Увидеть Шри-Ланку и не потратить больше тыщи баксов

[Prapor]

налги обычно сколько у них составляют?

10%

..но бывают и 10+15%=25 %..(..типа у в местах,.которые имеют господдержку)... В последнее время ,.что отрадно,.. Многие,.. но не все,.. перестали катить лабуду,..называя первоначальную цену без налога,.. а потом при расчёте выкатывать неприятный сюрпрайз,... сечас ,..как правило (..но павторюсь не всегда) - говорят полную цену сразу..

[DenVit]

Prapor, благодарю, понял. Но лучше быть начеку. В кафешках и в магазинах у них тоже налог добавляют или это обычно в прайсе указано?

[Prapor]

..в кафешках,..заточенных под туриков (окромя КFS и есчё некоторых) - добавляют (..см. в конце каждого меню или внизу страницы меленьким шрифтом)....... в магазах - нет..

[makxs]

gella, Отличный отчет! Читая, будто сам, опять побывал в энтих дивных местах. Очень здорово, что Вам повезло в общении с аборигенами, но, видать, так положительно настроенный и в меру надымленный человек, вызывает и соответствующую реакцию его окружающих. Но с прогулками по ночным пляжам, все же би керифул.

[gella_nn]

makxs
да я стараюсь быть керифул, но дурная башка ногам покоя не дает

[gella_nn]

прошу прощения за Шахерезаду, которая слишком надолго прервала свой сказ. Итак...
День 4.
В 7 утра заказываю завтрак. Полчаса терпеливо жду. Кажется, про меня забыли. Подхожу к ресепшену – говорят, что сейчас принесут (подозрение, что, если бы я не подошла, обо мне бы не вспомнили, остается). Минут через 10 наконец приносят, но столько времени уже потеряно!!! Быстро все проглатываю и бегу быстрее к лодке. Мухаммед говорит, что дела не дают ему поехать прямо сейчас – меня повезет Кухан. Ну, мне-то все равно. Плыть не долго – минут 10, но за это время на море под палящим солнцем можно здорово сгореть. Пришлось прямо поверх спасательного жилета (который на меня зачем-то напялили) повязывать парео. Вот видок-то у меня был Перед тем, как высадить меня на остров, Кухан обвозит меня вокруг него – красота!
На острове меня уже встречает друг Мухаммеда. Так я знакомлюсь с Каримом. Оказывается, это тот самый Карим, которого мне еще до поездки как очень хорошего человека рекомендовала одна женщина, и телефон которого я со всей остальной полезной информацией благополучно забыла в Москве. Карим весь день со мной нянчится, как с ребенком. Он охраняет мой фотик, показывает, где еще можно поплавать, где можно передохнуть, спрятавшись от прожигающего до костей солнца. Вместе мы обходим весь остров по периметру. Остров небольшой, но в некоторых местах без помощи Карима я бы не прошла:

P4140203.JPG

Снорклинг на этом острове не зря хвалили – стоит только погрузиться в этот подводный мир, как сразу забываешь обо всем на свете Правда, есть и обратная сторона медали – забываешь о том, что после нескольких часов снорклинга в день с кожей на спине (да и на всей остальной задней части тела) можно надолго распрощаться Но это стоило того! Рыбки, кораллы – все это великолепие оставляет впечатления на всю жизнь! Впечатления, как мне кажется, остаются не только у ныряльщиков – у меня появилось ощущение, что некоторые рыбы тоже приплывают к острову за впечатлениями: посмотреть на туристов всех мастей С одной здоровой желтой рыбиной мы долго наблюдали друг за другом. В какой-то момент зависли, глядя друг другу в глаза. Через пару минут самая здравомыслящая из нас (не я, разумеется), отплыла. Конечно, охотиться на меня она бы не стала, но, если бы просто из любопытства решила попробовать меня на вкус – мало бы не показалось – зубы у нее не клювоподобные, как у рыб, обгладывающих кораллы, а вполне реальные нехилые зубки. Мое предположение, что она питается не только кораллами (хотя и ими тоже) позже подтвердилось – я видела, как она поедала бедного морского огурца. Как позже объяснил Карим, эта рыбина может укусить, если на пловце есть что-то белое (даже белые ступни ног могут служить приманкой) – она этот цвет может с чем-то спутать (не помню, с чем именно). К сожалению, к тому моменту, когда я заплыла, вооруженная фотоаппаратом, я этой рыбе уже надоела и она не захотела принимать участие в фотосессии – вовсю меня игнорировала
Выхожу из воды - Карим мне сообщает, что на другой стороне острова одна немка только что видела большую акулу. Ну, как бы мне не было страшно, а я иду плавать туда. К сожалению (или к счастью?) мне акула показываться не захотела. Пришлось довольствоваться тем, что я видела немку, которая только что видела акулу
Как оказалось при разговоре с Каримом, у него есть и свой тук-тук и своя лодка. А цены он не заламывает. Его цена от Тринкомали до Нилавели - 300-400 рупий. Цена поездки на лодке на остров и обратно – 1000 рупий (стандартная – 1500). Единственная его просьба – не говорить об этой его цене другим хозяевам лодок – демпинг все-таки нигде не в почете. Эту его просьбу передаю и вам, если будете в Тринкомали – не надо подставлять хорошего человека. А вот самого этого хорошего человека очень даже рекомендую. К тому же он хорошо информирован относительно местных гестов. Он сказал, что я снимаю номер слишком дорого, он бы привез меня в гест за 800-1000 рупий. Телефон Карима 0777184836.
Еще пара цифр (ну так, для информации). Купить лодку стоит от 1400 до 4000 долларов (цена зависит от мощности и подержанности ). Какая бы ни была конкуренция, клиенты на лодки есть всегда – в день лодка делает далеко не 1 рейс. Кажется, неплохой бизнес можно было бы организовать.
Вечер. Мухаммеду обещали привезти хорошую траву (эта по 1 тыс.) – не привезли. Предлагает прогуляться за ней в деревню. 3 км по берегу в одну сторону – что может быть лучше такой прогулки! Меня не столько интересует сама grass, сколько сам процесс покупки. До сих пор помню, как ездили за травой в деревню в Индии и я сильно жалею, что не заглянула тогда в хижину, в которой в тот момент было что-то вроде ритуальных танцев – я видела только пяшушие тени и отблески огня. Очень уж хочется видеть местную жизнь не такой, какой ее показывают специально для туристов.
Идем втроем – я, Мухаммед и Кухан. Стоит включить фонарик, как оказывается, что из-под ног толпами разбегаются крабы всех размеров. Уже ближе к деревне при включении фонарика оказывается, что мы проходим через христианское кладбище, которое находится метрах в 50 от моря. Очень необычно видеть надгробные кресты, наполовину утопающие в песке. Проходим через заброшенную часть деревни – здесь дома, разрушенные цунами. Вообще если поговорить с местными, практически у каждого кто-то из близких погиб в этой страшной катастрофе. Многие после цунами остались без жилья, без бизнеса – все разрушено. Правительство не помогло ни копейкой.
Ну, жизнь продолжается, и мы подходим к нужному нам дому. Кухан входит во двор один, мы с Мухаммедом подглядываем через щелки в заборе. Кажется, нам тоже можно зайти. Заходим. Мы во дворе дома большой семьи. На дворе на матрасе лежат и хихикают, глядя на нас, взрослые дочери. Один из старших сыновей сидит на стуле и ужинает. Кухан что-то ему говорит, и он тут же вскакивает и уступает место мне. Долго наблюдать за их жизнью не приходится – процесс покупки недолог. На обратной дороге заходим в один гест, где можно выпить арак и раскурить купленное прямо за столиком.
Алкоголь в праздники действительно не продают, но что местные жители в праздники не пьют – это сказки. А кто хочет выпить, тот всегда найдет, где достать. У одних есть знакомые, которые могут достать, у других есть знакомые, которым достали их знакомые, и они делятся, переливая в маленькую бутылочку тем, кто достать не смог. Взаимовыручка
За столиком в гесте мне на колени запрыгивает кошка. Вот оно, то существо, которое не вскочит со стула, уступая мне место, какого бы цвета ни была моя кожа. Разваливается у меня на коленях с традиционным кошачьим вопросом «ну и чем ты меня будешь ублажать?» Отдаю Мухаммеду деньги за свою половину – во избежание недопонимания я его заранее предупреждала, что мне от него ни подарки, ни угощения не нужны. Раскуриваем. Не могу сказать, что эта намного сильнее моей. Но это не важно.
По дороге к гостинице делаем еще один привал на пляже. Рядом с нами какое-то бункероподобное сооружение. Оказывается, это действительно английский ДОТ прошлого века. Но сейчас дверной проем наполовину засыпан песком, а, если заглянуть внутрь, то можно увидеть только кучи мусора.
«Домой» возвращаюсь где-то в час или в два. Все цивильные двери в гостиницу закрыты. Приходится пробираться через кухню. На веранде моего этажа, как и вчера, спят люди. Но сегодня их уже меньше.

