Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Предисловие. Пять дней - пять галерей. И Viva la Befana впридачу.
В новогодние каникулы этого, 2025-го, года мы с женой вознамерились съездить куда-нибудь. В кармане был полугодовой итальянский шенген, истекающий в феврале. Один раз мы его откатали в августе. Но жалко же – полугодовой всё же. Надо бы воспользоваться и съездить в старушку Европу еще разок. В январе световой день короток, так что поехать хотелось в какой-то город, по которому будет интересно ходить даже вечером, в темноте. Мы поперебирали варианты и остановились на Риме. Ехать мы могли только после Нового года, дней на семь, не больше. День туда, день обратно. Итого – ровно пять дней в Вечном городе.
А что мы будем там делать? С одной стороны, базовый джентльменский римский набор пройден, но давно, двенадцать лет тому, в 2013-м году, за три насыщенных майских дня. А потом были еще два дня в январе 2017-го, но там мы просто бесцельно гуляли, на полпути из новогодней Флоренции домой. Трастевере, Яникулум, всякое такое.
Но вот чего мы ни разу не делали в Риме – не заглядывали в его картинные-тире-скульптурные галереи. А ведь это непорядок. Да и с возрастом они притягивают к себе все больше и больше. Не попробовать ли мне оттолкнуться от них как от главных точек, и остальное добавлять до кучи?
Каков результат? Пять прекрасных галерей за пять дней. Ну ладно, так и быть, - одна из них добавилась случайно, уже в Риме, и была скорее тематической выставкой. Так что в один из дней у нас было две «галереи», а в другой – ни одной. Но «пять галерей за пять дней» звучит как-то лучше. Надежнее. Как рекламный слоган.
А что еще? Да так, буквально ерунда (это ирония!). Стоя на площади Св. Петра, послушали обращение Папы римского с балкона Апостольского дворца к пастве. Встретили туманное утро на пустынных развалинах Форума. Погрелись в лучах двух прекрасных закатов - в апельсиновом саду на Авентинском холме и на Палатине. Полюбовались на ночной Колизей, с одной стороны которого в небе сияли Луна с Венерой, а с другой стороны – Юпитер. Тоже не часто бывает. Ночные прогулки по Трастевере, и вдоль Большого Цирка – чудесно. Ярмарка и карусель на площади Навона – необычно.
Ну и десяток красивых церквей – тоже неплохо. Собор Св. Петра и Пантеон, Санта-Мария-сопра-Минерва, трехуровневая базилика св. Климента, Санта-Мария-ин-Траспонтина, Сант-Иньяцио-ди-Лойола, Иль-Джезу, Санта-Мария-ин-Арачели, Сан-Джованни-ин-Латерано, Сан-Пьетро-ин-Винколи – в каждой есть что-то свое интересное. В многих мы раньше уже были, но так это было давно…
И, наверное, самое яркое – традиционное костюмированное шествие от замка Св. Ангела до собора Св. Петра в день праздника Богоявления, оно же «Viva la Befana». И ведь попали мы на него совершенно случайно, не планируя – как следствие плохого знания матчасти. Совершенно не предполагал, что шестое января – такой важный праздник для итальянцев (а именно – «день Богоявления»), что даже выходной!
Но хватит спойлеров! Давайте дюжину фотографий в качестве наживки, и начнем сначала, подробно и не торопясь.
Но перед первым днем в Риме был еще и день полетов. В этот раз и туда и обратно мы летели на Turkish Airlines через Стамбул; пересадки были минимальны – что-то около полутора часов в одном направлении и трех в другом. Бронирование было одно на два «плеча», так что в аэропорте вылета на руки выдавали сразу два посадочных талона; багаж отправлялся сразу в конечную точку, так что на пересадке не нужно проходить погранконтроль, получать багаж, сдавать его, снова проходить погранконтроль. Походили по залу с дьюти-фри, попили кофе с круассанами – вот уж и посадка до Рима.
В Рим мы прилетели уже часов в десять вечера. Со свежей «блокадой» в плече мне не очень хотелось тащить чемоданы до поезда «Леонардо» (как мы бы сделали раньше) и потом по метро, да еще квартал от станции «Cipro», вблизи которой мы сняли апартаменты. Так что я с чистой совестью взял официальное такси в аэропорту прямо до нашего обиталища (цена до центрального района Рима фиксированная – 55 евро; это написано на бортах такси).
Не сразу нашли на решетке ограждения у «нашего» дома ящичек с ключами – оказалось, что ящичек такой не один; пришлось списаться с хозяевами, и недоразумение тут же прояснилось. Мы заселились, разложили и развесили вещи, прикинули, на сколько ставить будильник (завтра сразу с места в карьер у нас Галерея Боргезе – в другие дни билеты забронировать уже не удавалось). И спать.
Утром встали почти на рассвете – благо разница во времени с Москвой позволяет это делать легко. И вид из нашего окошка на кухне был вот такой:
Какой многообещающий купол виден слева! Но пока мы не туда. Пока мы в первую из намеченных мной картинно-скульптурных галерей – Галерею Боргезе. На месте билеты в неё купить крайне проблематично (хотя, кажется, всё же можно – там была какая-то специальная очередь из тех, кто не купил билеты online заранее, и – тут я не уверен, просто судил по тексту на табличке – каждый час (или полчаса?) тринадцать (вроде бы) человек из этой очереди могли купить билеты и присоединиться к остальным. В общем, крайне ненадежный вариант.)
А вообще нормальные люди покупают билеты в Боргезе заранее – где-то за месяц-полтора-два. Например, сегодня, 9 февраля, я вижу билеты на последние дни февраля (в основном, остались экскурсии с гидом) и на весь март. Билет «без экскурсии» стоит с каждого по 15 евро плюс два за бронирование, итого по 17. Мы покупали вот на этом сайте. Бумажные распечатки привезли с собой.
Билеты у нас были на 12:00, так что было время прогуляться с утра. И мы отправились на метро прямо до станции «Spagna», к Испанской лестнице – это недалеко от парка Виллы Боргезе. Как раз поднимемся на лестницу и оттуда, от ее верха, пойдем как бы назад, в сторону площади Piazza del Popolo, постепенно поднимаясь выше и выше, пока не окажемся на холме Пинчо над самой площадью. А уже оттуда пройдем через весь огромный парк Виллы Боргезе до самой Галереи.
Вот мы и у Лестницы.
Утро, и пока прохладно, около +8. Днем было обычно +14 - +16. Прогноз обещал приличный дождь каждый день. И, вообще говоря, я был морально готов гулять по городу под зонтами и пережидать сильные дожди в кафе и церквях. Но… дождь поморосил на третий день с утра, еле-еле, когда мы шли от квартиры до нашего метро «Cipro». И всё.
