на горе до позднего вечера и встречать там закат. Думаю, что это должно быть очень красивое зрелище!

продолжение

[gglad]

А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)

Классные виды!!! А нет ли фото с Lodalskåpa?
А на Kjenndalskruna, по-моему просто так не взойти - там только с ледника подходы есть.

[Rudankort]

Классные виды!!! А нет ли фото с Lodalskåpa?

Немного есть. Добавил одну в свой пост выше.

А на Kjenndalskruna, по-моему просто так не взойти - там только с ледника подходы есть.

Да, скорее всего так и есть.

[kortchak]

Вот Nigardsbreen. А на заднем плане видна гора характерной формы - это Kjenndalskruna. Она возвышается на противоположной стороне Юстедаля, над долиной Lodalen. Судя по фоткам, вид с неё открывается тоже совершенно офигенный, так что я уже включил её в планы будущих поездок. ;)

Вид просто фантастический!!! Отчёт шикарный!
А я в очередной (четвёртый) раз поставил крест на Норвегии. Больше туда ни ногоой! И не соблазняйте Вашим отчётом!

[Rudankort]

(продолжение)

16 июня. Там за туманами
Store Soleibotntind

В Норвегии много красивых гор. И всё же одно место стоит особняком. Энтузиасты горных походов пишут о нём восторженные отзывы. Его часто называют самым красивым и самым "альпийскым" горным массивом в стране. Это Hurrungane. И хотя я прекрасно знал, что летний сезон в этих горах начинается в июле, я просто не мог удержаться от соблазна хотя бы раз выбраться туда. В среду Гале не здоровилось, и она предпочла в этот день никуда не ходить. Я решил, что подходящий момент настал. Галю я бы не потащил в такие горы, да ещё не в сезон. А вот в одиночку - можно и сходить. Сам заварю эту кашу, и сам же буду её расхлёбывать...

С выбором маршрута сложностей не было. Большинство гор в Hurrungane - это острые пики с отвесными стенами, на которые невозможно забраться без специального снаряжения и соответствующей подготовки. Для скромного треккера доступна лишь пара-тройка вершин. Store Soleibotntind (2083 м) считается одной из самых лёгких, и при этом именно с неё открывается одна из лучших панорам в Hurrungane. Что ещё нужно для счастья? Итак, решено: еду взбираться на Store Soleibotntind.

Store Soleibotntind, или Store Soleitind - самая западная гора в массиве Hurrungane. Два гребня, ведущие на вершину с востока, круты и опасны, но западный склон горы на удивление пологий. По нему и проходит тропа. Маршрут начинается от небольшой парковки P (N 61° 27.679', E 7° 43.975') на Tindevegen, примерно в девяти километрах от Turtagrø, прямо перед мостом через речку Tverrelvi. В основном уклон на тропе довольно умеренный, но есть один крутой участок, чуть западнее озера.

Разметка: пирамидки из камней (не везде)
Длина маршрута: 4 км в один конец
Перепад высоты: 1213-2083

Оставив машину на парковке, я перешёл речку по мосту и углубился в горы. В начале маршрута разметки практически нет, а тропа всё время пропадает (ещё не успели утоптать за лето?), поэтому я шёл "на глазок". Вскоре из-за гор показалась моя прекрасная цель - Store Soleibotntind собственной персоной. В Hurrungane, также как и в Jotunheimen, горы сложены из очень крепкого чёрного камня.



Периодически мне попадались снежники. На ровной местности обходить их не составляло труда. Но затем я дошёл до крутого участка маршрута, и здесь начались проблемы. Склон, по которому проходит тропа, был полностью завален снегом. Кое-где из-под снега торчали пирамидки, указывающие дорогу. Но подняться по склону не представлялось возможным: там очень круто, а под слоем снега обнаружился очень скользкий лёд. Надо было искать другой путь.

Перед прогулкой я читал про этот маршрут сразу в двух книгах: Opptur Jotunheimen (это единственная книга из серии Opptur, доступная на английском, поэтому я даже мог её читать) и Hurrungane. В случае проблем на крутом участке обе книги рекомендуют отклониться на север к озеру. На карте видно, что местность там более пологая, так что совет имеет смысл. Но в моём случае на севере всё было полностью завалено снегом, и я решил, что обходить придётся с юга.

