Азоры: 173 евро за причиненный ущерб

[Chikungunya]

Первое, что мы увидели в окне, проснувшись утром 31 декабря на острове Сан-Мигель – коровы на изумрудно-зеленом склоне.



«Коровы, – удивился потом один наш приятель, посмотрев фотографии. – Мало вам в Тюмени коров?»
Видимо, мало. Во всяком случае, в Тюмени коровы не скачут по горам. А тут скачут. Это специальные горные коровы. Их мясо (если судить по тому, что мы покупали в супермаркете) довольно жесткое, но зато они славятся своим молоком. Еще бы – вы бы видели, как они питаются! Наши буренки зарыдали бы от зависти. Какая трава! Какие цветы! Своими глазами видела – каллы. Ну, вернее, чтобы коровы жевали каллы – такого я своими глазами и не видела. Но даже если они просто пасутся среди них, все равно – белые каллы на изумрудной траве! – картинка получается настолько эстетская, что не хватает только Моцарта, звучащего в коровнике для повышения удоев.



Тут, правда, и коровников практически нет. Рогатая скотина ночует прямо на лугу. По вечерам их загоняют на дойку, а потом снова выпускают. Куда они денутся с подводной лодки? С маленького зеленого острова Сан-Мигель. Самого большого из девяти крошечных Азорских островов.


Это был самый тихий Новый год в моей жизни. В шесть часов вечера (по Тюмени было как раз двенадцать) мы откупорили бутылку шампанского и включили, за отсутствием телевизора и президента, на ноутбуке диск с песней про Тюмень. Надо же было что-то патриотическое послушать. После второй бутылки (это было уже не шампанское, а прекрасное португальское vinho verde – зеленое вино) мы уже вовсю подпевали: «А по берегам Туры тянутся мосты, мосты». Где-то в отдалении кто-то пару раз выстрелил из ракетницы, мы услышали только звук и очень обрадовались: оказывается, есть и здесь люди, радующиеся наступлению нового года! В половине восьмого нас уже клонило ко сну, и чтобы взбодриться, мы решили прогуляться на клиффы. Территория поместья «Альтамира», где мы сняли бунгало, оканчивалась клиффами. Хозяева «Альтамиры» предусмотрительно огородили выход на клиффы высоким забором из камней, а к калитке приклеили табличку, предупреждающую, что если вы решитесь все-таки открыть ее, то на ваш собственный страх и риск… В общем, прогулка в темноте по каменистому обрыву могла бы нас здорово взбодрить, да только до клиффов мы так и не добрались. Остановились у соседнего бунгало, шумели и смеялись, пока оттуда не выглянула маленькая старушка в пеньюаре и бигуди. Старушка изобразила на лице приветливость, но выглядела крайне недоуменной. Было похоже, что мы ее разбудили. Мы поспешно извинились за беспокойство и на цыпочках убежали обратно. Хотя, если подумать (мы уже потом подумали) – какой чудак спит в восемь вечера 31 декабря?

«Здравствуйте, я мама хозяина, – сказала та самая старушка, когда мы встретились на следующий день. – Меня зовут миссис Хорманн. Это ваши дети, трое, да? А у меня четверо. Три мальчика и девочка. Старшему шестьдесят, а младший вот этот. И внуков у меня семь. Нет, восемь. Тоже почти все мальчики. У нас просто какая-то мальчиковая семья».
Тут к старой миссис Хорманн подошел садовник и подал ей какой-то фрукт. «Спасибо, Джон, – сказала она и пояснила: – Я обожаю авокадо. Я полюбила его в Венесуэле, где прожила несколько лет».
– Хорошая погода, – говорю я для поддержания разговора, хотя больше всего мне хотелось бы спросить, как ее занесло в Венесуэлу. – А вот у нас в России сейчас, наверное, минус тридцать и снега полно.
Вранье с моей стороны полное: мы звонили в Тюмень и узнали, что как раз сегодня там около нуля, снег тает, грязно. Но я всегда рассказываю иностранцам про минус тридцать и снег. Это производит впечатление.
– А вот мои родственники живут в Германии, говорят, нынче вообще зимы нет, – говорит миссис Хорманн. – Внуки ездили туда на рождество, вернулись недовольные: что за рождество без снега?
Возможно, старая фрау Хорманн из тех немцев, что после 1945 года удрали в Латинскую Америку? Но тогда она была очень юная девушка, а сейчас она просто старая женщина. И довольно милая. Правда, через полчаса после нашего разговора я видела, как она прижала к стенке своего внука и очень жестко ему выговаривала. Пацан стоял, понурясь, и спорить не пытался. В стороне валялся футбольный мяч. А ведь фрау Хорманн только что сказала мне, что мальчик собирается ехать с отцом на стадион играть в футбол. Отец, я видела, уехал… Да, с такой бабулей из пацана не выйдет второго Педру Паулеты – кстати, вы в курсе, что Паулета родом с Азоров?..

[Chikungunya]

«Мы уже четыре дня на Азорах, и никакого дождя», – сказала я, убирая в чемодан привезенные ветровки, зюйдвестки и зонты. И, как это бывает, мои слова тут же были услышаны.
Ночью я проснулась оттого, что кто-то монотонно барабанил в стекло и по крыше. Наутро та же картина. Серое небо, мокрые азалии во дворе нашего бунгало. Мы тут же вспомнили про горячие источники. Про то, что есть на острове Сан-Мигель еще не осмотренный нами заповедник Калдейраш Велья. Название такое теплое. По-португальски «калдейра» означает «котел». Так называют провалившиеся и залитые водой кратеры вулканов. На Сан-Мигеле таких много.