Прогуляемся по площади Испании у основания лестницы.
Это у нас колонна Непорочного Зачатия в юго-восточной части площади Испании.
(Здесь и ниже будут выдержки из Википедии; я выделяю их кавычками и курсивом, правда, не уверен, насколько курсив хорошо читается. На мониторе вроде бы неплохо. При этом я буду пропускать не очень важные куски или фразы и ставить вместо них многоточия. Но совсем без такой информации, мне кажется, будет не очень интересно смотреть на фотографии – всегда важен контекст. Итак, начнем…)
«Колонна Марии была спроектирована… по заказу Фердинанда II, короля Обеих Сицилий. Своим даром Фердинанд хотел положить конец спору между Неаполем и Папской областью, который разгорелся в предыдущем веке, когда Неаполь отменил Кинею — ежегодную дань Папе, как суверену Неаполя. Колонна была освящена 8 декабря 1857 года в честь недавно принятого догмата о непорочном зачатии 1854 года. Догма была широко провозглашена Ex cathedra через папскую буллу Ineffabilis Deus папой Пием IX.
…Мраморное основание украшено четырьмя барельефами, представляющими Благовещение, сон святого Иосифа, коронацию Богородицы и обнародование догмы. У основания находятся четыре статуи старозаветных пророков, предвещавших непорочное зачатие.»
«С декабря 1953 года понтифики ежегодно посещают памятник и с помощью римских пожарных возлагают букет цветов у ног статуи Девы Марии в честь праздника Непорочного зачатия. »
Но пора уже подниматься по самой лестнице наверх.
Да, ещё одно: у ее подножия находится Fontana della Barcaccia («фонтан-лодка»), созданный между 1623 и 1629 годами трудами Пьетро Бернини – отца гораздо более известного сына – по заказу папы Урбана VIII. Возможно, сын тоже поучаствовал в работе, ибо Пьетро Бернини умер в год окончания работы над фонтаном.
Лестница, конечно, запружена народом. Даже зимой.
Виды с верхней площадки уже довольно вкусные:
Постепенно движемся в сторону смотровой на холме Пинчо…
Вдали – громада Собора Святого Петра:
И вот мы прямо над Пьяцца дель Пополо.
Снова цитата: «В центре площади возвышается египетский обелиск высотой 23,91 м, надписи на котором восхваляют деяния фараона Рамсеса II. Этот обелиск, которому около трёх с половиной тысяч лет, был перенесён из Гелиополя в Рим по распоряжению Октавиана Августа в 10 г. до н. э. в качестве символа покорения Египта Римом. На протяжении столетий он стоял в Большом цирке. В связи с разрушением древнего Большого цирка, обелиск был перенесён к северным воротам Рима по указанию папы Сикста V в 1589 году, когда на этом месте была устроена площадь. Египетский обелиск сейчас окружают четыре фонтана в виде белых мраморных львов (являющиеся точной копией тех, что стоят на Капитолийском холме).»
На смотровой гитарист пытается сшибить денежку, хотя играет довольно халтурно.
Ладно, повернемся спиной к Пьяцца дель Пополо и углубимся в парк Пинчо.
Симпатичный островок посреди маленького пруда, с водяными часами в башенке.
В парке:
Это, кстати, довольно забавный артефакт – портик Антонина и Фаустины, выстроенный в стиле «ложные руины», некогда популярном у аристократии. Включая имитацию его частичного разрушения от времени. На самом деле он был построен в 1792 – 1793 годах по заказу владельца виллы Маркантонио Боргезе (1730-1800).
Продолжаем углубляться в сады Виллы Боргезе. Планировщик обещал 25 минут от смотровой до Галереи, если по прямой, но у нас еще приличный запас по времени, почему не погулять вокруг?
Портик Антонина и Фаустины с тыла:
Недалеко от маршрута находится аллея старых платанов; некоторым лет по 300:
Последний раз редактировалось VadimKor 26 фев 2025, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Но, рано или поздно, мы оказываемся у Галереи Боргезе.
У нас еще минут двадцать до назначенного времени. Поэтому несколько слов об истории этой самой известной в Риме галереи.
«Галерея Боргезе (итал. Galleria Borghese) — художественное собрание знатной итальянской семьи Боргезе, которое экспонируется в здании Виллы «Пинчиана».
Начало коллекции было положено кардиналом Шипионе Боргезе (1577-1633), племянником папы Павла V. Он же сделал своё собрание произведений искусства фидеокомиссным (неотчуждаемым посторонними лицами помимо наследования). Кардинал был почитателем античного искусства и творчества Караваджо, он приобрёл многие из работ этого мастера, а также [работы] Джованни Лоренцо Бернини...
В 1766 году принц Маркантонио IV Боргезе предпринял работы по перестройке основных зданий и парка... Интерьеры были перестроены в стиле неоклассицизма. Отдельные залы стилизованы под античность с росписями гротесками и облицовкой разноцветными мрамор ами. Плафоны оформлены в манере pittura di sotto in sù (итал. «живопись под потолок», или «снизу вверх») с эффектами перспективных ракурсов.
В 1891 году все картины, хранившиеся в двенадцати залах картинной галереи Палаццо Боргезе на Виа ди Рипетта, были перенесены на первый этаж Палаццины Виллы Боргезе Пинчиана. Часть картин на правах наследования поступила в собрание Боргезе из галереи Виллы Альдобрандини.
В 1902 году коллекция семьи Боргезе была преобразована в Национальный музей. Приобретение итальянским государством виллы Боргезе в 1902 году было названо сделкой века. »
Ну вот, уже и пора. Рюкзаки сдаем; верхнюю одежду, к сожалению, сдать нельзя, будем таскать куртки в руках.
И вот мы, наконец, внутри. Снимал только на телефон, так что качество не слишком, но как иллюстрация – пойдет.
Основное сокровище Галереи – четыре скульптуры гениального и универсального Джан Лоренцо Бернини. И, в первую очередь, главная звезда коллекции: «Похищение Прозерпины».
Абсолютный шедевр.
Но и другие его работы в Галерее Боргезе, в общем, тоже не уступают в мастерстве. Вот его «Давид»:
Вот его «Эней, Анхиз и Асканий»:
И, конечно, «Аполлон и Дафна»:
А это наш Джан Лоренцо набросал свой автопортрет, так, буквально на скорую руку. Мрамор, видимо, не подвезли в тот день:
Портрет датируют примерно 1623-го годом, ему тут около 25 лет. Примерно тогда же он изваял «Аполлона и Дафну» (1622—1625). «Похищение Прозерпины» – это 1621-1622 года – ему 23-25 лет. «Эней, Анхиз и Асканий» – это 1619-й; самая ранняя из перечисленных скульптур: ему всего 21 год.
