Бари, Альберобело, Матера. Осуществляя мечты. Май 2024

[Brrys]

Было около 2-х часов дня. Еще куча времени. На этот случай был заготовлен план Б.
Тут неподалеку есть маленькая деревушка (или город?) Локоротондо. Ее хвалят, туда и отправлюсь.

Знакомой улицей быстренько дошла до вокзала. Вышла на платформу, там стоял народ (немного), а еще что-то отчаянно звенело и пиликало. Спросила, убедилась - да, это поезд, да, в Локоротондо.
Билет!!! Успею, наверно? Там все просто!
Метнулась к автомату за спиной. Гадская машина застряла на середине чьего-то предыдущего процесса и на кнопки не реагировала.
Подошел поезд.
(Следующий через час. Еду сейчас или уже не еду совсем.)
Я вслед за всеми шагнула в вагон.

Электричка в 2 вагона, народа немного. Минуты через 2 по вагону пошел контролер. Я приготовила карту, не виновата же, что автомат на станции навернулся? Контролер дошел до меня.
- А у меня билета нет.
- А ты куда? До Локоротондо?
- Ага.
Контролер загадочно улыбнулся, махнул рукой и скрылся в дальнем конце вагона. Может за машинкой пошел, чтобы билет мне продать?
Но больше я его не видела.

Ехать минут 13-15. В окно показывали идиллические виды - маленькие поля и оливковые рощи. Удивилась, что у них тут такая красная земля.
Во дворах коттеджей виднелись конусы крыш трулей. Почему-то вспомнилась Киргизия - народ уже давно живет в больших хороших домах, но у большинства во дворе стоит юрта, просто как беседка. Может и тут так же?







А вот и Локоротондо.



Вот такой симпатяга из 2-х вагонов нас сюда доставил.



От вокзала к старому городу ведет невыразительная улица.



Правда дальше она становится гораздо интереснее.

[Brrys]

Дверь крохотной церквушки, стиснутой домами, была открыта.



Капелла Святого Духа (1663 год) - Cappella dello Spirito Santo.



Здесь я еще не отфиксировала, мысль оформилась позже, во время прогулки в старом городе - в местных церквях скульптурные изображения святых предпочитают живописным.





Кажется из декораций мультфильма я перенеслась прямо в магазин кукол.
Может достойных скульпторов здесь было больше, чем приличных живописцев? (эта мысль меня преследовала).

Вот главный алтарь.



Будем считать это разновидностью "Тайной вечери".
Где они набрали такие странные и разномастные выражения лиц?



Шла, разглядывая красоты по улице.



И как-то незаметно оказалась возле старого города.

[Brrys]

Первое, что меня встретило, церковь Скорбящей Богоматери - Мадонны деи Сетте Долори (древнее название Аддолораты).



Здание построено в 1858 году и стоит на месте, где в прошлом располагался замок. Замок был снесен, чтобы забыть те ужасы, которые происходили в подземных тюрьмах в период, когда Локоротондо был подчинен Мартине Франке (соседней деревне в долине Итрия).
Глубже не копала, что там за история с заключенными, а Мартина Франка - конечная остановка автобуса, который вез меня в Альберобело.

Внутри.







Ну, вот опять. Живописи нет, зато полно прекрасных, очень выразительных скульптур.











За углом церкви старое симпатичное здание.

[Brrys]

На площади перед церковью народ сидит за столиками, что-то ест. Задумалась, не присоединиться ли? Пригляделась - еду раздает заведение через дорогу: сэндвичи, гамбургеры и иже с ними. В топку. Что-то такое я наверняка и в рюкзаке нарою.

Прошла чуть дальше, увидела лестницу, ведущую в крошечный парк. Туда и пошла.



А если дойти до самого парапета...



Локоротондо называют "балконом Итрии". Высота холма, на котором расположен город, 900 м. Виды и правда, как с балкона.









Локоротондо нет в списке наследия ЮНЕСКО.
Зато он есть в книге Рекордов Гиннеса! Туда он попал за самое большое в мире количество букв О в названии.
А почему? Да потому что "локоротондо" означает "круглое место".

Сам парк с бельведером тоже миленький.



А с другой стороны бельведера видно, что город и правда круглый. Вон улочка загибается, вокруг пошла.



Виды на город.

[Brrys]

Ладно, пора нам знакомиться. Вот и ворота рядом - Porto Napoli.



