Очередной раз взорвало мою бедную головушку. Печатная машинка середины прошлого века. Сделано в США.
А шрифт видели? Это ж сколько таких сделали для Каджаров? 3? 5?
А мы выходим из зала и очередной раз сворачиваем за угол. А там...
Это не 3-е наше путешествие, да и дворцов всяких разных мы повидали достаточно. Да еще и приехали из страны с богатым имперским прошлым, в Питере дворцы тоже чудо как хороши. Но что мы знали о роскоши? Это сражает сразу и наповал!
Эта прихожая находится сразу за дверями главного входа (тот, закрытый, со львами). Представляете культурный шок любого, кто входил сюда???
А сверкающая лестница ведет наверх в Зеркальный зал Талар-е-Салам (Зал приемов).
Хочется, прищурившись от переливающегося света, рассматривать детальки и впитывать картину целиком.
Перед залом небольшие помещения, видимо здесь приглашенные ожидали прием. Они вообще слышали, что их зовут или как я - наслаждались магией места?
А вот и сам зал.
Простор, свет и великолепие. А зеркала на боковых стенах превращают его в бесконечное пространство.
Пол. Дань Востоку.
Люстры. Дань Западу (опять муранские?).
Зал весь в загородках, смотреть можно, но некоторые вещи расположены не близко. Может и не все они стояли раньше здесь, но были в пользовании правящей семьи точно. Кружево дерева.
Brrys писал(а) 11 фев 2025, 22:00:Голестан - это воспоминание, оставшееся от исторического "кремля" Тегерана – места, в котором находилась резиденция шахов династии Каджаров.
Мы, к сожалению, в Голестан не попали, он долженн был работать в этот день, но... был закрыт (вроде ждали каких-то высокопоставленных гостей), а на следующий день из Тегерана мы уже уехали.
Brrys писал(а) 13 фев 2025, 21:34:Это не 3-е наше путешествие, да и дворцов всяких разных мы повидали достаточно. Да еще и приехали из страны с богатым имперским прошлым, в Питере дворцы тоже чудо как хороши. Но что мы знали о роскоши? Это сражает сразу и наповал!
С удовольствием смотрю твои фотографии. Шикарно! У меня бы там тоже челюсть отвисла.:)))
Рижанка писал(а) 13 фев 2025, 23:22:Мы, к сожалению, в Голестан не попали, он долженн был работать в этот день, но... был закрыт
Их дни и часы работы - всемирная загадка. Мы туда попали в гос. праздник, всё должно было на лопату закрыто. Дворец работал!
Рижанка писал(а) 13 фев 2025, 23:22:У меня бы там тоже челюсть отвисла.:)))
Оля, подожди. Это мы ещё только начали терять челюсть. Думали, что Иран поразил нас в самое сердце. И дальше уже ничем не пронять. Но нет. Иран умеет удивлять!
Целые залы витрин с подарками разных стран и предметами семьи.
Вот, даже метеорит есть.
Практически прошла мимо. Ну картина с Колизеем, ну хорошая.
Табличка заставила притормозить. Это - НЕ живопись! Это - микромозаика!
Несколько веков тому назад микромозаика заменила собой живописные полотна великих художников в Ватиканском Соборе Святого Петра, а сегодня эта техника, не потеряв своей популярности, продолжает вдохновлять величайших ювелиров мира. Украшения, выполненные в технике миниатюрной мозаики, без сомнений можно смело отнести к настоящим произведениям искусства. Эти великолепные красочные изделия, кропотливо сложенные из тессер – мельчайших кусочков цветной смальты, настолько впечатляют, что невозможно отвести глаз.
Не знаю, итальянских ли мастеров эти работы (сюжеты-то итальянские), но глаз действительно не отвести. На фото это не видно, но из-за смальты картина будто светится изнутри. Выглядит старой, но идеально сохранившейся. Абсолютно четкие линии! И если присматриваться под разными углами, мозаика заметна. Кусочки смальты на мой взгляд - 2-3 мм размером. Потрясающе! Вот еще картина в той же технике.