[gella_nn]

День 5.
В этот день к жуткому, сгибающему меня пополам кашлю добавляется еще и полная потеря голоса – сказываются все ледяные соки, воды и молочные коктейли в немереных количествах. Появляются недопонимания с местными – даже для того, чтобы сказать «нет», нужен голос. А у меня его нет. Вообще общение с местными проблем не вызывало. Они улыбаются мне - я улыбаюсь им в ответ. И мне это нравится. Улыбаются все – и старые, и молодые, и мужчины, и женщины, и те, кто ожидает какой-либо выгоды от меня, и те, кому от меня ничего не надо. Их излишняя общительность иногда, конечно, задалбывает. Но вообще я всегда старалась отвечать на их первый вопрос (или приветствие), и уже только потом включала игнор – вроде, и человека не обидела, и сама особо не напряглась.
Ситуация с завтраком повторяется : 30+10 минут ожидания. Опять потерянное время!!!
Карим меня уже давно ждет – сегодня я еду на его лодке за 1000 рупий. Правда, хоть это и стоит в 1,5 раза дешевле, чем на других лодках, но почти во столько же медленнее – лодочка старая. Выходные в самом разгаре – местных сегодня на острове еще больше, чем вчера. Совершенно не понятно, что им там делать – при учете, что они не просто не плавают с масками, а ВООБЩЕ не плавают, я бы на их месте к этому острову и близко не подходила. Просто стоять в воде , как это делают сингалы, на этом острове – настоящая пытка: под ногами мелкие камешки, кусочки мертвых кораллов и т.д. – без специальной обуви очень больно. Как объяснил Карим : «им говорят, что остров Пиджеон – это круто, вот они и едут».
Снорклинг в этот день произвел еще больше впечатлений – в первый раз в жизни я увидела мурену, в первый раз в жизни увидела маленького (сантиметров 60) акуленка. Впервые жалею, что плаваю без ласт – с учетом первоначальной форы акуленка в несколько метров и нашей примерно одинаковой скорости мне так и не удается его догнать и сделать удачные фото. Ближе к обеду снорклить становится просто невыносимо – местных становится все больше и больше, и теперь они уже не только у самого берега. Некоторые из них все-таки немного плавают (кто-то сам, кто-то на пенопласте) – доплывают до ближайших кораллов и сидят на них. В итоге, плавая с маской, я вижу гораздо больше человеческих ног, чем рыб. Некоторые из этих ног еще и пытаются со мной разговаривать, несмотря на то, что я проплываю мимо в маске и с трубкой!!!
В том месте, где водятся большие акулы, никто не купается, а одной там плавать как-то страшновато. Я, наконец, сдаюсь и решаю вернуться и просто поплавать около отеля. Для обычного плавания без маски это идеальный пляж – песчаный плавный вход и чистая вода.
У лодки выясняется, что в это время собиралась уезжать с острова большая сингальская семья, но Карим им говорит, что сначала отвезет меня. Семья, естественно, недовольна. Когда я говорю Кариму, что мы можем поехать все вместе, он меня несколько раз переспрашивает – никак не может поверить, что белому человеку не стремно ехать вместе с семьей местных.
Пора уезжать. Карим довозит меня до автостанции, сам находит нужный мне автобус. На вопрос «сколько с меня» говорит «сколько дашь». Отдаю 500, от сдачи отказываюсь – он много для меня сделал. О Тринкомали у меня остались только хорошие воспоминания.
В автобусе обнаруживаю, что мой фотоаппарат не работает – в погоне за рыбками я слишком долго плавала с фотиком (он может находиться под водой не больше, чем 0,5 часа). Да еще и уронила его после этого. Слава богу, до меня доходит, что не работает только дисплей, а фотки делать все-таки можно. Следующие несколько дней фотографирую вслепую.
Автобус довозит меня до Сигирии – остается только за 300 рупий доехать на тук-туке до самого подножья горы. По пути тук-тукер останавливается и показывает на речку: там купают слонов. Почаще бы, проезжая в транспорте, видеть такую картинку! В первую очередь тук-тукец, конечно же, привозит меня в гест своего друга. Номер хороший, но я уже ориентируюсь в ценах – для Сигирии 1500 за номер без горячей воды многовато. Мои требования – или за 1 тыс. без гор.воды, или за 1500, но с горячей водой (что предпочтительнее, т.к. я все-таки болею). Везет меня в отель, где горячая вода точно есть: «Сигирия рест хаус». Находится прямо у поворота к самой горе. Цена за сингл 40 баксов без завтрака, 50 – с завтраком. И при таких ценах гест полон народа! Но я не вижу смысла платить такие деньги – ни на секунду не сомневаюсь, что найду дешевле. Примерно в 100 метрах оттуда находим то, что надо: « Flower inn» - 1000 руп. за номер. Мне показалось, что номер в этом гесте всего один, но он подойдет для всех: и как дабл, и как трипл - в нем две громадные двухместные кровати. Правда, горячей воды нет. Зато хозяйка очень милая женщина. И гест оправдывает свое название: дорога к нему утопает в цветах. Очень хочется прогуляться, но хозяйка предостерегает : дальше «Сигирия рест хаус» не ходить – в это время уже выходят дикие слоны, которые очень опасны. Приходится ее послушаться: нарушаю запрет всего лишь метров на 500 – с дикими слонами шутить не хочется. Возвращаюсь в гест – надо отдохнуть перед завтрашним днем, который обещает быть очень насыщенным.

[DenVit]

как сериал выходит . Две серии в неделю. Зато как завораживает . Жду выхода новых серий. А если можно и график. Хороший отчет, с изюминкой.

[gella_nn]

Большое спасибо всем за отзывы о моем отчете. Приятно, что кто-то читает И, хотя совершенно нет времени писать, зато есть стимул. Поэтому продолжаю. Кстати, просьба отнестись со снисхождением к не очень удачным фоткам - все-таки снимала вслепую и без малейшей возможности настройки
День 6.
Приятная отличительная особенность маленьких гестов – я заказала завтрак на 7 утра, ровно в 7.00 мне стучат в дверь : «завтрак готов». Ни минуты потерянного времени . Расплачиваюсь с хозяйкой – все цифры считает в тетрадке, объясняет : «Если я буду выписывать счет, мне придется взять налоги». Понимающая женщина Вообще гест мне понравился, да и цены невысокие: 1 тыс. за номер, еда недорогая (что-то в районе 500 рупий за ужин с завтраком). Тел. «Flower inn» 0665672197. Единственный минус – отсутствие горячей воды , но в любом гесте по просьбе приносят таз с горячей водой, так что ополоснуться можно. И еще там нет моих любимых молочных коктейлей
В этот день у меня появился голос. Он омерзительно скрипучий, но я уже рада и такому
По пути к горе захожу в магазинчик купить воды – на меня пристально смотрит какой-то местный с лицом, которое мне кажется знакомым : «Русская? Я тебя помню. Ты уже съездила в Тринкомали?» Это оказался тук-тукер, который в Дамбулле помогал мне найти автобус до Полоннарувы. Забавно, что в чужой стране на шестой день я уже начинаю встречать знакомых. Прям как дома Спрашиваю о цене от Сигирии до Дамбуллы на тук-туке. 600 рупий – вроде, нормально. Думаю, от Сигирии поеду тук-туком. Подхожу к самой горе. До чего же красивы эти пруды с лилиями!!!

P4160246.JPG

P4160247.JPG

У подножья горы меня «снимает» очередной гид. Я не очень-то сопротивляюсь.
Не меньше, чем сама ступенчатая крепость на скале, впечатляет и вид оттуда.