Между колоннами на дороге герб города.



Ох, мне уже все нравится! Даже пятки зачесались от предвкушения.







А вон там видна ратуша с примыкающей к ней Гражданской башней XVIII века с колоколами наверху и часами на главном фасаде.



А чуть дальше - палаццо Морелли (1819 год). Просто игрушка!

[Brrys]

У меня не было никакого особого плана. Я собралась просто гулять. Просто время от времени поглядывала на карту, не указано ли что-то интересное рядом.













Видимо местных слегка достали туристы, норовящие залезть куда ни попадя. В городе куча лестниц, ведущих к дверям домов. Большинство из них предусмотрительно перегорожены калитками.

[Brrys]

В Локоротондо есть несколько старых симпатичных церквушек. И даже указаны на карте. Только на узких кривых улицах Сусанин перманентно бился в судорогах и падал в обморок. Вот и ходишь кругами возле нужного места. Вот оно справа, ща мы за угол завернем и... А оно уже сзади.
Еще есть указатели. Но там, где нужно определить ключевой поворот (прямо? налево?), они обычно заканчиваются.
Поэтому все, что я увидела, так это почти "случайно уткнулась".

Церковь Сан-Никола-ди-Мира (1660 год).



Внутри все такое же игрушечное, как и снаружи. А еще шикарные веселенькие фрески.



Сам Св. Никола.



Небесный купол над ним. Удивительно большой для такой церкви-малипуськи.



В углу алтаря то ли вертеп остался, то ли художественная композиция на местные темы.



На фресках сцены из жизни Св. Николы. А вокруг музицирующие ангелы. Все такое веселое!



Как-то сразу в голове всплыли наши православные церкви, где со всех сторон на тебя строгие скорбные лики смотрят. А тут все со стен улыбаются, веселятся, Николу прославляют.

[Brrys]

Один из самых известных видов Локоротондо.



Возле магазинчиков и сувенирных лавок народ тоже декор наводит.





А за очередным поворотом - Санта-Мария-Аннунциата (начало XIX века).





Купол вроде простенький, но очень изящный.



И в главном алтаре, и во всей церкви декор в основном скульптурный. Вот точно, с живописцами у них напряг был. Ну правда, магазин кукол.













А еще совершенно потрясающие, невероятной красоты мраморные алтари.





В одной капелле даже лодка есть.

[Brrys]

Одна из очень немногочисленных картин в церкви. Опять вариация на тему "Тайной вечери" и опять не самая удачная.
( Ну не получается, и не надо начинать)



Зато все по-взрослому - в церкви есть своя крипта.



Говорят там хранятся местные реликвии и ценности, но выглядит все это очень забавно - как старый чулан.

[Brrys]

Бок о бок стоит еще церковь - Сан-Джорджио-Мартир.



Скульптуры великолепны!
(Но всё ещё магазин кукол)











А улочки все еще великолепны!

[Brrys]

А это уже церковь Мадонна-делла-Грека. Стоит здесь с VII века, в XV слегка перестроена.
Это самая старая церковь Локоротондо.



Великолепное окно-роза!



Внутри все очень строго.









Хотя капители колонн весьма игривые, как всегда.





Св. Георгий. Наконец-то реалистичный и без фантазий.
(Меня преследует мысль собрать коллекцию Георгиев со всего мира. Очень популярный и неоднозначный в изображении персонаж)



Среди общего монохрома выделяются старые фрески.

[Brrys]

Я уже решила не засовывать больше нос в церкви, а тут по пути еще одна кроха.
Вот точно последняя!



Церковь Св.Рокка (около середины XVI века).









Вот этого мужика встречаю в последнее время подозрительно часто.



Тогда знакомьтесь - Св.Рох.
Обычно Святого Роха изображают как паломника с посохом и язвой на ноге, иногда вместе с собакой по имени Готхард, которая, по преданию, принесла умирающему от голода святому хлеб. Часто на изображениях Святой Рох указывает на рану или язву на оголенной ноге — этот жест означает, что святой приветствует болезнь как Богом посланную возможность воплотить память о страданиях Христа.
Святой Рох по преданию исцелял людей от чумы, он покровитель больных тяжелыми заболеваниями, паломников и хирургов. А по совместительству один из патронов Локоротондо.

Все-таки Локоротондо просто создан для неспешных прогулок по умилительным улочкам.

[Brrys]

Внезапно оказалась на другом конце города. Там тоже бельведер.