Дорога серпантином поднимается выше и выше. Уши закладывает. С одной стороны – скала, с другой, видимо, обрыв. Вернее, невидимый обрыв.
Туман такой, что его можно потрогать. Дедушка, он у нас за рулем, опускает стекла и говорит: «Пейте, дети, молоко». Он пытается показать, что нисколько не нервничает, ведя автомобиль по краешку пропасти.
Хотя по мне так в тумане даже легче. Белая стена настолько осязаема, что дает ощущение безопасности. Да и дети совершенно спокойны, потому что не видят – и даже не догадываются, что там, внизу.
Хорошо еще, что на дороге, кроме нас, никого. От нечего делать (и от нечего смотреть) комментируем дорожные знаки: «О-о, а вот тут уже можно обгонять»!
Попадается указатель: через пятьсот метров обзорная площадка (здесь она называется «мирадор»). Это тоже вызывает бурный всплеск остроумия.
И вот – мы на вершине. Почитали табличку: мирадор Барроза, высота 947 метров. Во всех путеводителях написано, что с этой точки открывается изумительный вид на остров. А нам открылся изумительный вид на группу шведских пенсионеров, топчущихся у своих малолитражек. Пенсионеры тычут пальцами в туман, вертят головами. Мы посмотрели на них сочувственно, а сами даже останавливаться не стали. Ну и бог с ним, с красивым видом! Посмотрим на него в другой раз. По ту сторону вон той горы должен быть Калдейраш Велья, а там море удовольствия.

Мы в Калдейраш Велья. Пишу эти строки в кабинке для переодевания. Потому что здесь сухо.
Дождь зарядил не на шутку. Но мы ведь приехали купаться! Мы читали, что озеро теплое, мы видели фотографии счастливых людей, купающихся в этой большой каменной ванне, сотворенной самой природой. Поэтому мы быстро разделись и залезли в воду. Оказалось, вода не такая уж теплая. Примерно градусов двадцать пять. И в такую погоду этих двадцати пяти явно не достаточно.

Исследовав для порядка каменистое дно по периметру (а вдруг где бьет горячий ключ?) и ничего такого не обнаружив, быстро вылезли обратно. Тут к озеру подошли еще какие-то туристы. Увидев, что мы купались, они тоже побежали в кабинки переодеваться. Мы ничего им не сказали.
В общем-то, люди они молодые, здоровые, что им будет. А вот пенсионеры, которые были здесь перед нами, купаться побоялись. Хотя полотенце они с собой тоже на всякий случай захватили. Я видела, синее.

Над изумрудной зеленью леса поднимались клубы серого дыма. Похоже на лесной пожар, но огня нет. Пар здесь сочится из-под земли, земля горячая, пузырится. Местная долина гейзеров. Пахнет как в Исландии, то есть сероводородом, но – и это новое! – пахнет еще и мясом.





Здесь делают местное блюдо козиду: выкапывают ямы поглубже, кладут туда кастрюльки с мясом, запечатанные в специальный пластик, не пропускающий сероводород, и засыпают землей. То тут, то там мы видим свежие кучки земли.
Мы почему-то рассчитывали, что здесь должно быть какое-то предприятие общественного питания, но нет, ничего похожего. Из строений только жалкая лачуга. На всякий случай я туда заглянула. В ней сидел какой-то мрачный тип, но он только посмотрел в мою сторону и мяса не предложил. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, сели в машину и поехали осматривать городок Фурнаш.
Однако запах мяса из-под земли разбудил аппетит, так что пришлось в Фурнаше первым делом искать ресторан. Ресторан выглядел как пельменная в городе Кыштым Челябинской области. Оказалось, козиду здесь, в меню. Еще оказалось (об этом свидетельствовал вывешенный на стене диплом), что ресторан 21-23 мая 2004 года участвовал в региональном чемпионате по приготовлению козиду. «Наверное, занял последнее место», – проворчал муж, попробовав принесенное блюдо. Но, по-моему, он слишком строг. Представьте, что куски мяса разных сортов – курица, свинина, говядина, баранина и еще какие-то колбаски вместе с овощами парятся под землей в течение трех часов. Выглядит не очень аппетитно, вкус тоже средний, зато национальный колорит.
Кстати, местные кулинары придумали массу вариантов этого блюда. Вот, например, фирменное козиду от ресторана отеля Терра Ностра: сладкий батат, белый картофель, кровяные колбаски, капуста, красный перец, язык, уксус.
В самом городке Фурнаш есть два главных аттракциона: это большой парк калдейраш и ботанический сад Терра Ностра, основанный неким Томасом Хиклингом из Бостона. Томас Хиклинг приехал на Сан-Мигель в 1769 году после ссоры с отцом (говорят, ссора произошла по политическим мотивам: отец поддерживал лоялистов, а сын – патриотов). Будучи человеком молодым и предприимчивым, Хиклинг сделал бизнес на торговле апельсинами (апельсины некогда были главной экспортной сельскохозяйственной культурой острова, они поставлялись в Англию и даже в Россию, пока оранжевые плантации не поразила какая-то болезнь и отрасль не пришла в упадок). Уже через год после приезда он разбогател и построил в районе Фурнаша летнюю резиденцию, назвав ее Янки-холл и окружив ее апельсиновыми деревьями, а после собрал там большую коллекцию экзотических растений и цветов. Кстати, Томас Хиклинг не такой уж и «некий» – впоследствии он стал первым американским вице-консулом на Азорах.