P4160297.JPG

P4160298.JPG

Туристов здесь намного больше, чем во всех остальных местах Шри-Ланки, где я бывала. Постоянно пересекаюсь с группами с гидами, кое-где на узких лестницах приходится ждать – уступаем дорогу.
Эталон женской красоты в век правления Касапы явно отличался от нашего – я бы не назвала дев Сигирии красавицами. Как объяснил гид, все девы принадлежат к разным народам (об этом говорят и черты лица, и одежда, и предметы в руках, символизирующие тот или иной этнос) – ланкийка, негритянка, монголка и т.д. Вот только русских нет. То, что у двух дев художник не закрасил (а, может, они просто со временем проявились?) первоначальные наброски (у одной лишний сосок на груди, у другой лишняя рука), гиды почему-то называют «ошибкой».

P4160309.JPG

Во время осмотра Сигирии гид уламывает меня взять потом машину. Моя программа-минимум на сегодня: осмотр Сигирии, Дамбуллы, Наланды и остановка на ночь где-нибудь около Алувихары. Программа-максимум: Сигирия, Дамбулла, Наланда, Алувихара и остановка на ночь в Канди. При условии, что автобусы в эти дни ходят плохо (праздники, мать их), возможность такого количества переездов за день кажется сомнительным. Программа гида (если ехать на машине): вся моя программа-максимум + катание на слоне (примерно 1 час) + купание в озере или речке (а при такой жаре я давно завидую местным, которые купаются чуть ли не в каждой луже) + еще один индуистский храм. Заманчиво. Но дорого – просит 150 долларов , включая все расходы (его «гидирование» по Сигирии, Дамбулле, билеты во все места, которые будем посещать, оплата катания на слоне (2500руп.) – т.е. все вместе где-то 45-50 долларов). Ну, в конце-концов, моя основная задача – не как можно больше сэкономить, а как можно больше увидеть и испытать. Соглашаюсь. Скинуть цену удается только до 130 дол. (т.е. в итоге где-то 80-85 дол. за машину). Считаю, что дорого заплатила, но искать другую машину за меньшие деньги – лишняя потеря времени: я что-то не заметила в Сигирии большого количества машин, желающих меня везти, да еще и задешево.
После Сигирии еду кататься на слоне. Моего зовут Раджа. Погонщик постоянно повторяет: «Счастливая – всего один человек на слоне». Норма: до 8 человек.

P4160408.JPG

Едем немного по дороге, немного по зарослям, немного по воде, потом обратно. Ходит слон медленно, поэтому вся эта прогулка длится минут 55. Даже не ожидала, что на середине пути мне предложат из корзины на спине слона пересесть на его шею. Мне, как человеку, боящемуся высоты, сначала немного некомфортно. Но потом положительные эмоции берут верх над страхом.

P4160892.JPG

Как читала на форуме, по окончании поездки мне дадут сертификат. Уже размечталась, как при следующем устройстве на работу в резюме ко всем остальным своим «корочкам» добавлю «Водительское удостоверение на управление слоном» Сертификат не дали Даю по сотке чаевых обоим погонщикам. Может, я была не права и надо было заставить расплачиваться моего гида, раз уж у меня «все включено». Ну да ладно.
Едем к следующему пункту – к речке. Выбор пал на реку, а не на озеро, т.к. найти озеро, в котором бы не пришлось купаться вместе с толпой местных, практически невозможно. И, главное – в озерах водятся крокодилы. И сколько бы гид не рассказывал, что он, как и другие ланкийцы регулярно купается в озере и крокодилы их не трогают – им и рыбы достаточно, меня в озеро с крокодилами как-то не очень тянет. В речке плавать особо не поплаваешь, но при такой жаре я рада даже просто возможности хоть ненадолго окунуться.
Следующая остановка – Дамбулла (1150 рупий). Внизу находится большая современная статуя Будды и множество манекенов, наряженных буддистскими монахами. Эта композиция иллюстрирует легенду о 80-ти монахах, пришедших на поклон к Будде. Пока ждем окончания перерыва в кассе, дважды пересчитываю монахов. Конечно, могла сбиться, но их там точно меньше 80-ти. Кажется, 74. Интересно, что скажет Будда, если узнает, что ему недодали паломников?
Т.к. мой гид Дамбуллу знает не очень хорошо, он просит все рассказать местного гида. В одной из пещер в сосуде собирается вода, которая считается священной. Она сочится из середины стены пещеры, потом проделывает путь вверх, потом по потолку (потолок в этом месте разрисован рыбками) и, наконец, с потолка капает в сосуд.

P4160444.JPG

Статуи в пещерных храмах Дамбуллы лишний раз демонстрируют сосуществование двух религий – буддизма и индуизма. Когда буддизм распространился на Шри-Ланке, индуизм не был полностью вытеснен – просто индуистские боги стали адептами буддизма. Изображения индуистских богов нередко соседствуют с изображениями Будды. Но преобладают, конечно, изображения Будды. На этом маленьком острове статуй Будды, наверно, столько, сколько в советские времена было статуй Ленина на всей территории СССР. Интересно, а если в целях культурного обмена поменять парочку статуй Ленина на пару Будд? Например, где-нибудь на Лубянке поставить Будду в кепке с призывным жестом «верной дорогой идете, товарищи!». У Будды появится новая мудра (символический жест) – призыв-мудра. А как вам статуя «лежащий Ленин»? Или Ленин в позе лотоса, изображающий абхая-мудру (защита, мир, доброжелательность, рассеяние страха) - кисть правой руки поднята на высоту плеч, рука наклонена, ладонь развернута наружу, пальцами вместе и вверх. Читатель сейчас наверняка подумал, что я перед этим покурила. А вот и не угадал! У меня и своей дури в голове хватает
Ну, стеб - стебом, а к буддизму между тем отношусь с большим уважением.
По окончании осмотра гид Дамбуллы, естественно, ждет вознаграждения. Мой гид как-то не торопится расплачиваться. Приходится напоминать, что «все включено». Расплачивается. На мой взгляд, 500 рупий, которые он отдал – дороговато за экскурсию по Дамбулле. Но это уже не мои проблемы.
Следующий пункт – Наланда Гедиге. Это небольшой буддистский храм, архитектурно выполненный в индуистском стиле.

P4160498.JPG

И с одним-единственным эротическим барельефом:

P4160506.JPG

И, естественно, и оттуда тоже открывается красивый вид:

P4160484.JPG

Следующий пункт - Алувихара (200рупий)

[gella_nn]

Этот пещерный монастырь известен тем, что в нем в 1 веке н.э. на пальмовых листьях были записаны канонические буддистские тексты. Находится монастырь среди громадных валунов. Место, конечно же, красивейшее.

P4160543.JPG

P4160544.JPG

Сбоку находится сравнительно новый храм (середина прошлого века) с фресками, откуда могут черпать вдохновение создатели фильмов ужасов. Радует, что буддисты, в отличие от католических инквизиторов, не реализовывали эти свои фантазии в реальной жизни, а выплескивали все на «холст».

P4160556.JPG

P4160557.JPG

P4160558.JPG

Проезжаем еще немного – останавливаемся у индуистского храма Sri Muthumariamman Thevasthanam (200руп.). Гид говорит, что храм старый, но больше о нем ничего рассказать не смог. С тыльной стороны храма возвышается башня голубого цвета. Немного непривычно.

P4160597.JPG

P4160599.JPG

Осталось доехать до конечного пункта на сегодняшний день – Канди. В этот город я влюбилась с первых минут. Да и как можно было не влюбиться в такую красоту.

P4170678.JPG

P4170676.JPG

А изначально я не собиралась сюда ехать. Все-таки путеводители не дают полного представления о красоте этого города.
Но первым делом нужно все-таки заселиться и распрощаться с машиной. Гид, конечно, пытается меня уговорить взять его и назавтра – объехать Канди и три храма около города. Но я уже узнала у него все, что мне нужно – три храма я могу объехать и на тук-туке часа за 3. Подъезжаем к отелю («Nature Walk Resort» 09, Sangamitta Mawatha, (behind the Maligawa), Kandy. Тел. +94 0777-717482, +94 81 2224337 http://naturewalkhr.com , Email - naturewalkhr@yahoo.com За такие деньги (2500 рупий) такого номера даже не ожидала. Это самый шикарный номер из всех, в которых я жила. Плюс красивый вид на утопающий в зелени город). Из соседнего здания (Maligawa – это, кажется, клуб) доносится музыка, которая в моем представлении ассоциируется с кандийскими танцами. Еще по пути я старалась окончательно определиться – хочу ли я сходить посмотреть эти самые танцы. Не могу сказать, что меня подобные мероприятия интересуют, но все-таки прочувствовать местный колорит было бы интересно. Поднявшись на веранду второго этажа отеля, чтобы посмотреть мой будущий номер, первое, что я вижу – на веранду соседнего дома вышли передохнуть танцоры. Увидев, что я их фотографирую, начинают позировать.