Пошла назад.



Все чаще стала шевелиться мысль про присесть/съесть/выпить. Для поесть - не время, те редкие заведения, где есть еда, хотят за это половину кошелька.



Значит будем перекусывать аперолем.
На узкой улочке ресторан, все 4 столика заняты намертво. Но напротив разноуровневые ступеньки лестницы с подушками. Там место еще есть, туда и плюхнулась.
Апероль стоит там, где я сижу.



Рядом на ступеньках 3 тетушки - 2 польки и немка. Неспеша разговорились. Они увидели мои упражнения и наперебой стали предлагать свою помощь с фото.
Получилось так.



Тут меня заинтересовали крохотные оливы у меня за спиной. Сначала думала искусственные. О боги! Они настоящие! И уже вовсю плодоносят!



Официант веселил весь честной народ, рядом компания праздновала ДР, мы неспешно болтали на ступеньках в окружении белых домиков, над нами висело синее небо. Сплошная идиллия!

Я решила, что насладилась сполна и пора возвращаться в Альберобело к автобусу (кстати, во сколько он у меня там?).
Неспеша дошла до вокзала, на безлюдном перроне стала тыкать в кнопки автомата, чтобы купить билет. Машина сказала, что я могу уехать через 20 минут (никаких расписаний нигде не висит), а билет стоит 1,2 евро. Так вот почему контролер махнул рукой - было бы за что бороться!
Я ткнула последнюю кнопку и в этот момент осознала, что чертов агрегат продает мне билет на автобус.
Опять???
Я крутила билет в руках. Ладно, по рельсам автобусы не ездят, пошли на привокзальную площадь.
Я вглядывалась в каждый столб, но никаких признаков остановки или хоть чего-то не заметила. Через 5 минут ко мне присоединилась семейная пара. Их гадская машина тоже осчастливила автобусными билетами. Мы посовещались. Муж остался на страже, а мы с его женой пошли вокруг площади, заглядывая во все углы.



Самая ценная находка - покосившийся столб с кривой облезлой табличкой Фликсбуса. Но кажется это не то.
Конечно автобус не появился. И спустя 5, а потом 10 минут тоже. Муж задумчиво двинул идею, что сегодня праздник, 1 мая, автобусы не работают.
Оставил нас на площади и пошел на перрон. Оттуда принес известие, что минут через 15-20 будет электричка. Я сказала, что другой билет покупать не буду из принципа.
Подошла электричка, мы погрузились.



Электричка отчалила от станции на 5 минут раньше времени, продекларированного автоматом.
"Кто не успел, тот опоздал"
Никаких контролеров по ней не ходило.

Через 15 минут мы вышли в Альберобело, обогнули вокзал и я увидела на площади 2 одинаковых автобуса. Показала барышне-контролеру в одном из них свой билет: "Это я с вами еду или?". Барышня махнула рукой - да без разницы, заходи, садись.



Только сидя в автобусе я сообразила, что сюда ехала на красном, а сейчас сижу в синем. Другая компания? Тогда зачем весь этот сыр-бор с билетами?
И вообще, южно-итальянский транспорт мне начинал нравиться - такой тонкий изящный налет пофигизма!

[Brrys]

Вернувшись в Бари, я поняла, что еще целый вечер впереди. И в старом городе вроде осталось что-то недосмотренное. Да и вообще вечер (или хотя бы часть его) лучше провести, слоняясь по узким улочкам.

Фонтан по дороге недалеко от вокзала.



Вот и старый Бари.







Пока шла, сообразила, что осталось неувиденным - Рыночная площадь.



Площадь ведет свою историю с начала XIV века.

Хотя это, скорее всего, более позднее приобретение.



На этой красивой старинной площади стоит Дворец Седиле или Дворец заседаний знати, построенный во второй половине XV века.
В разное время в нем размещались торговая галерея, первый общественный театр и административный центр города, который находился здесь до XVIII века. В XVII веке к палаццо была пристроена башня с часами, привезенными из Германии, «для пользы торговцев и отбивавшими часы и четверти».







Побродила по площади, там много всяких интересных уголков.



Но увидеть их непросто, т.к. половина площади уставлена столиками ресторанов. Огромные зонты заслоняют все. Заодно проверила, нельзя ли где поесть. Ну конечно! Время ужина еще не наступило. В наличии гамбургеры, пицца и мороженое.
Это скучно. Да, я бы поужинала и в 8. Только уже уставала гулять к этому времени, а просто сидеть на скамейке и ждать ужина... Я им Хатико что ли?
Пошла еще погулять.