Опять же, по карте видно, что если пройти вдоль крутого склона скалы на юг, не теряя высоты, то можно достичь более пологого участка. Так всё и вышло, но я не могу сказать, что найти прореху в обороне скалы было легко. Двигаясь на юг, я несколько раз предпринимал попытку подняться наверх и возвращался ни с чем. При этом склон там достаточно крутой и опасный, и местами я чувствовал себя на нём не очень комфортно. Наконец, моя очередная попытка увенчалась успехом. Поднимаясь наверх, я набрал нужную высоту, и гора начала выполаживаться. В этот момент у меня прямо из под ног вырвалась здоровая птица (предположительно куропатка) и с недовольными криками улетела прочь. От неожиданности я чуть не грохнулся с горы. К счастью, нервы у меня оказались достаточно крепкие...

Поднявшись наверх, я снова увидел перед собой гору и склон, по которому мне предстояло идти до самого конца. Я заметил, что теперь облака касались вершины горы, и это обстоятельство меня слегка обеспокоило. Но пока что облака вроде не собирались опускаться ниже, и я отогнал дурные предчувствия прочь.



Теперь тропа должна была идти прямо по середине склона и никуда не сворачивать. Но я заметил в стороне большую пирамидку из камней, и сообразил, что таким образом должна быть обозначена обзорная точка на гору Store Austanbottstind (2204 м), расположенную к югу от меня. Поэтому я сделал небольшой крюк, чтобы зайти к этому месту. Вид и правда оказался впечатляющий. Прямо передо мной дремал могучий гигант, окутанный снегами и туманами.



Развернувшись, я снова начал карабкаться по склону. Гора возвышалась надо мной, и я увидел, что облака над ней сгущаются. Они явно задумали что-то нехорошее.

Но сдаваться было ещё рано.



По мере того как я поднимался выше, облака опускались всё ниже, скрывая от меня вершину. Но этим дело не ограничилось. В какой-то момент я обернулся назад, и с удивлением обнаружил, что склон подо мной тоже окутывается туманом. Норвегия явно собиралась отрезать мне пути к отступлению. Сначала это меня встревожило, но потом я рассудил, что маршрут не настолько сложный, и в случае чего я смогу найти дорогу вниз даже в тумане. Я продолжал идти вверх.

Наконец, когда до вершины оставалось ещё метров двести, стена тумана вокруг меня сомкнулась. Я мог видеть максимум на двадцать метров во всех направлениях, а дальше начиналась сплошная белая пелена. Я понял, что дальше идти бессмысленно, но и спускаться вниз пока не торопился. Присев на камушек, я стал ждать развития событий. В ожидании прошло десять минут, потом двадцать. Завеса вокруг меня оставалась всё такой же плотной. Мимо меня стремительно проносились клочья тумана, начало холодать. Определённо, вечер переставал быть томным. Медленно и неохотно я развернулся и начал спускаться. То и дело я останавливался и осматривался по сторонам, но никаких тенденций к улучшению уловить не мог. Пришлсоь спускаться дальше. Наконец, я вышел из тумана и снова смог видеть, куда иду. Но вершина горы была по-прежнему окутана плотными облаками.



День начал клониться к вечеру, и я понял, что даже если облака скоро рассеются, я уже не успею обернуться на гору и обратно. Надеяться было больше не на что, и я решительно зашагал по направлению к парковке. Там за туманами остался грандиозный вид на Hurrungane, который я так и не смог увидеть.

Мне ужасно не хотелось преодолевать крутой участок тропы тем же путём, каким я поднимался. Поэтому, следуя советам из книг, я попытался уклониться от тропы на север и посмотреть, не найдётся ли там какой-нибудь лазейки. Но лазейки не нашлось. Все склоны были завалены скользким снегом. Пришлось, как и на пути "туда", преодолевать склон на юге. В качестве утешительного приза на обратном пути я стал свидетелем потрясающей игры света и облаков над Юстедалем.





Перед тем как гора скрылась из виду, я ещё раз оглянулся на неё. Облако тумана было на месте.



Тем временем, симфония света и облаков передо мной достигла кульминации.



По склону я спускался очень осторожно, и потратил на это немало времени. Когда я уже подходил к машине, я машинально оглянулся на гору в последний раз. И-и-и...