Светильники в конце одного из коридоров. Тут уже конкретно указано - Богемия.
Долго думала. С предыдущими люстрами сходство есть. Но все же здесь немного более строгое классическое исполнение. Муранские изделия более финтифлюшечно-легкомысленные. Теперь и не знаю. Лентяи, не могли везде подписать?
Названия у них под стать покоям. Бриллиантовый холл, Talar-e-Berelian.
Канделябры и всякие украшалки подарены русским императором Александром I. Их почти и не заметно на фоне сияющего зеркального великолепия.
А теперь можно уделить время любимому "укромному уголку" Насер ал Дин Шаха (1848—1896), который похоронен на территории дворцового комплекса.
Насер ал Дин Шах любил этот уголок Голестана. Он говорил, что провел много времени здесь в тишине и покое, покуривая кальян наедине с собственным отражением. Некоторые считают, что именно Насер ол Дин назвал постройку "Khalvat" (укромное место, тихая бухта) . Кажется странным, но надгробие Насер ол Дин-шаха, наконец нашло своё место в этом тихом уголке дворца. Этот мраморный камень с изображением Насер ал Дин-шаха оказался действительно на своём месте.
Одно время здесь был небольшой пруд с фонтаном в середине этой террасы. Вода из подземного потока (Qanat царя) текла из фонтана в пруд, а затем использовалась для орошения территории дворца.
"Домашний" мраморный трон.
Мы шли вдоль очередного здания комплекса. Потрясающие узоры, интересные миниатюры на изразцах, мне было некогда смотреть вокруг.
И вдруг стены расступились и мы увидели небольшую богатую террасу. Фотку общую не сделать, шаг назад грозит падением в очередной пруд. Будем смотреть по частям. Вот он легендарный мраморный тронный зал - Айван-и-Тахт-и-Мармар, выстроенный в 1806 по приказу Фетх Али-шаха. Зал использовался для официальных приемов, а в 1925 в нем прошла коронация шаха Резы Пехлеви. Сохранившийся до наших дней трон, сделанный из йездского желтого мрамора, является вершиной иранской архитектуры.
Окна позади трона.
А дверь куда-то-там какая!
И мое любимое - резьба по мрамору, которую потом раскрасили.
На террасу можно подняться. И залипнуть там, разглядывая всю эту невероятную красоту.
На солнце желтый мрамор трона светится и кажется полупрозрачным.
Трон был построен с 1747 по 1751 году по проекту Мирзы Баба Ширази Наккуаш-Баши и королевского каменотеса Остада Мохаммеда Ибрагима Исфахани. Он состоит из 65 мраморных частей. Опоры престола высечены в форме мужчин, женщин, фей и демонов. И все фигурки разные! Но прорисованы не только лица и складки одежд, даже волосы на головах и шерсть животных.
Оно больше похоже на христианскую часовню. Если бы не лица на стенах.
Тоже забавное. Вполне себе европейская фреска типа "Рождения Христа". И одежды соответствующие. А личики-то персидские!
Вот, потом откуда-то сделала фото тронного зала. Часть террасы заслоняет растяжка. То ли просто так, то ли росписи от солнца заслоняют. А может и раньше так было.
А в этом здании сейчас Этнографический музей.
Музей интересный, куча всего из быта разных эпох и провинций Ирана.
Очень милые ниши под каждую пару обуви гостя. Сидишь и тапочки под ногами не путаются.
Небольшая витрина посвящена древней персидской технике "Хатам Кари".
Искусство Хатам существует уже более 700 лет, то расцветая огромной популярностью, одно время даже принцев обучали этому искусству, то падая на грань забвения, требуя государственного вмешательства. Поэтому были созданы художественные школы в Тегеране, Исфахане и Ширазе.
Хатам Кари очень трудоёмкая и ювелирная работа, изготовления которой требует большой точности и терпения. Основу орнамента составляют треугольные тонкие кусочки дерева или другого материала. Чем тоньше и меньше эти кусочки, тем более качественная и дорогая работа.
Некоторые работы Хатам Кари могут содержать до 400 элементов на одном квадратном дюйме.