P4160601.JPG

Ну что ж, вопрос отпал сам собой – на мужиков в украшениях я уже посмотрела, так что незачем тратить на них еще больше времени. Я с гораздо большим удовольствием просто прогуляюсь по этому чудесному городу – на часах еще нет и 6-ти. Т.к. осталось гулять не так уж и много времени, решаю выложить из рюкзачка дождевик (впервые за все время путешествия) – ну почему-то стрельнуло мне в голову, что он занимает много места. Кажется, вы уже догадываетесь, к чему это привело
Если бы сначала не свернула в неправильную сторону, то до озера дошла бы минут за 10. Пройдя немного вправо вдоль озера, неожиданно для себя пришла к Храму Зуба. Но до закрытия осталось мало времени, решила его посещение отложить назавтра. В этот вечер зашла в два индуистских святилища, которые находятся рядом с Храмом.
Несмотря на то, что начался дождь, решила обойти кругом озеро, которое на поверку оказалось больше, чем я думала. Дождь все усиливается, становитсся все сложнее отшивать местных, желающих подвезти – они ну никак не могут понять, что и под дождем можно гулять. Один местный, несмотря на все мои возражения, идет со мной и несет надо мной зонтик. Это напрягает. Особенно перед местом, где автомобильная дорога ответвляется и «человечья» дорожка становится темной и безлюдной. Тут я категорически заявляю, что дальше он со мной не пойдет. Вроде, соглашается, и … идет со мной дальше. Чертыхаюсь, разворачиваюсь и иду в обход, по дороге – кто знает, что у него на уме… Под ногами уже текут реки, приходится соглашаться на тук-тук. В отель приезжаю промокшая насквозь. Мечтаю о горячем томатном супе, заказываю. Через полчаса, не дождавшись, спускаюсь. Мальчика на ресепшене нет, заглядываю на кухню – никто и не собирается мне ничего готовить – говорят, что не могут подать мне суп, т.к. у них закончился хлеб. У меня нет слов… То ли это проблема всех отелей данной ценовой категории, то ли это просто мне так не везет Наконец мне удается им объяснить, что я жду просто суп и ничего больше. Ну, слава богу, наконец мне удается согреться горячей едой.

[gella_nn]

День 7.
Прихожу к Sri Dalada Maligawa (1000 руп.). Честно говоря, посетила его чисто «для галочки». Рядом с храмом зуба ненадолго можно зайти в дворец королевы – экспозиция небольшая, но минут 10-15 ей посвятить можно. Тут же находится и археологический музей (в королевском дворце). В нем можно увидеть королевские одеяния, различные предметы для ритуалов, вериги, паланкины для монахов и королевской семьи, оружие, водные часы и еще много интересных штуковин. От услуг гида сначала отказалась, но в итоге все-таки сама же к нему и обратилась с вопросами (потом отделалась сотней рупий). Если бы не он, многие вещи я бы даже не опознала – например, водные часы так сразу и не разглядишь: на отдельных полочках стоят чаши непонятного предназначения. Оказывается, в дне каждой чаши имеется отверстие, и, когда чашу погружают в воду, она медленно наполняется, потом поверх первой чаши ставят вторую и т.д.
Иду к причалу – хотелось бы прокатиться по озеру и посмотреть на город с этого ракурса. Проезд стоит рупий 100-150, но для этого нужно ждать, чтобы набралась полная лодка народа. Или полностью оплатить лодку (кажется, 1500руп.) и ехать одной. Пытаюсь договориться на компромисс – несколько желающих прокатиться есть, а я бы доплатила за недостающее количество человек. Но «распорядитель» то ли не понимает, чего я хочу, то ли принципиально не хочет идти на такой вариант. А я принципиально не хочу за 15-20 минут платить 1500тыс, если можно ехать за копейки. Но ждать некогда, решаю отложить на потом – может, в другое время желающих будет больше.
Держу путь к Королевскому парку. Вход рупий 50-60 (для местных 10), но, поскольку у них не нашлось сдачи с 1000, они пропустили меня за ту мелочь, которая у меня была – я сошла за троих местных Растительность в саду, конечно, красивая, но смотреть там нечего – на мизерной территории обнимающихся парочек больше, чем деревьев. А вот пройти по дороге выше парка стоит – со смотровой площадки открывается великолепный вид на город.

P4170698.JPG

Ловлю тук-тук для поездки к трем храмам в окрестностях Канди. Один называет цену 2000рупий – дороговато. Следующий – Намаль. За поездку к храмам + в отель за вещами + на автостанцию – 1200руп. Нормально. Первый храм – Gadaladeniya Raja Maha Vihara (100руп.). Храм довольно красив, но меня больше заинтересовало, что делает в буддистско-индуистском святилище изображение человека, как две капли воды похожего на персонажа совсем другой религии?

P4170710.JPG

Следующая остановка – Lankathilaka Maha Vihara (150 руп.). Опять древняя статуя Будды, опять очень красивое оформление святилищ.

P4170717.JPG

И, конечно, очень красивый вид.

P4170715.JPG

Далее – Эмбекке-Девале (150руп.). Славится своей резьбой по дереву. На колоннах на каждой из четырех сторон находится по резному узору с изображением животных, растений и сказочных персонажей. Ни одно изображение не повторяется, а колонн там несколько десятков.

P4170734.JPG

Возвращаемся в Канди. О поездке на лодке не может быть и речи – начался тропический ливень. Видя, как я загибаюсь от кашля, Намаль выскакивает из тук-тука и возвращается с горячим чаем и двумя пакетиками «Samahan» (типа «Фервекса», только без всякой химии) и один из них сразу разводит, а второй дает, чтобы я приняла перед восхождением на Адамов пик. Вообще всю дорогу он меня отговаривал от восхождения – он не первый, от кого я слышала о том, что сейчас последний месяц в этом году, когда местные должны совершить паломничество на пик, да к тому же еще и выходные – меня просто сметет поток паломников. Но мой основной аргумент «я хочу» переломить еще никому не удалось. Намаль пытается меня убедить хотя бы отложить восхождение до завтрашнего дня, чтобы не добираться до пика поздно вечером и не забираться на него ночью, т.к. я болею. Ни один ланкиец не понимает, что такое «потерять лишний день», что такое «мало времени». У них времени всегда много. В итоге сажает меня на автобус до Хаттона. Как тук-тукера Намаля могу рекомендовать (Namal Mallwa Arachi т.0776618292) – цены не заламывает, хорошо осведомлен о местных гестах (в очередной раз я слышала, что плачу очень дорого – можно спокойно найти хороший номер в пределах 1000руп.), да и человек, вроде, неплохой. Есть, правда, и минусы – чрезмерно общителен (не умолкает ни на минуту) и упрашивает о сексе. В последнем, правда, можно найти решение первой проблемы – достаточно обидеться и сказать: «я не хочу больше с тобой разговаривать», после чего в тук-туке воцаряется долгожданная тишина
Пересадка в Хаттоне достаточно короткая – автобусы к пику ходят часто. Даже одна только живописнейшая дорога до пика уже стоила того, чтобы к нему съездить. К сожалению, автобус, в отличие от такси, не останавливается в красивых местах, чтобы я могла пофоткать Так что пришлось фоткать на ходу. Уже ближе к пику в процессе фотографирования на неработающем экране моего фотика вдруг время от времени стала появляться картинка – создалось ощущение, что пик на самом деле имеет какую-то мистическую силу. Но, скорее всего, конечно, просто из фотоаппарата стала испаряться попавшая туда вода.