В этот момент я с удивлением обнаружил, что знаю много всяких интересных слов. После того как снежные завалы не смогли меня остановить, Норвегия нагнала на гору облака, и продержала их ровно столько, сколько было нужно, чтобы я убрался восвояси. Теперь же они были больше не нужны, и они рассеялись - как будто бы их и не было.

"Ну, ничего, ничего" - мрачно подумал я про себя. - "От меня вы так просто не отделаетесь. I'll be back." С этими мыслями я повернул ключ зажигания и поехал домой.

Подведём итоги. Конечно, прогулку на Store Soleibotntind сложно назвать удачной. Для себя я сделал вывод, что ходить туда лучше всё-таки в сезон, с июля по сентябрь. Обходить все эти снежники - удовольствие сомнительное. Ну и конечно же погода - наиважнейший фактор. Если прогноз погоды неважный, в Hurrungane лучше не соваться. Но был во всей этой истории и один положительный момент. Я смог познакомиться с Hurrungane с близкого расстояния, и надо сказать, что я влюбился в него буквально с первого взгляда. Потрясающее место. Думаю, что ещё не раз туда вернусь. I'll be back, я же обещал...

продолжение

[Otta08]

Rudankort, Вы в таких интересных местах побывали, и фотографии просто замечательные!
Никогда не видела фотографий моего любимого Нигардсбриина с такой точки...впечатляет..Жду продолжения-)))

[konatava]

Спустившись с ледника, я поймал себя на мысли, что хочу погулять ещё. Мы только что осмотрели Nigardsbreen вблизи, и для полноты ощущений у меня возникла идея поискать на него панорамный вид издалека и сверху.

Вот это именно то, что хочется. Не язык увидеть, а именно ледник сверху. Вид на Nigardsbreen - это просто фантастика! Отчёт замечательный! С таким удовольствием читаю! Уже знаю, куда надо обязательно попасть в следующий раз

А я в очередной (четвёртый) раз поставил крест на Норвегии.

Kortchak, а на каком регионе Норвегии Вы очередной крестик поставили?

[Rudankort]

kortchak
Otta08
konatava

Вы не представляете, как я рад, что вам нравится. Очень хотел бы и дальше вас радовать, но увы - поездка подходит к концу. Осталось описать три дня...

[Rudankort]

(продолжение)

17 июня. Лучший ледник в Европе
Austerdalsbreen

Когда-то давно, разглядывая снимки Юстедаля со спутника, я наткнулся на укромную долину Austerdalen, в которой три ледопада, Локи, Один и Тор, формировали огромный ледник Austerdalsbreen. Я начал искать информацию об этом месте, и оказалось, что оно довольно широко известно в узких кругах любителей норвежских ледников. Говорят, что Слингсби, когда впервые оказался в этом месте, охарактеризовал его как "the finest ice scenery in Europe". Норвегам так понравились эти слова, что они выгравировали их на табличке и установили в долине. Одним словом, я понял, что там обязательно надо побывать. И вот, настало время воплотить этот замысел в жизнь.

Чтобы попасть в Austerdalen (не путать с Austdalen), нужно проехать через долину Veitastrond по узкой извилистой дороге вдоль вытянутого озера Veitastrondvatnet (20 километров в длину!). Последняя секция дороги - платная (20 крон с машины). Там грунтовка, но качество дороги приемлемое. Официально маршрут начинается от парковки Р2 около туристического домика Tungestølen (N 61° 32.653', E 6° 58.318'). Но с тем же успехом можно оставить машину на паркове Р1 у реки (N 61° 32.680', E 6° 58.665'). Тропа идёт через всю долину параллельно с рекой, и если не считать коротких участков в начале и в конце маршрута, местность там довольно ровная.

Маркировка: красные буквы Т
Длина маршрута: 5 км в один конец
Перепад высоты: ~200 метров

Похоже, что за предыдущие дни мы уже исчерпали лимит хорошей погоды на неделю. На сегодня прогноз обещал облачность и дожди. Но пока что дождя не было, а прогноз на завтра был не лучше, и мы решили рискнуть. Проехав по 55-й дороге до Hafsflo, мы свернули направо по указателю на Austerdalsbreen и углубились в Veitastrond. Дорога вдоль озера оказалась длинной и очень узкой (одна полоса в две стороны). К счастью, разъезжаться на ней нам пришлось от силы пару раз.