В центре ботанического сада, в месте, где сливаются два источника, горячий и холодный, сооружен бассейн под открытым небом. Туда мы и побежали со всех ног, потому что уже смеркалось, а нам все-таки надо было успеть поставить галочку в графе «купание в горячем источнике».
Рита шла до бассейна в купальнике и кроссовках и хихикала. Потому что ее одежда до крайности не соответствовала мерзопакостной погоде. «Странно: не холодно», – сказала она.
В бассейне кроме нас плескались еще несколько человек, они жались к трубе, откуда хлестала ржавая мутная вода. «Выглядит не очень соблазнительно, – честно написали в одном туристическом буклете, – зато обладает омолаживающими свойствами». «Вода натурально грязная, – вторит табличка у входа в бассейн, – пожалуйста, следите за детьми». Очевидно, если кто уйдет под воду, искать его будет затруднительно. А может, это как-то связано с омолаживанием? Наверное, маленьких детей опасно бесконтрольно омолаживать – а вдруг они сбросят лет пять-десять, что тогда останется?
Вышли из бассейна мы уже в полной темноте. После теплой ванны более всего хотелось спать, а нам надо было еще проделать обратный путь до фермы, где мы жили. Туман стал еще гуще, свет фар словно упирался в белую кашу, и все, что мы видели перед собой, это был маленький кусочек дорожной разметки, светящейся змейкой выползавшей из белизны. Дети хотели в машине поиграть в «угадай животное», но игра не клеилась, потому что мы то и дело замолкали на полуслове, когда дорога делала очередной резкий поворот и когда из-за него вдруг выныривал встречный автомобиль… Потом, когда нам пришлось еще раз поехать по дороге на Фурнаш, уже при свете дня, мы насчитали на пятнадцатикилометровом отрезке дороги 95 поворотов, причем многие из них – на 180 градусов. Любопытно, что местные водители гоняют по этой дороге, даже не притормаживая на поворотах – очевидно, знают ее наизусть.
Ближе к морю туман рассеялся, мы вздохнули свободнее. «Ну, кто там хотел играть в «угадай животное»? – спросила я бодрым голосом. Но никто уже не хотел. Дети спали.

Есть версия, что Азорские острова есть остатки затонувшей Атлантиды.
Правда, по другим, более научным, сведениям, Азорские острова представляют собой вершины Срединно-атлантического подводного хребта. Я пыталась это прочувствовать, стоя на вершине горы Барроза, на высоте 947 метров над уровнем моря, и представляла себе, что основание этой горы покоится на самом дне океана. А глубина океанского дна в этом месте немаленькая. Не случайно именно здесь проводились испытания глубоководного аппарата «Русь». Как писали тогда СМИ, этот аппарат способен погружаться на шесть тысяч метров, и потому Азорские глубины как нельзя лучше подходили для его испытаний.



Атлантида это или нет, но все же хорошо, что девять маленьких Азорских островов продолжают возвышаться посреди океана. Какую благодарность их создателю, должно быть, почувствовали пилоты аэробуса А-330, летевшего 24 августа 2001 года из Торонто в Лиссабон с 291 пассажиром на борту. Над Атлантикой началась утечка топлива, а когда топливо вытекло полностью, двигатели остановились. Теряя высоту, самолет пролетел по инерции 160 километров и аккуратнейшим образом приземлился на взлетно-посадочной полосе острова Терсейра. Почти никто не пострадал (по некоторым данным, одиннадцать человек получили небольшие ушибы), да и самолет цел, не считая взорвавшихся от соприкосновения с землей покрышек.
Но иногда бывает совсем наоборот. Присутствие Азорских островов, их торчание посреди океана оказывается совершенно, трагически не уместным.
К примеру, для 35-ти пассажиров самолета азорской авиакомпании SATA, вылетевшего с острова Сан-Мигель на остров Файял. Самолет за десять минут до посадки вдруг прекратил связь с диспетчером и врезался в гору Эсперанса на острове Сан-Жорже. Все, кто был на борту, мгновенно погибли. Это было в 1999 году.
В интернете полно подобных сведений.
28 октября 1949 года на острове Сан-Мигель самолет Локхид компании «Эйр Франс» врезался в гору. Погибли 48 человек, в том числе французский боксер, чемпион мира в среднем весе Марсель Сердан. Не знаю, было ли это большой потерей для бокса, но безусловно огромным ударом для Эдит Пиаф. Как известно, Сердан был ее возлюбленным.
В августе 1954 года на острове Терсейра опять-таки самолет марки Локхид колумбийской авиакомпании врезался в гору. Погибли 30 человек.
В 1989 году на острове Санта-Мария при заходе на посадку Боинг В-707 задел гору. Все 144 человека на борту погибли.
В 1998 году болгарский грузовой самолет российского производства Ан-26 врезался в гору. Семь членов экипажа погибли…
Еще можно упомянуть самолет Avro Tudor компании South American Airways, пропавший в небе (а скорее всего – в море) в районе Азорских островов в 1947 году. На борту было 34 человека, и вряд ли разумно считать их пропавшими без вести…

Тем не менее, по статистике авиакатастрофы не являются самой большой опасностью для туристов на Азорских островах. Я читала, что авиакатастрофы, утопления, убийства и пожары в списке причин только на третьем месте. Еще меньше вероятность умереть от какой-либо инфекции. И даже «диарея путешественника» на Азорах вам не грозит. Чаще всего (правда, я не нашла данных, насколько часто) смерть беспечного туриста, прибывшего провести отпуск на зеленых островах, происходит из-за несчастных случаев и травм, а также дорожно-транспортных происшествий.
Нам просто повезло. Мы счастливо избежали травм, не видели ни одного дорожно-транспортного происшествия, а прекрасный, с иголочки, самолет азорской авиакомпании SATA, что должен был унести нас обратно на материк, вылетел на пятнадцать минут раньше графика (удивительное – рядом).
Правда, посмотреть на Азорские острова сверху нам не удалось. Самолет, разбежавшись, рванул в сторону океана, и маленький кусочек суши сразу остался далеко позади. Поэтому как выглядит изумрудный остров Сан-Мигель с воздуха, мы знаем только по фотографии в глянцевом журнале авиакомпании SATA, который с интересом листали в полете. Мы нашли его в спинке впередистоящего кресла.