На старой торговой площади сохранился еще один символ из прошлого Бари. Когда-то эта колонна стояла в порту и с ее помощью швартовали лодки, а миловидный лев охранял покой в чью-то гробницу (лёва, кстати, почтенный - I век до н.э.). Но в средневековье по зову правительства эти вещи объединили в единый комплект и нарекли позорным столбом. Венчает композицию старое пушечное ядро.



На нем наказывали барийских грешников и делали это в лучших традициях романов, привязывая руки за спиной к столбу и оставляя поверх льва на всеобщее обозрение. Да именно так жители города понимали, кто не выполняет своих налоговых обязательств.
Такой ритуал нашел отражение и в городских легендах, произведя попутно на свет пару местных поговорок: "Кто не заплатит долгов, того на льва посадим" или "Смотри, сядешь лицом ко мне, а задом к Святому Антонию".

К позорному столбу я возвращалась несколько раз, сфоткать его стало делом принципа. Потому что бОльшую часть времени он выглядел так.



Увидела в арке выход к набережной.



Но до нее тут сложновато добраться.



Хотя неплохой бельведер.

[Brrys]

Возвращалась назад на площадь, увидела рекламу.



Прогулка по площади показала, что есть еще не дают. Я слегка разозлилась и решила пойти тестировать эти панцеротти. Все-таки разнообразие.
В небольшом помещении продавец и компания за столиком (человек 5), оживленно болтают.
Долго с помощью продавца выбирала.



Размером панцеротти очень нехилые. Увесистый пирожок. Оказывается на витрине эти пирожки не готовые. Мои 2 унесли печь. За эти несколько минут шумная компания умудрилась втянуть меня в разговор и угостить маленькой рюмочкой граппы.
Забрала пирожки, вышла, где бы мне сесть? Ха! Я хуже всех что ли? Ела панцеротти на ступеньках у позорного столба.

Все вокруг поглощали мороженое. Подумала, и я бы съела. Народ роился возле заведения рядом. Пошла посмотреть.



Жираф зачетный, заведение супер-модное (или популярное), очередь к прилавку - Сан-Марко вздыхает от зависти.

Брела по узким улочкам домой.
(На второй фотке очередь в еще закрытый ресторан. Серьезно тут у них)







Брела тихо домой. Вдруг сообразила, что супермаркетов у дома нет, а клубники дома тоже нет. Увидела фруктово-овощной прилавок. У тетушки клубника по нормальной цене. Пока она ее паковала, вдруг углядела у себя под носом большой ящик вяленых томатов (точнее - учуяла). Вяленые томаты обожаю!!! Говорю, попробовать можно? Да вперед! Ууу, это такое!!!
Хотела попросить потлитического убежища прямо здесь в лавке. Я даже выходить из нее не буду! Потом вспомнила про планов громадьё...
Короче ушла домой с корзинкой клубники и большим пакетом вяленых томатов. Я их долго потихоньку поедала. Куда там черной икре! Это бальзам и шедевр!

Добралась до дома, включился вай-фай, вывалилось сообщение от Стефано.
"Светлана, Вы вероятно задели выключатель водонагревателя. Проверьте, он должен находиться в положении "I", а сейчас он вероятно в "О". Выключатель находится за телевизором"
Шта???? Выключатель водонагревателя за телевизором???

"- А вы всегда храните деньги в корзине с грязным бельем?
- Конечно! Чайные ложки в холодильник, а хлеб в комоде с носками"
("Ва-Банк", фильм Ю.Махульского)

Рукожопу-затейнику (которого все почему-то считают электриком) показалось мало выключателей и розеток в самых фантазийных и малодоступных местах. Он еще и с водонагревателем развлекся. Конечно я щелкала этими штуками вчера, когда искала, как свет включить.
Горячая вода в душе - это здорово!

[Brrys]

Утро началось без неожиданностей. Ночью прошел дождь, было неясно, повторится ли он днем, на всякий случай засунула в рюкзак куртку (с таким же успехом можно было валенки взять).
Автобус пришел вовремя, ехать до Матеры часа полтора. За это время я успела позавтракать, насладиться кофе и видами из окна.