В деревеньке Veitastrond мы упёрлись в стадо овец, которое гнали куда-то по дороге, и долго ехали со скоростью 5 км/ч, наблюдая перед собой сотню подпрыгивающих пушиcтых задниц. Время от времени какой-нибудь баран пытался отбиться от стада, и тогда погонщик отвешивал ему хорошего пинка. Наблюдать это со стороны было забавно. Наконец, стадо свернуло на какую-то боковую дорогу, и мы смогли проехать дальше.

Через несколько километров после пункта оплаты дорога разветвляется. Поворот налево ведёт ферме Nystølen, откуда можно прогуляться в Langedalen, соседнюю долину, со всех сторон окружённую ледниками. Это тоже интересное место, и после Austerdalen я планировал заглянуть туда. А пока просто остановился на небольшой площадке у дороги и сфотографировал Langedalsbreen издали.



Проехав развилку, мы сначала доехали по дороге до самого конца, на парковку Р2 около Tungestølen. Отсюда вид в сторону Langedalen открывается немного другой, Langedalsbreen уже не видно, зато в поле зрения попадают другие ледники, обступающие долину со всех сторон. "Ледниковое" место.



Но потом мы всё-таки решили спуститься к парковке Р1 и идти от неё вдоль реки. Полюбоваться на горную реку вблизи всегда интересно.



Поначалу тропа выглядела довольно дикой. Но постепенно она превратилась чуть ли не в грунтовую дорогу, идущую через широкую и плоскую U-образную долину. Идти стало легко. Над нашими головами клубились серые тучи, то и дело начинал накрапывать дождь, но пока что погода оставалась терпимой. Что интересно, пока мы шли по долине, мы не видели даже намёка на ледник, который ожидал нас впереди. На горах по сторонам от долины тоже никаких ледников не наблюдалось. Это дополнительно подогревало наше любопытство. Наконец, мы дошли до скального выступа в конце долины, и тропа начала подниматься. Нас охватило чувство, что мы вот-вот прикоснёмся к чему-то значительному. Мы по-прежнему не видели никакого ледника, только чёрные скалы, окутанные облаками, возвышались впереди. Почти бегом мы рванули дальше по тропе.

Наконец, Austerdalsbreen начал постепенно вплывать в поле зрения. В этом месте мы нашли каменную пирамидку с табличкой, на которой норвеги запечатлели знаменитые слова Слингсби. Галя тоже решила внести свою лепту в эту конструкцию.



Вид становился лучше и лучше с каждым шагом. Огромный ледник, иссечённый трещинами, заполнял собой всю долину перед нами. А ещё буквально через пару шагов из-за горы слева от нас показались ледопады Один и Тор.



Слингсби знал, что говорил. Это и правда потрясающее место. Пожалуй, лучший ледник, который я видел в Норвегии. А дополнительную прелесть ему придаёт тот факт, что, следуя за тропой, мы сразу же оказываемся совсем рядом и немного над ним. На многие другие ледники такую точку надо ещё поискать. Но больше всего меня впечатлили ледопады, стекающие с гор вокруг чёрного каменного сердца. Это только кажется, что они совсем рядом, а на самом деле от обзорной точки до них ещё три километра. Представляете, какие они огромные вблизи? Но чтобы приблизиться к ним, нужно забраться на Austerdalsbreen и пройти по нему...



Мы попытались спуститься и подойти ещё ближе к леднику. Ледяной монстр живёт своей жизнью, от него постоянно доносятся какие-то непонятные скрипы и трески. Подойти вплотную нам не удалось: почва там какая-то стрёмная, в песок, напитанный влагой, можно сразу провалиться по колено. Пришлось соблюдать почтительную дистанцию.



Тем временем опять начался дождь, и мы двинулись назад к машине. Пока шли через долину, дождь перешёл в ливень и сопровождал нас всю дорогу. Наши непромокаемые куртки промокли насквозь. Облака опустились низко-низко, и конца этому не было видно. Пришлось оставить вторую долину, Langedalen, на другой раз. Холодные и мокрые, но очень довольные, мы поехали домой.

продолжение

[Otta08]

Rudankort, ледник потрясающий! А я и не знала о таком замечательном месте...Спасибо!
А сколько времени заняла прогулка до ледника и обратно?

[Rudankort]

Rudankort, ледник потрясающий! А я и не знала о таком замечательном месте...Спасибо!
А сколько времени заняла прогулка до ледника и обратно?