Ну, что еще упомянуть из хорошо известных экспонатов Галереи Боргезе? Ну, очевидно, «Любовь земную и любовь небесную» Тициана.
Есть несколько Караваджо, включая «Пишущего Святого Иеронима»:
Ну, и много еще чего; я не особо много фотографирую в музеях и галереях. Позже, через пару дней, уже в галерее Дориа-Памфили, я купил большой альбом Бернини и тем доволен. Но вот еще несколько фотографий интерьеров и прочего разного из Галереи Боргезе:
Потолочная роспись в одном из залов:
(тоже Бернини, кстати).
Ну и хорош. Еще раз проходим по залам, снова медленно обходим вокруг «Похищения Прозерпины», вглядываясь во все детали. И на свежий воздух.
Последний раз редактировалось VadimKor 25 фев 2025, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Время около двух, солнце садится без десяти пять. Есть время добраться часам к четырем, когда будет хороший свет, в Апельсиновые сады на холме Авентин, но до этого неплохо бы еще где-то поесть.
Мы отправляемся пешком до метро «Barberini», и оттуда, с пересадкой на «Termini», до «Circo Massimo». Свет уже смягчается, но голод – тоже не тетка, и я присмотрел заведение неподалеку от метро, именуемое «Numa al Circo» - вероятно, в честь легендарного царя Нумы Помпилия. Поели пиццы, утолили голод, но что-то пицца нам не очень показалась. Хотя оценки у заведения вроде и неплохие – 4.3 на Google maps. Возможно, дело в сыре, который они используют – мы оба такой не любим. И обожженных до углей краев многовато.
Ну да ладно, поели-попили, червячка заморили – пора и на Авентин, в сады. По правую руку, по ту сторону Цирка – руины палатинских дворцов:
Очень вовремя доходим до апельсиновых садов. Народу тоже немало, в такую-то отличную погоду.
Ну что, какие у нас тут виды открываются?
«Пишущая машинка» («Витториано») - вдали:
Следующей фотографией вот прям горжусь. Хотя при чем тут я?
А солнце все ниже, и свет все теплей…
Ну вот и закат.
Напоследок – еще вот такое фото из недр телефонной памяти:
Уходим из апельсиновых садов. Но поворачиваем не налево, обратно к Цирку, а направо.
Тут у нас «базилика Святой Сабины на Авентинском холме».
«Церковь была построена Петром Иллирийским, далматинским священником, между 422 и 432 годами рядом с остатками античного храма Юноны Регины на Авентинском холме. Церковь возвели на фундаментах древнеримских домов периода Империи, один из которых, по христианской традиции, принадлежал Сабине, римской матроне, родом из Авеццано в области Абруцци в Италии. Сабина была обращена в христианство своей служанкой, рабыней Серапией, которую за приверженность христианской вере забили палками, а затем обезглавили… Интерьер базилики V века был реставрирован дважды: архитекторами Доменико Фонтана в 1587 году и Франческо Борромини в 1643 году. »
«Санта-Сабина — старейшая из римских базилик, сохранившая свой первоначальный облик: прямоугольный план, простые кирпичные стены, большие арочные окна с частыми переплётами, забранными пластинами селенита, а не стекла. В целом всё выглядит также как в V веке. Это образ, представляющий собой переходную форму от древнеримской базилики к христианской…
Центральный неф отделён от боковых двумя рядами двадцати четырёх колонн из проконнесского мрамора с капителями коринфского ордера взятыми из Храма Юноны…»
«Папа Гонорий III утвердил в 1216 году устав Ордена проповедников, ныне широко известных как доминиканцы. В 1220 году Гонорий III пригласил Доминика, основателя Ордена, поселиться при церкви Санта-Сабина. Официальное основание доминиканского монастыря в Санта-Сабине с монастырской школой (studium conventuale), первым учебным заведением доминиканцев в Риме, произошло вместе с юридической передачей собственности монастыря и базилики от Гонория III Ордену проповедников 5 июня 1222 года. В 1265 году управляющим монастырской школы в Санта-Сабине… был назначен Фома Аквинский. »
Анфилада, ведущая мимо клуатра на улицу:
На ее стенах – древнейшие сохранившиеся фрагменты фресок и надписей:
Последние всполохи розового заката на синем небе:
Справа и немного снизу от Луны – Венера:
На углу маленькой площади перед базиликой Санта-Сабина – небольшой фонтан:
У него тоже, однако, непростая история. Маска с нахмуренными ресницами и густыми усами, которая его украшает, была высечена в 1593 году Бартоломео Басси по проекту Джакомо Делла Порта для украшения фонтана, расположенного на Кампо Ваччино ("Коровье поле" - под таким названием в то время был известен Римский форум). В первой половине XIX века фонтан на Форуме был разобран папой Пием VII Кьярамонти, а маска была повторно использована для фонтана, возведенного на правом берегу Тибра в порту Леонин. Она оставалась там до 1897 года, когда этот последний фонтан также был разобран для укрепления речных берегов.
Таким образом, скульптура оказалась на муниципальном хранении, откуда ее, наконец, в 1936 году извлек архитектор Антонио Муньос, который использовал ее для дальнейшего украшения площади на Авентинском холме.
Сумерки все сгущаются, мы продолжаем идти по улице прочь от Палатина и через метров двести натыкаемся на небольшую очередь:
Куда же идет эта очередь? Правильно – вот сюда:
Эту очередь люди стоят, чтобы посмотреть через замочную скважину. Через которую, вы не поверите, видно вдали купол собора Святого Петра. Я, наверное, все-таки чего-то не понимаю в жизни…
Ну да ладно. Мы решаем, что силы еще вроде как есть, и можно погулять по Вечному городу еще пару часиков. Разворачиваемся и топаем в сторону Колизея. Снова оставляем слева Апельсиновый сад около Санта-Сабины – там теперь так:
А вид вдаль (конечно, не такой интересный, как в замочную скважину ворот) – такой:
Палатин красиво подсвечен огнями:
А вот и Колизей, тоже красив в ночи:
Отправимся по via dei Fori Imperiali в сторону Пьяцца Венеция, посмотрим, как подсвечены Императорские Форумы.