P4180013.JPG

P4180014.JPG

В автобусе местный парнишка стал мне предлагать остановиться в его гесте. Но это далековато от самого пика. В итоге едет со мной до самого пика и показывает мне гесты, где я могла бы остановиться. В одном еще недостроенном гесте комнаты уже сдаются (500руп.), но поселится там желания не появилось. Как и в других гестах, расположенных прямо на дороге – хочется хоть немного отдохнуть перед восхождением. В результате возвращаемся по дороге метров 500 и спускаемся в тихое место - гест White house т. 0777-912009. Договариваемся на 1000руп., вкл. налоги. Это самый худший номер за все время моего путешествия – номер в избушке, в котором нет ни душа, ни даже раковины, чтобы умыться. Только туалет и краник. Общественные душ и раковина находятся в основном доме и не блещут чистотой. Но я соглашаюсь – меня уже поджимает время. Пару часов мне даже удалось поспать

[gella_nn]

День 8 (или, по моим ощущениям, продолжение дня 7-го).
Около 1.00 выхожу. На первой части пути местных не так много, как меня пугали. Дорога почти на всем протяжении освещена, но на некоторых пролетах все-таки пригодился фонарик. Чем выше поднимаюсь, тем в больший трафик погружаюсь. Подъем сложным не назовешь. Просто он длинный и нудный. Взятую с собой куртку надела только уже ближе к вершине, и то в основном для того, чтобы не тащить. В такую жаркую погоду для восхождения больше подошла бы толстовка. Хотя почти все бредущие вверх ланкийцы закутаны в теплые куртки и шапки. Поднимаются все, несмотря на возраст и физическое состояние: видела много немощных стариков, которых ведут под руки и даже инвалидов на костылях. Очень многие поднимаются с детьми, причем многих детей несут – кто на руках, кто на плечах. Часа в 3 поняла, что я уже почти на вершине. Но, как ни старалась идти помедленнее, даже с учетом пробки на последних лестничных пролетах, на вершине я оказалась намного раньше 4-х. По площадке можно передвигаться только в одну сторону – туда, куда несет толпа. В итоге даже не то что не разглядела след от ступни, а даже не поняла, где его надо пытаться разглядеть Чем ближе к рассвету, тем больше народа на площадке – чтобы пробиться в первые ряды для любования рассветом, нужно некоторое проворство. Все это напоминает танцпол на рок-концерте. Хорошо еще, хоть слэм никто не устраивает Я все-таки порадовалась, что поднялась так рано – многие из тех, кто пришел позже, даже не смогли попасть на площадку и наблюдали рассвет с лестницы на подступах к площадке. Люди почти все местные: за весь подъем – нахождение на площадке – спуск я насчитала всего лишь 7 европейцев.
Рассвет, к сожалению, впечатлил не так сильно, как я ожидала – вся местность была затянута густой пеленой тумана.

P4180680.JPG

Тень от горы действительно треугольная, но это и не удивительно: сама гора имеет треугольные очертания, а на тени просто сглаживаются все неровности.

P4180676.JPG

P4180685.JPG

В процессе фотографирования рассвета дисплей фотоаппарата стал включаться уже не на несколько секунд, а на целые минуты – ощущение, что его «излечило» это священное место, усилилось.
Спуск оказался достаточно сложным – солнце уже начало жарить и двигаться стало сложнее. В итоге спускалась целых 2,5 часа – всего лишь на 0,5 часа меньше, чем поднималась.
Все, основная программа моей поездки выполнена. Впереди меня ждет «овощной» отдых. Так почему бы начать прямо сейчас? Тем более что беседка моего геста оказалась рядом с живописной речкой, спускающейся с горы. Завтрак в этом чудесном месте я растягиваю на пару часов – одна чашка кофе сменяет другую. Прямо в нескольких метрах от меня резвится птичка кингфишер. Ради завтрака в таком месте стоило поселиться в этом гесте. Подходя к самой речке, чуть не ступаю в воду – она настолько прозрачная, что я не вижу, где начинается поверхность воды. Если бы не небольшая, но все же присутствующая усталость, по камням можно было бы перебраться на противоположный берег. А можно бы и достаточно далеко пройти вверх по реке. Место волшебное

P4180003.JPG

[Yula_PP]

И когда же продолжение? Снова месяц ждать?

[gella_nn]

Извиняюсь за слишком длительное свое отсутствие - лето все-таки. Даже до дома редко добираюсь, а уж до компа тем более
Продолжение дня 8-го.
Наконец решаю двинуться в путь. Несмотря на вчерашний разговор, к счету хозяин приплюсовал налоги. Объясняет : «это норма, я всегда всем считаю налоги», демонстрирует мне счет польской пары, которая жила в соседней со мной комнате и уже уехала. Ну, моя арифметика в данном случае проста: раз я , несмотря на договоренность, плачу налоги, то я не оставляю чаевых. Напоследок спрашиваю хозяина, как лучше добраться до Матары. Из его слов понимаю, что есть автобус из Коломбо в Матару, на который я смогу сесть в Хаттоне. Отлично!
Выхожу на дорогу с намерением идти к пику - на конечную остановку. Меня останавливает сидящий у дороги хозяин соседнего геста : «Я тебе здесь автобус поймаю». Ну ладно, жду. Пока разговариваем, выясняется, что в его гесте цены ниже: что-то типа 500 рупий без горячей воды, 800 руп. с гор.водой (Achinika holiday inn, Adams Peak, Delhouse т.052-3530377, achinikainn@itdnet.lk) Но сама внутри не была, не видела, что да как. Но такой волшебной беседки с видом на речку у них точно нет. Опять спрашиваю про способы добраться до южного побережья. Ответ, вроде, тот же. Проезжает автобус, едущий пока еще в сторону пика. Хозяин геста сажает меня на него. На конечной выясняется, что этот автобус пойдет еще только через полчаса. Лишний раз убеждаюсь, что для ланкийцев не существует понятия «потерять время». А я все-таки предпочту ехать стоя в заполненном автобусе, но сейчас же. Пересаживаюсь.
Я снова на автовокзале в Хаттоне. Чу! Кажется, москалей созывают. А, нет, просто объявляют автобус на Маскелию Пытаюсь узнать, на какой автобус мне сесть, чтобы добраться до Матары. Из ответа понимаю, что обычно, вроде, существует автобус до Эмбилипитии, но сейчас он не ходит – праздники . Прямого автобуса до Матары, оказывается, нет. Надо ехать до Коломбо (примерно 4-5 часов), а там пересаживаться на автобус до Матары (тоже часа 4-5). Видя, что такой вариант меня не устраивает, предлагают идти на поезд – типа, так быстрее выйдет. Иду на вокзал (пешком минут 15). Там оказывается, что поездом еще дольше: надо опять же ехать до Коломбо, а из Коломбо на следующее утро садиться на поезд до Матары. И все это сообщается с таким видом, что становится понятно – для них нормально на такое небольшое расстояние потратить целый день: лишнего времени у них всегда много.
Можно, конечно, взять такси, но даже в этом случае я вряд ли сегодня успею искупаться в море (на часах уже где-то 13.00). А зачем тогда торопиться? Заодно хоть из окна автобуса посмотрю на столицу. Возвращаюсь на автостэйшион, сажусь (впихнуться удается только во второй автобус, и то благодаря помощи очередного местного) на автобус до Коломбо. За окном автобуса начинается очередной тропический ливень. По дороге автобус сломался Потеряны лишние полчаса на ремонт.
В Унаватуну приезжаю часов в 10. Улочки темны и безлюдны. Но все-таки нашлись люди, которые показали мне дорогу к нужному мне гесту «Shangri La» (http://www.shangrila.lk, shangrilaunawatuna@hotmail.com, t.091-4384252) Это единственный гест, выбранный мной по советам еще до поездки. Гест состоит из нескольких маленьких домиков на 2-3 номера и , кажется, одного двухэтажного корпуса. Жизни не наблюдается. Только на веранде одного из домиков сидит молодой человек. В ответ на мое «Гуд ивнинг» слышу: «Привет». Гриша – первый русский, встретившийся мне на ШЛ. Он помогает мне найти хозяйку, которая немало удивлена столь поздним прибытием. Также нахожу русскую девушку Ксюшу, которая уже несколько месяцев живет в этом отеле и помогает хозяину. Снимаю номер в большом корпусе. 1000 рупий (вкл. налоги). Первое, что хочется сделать – принять душ, но… мне забыли дать мыло. Иду искать хозяйку. Хозяйку не нахожу, нахожу Гришу. Забивает. Раскуриваем. Несколько часов болтаем о жизни. Вот и сходила за мылом . Правда, мыло все-таки достала – у Гриши оказались пробники сандалового мыла, которым он (в числе прочих заработков) торгует.
День 9.
Утро. Первое, что хочется – искупаться. До моря идти минут 7. Прекрасно понимаю тех, кто рекомендовал мне гест «Шангри Ла» - это наслаждение, когда после утомляющей жары погружаешься в тенистую прохладу под пальмами на территории отеля. Но… я все же хочу жить у самого синего моря. После купания собираюсь присмотреться к гестам на берегу и переехать в один из них. Но для начала мне надо найти место, где можно поснорклить. Иду налево до конца, как и рекомендовали на форуме. Но волны достаточно сильные, прямо у камней снорклить не решаюсь. Плаваю немного не доходя – кораллов и рыбок минимум. Видя мою неудачную попытку, один молодой ланкиец дает мне совет, где надо плавать. Разговор заходит и об отеле. Узнав, что я собираюсь найти гест на берегу примерно за 1000 рупий, предлагает мне посмотреть комнату «вон в том доме». С виду приличный гест. И место для снорклинга, которое он мне порекомендовал, как раз напротив (позже проверила – не обманул ). Номер мне понравился – тянет явно больше, чем на тыщу. Как оказалось, он и стоит обычно 2500 руп. Но мне сдавали за 1000 (наверно, потому, что конец сезона). Правда, веранду от вида на море отделяет крона дерева, но и сам гест и его месторасположение мне понравились.