Вот материалы, которые применяют при изготовлении, но даже это не всё.
В ход идут не только разные породы древесины, а еще кости и зубы верблюдов (может и других животных). Тонюсенькие, как волоски, палочки склеивают друг с другом, а их торцы образуют замысловатый узор.
При всей моей нелюбви к пылесборникам я не смогла удержаться и купила шкатулку Хатам Кари в Кашане. Обошлась мне в 3 000 000 риалов (7,5 $).
В магазине мне показали заготовку как пример. Вот ее внизу можно разглядеть.
Широкая лестница ведет на 2-й этаж, а там меня встречае мой любимый гном.
Старая обувь. Мне понравилась, легко можно стилизовать под современные костюмы.
Седло.
Множество персидских (и не очень) племен принесли свою культуру в страну. Вот и одежки от провинции к провинции отличаются весьма существенно.
Ой, какой модный мальчик! Хоть сейчас на улицу!
На барышне классные туфли! Хочу такие!
Цветные окна бросают на полы разноцветные блики. Вот простенько, но ощущение волшебства.
Зал с праздничными атрибутами.
Позади них интересное панно.
На конях воины ислама, лица у них персидские, а у некоторых вокруг голов - нимбы. Все чудесатей и чудесатей. Кажется я слишком мало знаю про ислам и его историю.
Вот такие уродцы меня заинтересовали. Встречаются в парках часто, кривы до невозможности. Следов, что это рукотворное, я не нашла.
Можно сказать, что кругом полная благодать.
Но меня что-то беспокоило, навевая воспоминания. И только когда Ира 3 раза открыла рот и явно что-то сказала... А я ничего не слышу. И даже у самой в голове какой-то звон. Щелк! До сих пор я знала только одну причину такого состояния - где-то рядом попугаи! И в Иране что ли? Я отвлеклась от головы. Временами в парке поднимался невообразимый гвалт! Источником были какие-то щизанутые пташки, огромной стаей перелетавшие с дкрква на дерево. Ну так и есть! Попугаи! К слову, на улицах мы их не слышали. А вот парки полны этими истошными засранцами подзавязку.
Алмазный холл - Talar-e Almas. На входе зачетные изразцы.
Зал строгий, по мужски выдержанный. Ну, насколько это на Востоке возможно.
Зеркала и портреты смотрятся брутально.
Очередная терраса.
А под ней открыта дверь, надо идти. Оказались в подвальных помещениях. Уж слишком благоустроенные и красивые. Может раньше тут тоже был летний зал? От жары спасались?
Сейчас там музей фотографии. Меня сразила американская машина для печати фотографий, середина ХХ века.
Рядом с музеем была классная лестница. Она вела к какому-то закрытому входу и идеально подходила для фотосессии. ЗдесьбылВася!
А само крылечко меня очень заинтересовало! Понялась посмотреть.
Ну шедевр! Какая красота!
Спустилась и посмотрела вверх. Над нами возвышался бадгир.
Сразу поняла и очень удивилась. Пока читала до поездки, создалось ощущение, что их надо искать, типа не везде они остались. Фигня! Иран утыкан бадгирами, как ежик иголками. Поэтому не будем засорять ими Голестан, поговорим позже. Просто этот принадлежит дворцу и очень красивый.
Вроде мы уже сделали круг по двору и вернулись ко входу, но под бадгиром виднелась еще одна узкая дверь. Вздохнули. Надо идти.
Это дворец Эмарат-е-Бадгир. С первых шагов красота невероятная! А потом мы вошли в следующий зал. Знаете? Так нельзя поступать с людьми!!! Каждый имеет право сохранять голову и здравый рассудок. А вот так бить наотмашь всей этой восточной роскошью - это просто жестоко!
Я пропала окончательно. Просто бросила где попало рюкзак и ходила с открытым ртом разглядывая все это.
А вот это на окне - совершенно ювелирное и виртуозное исполнение узора "гирих".
Это означает «узел» в переводе с фарси. Гирих образуется за счет пересечения прямых линий различных геометрических фигур. В середине узора получается симметричная звезда (цветок) с 6, 8, 10 или 12 лучами.