Вид в сторону Капитолия:
И в сторону Колонны Траяна:
Иногда над форумами пролетают стаи птиц, их тоже освещают прожектора, и это забавно:
За форумом Траяна сворачиваем направо, поднимаемся по лестнице до улицы 4 Октября, поворачиваем налево, переходим улицу и дальше топаем уже не сворачивая. По via della Pilotta, всё прямо и прямо, пока не оказываемся у Фонтана Треви – тут и поздним вечером не протолкнуться.
Но мы особо не задерживаемся, а продолжаем путь вперед, с целью дойти пешочком до той же станции «Spagna» и там уже проехать остановок пять или шесть до нашей «Cipro» позади Ватикана.
И домой – готовить вкусный ужин с вкусным вином.
А, чуть не забыл. Садимся мы в вагон метро на станции Spagna. Народу достаточно много, но без давки. Мы входим практически последними. И вдруг слышим – сзади на платформе какая-то стычка. Итальянка средних лет - простое, немного усталое лицо – за шивороты оттаскивает от вагона двух девчонок лет 15, очень приличного вида, хорошо одетых (получше, чем женщина, я бы сказал). Девки огрызаются, отталкивают итальянку от себя. Стороны обмениваются гневными репликами. Мы с любопытством наблюдаем, не понимая причины. Поезд еще не тронулся, двери открыты. Девчонки отступают, разворачиваются и исчезают. Итальянка, слегка растрепанная, тоже садится в вагон. Смотрит на жену и показывает пальцем на ее черный рюкзачок. Молния на рюкзаке расстегнута. А рюкзачок итальянский, молния на нем просто волшебная – кажется, можно ее расстегнуть, просто дуя на замок вдоль молнии. Ну, мы не настолько идиоты, чтобы носить в рюкзаке на спине что-то ценное – так, очки, косметичка (у жены, уточню на всякий случай!), шарф с шапкой на случай холода. Все ценное у меня во внутреннем нагрудном кармане куртки. Так что поживиться девки не смогли бы. Но они и не успели, благодаря нашей новой итальянской знакомой. В общем, благодарили ее на всех доступных языках. Помахали друг другу рукой, когда выходили на нашей «Cipro». Но с тех пор снимали рюкзаки еще не входя в здание метро. Тащить у нас оттуда нечего, но все равно же неприятно.
Вчера было 4 января. Значит, сегодня – 5 января. Логика! А 5 января – это первое воскресенье месяца. А значит, многие музеи – бесплатны. Как я выяснил еще дома, к таковым относится и дворец Барберини, приютивший под своей крышей Gallerie Nazionali di Arte Antica – «Национальные галереи старинного искусства». Билеты покупаются как на обычный день, на определенное время – просто за 0 евро. Что я и сделал еще в Москве. Не вечно же разбрасываться деньгами. Чай, не Гай Калигула. (Наблюдаем явно нездоровые ассоциации после чтения книг о древнем Риме. Ничего, это скоро пройдет.)
Так что с утра мы позавтракали, потом – на метро, до станции, неожиданно, «Барберини». Прогноз погоды по-прежнему – три капли, и так весь день, но пока небо просто облачное, и чуть-чуть иногда еле-еле моросит. Ну и ладно, нам все равно – мы бродим по музею.
Главный шедевр музея (судя по календарям, магнитикам и прочему «мерчу» в museum shop) – вот этот Караваджо (и правда великолепный):
Но не Караваджо единым, что называется. Коллекция палаццо Барберини тоже богатая. Снимал я, как обычно, мало - но вот, для атмосферы, несколько фото.
Известный портрет короля Генриха VIII работы Гольбейна:
Вообще, тут три зала, формально, судя по их названию, посвященных Караваджо, но реально Караваджо только в одном из них.
Но зато с большой помпой, как отдельная выставка одной картины, в отдельном темном помещении, с очередью на вход, в палаццо где-то с ноября экспонируется вот этот портрет Маффео Барберини работы Караваджо, который ранее находился в частной коллекции и практически не был доступен даже искусствоведам:
Цитируя статью в «Коммерсанте»: «Возможно, как полагают некоторые эксперты, теперешняя римская «выставка одной картины» — намек на возможную в ближайшем будущем сделку: итальянские государственные собрания могут купить портрет у его нынешних частных владельцев, упредив публичные торги.
…Есть пока только одна сложность. Вплоть до нынешней выставки портрет имела возможность рассмотреть воочию только щепотка специалистов. Консенсус вокруг авторства Караваджо сформирован в том числе из вердиктов, которые были вынесены на основании фоторепродукций. Теперь картина наконец-то на всеобщем обозрении, да и предметные исследования, надо думать, не заставят себя ждать. Тогда-то о кисти Караваджо и можно будет говорить уже без вопросительных знаков.»
Замечу, что Маффео Барберини (будущий Папа Урбан VIII) – этот тот человек, который выкупил у кардинала Алессандро Сфорца тот дворец, в котором мы сейчас с вами (виртуально) и находимся. Его имя Палаццо Барберини и носит по сей день.
Портрет будет выставляться до конца февраля и потом вернется к своим анонимным владельцам.
И тут, по выходе из Палаццо Барберини на шумную площадь, жена выразила нестерпимую тягу прикоснуться к развалинам античности. Немедленно. И мы отправились на метро к Форумам. Ну, точнее, вышли мы на Circo Massimo, потому что я вроде бы прочел тут в отчетах, что касса и вход на Палатин – этот как раз примерно посередине между Колизеем и Большим Цирком. Вход там был, но только уже по имеющимся на руках билетам. Так что мы пошли дальше, дошли до касс около Колизея и встали в очередь. Очередь была большая, человек сто, но двигалась на удивление быстро. Через пять, от силы десять минут мы были у окошка касс, я держал наготове банковскую карту. Но мне просто выдали два билета и сказали, что сегодня же - первое воскресенье месяца, что ж я темный-то такой?
Мораль стандартная: учите матчасть. Не только палаццо Барберини, но и Форумы с Колизеем бесплатны первое воскресенье месяца.
И мы припали к античности.
Решили подняться налево, на Палатинский холм, поглядеть на развалины всего, что тут было. Здесь, наверху, на Палатине мы не были раньше ни разу. А тут и солнце начало проглядывать сквозь облака, и вообще картинка стала постепенно поприятней для глаза…
А, я же еще не рассказал вот о чём. Мы же тут решили, как делаем обычно, немного подготовиться перед поездкой. В этот раз - насчет древнеримской истории разных периодов – от полулегендарных царей до последних «солдатских» императоров. И про Форумы хотелось подробностей. Нужна была хорошая книжка, а не просто путеводитель (у меня уже был старый «Рим» от National Geographic, с которым мы ездили в 2013-м году, и еще один, купленный тогда же прямо в Риме). И я таки нашел книжку, которую могу очень порекомендовать: тут и живой язык, и проверенный специалистами материал: «Здесь был Рим» Виктора Сонькина. Премия «Просветитель» за 2013 год. Книжка очень объемная (более 600 страниц). Но читается «на ура».