P4210787.JPG

Выясняется, что это не просто гест, а дайвинг-центр («Unawatuna Diving Centre» Matra Road Peellagoda/ Unawatuna тел. +94-(0)9122-44-693, моб.тел. +94-(0)777-90-34-30, info@unawatunadiving.com, www.unawatunadiving.com) , просто на втором этаже два номера сдаются. Ну, теперь я даже для самой себя не найду причины не попробовать дайвинг. Сразу же узнаю у Шоя (так зовут этого молодого человека, который к тому же оказался дайв-инструктором) цену на погружение: 25 евро (4000 рупий). Только потом узнала, что обычная цена 60 евро (10000 рупий).

P4240862.JPG

Сразу заниматься переездом не хочется – сейчас хочется погулять и ознакомиться с окрестностями. Шри Ланка приводит во все больший восторг: я не ожидала, что прямо на дороге мне постоянно будут попадаться вараны, маленькие белки (может, это и не белки вовсе, я точно не знаю), и всякая другая живность.

P4210776.JPG

До «Шангри Ла» добираюсь только часам к шести. Т.к. мой вопрос о чек-ауте в гестах и его привязанности к определенному часу на форуме проигнорировали, на этом я и попалась. На протяжении поездки я дважды выезжала из отелей после обеда (в Тринко примерно в 14.00, в Канди где-то в 15.00), но каждый раз заранее спрашивала, можно ли выезжать в это время и каждый раз получала положительный ответ. В «Шангри Ла», несмотря на то, что я прожила там меньше суток, счет мне выписывают за 2 дня. Заявляют, что чек-аут в 11.00. Ни на какие уступки не идут. Раз уж это моя вина, я бы согласилась оплатить, например, за 1,5 дня. Но платить за 2 дня не хочу принчипиально. Я бы поняла, если бы гест был полон клиентов, желающих заселится и отель из-за меня был бы вынужден на 1 день отказать клиентам в номере. Но отель почти пуст!!! Происходит очень неприятный разговор с хозяином отеля. Ну, раз уж мне придется платить за 2 дня, решаю остаться там еще на 1 ночь. Тем более что возможность безопасно провести вечер на берегу у меня уже появилась. Гриша последние дни своего пребывания на ШЛ хотел провести в гесте на берегу, но не нашел геста дешевле, чем за 2000. На эту ночь я уступаю ему свой номер в «Унаватуна дайвинг центре» и вечер провожу на веранде своего будущего номера. Приятно курить под шум волн (местная цена пакетика – 200 рупий)

[gella_nn]

День 10.
Наутро хозяин геста долго извиняется передо мной за вчерашний разговор. Расстаемся по-хорошему. Расплачиваюсь и оставляю рюкзак: перевезу вещи вечером, а сейчас главное – купаться. Увидев меня, ребята из дайв-центра выносят мне лежак. Из динамиков соседнего бара слышится Боб Марли. Я попала в правильное место Я, как человек, у которого шило в… во всех местах, до Шри Ланки никогда даже и не думала, что тупое лежание на пляже может приносить удовольствие. Это для меня открытие Я морально уже почти готова попробовать дайвинг, но только почти. Не сегодня. А пока Шой предлагает мне скататься вместе с ними и просто поплавать в море вдали от берега, пока их клиенты погружаются. С удовольствием соглашаюсь. Стоит ли говорить, что вода в открытом море еще чище, чем у берега. Класс!!! Погружавшиеся дайверы выныривают в полном восторге. Теперь я точно готова попробовать! Думаю, завтра.
Остаток дня провожу в общении с нашими, живущими на ШЛ уже по нескольку месяцев. Узнаю много нового об Унаватуне. Образована эта бухта падением двух метеоритов. По «Рамаяне» Хануман, отправившийся на Гималаи за лечебной травой для Лакшманы и второпях взявший с собой целый кусок горы со всеми растущими на ней травами, пролетая над Шри Ланкой, уронил (по некоторым переводам специально бросил) два куска скалы. Так появилась Унаватуна. Где-то, кажется, в 80-х годах прошлого века в Унаватуну приехали японские исследователи и нашли те самые 2 метеорита. Сейчас они находятся в ступе на окраине Унаватуны, созданной специально для них. На подступе к ступе стоит Хануман.

P4240886.JPG

Засыпаю уже в своем номере в дайв-центре. Только сейчас до меня доходит, где я поселилась: на втором этаже я одна (вторая комната пустует), на первом этаже – несколько молодых полных сил ребят. Сажусь на измену. Кладу рядом с подушкой ножницы. Конечно, не пригодились
День 11.
Поскольку выбранное мною место для проживания – не совсем обычный гест, то ресторана там нет. Но это не проблема: позавтракать можно в прилегающем гесте (кажется, «Banana garden») – идти метра 3 хоть по дороге, хоть по пляжу. Я ходила босиком.
Погодя сегодня не подходит для дайвинга: конец сезона. Через несколько дней (с 1 мая) дайв-центр вообще закрывается до октября. Но купаться можно без проблем. Снорклить тоже можно, хотя с каждым днем вода все мутнее и мутнее – волны становятся все больше и все сильнее взбаламучивают песок. Весь день проходит в купании и обследовании окрестностей. Вечером идем смотреть закат. На окраине Унаватуны есть место, где закат особенно красив - солнце заходит за гору, а на фоне заката о прибрежные камни разбиваются неистовые волны, рассыпаясь на миллионы хрустальных капелек.
К сожалению, в конце сезона небо почти постоянно затянуто облаками и за все 6 дней, проведенных в Унаватуне, красивый закат довелось наблюдать всего лишь 2 раза.

P4220855.JPG

Есть там и 2 «воющие дыры». Столб воды из них не вырывается, как в Blow Hole близ Диквеллы, но звуки они издают. Я бы не позавидовала непредупрежденному человеку, особенно если бы он оказался там в темное время суток: впечатление такое, как будто рядом внезапно начинает громко дышать дикий зверь размером с динозавра. Вторая дыра просто громко булькает.
В этот вечер в Унаватуне событие – open-air фестиваль. Приезжают местные «звезды». На концерт собирается идти, кажется, все население деревни. Шой объясняет, что это, конечно, «звезды», но это уже не то. Несколько лет назад погиб певец, который был для них «как для вас Боб Марли». Но на безрыбье и рак рыба. Все ребята из дайв-центра собираются туда идти – все надевают новые вещи, стараются выглядеть как можно наряднее. Само мероприятие для нас, конечно, выглядело очень необычно. Местные музыкальные «звезды» - какая-то самодеятельность. Танцуют исключительно мужчины – как мне объяснили, местные девушки слишком скромны для этого. Зато мужчины выделываются, кто на что способен! Девушек было вообще очень мало – они все стояли в сторонке со своими молодыми людьми. Одиночек вообще не было видно. Наблюдать все это очень забавно.