Знаете, Александр этот Македонский был счастливым человеком! Он жил в эпоху, когда всей этой красоты еще не существовало. Потому что забрать с собой всю ЭТУ роскошь он бы не смог. И, боюсь, тронулся бы умом от жгучего желания. Ну нагреб он себе несколько телег золота и драгоценный камней, ну увидел у персов красивые ковры и шкуры. И что? Перед нами же просто куски зеркала и краски. Которые, объединившись вместе, создают крышесносный шедевр!
Я готова была сесть на пол и просто смотреть.
Хорошо, что мы пошли кругом по двору именно в таком направлении. Как по мне, эти залы - самое лучшее и фееричное, что я видела в Голестане. Меня надо было утаскивать оттуда почти силой.
При покупке билетов нам выдали небольшие буклеты на английском, где были фотки и краткое описание всех помещений дворца.
На последней странице план и указания где и что.
Это я к тому, что пропустить или заблудиться там невозможно. На Голестан нужно закладывать 3,5-4 часа. Можно даже еще часик, если у вас есть время. Это место стоит каждого потраченного риала и минуты.
На небольшой площади толпился народ, смотрел, обсуждал, но без суеты и паники. За ближайшими домами поднимался черный дым.
Мы обсудили планы. Голестан был нашей удачей, но праздник никто не отменял. Решили пойти в сад Негерестан.
Недалеко от дворца мы решили, что настало время перекусить. Увидели какую-то едальню и нырнули внутрь.
Электричество дешевое, везде жарят печки.
Мы потом интересовались у местных, когда лучше приехать в Иран, чтобы увидеть все в цвету. - Приезжайте в мае! Все цветет, шафран на полях цветет, черешни завались. Уже не холодно, но еще не жарко. Тепленько, хорошо! - А тепленько - это сколько? - Ну, 35-40. Хорошая погода! - Ааа! Ммм...
Так вот зимой они температуру во всех помещениях и машинах поднимают до своего "тепленько". Им хорошо, а мы опять чуть не сварились.
Обстановочка в едальне.
Понятно, что кроме фарси никто ничего не знает. Поэтому взяли беспроигрышный рис с кебабом. А еще я увидела в холодильнике пластиковые контейнеры и вспомнила свою подготовку. Я оказалась права, это были "торши".
Торши - любые маринованные овощи в Иране. Маринуют в уксусе. Могут нарезать помельче или покрупнее, вкус не меняется. И это очень вкусно! Мы брали их вместо салатиков и доедали до последней крошки.
А вот и наш рис с кебабом. Умные, мы взяли один на двоих. Как во всех восточных странах, порции здесь конские.
Рис, ясен пень, с шафраном. Без шафрана там вообще мало что подают. А вот оранжевый кусочек сбоку на рисе - это местный специалитет, тахдиг. Тахдиг - это тот же рис, но как бы подсохший на дне кастрюли. Может когда-то давно это был побочный продукт готовки. А сейчас хозяйки специально готовят рис так, чтобы снизу получился тахдиг. Если ескость небольшая, рис перевернут на тарелку и тахдиг будет покрывать сверху всю порцию. Если готовят много, тахдиг порежут на кусочки и положат каждому. Нижний рис впитывает все самое вкусное, хрустит и вообще мне очень понравился!
Мне кажется, сделать так, чтобы рис слегка пригорел вот именно так - высокое искусство! Кучу лет назад мои дети доказывали, что в детском саду манная каша вкуснее, чем варю я. От маленьких детей сложно добиться ответа "Чем вкуснее?", но я наконец смогла. А в детском саду она с комочками! И им это очень нравится. Холера... Я убила наверно месяц, пока училась варить кашу с комочками. Ну не получается у меня! Измаялась, пока придумала технологию и освоила это высокое искусство. Подозреваю, тахдиг - из той же оперы.
Наш навигатор в мапсах - просто заечка! Выводил и доводил нас везде! Вот только пути по большей части выбирал по всяким закоулкам. По дороге к Негерестану мы прошли по таким ебеням, что даже местные иногда на нас удивленно смотрели - как и зачем этих туристов сюда занесло?