Автобус остановился в непонятном месте, водитель громко объявил, что те, кто ехал в Матеру, приехали. Слегка офигевшая была не я одна, мы 4 раза переспросили, водила был непреклонен, это - Матера.

С одной стороны дороги какие-то зеленые насаждения, с другой - невзрачные домики. Остановка обозначена столбом.



Про расписание и билет обратно и спрашивать бессмысленно. Если только под деревом какой секретный заяц сидит, с билетами.
Пнула Сусанина, тот нехотя показал, где мы торчим, покинутые автобусом. Ну, 20-30 минут ходьбы - это не катастрофа, хотя можно было и без этого.
Вот так и началась прогулка с окраин.

Матера

Интересный памятник.



Мужик похож на гномика. Оказывается в XIX веке были такие стрелковые войска - берсальеры.

"Ты уж иди, только никуда не сворачивай", напутствовал меня Сусанин.



Иду, в интересные дворики заглядываю.



Постепенно улицы стали меняться.
Церковь (закрытая).



На площади Витторио Венето здание префектуры.



Располагается префектура в комплексе, состоящем из церкви Сан-Доменико и пристроенного монастыря проповедующих монахов ордена Сан-Доменико, которые, как предполагается, были построены в первой половине XIII века и заброшены в XIX веке.

Сама площадь.



Напротив городской театр.



Тут мне уже стало очень интересно. Столько всего вокруг!
Префектура с угла.

[Brrys]

Дальше по площади тоже было красиво.



Но я решила, что мне пока и тут хорошо.
Небольшая часовня Божьей Матери ( XVII век).



На стене картина, так выглядел этот район 100 лет назад.



Взгляд уткнулся в указатель туалета, решила, очень нелишне, неизвестно, что дальше ждет.
Лестница вела куда-то под землю. Через пару витков я оказалась в настоящей пещере.



Кроме туалета там был еще и душ.



Состояние легкого офигения не покидало.

А я пошла к аркам, правее часовни. Это Бельведер Герриккьо. И виды с него...





Недалеко от бельведера увидела лестницу вниз (или опять под землю?), а она оказалась улицей. Так и написано - Виа Ломбарди.



Ну и пошла.





И моментально оказалась на уровень ниже.



Вон наверху виден бельведер с арками.

[Brrys]

Заметила шевеление народа на небольшом балконе рядом. Пошла соображать, где найти туда проход.
Нашла.



Узкий проход с балкона вел в небольшую скальную церковь Санто-Спирито, древнее место поклонения, высеченное в скале. Заброшена, когда на вершине была построена нынешняя Часовня Божьей Матери.



Сохранилось подобие алтаря.



И настенные фрески (какого-то очень лохматого века).





Легкое офигение все еще при мне, не покидает.



Никакого четкого плана у меня не было. Я просто хотела нагуляться по этому невиданному месту. И, например, дойти до собора на горе. Как-то сразу поняла, что идти через нижний город - провально. Была я там, видела. Так до вечера на этих кривых узких улочках-лесенках и буду шариться.
Сделала усилие, поднялась повыше и пошла вокруг. Тоже неплохо. Улочки колоритные, местный хлеб улетный.







С узких улиц арки выходили на крохотные бельведеры.



А виды оттуда... Ух!

[Brrys]

Идешь, над тобой высятся дома и городские стены, такое путешествие на много веков назад.





А передо мной уже палаццо Седиле.



Здание построено в 1540 году, там находилась старая ратуша.





Сейчас там располагается Консерватория. Понятно, что внутрь не попасть (как я ни строила глазки). Зато разрешили покрутиться в портике, фрески порассматривать.





На таких улицах не может быть маршрутов. Только примерное направление.







А потом утыкаешься в церковь Франциска Ассизского (1670 год).





Открыто? Заходим.

[Brrys]

Главный алтарь.



Потолок.



И вообще красиво! Опять обилие статуй.







Чаша установлена на колонне XIII века.



Деревянный алтарь Антония Падуанского 1683 года.



Сама статуя Антония каменная, создана около 1518 года скульптором Возрождения Стефано да Путиньяно.



Верх тоже симпатичный.



Витражи.



Деревянные панели на хорах (XVII век) были спроектированы еще в 1460 году. Они роскошны!
Предполагают, что они кисти Лаццаро Бастиани и написаны до 1500 года.









Чье-то захоронение.



Что мне нравится в церквях в мелких городишках, так то, что там можно найти такие чУдные и чуднЫе вещи!