Горы, если сверху на них смотреть, такие маленькие! И если снизу смотреть, тоже маленькие. Даже непонятно, какая из них высотой в километр. На острове Сан-Мигель есть одна – Пику де Вара – 1105 метров. Правда, чаще всего она скрыта под шапкой тумана. В средней части острова туманы – распространенное явление. Туманы и облака. Они цепляются за лесистые склоны, сползают в лощины – в общем, делают что угодно, лишь бы их не разорвало ветром и не унесло в океан. Не понимаю, чем облакам плохо в океане?



Первый раз на озеро Фогу, расположенное в кратере вулкана, мы поехали в пасмурный день. Ползли по кромочке обрыва в сплошном тумане и радовались отсутствию встречного транспорта. Правда, и само озеро, эту азорскую жемчужину, мы тоже не увидели. Поэтому когда вершины гор вдруг ненадолго освободились от своих белых шапок, мы бросили все дела и рванули по знакомой уже дороге.
Но чу! Совсем другой вид. На серпантине, ведущем к озеру Фогу, неожиданное оживление. То есть мы встречаем аж шесть автомобилей. Вообще-то эта дорога, переваливаясь через поросшие лесом склоны гор, выходит на противоположное побережье, к городку Рибейра-Гранде и множеству других населенных пунктов разной степени мелкости. Но никто в трезвом уме в Рибейра-Гранде через Фогу не поедет (а в нетрезвом уме – тем более), потому что на северное побережье ведет скоростная автомагистраль из Понта-Делгады. Прямая как стрела. И достичь другого побережья можно за несколько минут, не карабкаясь при этом по горам.
Так что люди, кого мы повстречали на дороге, приехали сюда специально, чтобы забраться повыше и посмотреть на мир сверху. Как и мы.
Земля, если смотреть сверху, такая маленькая! Солнце клонится к закату и окрашивает розовым и желтым облака у нас под ногами. Облака под ногами, это так интересно.
И я сразу догадалась, почему про Азорские острова в Интернете так мало рассказов. Потому что просто нет слов описывать такую красоту. Потому что нужно что-то большее, чем просто слова.
Может быть, музыка.
«More than words» – так называется песня группы «Extreme», одна из красивейших в мире баллад о любви. Автор этой музыки, гитарист Нуно Беттенкурт, тоже родился на Азорах. Я не удивляюсь.



Продолжение следует.

[Loquito]

Вот именно такие отчеты-рассказы лично мне и интересно читать. Нравится и содержание, и форма.

[Chikungunya]

Азорские острова разбросаны в океане между 37 и 40 градусами северной широты и 7 и 14 градусами восточной долготы. Таким образом, они находятся в северном полушарии, поэтому зима здесь с декабря по февраль, а лето с июня по август. Хотя омывающий острова Гольфстрим сильно влияет на климат, и потому средняя температура января на острове Сан-Мигель – плюс 14 градусов, а средняя температура июля – плюс 20. Так что большого смысла приезжать сюда летом я, например, не вижу. Другое дело, что зимой, бывает, сильно штормит.
Мы были предупреждены и вооружены – взяли с собой непромокаемые ветровки, зюйдвестки, зонты. До поездки я прочитала немало грустных историй про кораблекрушения в этом районе. А накануне нашего отъезда, 26 декабря 2006 года, в результате ливневых дождей на Сан-Мигеле случился оползень, забравший жизни двух жителей городка Вила Франка ду Кампу…
Правда, информагентства тогда написали, что трагедия случилась «на Азорских островах, расположенных в Тихом океане», а мы прилетели в Атлантический, так что не знаю, может, и все остальное тоже вранье?

Сегодня был чудесный день. С утра мы поехали из нашей деревни Калура не налево, как обычно, а направо. И приехали на причал, где сушатся лодки, рыбаки чистят рыбу, рядом греется на солнышке толстенная кошка. Вокруг летают чайки, выхватывая из воды серебристых рыбок. Слева выступает огромная скала, об нее разбиваются волны, ветер несет на берег брызги, те блестят на солнце – красиво! Рядом домик дайв-центра, написано, что работает круглый год, но никого нет. Дедушка ходил фотографировать маяк, он всегда на переднем крае, и, конечно, промочил ноги. Пришлось вернуться за другой обувью. Знали бы мы, что через полчаса мы все снова будем мокрые!
Это все дедушка, он просто одержим идеей искупаться в Атлантике. Мы находим эту затею несколько смелой – все-таки не лето. Однако сегодня солнце такое яркое, что мы просто не можем проехать мимо пляжа. Тем более что это пляж Байя де Агуа д’Альто, лучший на острове.

Что такое пляж на острове Сан-Мигель? То же самое, что и везде: море и песок. Правда, песок здесь черный, вулканический. Кажется, белого песка тут нет совсем (даже в детской песочнице во дворе у наших хозяев песок черный).