Всегда пожалуйста. Думаю, что мы гуляли часа три.

[Col. Nemo]

Интереснейшее место, жаль с погодой не сложилось.

Добавлю свои пять копеек про трекинговые палки. Есть модификация палок для фотографов.
Скручиваешь сверху набалдашник, а под ним штативная резьба под фотик. Я на эту резьбу
накручиваю шаровую штативную головку. Палки покупались в Декатлоне.
Из трех палок можно так же собирать походный штатив.

[konatava]

Фантастика!!! Спасибо за то, что открыли для нас Austerdalsbreen! Вот ещё одно место, где обязательно надо побывать

[kortchak]

Насыщенно вы съездили! Классная поездка!

[Rudankort]

Интереснейшее место, жаль с погодой не сложилось.

Ну, не может всегда везти с погодой. В этот раз нам, в целом, с погодой везло. Я думал, что будет хуже. Мы с Галей в этом плане невезучие...

Добавлю свои пять копеек про трекинговые палки. Есть модификация палок для фотографов. Скручиваешь сверху набалдашник, а под ним штативная резьба под фотик. Я на эту резьбу накручиваю шаровую штативную головку. Палки покупались в Декатлоне. Из трех палок можно так же собирать походный штатив.

Ух ты, интересно. А я как раз после поездки думал о том, что по идее совместить треккинговую палку и монопод сам бог велел. И про штатив из трёх палок думал. А оказывается такое уже есть, надо же.

Нормальный-то штатив я брал с собой ровно один раз, а потом он без дела пылился дома. Как-то не складывается у нас с ним любовь.

Фантастика!!! Спасибо за то, что открыли для нас Austerdalsbreen! Вот ещё одно место, где обязательно надо побывать

Всегда пожалуйста. Да, для любителя ледников это место must see.

Насыщенно вы съездили! Классная поездка!

Спасибо. Мы старались.

[Rudankort]

(продолжение)

Часть 5. Øvre Årdal

19 июня. Гора с видом
Skjøld

Так уж получилось, что эта прогулка тоже оказалась связана с именем Слингсби. Как-то раз вечером, листая его книгу Norway: The Northern Playground, я наткнулся на рассказ о совершенно не известной мне горе Skjøld, на которую прославленный британский альпинист забрался в свой самый первый приезд в Норвегию. Судя по всему, вид с неё произвёл на него сильное впечатление. Вот что он пишет (перевод мой, для простоты старые названия заменены на современные).

"Без всякого сомнения, этот вид был самым разнообразным из всех, что мне до сих пор доводилось видеть в Норвегии, и несколько часов я наслаждался им в полной мере. Почти в тридцати милях от меня возвышался Hurrungane, доминируя над более близкими горами Koldedal. Uranostind, обращённый ко мне своим острым гребнем, выглядел очень величественно. Покрытые льдом горы вдоль озера Bygdin, позолоченные заходящим солнцем, были прекрасны, а когда на смену тёплым краскам заката пришли холодные зеленовато-пурпурные тени, многие вершины, которые впоследствии подарили мне и моим друзья немало приятных минут, стали выглядеть враждебными и неприступными, и оттого ещё более интригующими. Перед моим взором один хребет сменял другой, а кудрявые облачка придавали пейзажу особую прелесть. Прямо у моих ног лежало одно из красивейших озёр Норвегии. Но мой взгляд снова и снова возвращался к красавице Skagastølstind, и в эти минуты я ещё сильнее влюбился в неё..."

Store Skagastølstind, или Storen - это самая высокая гора в Hurrungane, которая по праву считается жемчужиной массива. Прошло четыре года с момента описанных выше событий, и Слингсби взошёл на неё в одиночку, став первым покорителем этой неприступной вершины. Считается, что это событие положило начало развитию альпинизма в Норвегии.

Может быть когда-нибудь я дорасту и до Store Skagastølstind, но это точно будет не очень скоро. ;) А пока мне захотелось залезть на Skjøld, постоять на том же самом месте, где более ста лет назад стоял Слингсби, и увидеть панораму, которая так сильно ему понравилась (а может быть, и вдохновила на новые свершения в норвежских горах).

Сначала надо было выяснить, где находится гора. Поиск по слову Skjøld ничего не дал, но по описанию в книге мне в конце концов удалось вычислить это место. Гора располагается на берегу горного озера Vangsmjøse (N 61° 8.830', E 8° 24.808'). Теперь надо было понять, как на неё забираться.