На мой взгляд, визуальная часть несколько страдает от слишком схематичных стилизованных «карт». Зато много гравюр с видами Рима, зафиксированными художниками предыдущих веков. Мы ее читали вечерами до поездки – некоторые куски аж дважды - и потом еще один раз, тоже отдельные куски, уже после возвращения. «Дважды до» - потому что очень не просто воспринимать, не видя перед глазами самого Форума или Палатина. Так что я во второй раз параллельно открывал Рим на Google Maps в режиме аэрофотосъемки, «с высоты птичьего полета», только тогда становилось легче разбираться с деталями устройства Форумов. По моему оценочному суждению, без прочтения такой (или подобной) книжки ходить по Форумам без экскурсии гораздо менее полезно и вообще малоинтересно. Но можно, конечно, просто найти экскурсовода…
Так вот. Мы всё еще на Палатине…
Предзакатное солнце окончательно решило нас порадовать!
Виды на город похожи, конечно, на те, что открывались из Апельсиновых садов вчера:
Замыкаем круговой обход Палатинского холма по северной стороне, через сады Фарнезе…
Очередная фотомодель:
Глазками - хлоп-хлоп!
Колизей. На фоне туч, но в теплом закатном свете:
Впрочем, Римский Форум тоже не отстает:
Народу полно – ибо бесплатно!
Фарнезийские апельсины:
Пинии на Палатине:
Будем ли мы такими?
Ладно, спускаемся с Палатина на Форум – время еще полчаса до закрытия, попользуемся.
Одно из немногих относительно хорошо сохранившихся строений императорской эпохи - храм Антонина и Фаустины. Портик в хорошей сохранности благодаря тому, что христианская церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда была встроена (примерно в VII или VIII веке) прямо внутрь античного храма:
Цитата (как обычно, Вики): «Храм был построен императором Антонином Пием в 141 году нашей эры в память его умершей и официально, по постановлению Сената обожествлённой супруги Фаустины Старшей, о чём свидетельствует надпись на архитраве колоннады фасада: «Божественной Фаустине по постановлению сената» (DIVAE FAVSTINAE EX SC). Фаустина стала первой римской императрицей, постоянно присутствовавшей на Форуме. Когда Антонин Пий был обожествлён после смерти в 161 году нашей эры, его преемник Марк Аврелий заново посвятил храм Антонину и Фаустине… Сверху добавили ещё одну строку, получилось: «Божественному Антонину и божественной Фаустине по указу Сената» (DIVO ANTONINO ET DIVAE FAVSTINAE EX SC), а на вершине фронтона установили статуи обожествлённых супругов. »
Остатки храма Диоскуров на фоне туч:
Они же - на фоне Палатинского холма:
Капли дождя на траве все никак не высохнут:
Еще пара общих видов:
Но публику начинают постепенно с форумов вытеснять…
Ну и ладно. Уже темновато.
На предыдущей фотографии - два худо-бедно восстановленных из семи стоявших здесь «постаментов почести» (переведу так) – колонн со статуями разных именитых деятелей поздней императорской эпохи. Когда-то это все было облицовано мрамором, конечно. Колонны восстановили, видимо, довольно произвольно – одна из них, с дырками, скорее всего, вообще ростральная, как предположено в «Здесь был Рим».
Статуи весталок:
Руины базилики Юлия…
И тут нас, наконец, выгоняют с Форума…
Базилика Максенция, вид с via dei Fori Imperiali:
Базилика Максенция (называемая также «базиликой Максенция-Константина») - «самое большое здание, когда-либо построенное на Римском форуме и самая последняя постройка императорского Рима. Заложена в 308 году императором Максенцием, через два года после захвата власти в Риме. Закончена его преемником — Константином Великим после победы над Максенцием в битве у Мульвиева моста 28 октября 312 года. В VI в. здание стали называть «Римским храмом» (лат. Templum Romae), а ещё позднее — «Новой базиликой».
…Центральный неф площадью 2000 кв.м в западной оконечности заканчивался большой апсидой, в которой находился «Колосс» - огромная мраморная фигура сидящего на троне императора Константина. Её фрагменты ныне экспонируются во дворе Палаццо деи Консерватори Капитолийского музея.
…Если ранние римские здания имели простую двускатную кровлю, то Базилика Максенция-Константина имела многоскатное покрытие, облицованное сверкающими на солнце позолоченными бронзовыми пластинами (в VII в. сняты для кровли собора Св. Петра в Ватикане).
…В 1349 году свод центрального нефа обрушился в результате землетрясения. Остался лишь северный неф с тремя огромными арками. Единственная из восьми колонн, которая пережила землетрясение, в 1614 году была перенесена по указанию Папы Павла V на площадь Санта-Мария-Маджоре и установлена в её центре с бронзовой статуей Мадонны на вершине по проекту архитектора Карло Мадерна. Колонну назвали «Колонной мира».»
И сама улица dei Fori Imperiali, прорубленная Муссолини:
Ну, а нам пора на метро, домой, вкусно ужинать (паста с прошутто под красное вино «Шираз», местное, из Лацио. Эх…)
Как всегда, Ваши отчеты - восторг! Прекрасные фото.. великолепный слог.. и тонкая вуаль юмора. А самое главное - сквозит, сияет душевная доброта, согревающая теплом, сердце. ЦЕННО! И я в благодарности!
VadimKor писал(а) 23 фев 2025, 20:11: от станции «Cipro», вблизи которой мы сняли апартаменты.
А можно ли узнать, чем мотивирован ваш выбор расположения этих апартаментов? Мне показалось, довольно далековато вглубь в Ватикане - по карте ходьбы мин. 40 до основных точек. Хотя.. что такое еще 40 минут прекрасной прогулки в Риме (кроме лишней усталости))))). Возможно в эту поездку вы хотели больше изучить ту часть города, и добираться куда нужно, на метро.
Про выбор апартаментов - ну да, основным фактором была близость к метро, и не слишком далеко от центра. Бронировали мы тоже не очень чтобы заранее: сейчас посмотрел - и авиабилеты покупал, и апартаменты бронировал 5 октября. Не так, чтобы много вариантов было на Booking подходящих. Так что близость к Ватикану была на самом деле случайной.