Зато черный – очень теплый. Это быстро выяснил дедушка, потому что он тут же разулся.
Мое внимание привлекли чайки: они сидели совершенно неподвижно и смотрели в океан. Я заинтересовалась явлением и решила подойти к ним поближе, а когда оглянулась, увидела, что уже все разулись. Более того, дети закатали штаны повыше и носятся по колено в воде. Так что ничего удивительного, что, когда уже стали собираться ехать дальше, оказалось, что штаны у всех совершенно мокрые. Ну знаете ли, сказала я строго, если мы будем каждый раз возвращаться, так мы далеко не уедем, так что извольте сушить штаны на себе. Все оказались согласны.
Пляж, где мы «загорали», украшен голубым флагом Евросоюза, который присуждается за чистоту и качество. В этом месте в океан впадает горная речка, ее хрустальной ледяной водой мы умылись и даже, в порядке эксперимента, сделали несколько глотков. Рядом на парковке – несколько дорожных знаков, в том числе один явно самодельный – перечеркнутая морда овчарки. Едем дальше, видим следующий пляж, возле него другой знак – перечеркнутый спаниель в полный рост. Дети сделали вывод: «На тот пляж нельзя было с овчарками, а на этот – со спаниелями».
Между прочим, на острове Сан-Мигель выведена уникальная порода собак. Ее так и называют – сан-мигельская овчарка. Далекие предки этой собаки были завезены на остров пять столетий назад и развивались в полной изоляции, сформировав новую породу. У этой собаки круглые уши и редкий дар: она умеет кусать рогатый скот очень низко за ноги, так что совершенно не портит шкуру. Как вы поняли, сан-мигельская овчарка – это прежде всего пастушья собака.
Я видела одну такую. Вернее, я думаю, что видела одну такую. В деревне Сете-Сидадеш, на берегу одноименного озера, точнее, двух озер, соединенных между собой, причем воды одного озера голубые, а другого – зеленые, и совершенно не смешиваются. Что породило прекрасную легенду о пастушке и принцессе, которые друг друга любили, но не могли соединиться и наплакали два озера слез. Так вот прекрасным солнечным днем мы ехали по пустынным улочкам деревни, а посреди улицы лежала собака – белая с рыжими пятнами. Собака никак не желала уходить с дороги, так что нам пришлось ее просто объехать. Так вот я и думаю, что это, наверное, была как раз сан-мигельская овчарка, хотя я и не рассмотрела как следует ее уши, а тем более ее редкий дар (кусать скотину очень низко за ноги).
Я так думаю, потому что очень уж по-хозяйски развалилась она на асфальте, всем своим видом как бы говоря: мол, дорогуша, из нас двоих только я здесь сан-мигельская. Она как будто знала, что является представителем очень редкой породы. По редкости – на втором месте в мире.

Продолжение следует.

[Lomantin]

Написано отлично! Но я отзовусь так... Вашим эмоциям я рад, но хотел бы их получить сам на Азорах....... Я не вижу никаких фоток и вынужден что-то проецировать в своём мозгу,что явно не соответствует реальности...Я не имею понятия куда идти,где жить,что есть и что делать там,что сколько стоит и как надо себя вести, а мне,как раз, нужно именно это... Вот... Прошу прощения если вдруг обидел.... Это критика!

[Chikungunya]

To Lomantin Вы правы, наверное. Рассказ мой будет, возможно, интересен тем, кто на Азоры не собирался и не собирается. Что-то вроде - сам я все равно туда не поеду, а почитать - можно. Что касается "куда идти и что делать" - если я с этим справилась, не читая форумных отчетов, то вы тем более справитесь . Фотографии есть у Нескучая. У меня почти такие же, разве что еще более зеленые (он был осенью, а я зимой).

Туристов на Азорах мало, и они заняты тем, что исподтишка фотографируют друг друга. Ничто так не оживляет пейзаж, как зазевавшийся турист.



А красивых пейзажей здесь даже больше чем нужно. Больше, чем нужно для восприятия.
Дорога с громким названием «Виа Атлантика» идет вдоль побережья. От аэропорта она очень широкая, в три полосы в обе стороны, но уже после Лагоа сходит на нет и превращается в узкую извилистую ленту, повторяющую изрезанный контур береговой линии.


Зато за каждым ее поворотом – новый «ах». Не везде можно останавливаться, и поэтому я опускаю автомобильное стекло и фотографирую на ходу. Раз уж у меня нет возможности жить здесь, и даже притормозить на минуту не позволяет дорожная ситуация, то я хочу хотя бы захватить с собой этот изумительный пейзаж. Голубое небо, синий океан, зеленые пастбища, желтый ковыль на пригорке, красные соцветия алоэ, белый домик, старая мельница, маленькая церковь, маяк над обрывом… Чтобы не завидовать, приходится заниматься аутотренингом и неустанно напоминать себе, что жизнь на Азорах тяжела и однообразна.


Столетия, проведенные в изоляции от мира, сформировали национальный характер азорцев. Им присуща религиозность – от проживания в зоне действующих вулканов, леность – от постоянной влажности… Это они сами так считают. Но при этом, вот удивительно, двести тысяч жителей острова Сан-Мигель создали больше тридцати музыкальных ансамблей! То же самое и на других островах архипелага.
В деревне Сете-Сидадеш мы впервые увидели эту картину: у церкви собралась толпа веселых дядек в синих костюмах и белых рубашках, в руках музыкальные инструменты… Вечером того же дня – кстати, это было воскресенье, – в местечке Моштейруш мы снова повстречали музыкантов, очевидно, уже расходящихся по домам после выступления. Так себе и представляю, как они приходят домой, снимают белую рубашку и идут доить коров… По вечерам на дороге появляются пикапы и телеги, груженные флягами с молоком.



Столица острова Понта-Дельгада – совсем другой мир. И даже климат другой. Здесь почти всегда тепло и солнечно, в скверике на лавочке целуются влюбленные, а пенсионеры выгуливают собачек.



В искусственной гавани стоит огромный белый теплоход, на открытых террасах кафе и ресторанов сидят пожилые загорелые круизники. Ухоженные дамы блестят золотыми украшениями. Все пьют пиво и оживленно переговариваются – вероятно, они уже не первый день в плавании и успели все перезнакомиться. Вид у круизников подчеркнуто курортный – белые брюки, белые туфли. Притом, что местные жители ходят в куртках, а некоторых даже в куртках с меховым воротником – что, на мой взгляд, тоже перебор, потому что да, зима, конечно, но меньше десяти градусов по Цельсию столбик термометра в принципе не опускается.