Для Слингсби этот маршрут был, по-видимому, совсем игрушечным, и поэтому он не счёл нужным на этом останавливаться. На карте я нашёл пунктирную линию (тропу), вроде бы ведущую от озера к вершине (красная линия). Интересная тропа. Обратите внимание, как после первого подъёма она делает крюк на север, чтобы выйти на промежуточную обзорную точку над городком Vang. Но суммарный перепад высоты более километра мне не очень нравился. Я начал думать, нельзя ли как-нибудь "схалявить" и облегчить себе подъём? Моё внимание привлекла долина Skakadalen к югу от интересующей меня горы. Через неё можно проехать на машине, а в конце дороги есть тропа, ведущая на плато (синия линия). А уж по плато я надеялся дойти до нужной точки и без помощи тропы (синий пунктир). Таким образом перепад высоты можно было бы уменьшить более чем в два раза!

Так я и решил поступить. Галя предпочла остаться в Utladalen Camping, куда мы переместились с утра, и немного позагорать. В гордом одиночестве я выехал из Utladalen и завернул на 53-ю дорогу по направлению к горному озеру Tyin. В прошлом году мы проезжали по этой дороге, но было уже темно, и все красоты по пути прошли мимо нас. Теперь, спустя год, я наконец-то смог их увидеть.



После озера я выехал на трассу E16 и свернул в сторону Vang. Пейзажи на этом участке тоже очень красивые. Особенно мне понравилась деревушка Øye, идиллически расположенная на берегу Vangsmjøse, совсем рядом с конечной целью моей поездки. Там ещё есть старая ставкирха, довольно необычная на вид, но она стояла вся в лесах, и я не стал около неё задерживаться.



Доехав до Vang, я свернул направо по направлению в Skakadalen. Асфальт тут же сменился грунтовкой, а спустя пару километров (сюрприз, сюрприз) я обнаружил очередной пункт оплаты (30 крон с машины). Но вот незадача - у меня закончилась мелочь. Осталась только бумажка 50 крон. Я решил, что если сегодня доберусь до Skjøld, на обратном пути положу бумажку в ящик. А иначе - фиг. :) Дорога, кстати, оказалась не очень хорошая, пришлсоь тащиться по ней еле-еле. В итоге я ехал несчастные десять километров более двадцати минут...



До конца дороги оставалось не более километра, как вдруг я заметил впереди пару домиков, а рядом у обочины стояла машина с голландскими номерами. Что могло понадобиться голландцам в этом богом забытом месте? Поравнявшись с их машиной, я внимательно осмотрелся по сторонам. Около дороги я обнаружил деревянную стрелку, от которой тропинка убегала куда-то в горы. Я остановился, выскочил из машины, подошёл к указателю и прочитал... "Skjøld"! Это был джекпот! Я тут же припарковал машину рядом на траве (никакой парковки в этом месте нет) и начал собираться в дорогу. Пока собирался, голландцы спустились по тропе в долину и уехали. Это вселяло надежду, что больше на маршруте никого нет.

Но тогда я ещё не доконца осознал, как мне повезло. Маршрут оказался размечен просто образцово! Я ещё нигде не видел такого количества пирамидок из камней, собранных с такой любовью и тщательностью. И на каждой пирамидке с двух сторон была нарисована белая буква W. Местами попадались также белые метки. Не знаю, кто размечал эту тропу, но волонтёрам из DNT c их красными буквами Т явно есть куда расти...

Итак, я двинулся по тропе. Сначала мне предстояло преодолеть довольно затяжной подъём вдоль реки, стекающей с гор в этом месте. Время от времени я оглядывался назад. Вид вниз на долину постепенно приобретал характер "аэрофотосъёмки". Машину уже почти не видно, но домики, от которых начинается тропа, ещё можно различить.



Наконец, подъём закончился, и я вышел на плато. Там на меня сразу же накинулся зверский ледяной ветер. Этот ветер дул не переставая уже два дня (вчера и сегодня), но в долине его ещё можно было терпеть. Здесь же мне пришлось сразу одеть всю тёплую одежду, что была у меня с собой. На какое-то время это помогло.