Картинки с дороги. Кофе в Иране выпить можно. Но в строго отведенных кофейнях. И уж там он замечательный. Мелют вот в таких машинах.
Иранский стрит-фуд. Здоровенные бобы и вареная свекла.
Основная часть улиц Тегерана - ни о чем.
Только местами встречаются симпатичные здания.
Вот эту широченную улицу нам предстояло перейти. Очередной раз рисковали жизнью и здоровьем.
Все усилия были напрасны. Сад оказался закрыт. Да и вокруг там много всякого понастроили. Я такого не ожидала. Все, что нам досталось, взгляд через ворота.
Посмотрели, за углом станция метро. Значит к следующей точке на нем поедем. Странная современная пирамида напротив станции. Вот у них фантазии...
Метро в Тегеране очень приятное. А вот оплатить проезд в нем невозможно. И в кассе с человеком, и в автоматах оплата идет только с помощью иранской карты. А у нас чемодан наличных... Девушка в кассе послала нас к дежурному офицеру на входе. Мы попытались объяснить ситуацию.
- А! Так у вас нет денег на проезд? - Да нет, деньги у нас есть. Карты у нас нет. А где заплатить наличными, не знаем.
Офицер махнул рукой в сторону турникетов выхода. Идите, там открыто. Тут-то нам карта и поперла! Да мы же можем сколько влезет ездить на метро бесплатно!
Уже в последний наш день в Тегеране из окна такси видела городской автобус. У него на боку было написано, что проезд (стоимость билета) меньше 25 000 риалов. Путем сложных подсчетов поняла, что это около 6 рублей. Офигенские деньги! Если проезд в метро примерно столько же, то да - проще прокатить пяток иностранцев бесплатно, чем менять всю кассовую систему.
Метро нам понравилось.
На платформах очень полезные табло. Они показывают где сейчас поезд, который должен прибыть. Понимаешь, сколько ждать. И вообще интересно.
Все страшилки про женские/мужские вагоны - страшилки, не более. Женщины могут заходить куда угодно. В общих вагонах мужиков много, они еще и место уступят. В женских - только женщины, их много, будешь стоять всю дорогу.
Вышли на нужной станции, а вокруг автовокзал. А башня-то где? Она же - башня! Ее видно должно быть.
Выпутались из автовокзала, перешли дорогу и увидели башню Азади.
Вот дожили... Теперь еще и памятники любителям селфи ставят... И где? В Иране!
Башня Азади (на фарси - برج آزادی, Borj-e Āzādi, Башня Свободы) – архитектурный памятник времён шаха, символ столицы Ирана – Тегерана. Её часто именуют "Воротами в Тегеран", поскольку она расположена на главной дороге ведущей в иранскую столицу. Во времена династии Пехлеви Башня носила наименование Шахийад Арьямехр "Башня Царей" (شهیاد آریامهر, Shahyād Āryāmehr, Арьямехр – официальный титул шахиншахов Пехлеви, означающий "Свет Ариев"). Церемония открытия состоялась 16 октября 1971, в год празднования 2500 летия Персидской монархии. Башня Царей была призвана символизировать славу и величие древних шахиншахов и созданной ими прекрасной страны под названием Иран, над которой не властны века. Красный шар у подножия - это стилизированный гранат. Похож на новогоднее украшение.
После Исламской революции низвергнувшей двухтысячелетнюю монархию, указом новых властей Башню переименовали в "Башню Свободы".
Мы читали про подняться и про музей. На данный момент все оказалось тыквой. Позади башни нашли сооружение, типа лестница ведет в подземный переход. Видимо это и есть вход в музей. Но лестница перекрыта решетками, а пространство внизу засыпано толстым слоем сухих листьев. Вывод: закрыто давно и прочно. Почему и как надолго - выяснить не удалось.
Вокруг башни большая площадь, народ гуляет. И новые районы.