В расположенной поблизости старой крепости Сан-Браш (построенной в 1552 году для защиты от пиратов) разместился музей военной техники. Собраны всевозможные орудия убийства, а также подлинные предметы экипировки солдат и офицеров. Отдельный закуток оформлен в виде мрачных джунглей, призванных продемонстрировать, вероятно, тяготы жизни португальских солдат в Анголе. Ну, ангольцам, думаю, было куда как хуже: ведь против них, помимо огнестрельного оружия, применялся газ хлорацетофенон, кожно-нарывного действия.
В крепости Сан-Браш, кроме нас, была еще одна семья, и тоже с маленькими детьми. Можно подумать, мы не в военном музее, а в магазине игрушек для мальчиков.
Для девочек в музее выставлены полевая кухня и лазарет. Мои девочки сильно впечатлились, посмотрев, какими шприцами (железными) и какого размера иглами раньше пользовались. Я говорю: ну вот, а теперь сравните этот ужас с маленькими одноразовыми иголочками, которыми вам ставят прививки в детской поликлинике, отчего обычно бывает столько воплей.
Примечательно, что все экспонаты можно трогать (во всяком случае, табличек с просьбой не трогать нигде нет). Так что мы все потрогали, в результате один из нас ушиб руку, другой прищемил палец, а третий испачкал джинсы, посидев в зенитной установке.
Малышу дали винтовку, нахлобучили на голову каску и так сфотографировали, несмотря на мои шумные протесты. А мальчику понравилось, он винтовку отдавать не хотел. Еще ему понравилось сидеть верхом на пушечном стволе и кричать «Ба-бах, ба-бах!» Его папа и дедушка были этим необычайно удовлетворены, а я совсем наоборот. Я вовсе не считаю, что мальчикам так уж необходимо играть в войнушку. Я встала в специальную позу пацифистов, придала лицу скептическое выражение и так и прохаживалась мимо всех этих пистолетов-пулеметов, как будто они могли меня видеть и оценить мой протест. Мимо гаубиц, зенитных комплексов, противоракетных установок и чем там еще располагает португальская армия, три бравых представителя которой дежурили на входе в музей. Когда мы попросили разрешения их сфотографировать, они сильно засмущались.

Продолжение следует

[Lomantin]

To Lomantin Вы правы, наверное. Рассказ мой будет, возможно, интересен тем, кто на Азоры не собирался и не собирается. Что-то вроде - сам я все равно туда не поеду, а почитать - можно. Что касается "куда идти и что делать" - если я с этим справилась, не читая форумных отчетов, то вы тем более справитесь . Фотографии есть у Нескучая. У меня почти такие же, разве что еще более зеленые (он был осенью, а я зимой).

Все равно категорически требую фоты.... Попросите Нескучая и вставьте!

[Chikungunya]

В 1995 году Азорские острова получили премию Европейского союза за сохранение первозданной природы и развитие экологического туризма. Я не знаю точно, что такое экологический туризм, но думаю, это нечто вроде того, чем мы и занимались десять дней на острове Сан-Мигель.
Согласно справочникам, экологический туризм предполагает прежде всего пешие или велосипедные (для совсем уж эстетов – конные) прогулки. Действительно, Азорские острова словно созданы для такого времяпрепровождения. Здесь на каждом шагу: а) красивые виды; б) оборудованные площадки для пикников. Причем оборудованные не только столами и скамейками, но и мангалом, водопроводом и запасом дров.
Любителям архитектурных красот и исторических памятников тут делать практически нечего. Местные достопримечательности главным образом растительного свойства. На туристических картах острова Сан-Мигель попадаются довольно-таки странные условные обозначения. Например, кое-где нарисован ананас. Это значит, что неподалеку находятся фермы, где выращивают ананасы.
Некоторые думают, что ананасы растут на деревьях. Это в корне неверно.
Посмотреть на самые северные в мире ананасы мы приехали в городок Вила Франка ду Кампу. На окраине городка – промзона, там мы нашли целый склад ананасов, правда, упакованных в большие картонные коробки. Руководящего вида мужик, узнав, что мы хотим, показал на грузовик: следуйте за ним. По узким путаным улицам грузовик привез нас к теплицам. Нам навстречу вышел невысокий человек в грязных-прегрязных штанах и клетчатой рубахе, немного косоглазый и совсем не говорящий по-английски. Жестами он пригласил нас войти в одну из теплиц, ловко выдернул из земли молодой зеленый кустик и что-то торжествующе промычал. «Вот так ананасы сажают», - не совсем корректно перевела я детям.


В следующей теплице мы увидели уже подросшие кусты, в третьей – посредине каждого куста торчали вполне созревшие плоды. В том, что они действительно созревшие, наш молчаливый гид нам дал возможность убедиться. Он вытащил из голенища сапога длинный нож, срубил небольшой ананасик, несколькими точными взмахами очистил и разрезал на несколько кусков. Затем он вытер нож о штаны и снова сунул его в сапог. Стараясь не думать о кишечных инфекциях, мы все же были вынуждены признать, что таких сладких и спелых ананасов мы еще не пробовали. «Мануэль, мы хотели бы купить несколько ананасов», - сказали мы нашему экскурсоводу несколько раз, но ничего не вышло. Мануэль, используя несколько интернациональных слов, сказал, что здесь ананасы очень дешевые, всего 1 евро за штуку, а вот в магазине они стоят 3-4 евро за штуку, и тоже повторил это несколько раз. Однако на прощание он все-таки вручил нам еще один фрукт, и мы вернулись к машине, неся ананас как диковинный цветок на длинной ножке.