Сегодня мы собирались обойтись без галерей (следующая, галерея Doria-Pamphilj, запланирована на завтра, на седьмое января). А сегодня – просто 6 января, обычный рядовой понедельник, правда ведь? Так что мы собирались просто скучно погулять по городу, заглядывая то туда, то сюда. (Повторю мораль: учите матчасть лучше!)
Но поскольку мы вставали по московскому времени, то есть довольно рано по местному, мы решили, раз уж мы совсем около Ватикана обитаем, заглянуть в Собор Св. Петра. Посмотреть на «Пьету», на балдахин и прочее, а уж потом, пешком, отправиться куда глаза глядят и потом добраться до Трастевере. Такой был прекрасный план.
Пока шли пешком от метро «Ottaviano» до пропускного пункта у края колоннады перед площадью Св. Петра, я немного удивился большому количеству карабинеров – по десятку на каждом перекрестке, да еще машины полиции то тут, то там. Удивился, но так, не особо. Мы постояли в очереди минут 15, прошли досмотр и попали на площадь. Площадь довольно пустынна – рассвело не так давно, а народ не торопясь течет узким коридорчиком ко входу в собственно Собор.
Правда, паломников явно довольно много, некоторые большими группами, то с какими-то колпаками, то в одноцветных жилетах. Ну ладно, идем и мы с ними к Собору...
Вид от входа в Собор назад, на площадь:
И тут мы входим в Собор. И обнаруживаем, что «нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята». Боковые нефы перегорожены, не пройти, а весь центральный полностью заставлен рядами стульев, так, что только примерно трехметровый коридор по его оси остался свободным, и тот тоже отгорожен. Стоят в нескольких местах серьезные телекамеры, и секьюрити через каждые десять метров.
Интересно. Мы прошли где-то до половины расстояния от входа до балдахина, и тоже уселись на стулья с краю. А народ все прибывал и прибывал.
И поняли мы, что пора бы уже загуглить, что вообще происходит. Куда мы попали?
Ну, и быстро выяснилось, что мы - невежды. Что 6 января – не скучный понедельник, а большой общеитальянский праздник – День Богоявления, он же l'Epifania, и вообще это государственный выходной день! «Центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей — магов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. » Соответственно, популярное народное название этого дня – «Праздник Трех Королей»; он завершает череду рождественских торжеств.
Прочитав все это, мы приосанились, решив, что, ну, будет тожественная служба, прикольно, подождем, послушаем немножко – может, будут красивые песнопения (а тут, как это ни удивительно, должна петь в хоре дочь нашей подруги-однокурсницы по физфаку МГУ). Ну, а потом пойдем дальше по нашему плану. (Неучи и профаны, как и было сказано.)
В общем, ждали мы около часа, все места были заняты, начались какие-то совместные зачитывания псалмов. Потом по центральному проходу начали подтягиваться священнослужители средней руки:
А потом и не средней руки:
А потом все повскакали с телефонами, пара человек попыталась залезть на стулья, но охрана их вежливо стянула назад. Дикие люди!
Но нам с края у колонн все равно ничего видно не было. Хотя догадаться о происходящем было несложно. Даже нам.
Снова прошло какое-то время, и мы начали даже подмерзать немного в неподвижности. И решили, что хорошего – понемножку, пора и честь знать. Папа – папой, тем более, его всё одно не видно, а Рим не ждет.
И мы вышли на улицу. И как раз вовремя. Обнаружилось, что снаружи на площади все транслируется на нескольких больших экранах, так что все прекрасно видно, гораздо лучше, чем внутри. И прекрасно слышно.
И тут мы - опять неожиданно - видим такую картину:
Понятно - волхвы. Они же – цари. Смотрим мы в сторону Замка Св. Ангела – а там что-то крайне любопытное:
Серьезные ребята охраняют все это мероприятие:
Тут тоже телекамеры на кранах:
В общем, не буду вас томить – у нас тут костюмированное шествие в честь праздника La Befana:
Каждый год это шествие проводит один из муниципалитетов Италии, и в этом году его проводил муниципалитет Амелия – старинный городок, расположенный на одном из холмов в провинции Умбрия. Насколько сильное участие в целом мероприятии именно конкретного муниципалитета, затрудняюсь сказать. По крайней мере, пишут, что Маги точно прибывают оттуда. Но на самом деле название «Амелия» было в самых разных частях процессии.
Так что мы тут застряли часа на три! Я высадил половину свежезаряженного аккумулятора фотоаппарата, но рад представить вам «небольшой» фоторепортаж. А перед этим – немного про сам праздник и его заглавную героиню, из разных источников:
«Бефа́на (итал. Befana, Befania, искажённое Epifania, «Богоявление») — персонаж низшей мифологии у итальянцев, бродящий по земле ночью в крещенский сочельник в облике старухи или, иногда, молодой женщины. Представляет собой своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса, хотя визуально схожа с ним только пожилым возрастом. Однако функции обоих персонажей почти идентичны.
Некоторые возводят имя Бефана к греческому слову επιφάνεια — епифа́ния, то есть явление (см. теофания, богоявление). Также есть теории, что прототипом Бефаны была Берта/Перхта — богиня, известная у альпийских народов: в фольклоре Баварии и Австрии сохранилось поверье, что на Святки (особенно в Двенадцатую ночь) Перхта бродит по домам и хочет узнать, были ли в уходящем году дети усердными и трудолюбивыми. Если они были такими, то утром в обуви или ведре они могли найти серебряную монету, если ленились — то она могла вскрыть их животы и набить их соломой и камнями.
Бефану изображают обычно в виде старушки, летящей на метле, одетой во всё чёрное и с мешком подарков и сладостей за спиной. Некоторые считают Бефану злой ведьмой и изображают в виде тряпичной куклы, которую принято возить на тележке и сжигать на главной площади.
Более распространено представление о Бефане как о добром существе, приносящем подарки детям, проникая в дом через дымоход. Дети заранее развешивают перед камином носки для подарков. Подарки достаются только добрым детям, плохим Бефана кладёт в носки угольки.