Через плато я шёл, ориентируясь на большие и хорошо заметные пирамидки из камней. Иногда мне попадались довольно большие снежники, но обходить их по ровному было несложно. Время от времени то справа, то слева мелькали фрагменты грандиозной горной панорамы, но пока что они не складывались в единую мозаику. Я всё быстрее шёл вперёд. С пути я сбился только один раз, когда заметил слева от тропы пирамиду из камней, ещё больше, чем те, что указывали мне путь, и свернул к ней. Я так и не понял, нафига она там установлена - ничего интересного вокруг нет, вида тоже никакого. Пришлось возвращаться на тропу и идти дальше. Наконец, впереди я увидел ещё одну каменную пирамиду цилиндрической формы. Она была огромная. Я понял, что пришёл.

А потом я подошёл к краю обрыва, и...



В очередной раз Слингсби меня не подвёл. Всё-таки правильный был мужик. Даже в Норвегии не часто удаётся найти такой впечатляющий вид. Красиво и озеро, и отвесные скалы, обрамляющие его, и уютные деревеньки на склонах. Но больше всего меня поразила линия гор, протянувшаяся вдоль горизонта от края до края. На фотке их почти не видно, но вживую я видел их очень хорошо. Давайте, вооружившись хорошим телевиком, рассмотрим эти горы получше.

Вот западная часть массива Hurrungane. Острые горы напоминают по форме плавник акулы. Слева возвышается массивная Store Austbotntind (2203 м), словно огромный носорог, наколовший облако своим рогом.



А это восточная часть Hurrungane, и она, пожалуй, впечатляет ещё больше. Изломанный "альпийский" хребет разительно контрастирует с покатыми, оплывшими горами вокруг, которые мы привыкли видеть в Норвегии. А самая высокая гора слева - это и есть неприступная Store Skagastølstind (2405 м), любимая гора Слингсби.



Двигаемся дальше. Вот массив Stølsnos. Характерная треугольная гора - это Falketind (2067 м). Такое имя (Falke обозначает falcon, сокол) дал горе знаменитый норвежский поэт Aasmund Olavsson Vinje. Очертания горы напомнили ему сокола, устремлённого вверх. Кстати, название Jotunheimen тоже придумал он.



А вот и ещё один знаменитый пик Jotunheimen - Uranostind (2157 м). Ух какой он острый, того и гляди порежешься!



Панорама продолжается всё дальше и дальше, одни горы сменяют другие...



Я видел много фоток из Jotunheimen, но почему-то они меня не очень впечатляли. И вот, сегодня я вдруг со всей отчётливостью понял, почему их называют самыми красивыми горами Норвегии, и влюбился в них, можно сказать, с первого взгляда. Ради одного только этого стоило сходить на Skjøld! Если же повернуть голову направо, мы увидим, как горы сменяются унылыми покатыми холмами. Теперь вы понимаете, почему на востоке Норвегии делать нечего? ;)



Я мог бы сидеть на вершине ещё долго, разглядывая потрясающие горы вокруг меня. Но как только я перестал идти, ветер возликовал и набросился на меня с новой силой. Очень скоро я почувствовал, что превращаюсь в ледышку. Надо было двигаться в обратный путь. Бросив прощальный взгляд в сторону Jotunheimen, я развернулся и зашагал прочь. По дороге домой мне пришлось честно опустить в ящик 50 крон, так что за дорогу я переплатил почти в два раза.

Но Skjøld того стоил.

Вот итоговый маршрут, по которому я ходил. Тропа начинается от точки Р (N 61° 6.893', E 8° 23.821'). Специально оборудованной парковки в этом месте нет, но машину приткнуть можно.

Маркировка: белые метки и пирамидки из камней
Длина маршрута: 4 км в одну сторону
Перепад высоты: 1020-1577

продолжение

[Shajtan]

О, ваши последние фотографии с походов к Austerdalsbreen и Skjøld - это просто фантастика! Очень интересные маршруты! А ваши отчеты о походах - готовые главы путеводителя: с картами, координатами и иллюстрациями Спасибо!
Мы вернулись из нашей поездки. Вы были правы, что надо меньше ездить, и больше ходить. Все впечатления мы принесли из пеших походов. Из окна машины - только взглянуть и сказать "вау", а почувствовать - только пешком. Но поездка была первая, и хотелось заглянуть и туда, и сюда, и еще в тыщу мест. Во многом поездка была спланирована по вашим отчетам, советам, координатам парковок. Спасибо за все это еще раз!