Азоры – рай для начинающих ботаников. Каждый клочок местной земли завоеван каким-нибудь растением. Некоторые члены нашей семьи то и дело норовили выдрать с корнем какое-нибудь диковинное почвопокровное растение, чтобы увезти его домой и попытаться высадить на дачном участке. Приходилось удерживать их от соблазна (а флору Азорских островов – от разорения) напоминаниями о санитарном контроле, который может нас ожидать в аэропорту. Правда, бабушка ухитрилась все-таки выкопать одну голубую гортензию, мотивировав свой поступок тем, что, мол, эти гортензии растут по обочинам дорог как сорняки (и это правда). Но я все равно укоризненно на нее посматривала, пока в одном из заповедных мест мы не повстречали небольшую группу пенсионеров, и я не увидела своими глазами, как шедшая последней пожилая японка вдруг наклонилась и выдернула с корнем какое-то, по всему видно, почвопокровное растение. Она бережно завернула трофей в платочек и бодро посеменила за товарищами. Больше я к бабушке не приставала. Кстати, голубая гортензия теперь растет в горшке у нее на окошке и чувствует себя прекрасно. Немного скучает разве что по Азорским островам. Я ее понимаю, я тоже по ним немного скучаю.
Кое-где на острове сохранились и реликтовые леса. Мшистые сумрачные чащи, как нельзя лучше подходящие для съемок фильма ужасов. Но вообще-то в местном климате деревья растут очень быстро, и нам не раз приходилось видеть, как на каком-нибудь крутом склоне работают лесорубы, срезая под ноль всю растительность, которая, дай ей шанс, тут же захватит весь остров.

Да, Азорские острова действительно будто созданы для экологического туризма. Правда, все туристы, которых мы встречали на острове Сан-Мигель, передвигались исключительно на арендованных автомобилях.
Мы тоже взяли напрокат машину и катались по острову вдоль и поперек. Особенно быстро получалось поперек. Потому в поперечнике остров составляет всего 14 километров.
Однако семиместный форд «гэлакси» оказался не самым подходящим автомобилем. Дороги на острове слишком уж узкие. Особенно в населенных пунктах. Тем более там, как и в континентальной Португалии, разрешено парковаться на проезжей части (а больше-то и негде). Так что остается место только-только для проезда одного автомобиля. Приходится уступать друг другу дорогу.


Правда, однажды в одном таком узком месте случилась пробка. Представьте, узкая улица, с поворотом спускающаяся к морю, наполовину запаркована транспортом. Сверху едут пять автомобилей, в том числе и наш, снизу поднимаются три, и вот они упираются друг в друга и водители начинают орать друг на друга. Ничего не понятно, потому что орут по-португальски, но интересно! Согласно ПДД, те, что на спуске, должны уступить дорогу, но им для этого надо сдать назад, то есть ехать в гору задним ходом. И к тому же нас больше. В общем, сила победила, и «нижние» дружно попятились, открывая нам проезд.
А в другой раз, протискиваясь по кривой улице городка Моштейруш, мы зацепили кого-то правым зеркалом. Это нас не огорчило, потому что зеркало уже было поцарапано кем-то до нас. От себя мы добавили небольшую вмятину на заднем бампере. Служащий прокатной конторы, принимая у нас ключи от автомобиля и придирчиво осмотрев его со всех сторон, описал повреждение и протянул мне лист бумаги – мол, пишите объяснительную. В задумчивости я уставилась в стол. И причина моих затруднений была не в том, что я так плохо пишу по-английски. Просто я не имею понятия, где и что мы задели задним бампером. У меня была версия – что это случилось, когда мы поехали смотреть заповедник азалий, а оказалось, что он не работает, выходной. Пока мы, вытягивая шеи, топтались у закрытых ворот, подъехали еще одни экологические туристы на автомобильчике. Увидев, что закрыто, они зачем-то поехали по грунтовой дорожке, идущей вдоль ограды парка. Наверное, надеялись, что найдут еще одни ворота, не так безнадежно запертые. Ну, и мы потащились следом (никто ведь не любит поворачивать назад). Проехали пару километров, никаких лазеек в заборе, только дорога стала еще уже и каменистее. Тем, что впереди нас, хорошо – у них ниссан микра, а мы уже еле проходим. Нашли небольшое уширение и очень вовремя поняли: бог с ними, с этими азалиями! Во дворе нашего бунгало полно азалий! Красные, розовые, белые, и все цветут. Пожалуй, надо разворачиваться назад. Вот тут-то, я думаю, мы и попортили немного бампер.
Однако я решительно не понимала, как все это написать на листочке, лежащем передо мной на стойке прокатной конторы. Долго думать нельзя было (самолет мог улететь без нас), и я размашисто (чтобы занять побольше места на бумаге) начертала: «Это мы припарковались около камня». Оставив служащему этот шедевр, а также 173 евро компенсации за нанесенный ущерб, мы покинули прекрасный остров Сан-Мигель….

Взлетно-посадочная полоса аэродрома идет вдоль океана. Над ней, на обрыве, стоит двухэтажный заброшенный дом, а возле него растет огромное раскидистое дерево. Очень романтическое место: внизу океан, а мимо пролетают самолеты. На доме ржавая табличка: «Vende» (продается). Не думаю, что дорого. Таких домов много на острове. Видимо, хозяева умерли или уехали, а в местном климате дом без хозяина быстро приходит в упадок.
Я родился,
рос,
кормили соскою,-
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

Это, как вы понимаете, Маяковский. Нельзя писать про Азоры и не процитировать это


Популярность экологического туризма год от года растет. По некоторым данным, примерно пятая часть всех туристических поездок укладывается в рамки концепции экологического туризма. В мире, конечно, а не в России, где каждый пятый выехавший отдыхать за рубеж россиянин направляется в Турцию. С другой стороны, увеличение турпотока несет реальную угрозу экологии. Вспомним хотя бы пожилую японку с ее почвопокровной добычей.
Поэтому, если вам вдруг показалось, что в моих словах про Турцию прозвучал какой-то сарказм, я беру свои слова назад! Ведь пока полтора миллиона россиян (не считая немцев и разных прочих шведов) нежатся на пляжах Анталии или Бодрума, Азорским островам ничего не угрожает.
И если вам вдруг показалось, что я как-то рекламирую Азоры, то я тоже беру свои слова назад…
Вот так, теперь, кажется, моя совесть чиста. Я, кажется, никак не навредила экологии маленьких зеленых островков в Атлантическом океане.
Бабушкина гортензия – не в счет.

[Loquito]

Я считаю, что оба отчета - данный отчет и отчет Neskuchaj, отлично друг друга дополняют. Надо изучать оба. Я тоже хочу на Азоры.