[gella_nn]

День 12.
В этот день погода неподходящая не только для дайвинга, но и для простого купания со снорклингом. Дело не только в надвигающихся черных тучах, предвещающих сильнейший ливень, но и в больших волнах, сделавших бы купание, мягко говоря, некомфортным. Значит, именно в этот день я поеду в Мулкиригала. Путь оказался дольше, чем я предполагала – дорога с двумя пересадками заняла примерно 3 часа. На подходе к святилищам отшиваю гида – в этот раз слова «Я не буду платить» сработали, что бывает не всегда. В путеводителе написано, что вход платный, но прошла без билета и даже не видела, где эти самые билеты продают. На всей территории святилищ кроме меня никого нет, если не считать старичка за столиком для сбора пожертвований. Раз уж прошла бесплатно, естественно, считаю уместным пожертвовать небольшую сумму.
Оформление пещер во многом похоже на Дамбуллу – ступы внутри пещер, фрески с Буддами, демонами и т.д..

P4220794.JPG

Но стиль некоторых фресок мог бы подойти для иллюстрирования совершенно нерелигиозных произведений, например, сказок.

P4220808.JPG

Снаружи пещеры оформлены очень красочными барельефами.

P4220819.JPG

Впереди меня ждет подъем по 700 раскаленным (в Мулкиригала, в отличие от Унаватуны нет ни малейшего облачка и солнышко жарит вовсю) ступеням к стоящей на горе дагобе. В путеводителе написано, что подниматься надо босиком, но соответствующих табличек нет. Иду в кроссовках. Вид с верхней площадки, где стоит ступа, просто великолепный!

P4220846.JPG

Дальнейший эпизод я сначала не хотела описывать (да и вспоминать не хочется), но, чтобы путешествующие в одиночку девушки не думали, что все так уж безоблачно, напишу все, что было. На площадке появляется местный молодой человек. Подходит ко мне, показывая какую-то бумажку, похожую на справку. Он немой (или глухонемой?), но из его мычания и бумажки, которую он настойчиво предлагает мне для прочтения, я понимаю, что он что-то просит. Включаю «ай донт андестенд» (хотя, как позже справедливо заметил один более опытный путешественник, эта фраза выдает хоть какое-то знание языка. Лучше говорить хотя бы «ноу инглиш» или что-нибудь еще более корявое). Того, что происходит дальше, я совсем не ожидала. Немой переходит совсем к другим действиям: показывает на меня, потом на свои губы и язык, мычит что-то, похожее на «кисс», пытается до меня дотронуться. Вся моя ругань и посылания его по всем известным мне адресам не имеют ни малейшего действия. Я начинаю жалеть, что отшила гида – думаю, будь я хотя бы с гидом, такого бы не произошло. Дальше хуже: он расстегивает ширинку и достает оттуда содержимое. Интуиция подсказывает, что данный тип серьезной опасности не представляет, но меня это совсем не успокаивает. Продолжаю ругаться, замахиваться на него фотоаппаратом (единственное, что есть в руке) и т.д. После моей попытки заехать ногой по органу, причиняещему ему такое беспокойство, он, наконец, понимает, что со мной у него ничего не выйдет. Отбегает на несколько метров и… начинает заниматься сексом в одиночестве. И это все происходит в месте, которое, в моем понимании, должно вызывать у ланкийцев религиозный пиетет! Делает он это так, чтобы ему было видно меня, а мне – его. Приходится досрочно ретироваться с площадки – любоваться таким зрелищем мне совсем не хочется. На лестнице он, видимо, закончив свое занятие, меня обгоняет и убегает так стремительно, что я даже не успеваю заметить, где он скрылся. Это напрягает, т.к. я бы предпочла знать местонахождение врага. А если еще учесть, что он на этих крутых перекошенных ступенях чувствует себя, как рыба в воде (точнее, как горный козел в горах), а я не имею навыков бега по горной местности, мне как-то совсем не по себе. Ни на секунду не теряю бдительности, но и осмотр Мулкиригалы не прекращаю. В нескольких метрах в сторону от лестницы обнаруживаю очень красивое дерево с цветами с изумительным ароматом.

P4220848.JPG

Как мне позже рассказали, это дерево имеет особенное значение для буддистов – именно под таким деревом умер Будда. Цветы дерева имеют символическое значение. В центре цветка находится возвышение, своей формой напоминающее дагобу. Вокруг «дагобы» множество маленьких усиков: люди, пришедшие на поклонение. Все это прикрывает лепесток, похожий на раскрытый капюшон кобры - той самой, которая защищала Будду то ли от солнца, то ли от дождя.
От дерева в сторону уходит тропинка. Проходит она между громадных валунов и куда ведет – не видно. Моя любознательность требует пройти по ней и все обследовать. Но помня о том, что где-то поблизости находится этот отморозок, приходится наступить на горло своей любознательности. Черт! Черт! Черт! Фак! Позже узнаю, что, если бы я пошла по этой тропинке, то пришла бы к пещерам, в которых жили монахи.
Еду обратно. Собираюсь заехать к Blow Hole – точно знаю, что это по пути, но не помню, где именно. У кого ни спрашиваю – ни по названию, ни по моему описанию (с использованием пантомимы ) никто не понимает, чего я хочу: с английским у местных проблемы. Еду до Матары в надежде, что нужный мне объект находится именно там. В Матаре наконец нахожу человека, который знает, что мне нужно. Меня постигает разочарование: Blow Hole находится близ Диквеллы, которую я уже проехала. Ну что за день обломов! Возвращаться не хочется. Возвращаюсь в Унаватуну – как раз успеваю к закату.
Вечер опять провожу в общении с нашими. В моей первой самостоятельной поездке мне понравилось не только то, что я абсолютно свободна и ни к месту, ни к туроператору не привязана, но и то, что люди попадаются совсем другие, намного более интересные, чем «пакетники». Заканчивается вечер в очередной раз на веранде геста. На первом этаже дайв-центра есть мостки, на которых можно сидеть, свесив ножки над пляжем и смотреть на морские дали. Это занятие не надоедает никогда

[DenVit]

Еще раз благодарю за отчет . Да, не думал я, что с Пика Адама настолько неудобно добираться до Матары

[gella_nn]

не думал я, что с Пика Адама настолько неудобно добираться до Матары

может, мне все-таки из-за праздников так не повезло Был бы автобус до Эмбилипитии - думаю, все было бы гораздо проще.

[gella_nn]

Продолжение (оно же окончание).
День 13.
Наконец, сегодня на мой вопрос, подходит ли погода для дайвинга, Шой дает положительный ответ. Сначала он меня обучает около берега. Поскольку погружаюсь первый раз, время от времени меня охватывает небольшая паника даже на столь малой глубине. Единственная связь с таким необходимым для жизни кислородом – кажущаяся не очень надежной конструкция. Думаю, мои глаза от страха были больше, чем стекла маски Шой успокаивает, что будет меня обучать столько, сколько потребуется – хоть пол дня. Ну, столько, конечно, не понадобилось
В этот день я – единственный клиент. Погружаемся в неглубоком месте – глубина 4м. Но мне для первого раза достаточно. Жаль, что в эти дни вода уже была несколько взбаламученная. Но все равно погружение доставило массу удовольствия.
Ну, пора подумать и о друзьях – уже предпоследний день на ШЛ, а у меня ни одного сувенира – все как-то времени не было. Еду в Галле убить сразу двух зайцев: и город посмотреть, и отовариться. Размениваю баксы по курсу 115. В лавках все те же чаи, что и в остальных магазинах – красивые коробочки с самым обычным чаем. Но мне хотелось бы привезти хороший чай, а не красивые коробочки. Один торговец понял мою проблему . «Идем!» - ведет меня в какую-то лавку без всяких вывесок. Находится она не на оживленной улице, а с обратной стороны дома. Место совершенно не интересное как для туристов, так и для покупателей, так что сама бы я туда никогда не забрела. Тут я нахожу то, что искала – развесной крупнолистовой чай. Расфасован он в пакеты , кажется, по 200г (точно не помню, но пакеты большие: где-то 15*30см) без всяких опознавательных знаков, кроме написанного маркером сорта чая. По запаху (каждый сорт можно понюхать) понимаю – это действительно то, что мне нужно. Сорта: «Silver», «B.O.P.F» и еще какие-то. Стоит такой пакет 690руп. Единственная проблема – мне не нужны такие большие пакеты, мне нужно много маленьких. Оказалось, что это не проблема: они готовы каждый пакет разрезать на столько частей, на сколько мне нужно. Ознакомившись с остальным ассортиментом, «развожусь» еще на несколько покупок: так же в пакете самодельной расфасовки палочки корицы (290руп.) и бутылочка (примерно 100мл) сандалового масла (690руп.). Торговаться не умею, но сколько-то выторговать получилось: за 3 больших пакета чая (из которых мне сделали 9 маленьких), пакет корицы и бутылочку масла отдаю 2400руп. Дорого это или нет – мне уже не важно. Главное, что мелкие сувениры, наконец-то, купила. Осталось купить основные подарки. Направляюсь в «Manjari» - трехэтажный гипермаркет, в котором есть все: одежда (есть большой выбор сари и саронгов, кажется по 690 руп.± 100руп.), сумки, ткани и много всякой другой дребедени. Затаренная покупками, теперь с чистой совестью могу просто прогуляться по городу. Ха, кажется, местным жителям из психоделиков знакома не только ганджа Интересно, кто живет в этом домике с таким миленьким грибочком?