Существует также поверье, что если в доме хороший хозяин, Бефана не только подарит подарки его детям, но и перед уходом подметёт пол. Существует обычай: в ночь с 5 на 6 января оставлять на камине небольшой бокал вина и блюдце с едой для Бефаны. »
«Как отмечает Альфредо Каттабиани, Бефана известна под несколькими другими именами по всей Италии, некоторые из которых являются диалектными вариантами стандартного итальянского «старая женщина» (vecchia) или «ведьма» (strega). Образ старой женщины, приносящей дары, не только римский: ее называют, например, Vecchia [Старуха] в Павии, Pifanie [Богоявление] в Ларио Ориентале, Vecia [Старуха] или Stria [Ведьма] в Мантуе, Падуе, Тревизо и Вероне, Pasquetta [Малая Пасха] в Леньяго, в Венеции Marantega или Redodesa, имя, которое также встречается в Беллунийских Альпах с вариантами Redosega, Redosola и Redosa; Sibilia [Сибилла] в Пирано, Donnazza [Женщина?] в Борка-ди-Кадоре, Anguana [Змея?] в Кортина-д'Ампеццо и Berola в провинции Тревизо, Vecie [Старуха] или Strie [Ведьма] или Femenate или Marangule во Фриули. В Модене ее зовут Барбаза, в Пьяченце — Мара, а в Болонье — Воеция [Старуха]. Итальянский фольклорист Джузеппе Питре также называет ее Каркавеккья и старухой Рождества, последнее из имен - сицилийское. Связанный с ней обычай ряженья также имеет разные названия в разных регионах Италии. В Тоскане он называется Бефаната. Он же называется Паскуэлла в Умбрии, Лацио, Марке, Эмилии-Романье и Абруццо. » (последнее вышеизложенное - перевод из англоязычной Википедии).
Ну а теперь – «Что я видел» (была в моем детстве такая книжка Бориса Житкова).
Вообще, видно, что участники процессии уже подустали к этому моменту…
Ну вот, почти все и прошли, скопились плотненько в своей большой секции площади пред собором.
У входа на площадь тем временем:
А тут и торжественное богослужение в Соборе закончилось, и все эти «делегаты» тоже высыпали на площадь. Шум, селфи…
Ну и я брожу, фотографирую лица. Жена где-то отдельно, снимает кусочки видео на телефон.
Нарушает реконструкцию!
На следующем фото, на экране, мы где-то в верхней правой части толпы, там такой более плотный участок перед ограждением, отделяющим праздных зрителей от участников шествия:
Все чего-то ждут и уходить не собираются. Чего же?
И тут в отдалении звучит выстрел пушки. И толпа разворачивается в сторону Апостольского дворца – резиденции Папы. А Папа – тут как тут:
Коврик вывесил, молодец, чтобы было удобнее его отыскать глазами – так-то он довольно далеко от толпы, шумно его приветствующей. Может, это и не пушка была, а он коврик выбивал?
«А нашего Папу еще и по телевизору показывают!» (С)
Минут пять Папа обращался в пастве, ко всем и к некоторым группам по отдельности – судя по шумной одобрительной реакции в отдельных местах толпы…
Вот и речь Папы окончилась. Но все равно народ не особо расходится. Ну, значит, и я никуда не расхожусь. Тем более меня как-то постепенно вынесло прямо в первый ряд перед проходом, отделяющим центральную часть площади от «загончика» с участниками парада:
Тем временем девчонки решили: «хватит скучать!»
Римские воины в задумчивости на них смотрят:
Но зажигать собрались не только мажоретки!
У нас тут еще барабанщики с горнистами и знаменосцы! Ну, или «знамежонглёры», если точнее. Но пока еще просто «знаменосцы»:
Вот их «прима»:
Тут бы, конечно, видео не помешало, но уж как есть. Если быстро скроллить, вдруг получится мультик?
Ну хватит уже флагов!
Ан нет – теперь показательные выступления в индивидуальной программе!
А потом место «гуру» занял «наследник»:
Снова «сенсей». Число флагов постепенно выросло до четырех.
Но и мажоретки не унывают!
Наконец и барабанщики с трубачами построились в колону и отбывают с площади:
Зрители (у меня же еще не до конца разряжен аккумулятор!):
Парамедик:
А народ уже потёк – кто к Ottaviano, кто к замку Св. Ангела, по пешеходной улице:
Пока писал отчет, решил все же поискать какое-нибудь видео с этого парада. И нашел! Вот - какой-то китайский канал на Youtube, часовое (!) видео – сначала до парада, у замка Св. Ангела, потом и с площади перед Собором Св. Петра. Искал там, на видео, нас – нет, нету, мы все время оказывались с автором в разных местах площади. Так что, если кому любопытно – можно посмотреть.
А нам бы теперь поесть! Мы же так были увлечены процессом, что про еду забыли. А уже время часам к четырем, есть хочется. Посмотрев на google maps, есть ли тут в пешей доступности, но не совсем рядом, что-нибудь приличное, просто поесть хорошей пасты и посидеть отдохнуть, наткнулся на заведение с названием… «Spagetti» (via Leone IV, 29). Что бы там могли готовить? А вдруг и паста есть? Оценка вроде неплохая, 4.5 (потом посмотрел Trip Advisor – тоже 4.5 плюс Travellers' Choice 2024, на TheFork - 9.1 из 10). В общем, решили зайти. И не прогадали. Заведение без понтов, разномастные стулья, бумажные скатерти, быстрое обслуживание. Наелись пастой, выпили по стаканчику красного.
Ну, я и решил заглянуть на кухню, благо повара видно даже из обеденного зала. Фотогеничный дядька!
Возвращаемся на via della Conciliazione, ведущую от Собора к замку Св. Ангела. Тут народу уже поменьше, но время от времени навстречу все еще идут отдельные группы паломников, несут кресты.
А мы заглянули в церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина, выходящую фасадом на Кончильяцьоне, и тут обнаружилась еще одна интересная тема: «вертепы». То есть объемные «модели», или «диарамы», иллюстрирующие эпизоды Священного писания, связанные с рождением Иисуса. В разных странах есть сообщества, объединяющие мастеров-изготовителей таких вертепов. И иногда они отправляют в другие страны выставки своих творений. И тут, в Санта-Мария-ин-Траспонтина, как раз была такая выставка «вертепов» с Мальты. В основном они выглядели как аквариумы с прозрачной передней стенкой, через которую можно было разглядывать содержимое «аквариума». Ну, и тут действительно было на что посмотреть.
Кое-что из телефона:
И это только малая часть.
Ну, а мы движемся дальше к замку Св. Ангела.
Ближе к нему сейчас сделали небольшую площадь с фонтаном, куда, конечно, уже вовсю кидают монеты.
Мост Виктора Эммануила II:
И мост Святого Ангела, построенный в 134-139 годах императором Адрианом:
И замок, и мост получили название «Сант-Анджело» (Святого Ангела) в VI веке, что объясняется легендой о том, как в 590 году, во время эпидемии чумы, папа Григорий I Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия.
Пасмурно, так что фотографии не очень интересные, но как есть.