[Гость]

Бэст! Читая рассказ очередной раз поймал себя на желании поселиться на Сан-Мигеле.Кстати,вы не поверите,но та самая пятнистая собака в Сете-Сидадеш попалась и нам,мирно лежащей посреди дороги До плантации ананасов мы так и не добрались,о чем сейчас сильно пожалел,ибо магазинные ананасы особой "сладостью"не отличались.Пожалел и про корешок гортензии...как то даже в голове не уложилось выкопать.Мы,дурни,искали ее клубни на рынке в центре Понта-Делгады.Идиоты.
А доехали ли вы до восточного побережья острова?Nordeste? Какие там сады разбиты на практически вертикальных склонах!!!!
С возвращением нам повезло больше.Мы летели Тапами,и после взлета набирали высоту практически пролетая над островом с запада на восток.Неописуемо красиво.Сейчас монтирую фильм,может что-нибудь удастся отстопить под фотографию.
Огромное спасибо за рассказ.Надеюсь когда-нибудь с вами "ососедиться" и устроить соревнования по выращиванию помидоров!

[Rezoner]

Рассказ мой будет, возможно, интересен тем, кто на Азоры не собирался и не собирается.

А вот и нет! Мне как раз такого рассказа не хватало. Где жить и как перемещаться, я нашла в путеводителе и других отчётах (отдельное спасибо Нескучаям). Так что первого, второго и ли ещё какого типа отчёт, если он хороший - то хороший. А скажите, где вы брали информацию про заповедник азалий, например, или про чайные фабрики? Есть какие-то буклеты - проспекты в информбюро?
Прочла про осеннее и зимнее путешествие. Посмотрим, как оно там весной...

[Tattac]

Прочитала на одном дыхании. Отлично написано! Ловите от меня звездочку!

Но мне тоже фотографий не хватает. И они у вас красивые, так что можно попробывать в следующий отчет вставить

Еще напугало перечисление авиакатастроф. Я хоть и летаю, но бось этого ужасно, а тут вот такой список...хотя на Азаоры все равно хочу, спасибо Вам и Нескучаям

[Chikungunya]

Спасибо всем за теплые слова. Рада, что понравилось.

To Tattac Статистику по авиакатастрофам я собираю всякий раз, когда летаю на острова. Я не знаю зачем - наверное, мне просто интересно все знать. Но, как правило, я делаю это уже после того, как вернусь. Но по отношению к вам - к тем, кто только собирается, – я поступила, наверное, некорректно. Хотите, я выкину этот кусок. Но вообще-то тот случай с утечкой топлива в аэробусе меня просто потряс.

Фотографии я добавлю, их будет чуть побольше.

To Rezoner Убейте не помню, откуда взяла про заповедник азалий и про чайную фабрику. Просто какой-то провал в памяти. Сейчас пойду домой, поищу путеводитель. Где-то был. Но вообще-то на Сан-Мигеле очень трудно не найти какую-либо достопримечательность. Они все отмечены на карте и на местности. Коричневыми дорожными указателями. Можно даже не знать, что это такое, а просто ехать по стрелке. Мы иной раз так и делали.

To Neskuchaj В Нордеште мы были, а как же! Самые красивые и дикие места - там! И дороги - ух! И еще Моштейруш. Там закаты.




Насчет добрососедства - заметано. Однако не советую состязаться со мной в выращивании помидоров. Я и на даче в деревне Малые Акияры, под Тюменью, собираю невиданные урожаи

[Tattac]

Но по отношению к вам - к тем, кто только собирается, – я поступила, наверное, некорректно. Хотите, я выкину этот кусок.

Нет, не хочу. Наверняка есть люди, кому это интересно.

[Lomantin]

Наверняка есть люди, кому это интересно.

Например,мне!

[Tattac]

Например,мне!

Теперь, если что, буду думать "Ничего! Все нормально! Ломантину это будет интересно!"

[Chikungunya]

А скажите, где вы брали информацию про заповедник азалий, например, или про чайные фабрики? Есть какие-то буклеты - проспекты в информбюро?

Нашла путеводитель - Azores The Living Nature Guide. Там про заповедник азалий две с половиной строчки: Pinhal da Paz offers a splendorous sight of azalean flourishing. Чайных фабрик две - Порту Формозу, где мы были, и Гореана. Зимой не работают, не сезон, чайный лист здесь собирают с апреля по сентябрь, но работает музей и магазин. Музей пустяковый, в нашем случае девушка с красивыми глазами и идеальным английским произношением рассказывала нам о производстве чая. О производстве чая мы уже наслышаны (были на Маврикии в подобном музее), поэтому просто наслаждались девушкой. А потом пили чай и читали книгу отзывов. Это тоже всегда занимательно.
Есть еще в местечке Лагоа фабрика керамики Vieira, основанная в 1862 году (кажется, с тех пор ничего не изменилось). Вручную делают горшки и расписывают в традиционном стиле. Мы купили там три кривоватых стакана и подсвечники.

[Rezoner]

Chikungunya, сердечно благодарю. Собираемся там быть в начале апреля, вот и посмотрим, что цветёт, что созревает, и как солнце заходит.

[Chikungunya]

Chikungunya, сердечно благодарю. Собираемся там быть в начале апреля, вот и посмотрим, что цветёт, что созревает, и как солнце заходит.

Думаю, ваша поездка должна быть необычайно интересной. Обычно весна - лучшее время года... везде...



Представьте на месте этих сухих кустиков гортензии...

[полосатая жирафа]

здорово, спасибо. О некоторых местах именно так и хочется прочитать, чтобы понять: созвучно оно мне, или не очень, и в какое время года оно мне более созвучно. Мне кажется, Вы действительно поняли это место, услышали его голос. Деталь с авиастатистикой тоже пленила меня, не убирайте!