P4210766.JPG

В общем, особо смотреть в этом городе нечего. Минут 20-30 посвящаю форту – дольше там делать нечего. Если бы не был закрыт вход в тюрьму, которая находится в нижнем помещении форта, тогда можно было бы там побыть подольше. Но вход закрыт
Спрашиваю, где находится остановка автобуса. Вместо ответа ланкиец подзывает подростка и говорит ему, чтобы тот меня проводил, на что подросток охотно соглашается. Я уже неплохо разбираюсь в местных «помогальщиках» - этот помогает совершенно бескорыстно. Его глаза светятся радостью оттого, что он мне помог
Возвращаюсь в Унаватуну. Море к этому времени совсем разбушевалось. Если вчера, проходя по пляжу, я всего лишь рисковала быть намоченной по колено, то сегодня я не рискую проходить мимо нескольких гестов, расположенных слишком близко к морю. Волны в этот день норовят не просто намочить по пояс, но и сбить с ног или ударить каким-нибудь бревном, безвольно плавающим в море. Сажусь на любимые мостки в моем гесте. Чуть-чуть не доставая до моих ног, внизу бушует океан, стараясь доказать свою и так неоспоримую мощь. Мой гест – не из тех, мимо которых совсем уж опасно пробегать. Но, тем не менее, видя пробегающих мимо, все дружно за них болеем, чтобы они успели пробежать сухими (такое в эти дни практически невозможно) и невредимыми.
В этот вечер в «Happy banana» дискотека. Подходим, смотрим… разворачиваемся и уходим. Впервые в поездке мне достаточно и отдыха без дискотек. Я лучше просто посижу на берегу.

[gella_nn]

День 14.
С утра иду снорклить. Ребята из дайв-центра удивляются: «А чего же ты без ласт-то плаваешь? Возьми!» Естественно, совершенно бесплатно. Немного поплавав, выхожу из моря разочарованная: вода совсем мутная – почти ничего не видно. Несмотря на ласты, в воде трудно маневрировать – волны носят, куда хотят и время от времени наталкивают на кораллы. Купаться сегодня не получится Последний на ШЛ день посвящаю прогулкам по так полюбившимся окрестностям. Jungle beach, храмы, место «для sunsetа» и т.д.
За последние дни я многих местных спрашивала об автобусном сообщении между Галле и Коломбо в вечернее время. Сколько людей опрашивала – столько разных ответов получала В итоге решила не суетиться и выходить из «дома» часов в 9. Если не получится доехать на автобусе – найду такси. Учась на собственных ошибках, Шоя заранее спросила, во сколько я должна покинуть номер. Отвечает: «Как тебе удобно». Переспрашиваю : «Можно в 9?» Отвечает: «Конечно. Как тебе удобно». Такой вариант мне нравится
Напоследок сижу на берегу, глядя на вечернее море. Из колонок соседнего бара доносится «Doors»-овское «Riders on the storm». Я точно выбрала правильное место
Все. Пора уезжать. Завидев меня с вещами, Шой идет меня провожать. До остановки идти не дает – он поймает мне автобус прямо у геста. Вместе со мной минут 15 ждет. Наконец автобус приходит. Шой сажает меня на автобус, желает удачно добраться. В Галле пересадка заняла совсем немного времени – минут через 15 подошел автобус до Коломбо. В автобусе со мной на совершенно жутком английском пытается разговаривать какой-то молодой человек. Две недели отдыха на полную катушку, когда нет времени ни на еду, ни даже на сон, дают о себе знать – я клюю носом. Молодой человек (как потом оказалось, полицейский) со мной продолжает разговаривать. Я засыпаю. Он со мной разговаривает. Мне никогда не понять этих людей… В Коломбо он мне помогает найти маршрутку до аэропорта и… едет со мной. Маршрутка едет не до самого аэропорта. Дальше – тук-тук (100 рупий). Он зачем-то едет со мной. В аэропорт вход бесплатный только для пассажиров. Это обстоятельство отсекает от меня ненужного спутника – у него нет денег. Он, правда, надеется, что я заплачу за его вход. Денег он от меня точно не хотел. А чего хотел – не знаю. Да, мне их не понять…
В аэропорту сдаю в банк оставшиеся и уже не нужные 1000 руп. Мне дают за них дают 7 баксов. Нехилый процент они берут!
Судьба сталкивает меня с интересными людьми не только во время самой поездки. В самолете от Абу-Даби на соседнем месте оказывается молодой человек, который 3 месяца путешествовал по Индии. Нам есть о чем поговорить все 5 с лишним часов полета
Я снова в Москве. Фу, какая гадость

Резюме:
В целом поездка доставила намного больше положительных впечатлений, чем отрицательных. Если я и оставила в памяти какие-то негативные моменты, то только для того, чтобы в своем отчете предупредить тех, кто туда еще только собирается, чтобы они не думали, что попадут в сказку, в которой есть только хорошие герои. Все, свой долг выполнила – все плохое из памяти выбрасываю и оставляю о Шри Ланке только хорошие воспоминания
Хотелось бы поделиться несколькими выводами.
1. Девушкам, путешествующим в одиночку.
Что касается мужчин, то правило то же, что и во всем мире (как я думаю): что по отношению к себе позволишь, то и получишь (как ни прискорбно, к отморозкам это правило не относится ). К сожалению, заметно, что ланкийские мужчины уже вкусили легкого поведения белых женщин. Но все их домогательства носят исключительно вербальный характер (в отличие, например, от обнаглевших арабов) и достаточно легко пресекаются. В целом среднестатистический ланкиец намного быстрее понимает, что ему ничего не светит, чем, например, среднестатистический русский.
2. Автомобилистам.
Я сама на автомобиле не езжу, но несколько «правил» местного дорожного движения все-таки усекла:
2.1. Право проезжать первым у того, у кого громче «бибикалка»
2.2. Двойные сплошные нарисованы исключительно для красоты
Как ни странно, даже при таких «правилах ДД» они умудряются нормально ездить – за две недели я не видела ни одной аварии. А вот европейцу, думаю, ездить по ШЛ будет, мягко говоря, некомфортно.
3. Всем, кто собирается туда ехать в апреле.
Настоятельно не рекомендую попадать в дни местного Нового года (13-14 апреля + еще несколько дней). Во многих других странах Новый год – это возможность поучаствовать в местных традиционных празднествах. Например, в Таиланде, попав в сонгкран, я с удовольствием почувствовала себя ребенком и приняла участие в водной войнушке (если вдруг кому интересно, мои фотки с места событий тута http://fotki.yandex.ru/users/svs662005/ ... 55/?page=1 ). На Шри-Ланке же, кроме проблем в некоторых организационных вопросах, Новый год мне ничего не принес. Хотя… может, просто мне так не повезло.

Да, и еще. Если вдруг кто-то будет общаться с Диланкой, Каримом или Шоем, передавайте им большой привет от Светы.