Без «живых скульптур» ни одно туристическое место не обходится:
Кстати, про статуи ангелов на мосту: «в 1535 году Папа Климент VII выделил доход от пошлины, [взимавшейся за переход] моста, на возведение статуй апостолов Святого Петра (работы скульптора Лоренцетто) и Святого Павла (работы Паоло Романо). Статуи установлены симметрично при входе на мост. К ним впоследствии по заказу Павла III были добавлены скульптуры четырёх евангелистов и «праотцов»: Адама, Ноя, Авраама и Моисея. Также при Павле III, в 1540-х гг., скульптору Раффаэлло да Монтелупо было поручено создать четырнадцать скульптур ангелов для украшения моста Сант-Анджело.
Позднее по распоряжению папы Климента IX эти скульптуры были заменены новыми, созданными Джованни Лоренцо Бернини с учениками. Десять статуй ангелов с орудиями Страстей были выполнены в 1668—1669 годах. Бернини собственноручно закончил только два оригинала: Ангела с надписью «I.N.R.I.» и Ангела с терновым венцом, но эти статуи оставил себе Климент IX. Сейчас они находятся в римской церкви Сант-Андреа-делле-Фратте. Гипсовые модели скульптур, созданные Бернини, хранятся в Пинакотеке Ватикана.»
Снова мост Виктора Эммануила II, уже с другой стороны Тибра:
А мы отправляемся на Пьяцца-Навона – идем вдоль Тибра, а у следующего моста – моста Умберто I – поворачиваем направо, на via Zanardelli, и метров через двести оказываемся на искомой площади. Сегодня там тоже бедлам, ярмарка, кукольный театр, карусель – праздник! Кстати, из английской Википедии: «каждый год между Рождеством и Богоявлением Piazza Navona является местом популярного рынка, где продаются игрушки, угольные леденцы и другие сладости. В симфонической поэме «Feste Romane» («Римские фестивали») композитора Отторино Респиги, написанной в 1928 году, четвертая часть, названная La Befana, представляет собой оркестровое изображение этого празднования на Пьяцца Навона. Распространенное суеверие заключается в том, что в полночь, когда наступает 6 января, Бефана показывается в окне на Пьяцца Навона, и посетители часто приходят туда, чтобы понаблюдать за этим. »
Итак, Пьяцца-Навона в Богоявление:
Шарики с Машей среди прочих:
На последнем фото – так называемый «Фонтан Мавра». Цитирую отюда:
«Фонтан, который нынче известен как "Мавр", был возведен в 1574 году на южной стороне площади по проекту Джакомо делла Порта и по заказу папы Григория XIII-го.
В 1653 году, во время строительства на площади Навона нового фонтана "Четырех рек" по проекту Джованни Лоренцо Бернини, этому же архитектуру папа Иннокентий X-й Памфили поручил реконструировать старые фонтаны.
...Большая раковина с тремя дельфинами, которой Бернини изначально украсил центр фонтан, не понравилась папе... Вторая попытка мастера увенчалась успехом - в 1654 году на фонтан была добавлена новая центральная скульптура, разработанная Бернини и изготовленная скульптором Джованни Антонио Мари. Её ошибочно называют мавром по характерным чертам лица, однако, в действительности, она представляет собой Нептуна борющегося с дельфином. Тем не менее название "Мавр" крепко закрепилось за этим фонтаном.»
Так что мы довольно медленно прошли вдоль нее – быстро не получалось. И направились в сторону Campo di Fiori – Площади Цветов – с памятником Джордано Бруно. Площадь всегда заставлена торговыми прилавками, но уже смеркается, и торговцы уже сворачиваются.
А потом по мосту Понте-Систо - в Трастевере. На мосту:
Кстати, про мост: он построен по распоряжению папы Сикста IV между 1473 и 1479 годами вместо древнеримского моста, именовавшегося «Мостом Аврелия».
«Первый мост на этом месте был построен Агриппой, другом и зятем императора Октавиана Августа перед его смертью в 12 году до н.э., вероятно, чтобы соединить свои владения на противоположных берегах Тибра.
Фрагмент надписи, обнаруженный в 1938 году, повествующий о реставрации моста Агриппы при императоре Антонине Пие (138—161; лат. Titus Aurelius Antoninus Pius, итал. Aurelio Antonino Pio) позволил идентифицировать его с «мостом Аурелио» или «мостом Антонино». Из-за положения моста, ведущего к Яникульскому холму, сокращённо «Джаниколо» (итал. Gianicolo), он получил ещё одно название: «Понте Джаниколенсе» (итал. ponte Gianicolense).
Мост подвергся обширной реставрации в 366—367 годах при императорах Валенте и Валентиниане I и получил новые названия: «Мост Аурелио» (лат. pons Aurelius) и «Мост Валентиниано» (лат. pons Valentiniani). Мост в то время имел триумфальную арку, увенчанную большими бронзовыми статуями на левом берегу. Остатки столбов балюстрады с дарственными надписями, арки и скульптур, украшавших мост, были найдены в Тибре в 1878 и 1892 годах и хранятся в Национальном римском музее. Мост был частично разрушен наводнением в 772 году.»
Уже темно, и фотографии «шумные» и нерезкие.
И не смогли не зайти в Санта-Мария-ин-Трастевере. Ради мозаик.
Кратко – про Санта-Мария-ин-Трастевере. Церковь на этом месте впервые «была основана в III веке при Папе Каликсте I. В IV веке при Папе Юлии I возникла большая базилика, а в конце X века Григорий V расширил здание и построил крипту, в которой были захоронены останки святых пап Каликста, Корнелия и священномученика Калеподия Римского. Ныне существующее здание сохранило облик постройки XII века, осуществлённой при папе Иннокентии II в 1138—1148 годах. В этот же период была возведена высокая кампанила (колокольня).
В 1140 году конха апсиды была украшена мозаикой: Христос и Богоматерь восседают на троне в окружении апостолов, святых и папы Иннокентия II с макетом церкви в руках. В 1291 году мозаичный цикл был дополнен работами Пьетро Каваллини: в нижнем регистре изображены сцены из жизни Девы Марии, а по сторонам триумфальной арки изображены пророки Исайя и Иеремия, а также символы евангелистов. По сторонам нефа, над колоннадой в межоконных проёмах также имеются мозаики работы Пьетро Каваллини, изображающие сцены из жизни Богоматери. Мозаики выполнены римскими мастерами, но под очевидным влиянием византийского искусства.»
А мы отправляем гулять дальше, теперь по длиной улице via della Lungarina, постепенно приближающейся к Тибру…
И, перейдя через Палатинский мост, оказываемся у старого знакомого – Circo Massimo. А там – в метро и домой, ужинать и отдыхать.