Пишут, что башня хороша в вечерней подсветке и кульминацией игры света является, когда башня окрашивается в цвета флага Ирана. Но это совсем вечернее мероприятие, ждать мы не стали. Решили бодро взять такси и поехать к башне Милад.
Черт бы побрал их дурацкую денежную систему! Да, через пару дней мы уже въехали во все эти томаны/риалы, но это же наш первый день в Иране! Мы прилетели в Иран рано поутру. И тут же на наши бедные головы обрушился Голестан, тегеранский трафик, дебильная денежная система, радушие местных и еще куча всего. Ну как тут вообще соображать? Вроде договорились с таксистом за сотню. А по приезду он на мою сотню орать начал. На фарси. Предложили 500 000, орет. Вроде миллион хочет. А что так много? Мне этот цирк нравился все меньше и меньше. Я вышла из машины. Он нам надоел, мы отдали миллион, таксист уехал. К слову миллион - это около 2,5$. Тоже мне сумасшедшие деньги... И с нами больше никогда не случалось, чтобы кто-то на нас сердился или повышал голос. Реально мужик шизанутый попался.
А башня Милад оказалась закрыта. Именно по поводу Успенья Фатимы. Охранник все спокойно объяснил и пригласил завтра приходить.
Вот мы подъезжаем и башня Милад вдалеке.
А под холмом, на котором башня стоит, резвится табун лошадей.
Пока мы объяснялись с охранником возле башни Милад, мимо проходил какой-то мужчина. У него оказался достаточный английский и он нам помог понять все до конца. А еще мы узнали, что рядом под горой есть станция метро. Мужчина вызвался нас проводить. Мы шли и решали, куда дальше и на что у нас есть еще время. Постановили - едем к мосту Табиат. Это вроде не очень далеко и вряд ли он закрыт. Мужчина сказал, что метро нам тут не поможет, возле моста станций нет. И предложил найти нам такси. Водителем оказался милый дедуся, проезд стоил как всегда - миллион.
Дедуся пропустил какой-то нужный поворот и долго крутился возле моста, стараясь подвезти нас поближе. В конце очередной улицы сказал: "Это все. Дальше пешком. Но тут совсем рядом."
Там, где мы вышли из такси, начиналась пешеходная зона. Было просторно и красиво.
Это только кажется, что уже темно. На самом деле было вполне светло, сумерки только спускались. Забавная дырявая дизайнерская лошадь. (Светлые пятна - это не отблески, это дырки)
Мост виден уже рядом.
Зона отдыха перед мостом хорошая. Вон какие скамейки милые!
Какая-то стилизация под бадгир украшает дорожку.
А внутри голубятня.
А вот и мост.
Мост "Табиат", или мост природы, является первым исключительно пешеходным мостом в Иране, соединяющим друг с другом парк "Воды и огня" и парк "Джангале Талегани". Этот мост был открыт 13 октября 2014 года. Мост Табиат расположен в точке, где сходятся все главные артерии Тегерана. Мост Табиат, аналогов которого не существует на Ближнем Востоке, считается самым большим мостом, по которому организовано пешеходное движение.
И вот тут мы впервые прочувствовали зиму в Иране. Если днем было солнечно и тепло, то с заходом солнца наступил холод. Было капец, как холодно! Мы уже замотали и застегнули все, что могли, но помогало слабо. И решили найти какой ресторанчик, чтобы поесть и согреться. 3 раза ХА-ХА!
Кому там кебабы надоели? Это мы всё еще перлись от них. А местные за свою жизнь уже съели грузовик кебабов. И тусовочно-молодежное место жило по своим законам. Самой ходовой была "модная" еда - пиццы и бургеры. Чтоб они провалились... Ну не в Иране же!
Нашли милую теплую кафушку.
Достойной нас еды там не было, погрелись и выпили капуччино (490 000 риал). Не дешево.
После моста в пешеходной зоне что-то сверкало огоньками. Туда и пошли. Оказалось это вроде рынка мастеров.
Шли, разглядывая всякие яркие штучки.
Там же лавки с рукодельным съестным.
Каждый норовил нам что-нибудь засунуть в рот. "Ну попробуйте!"
Местные сладости.
Прилавок с пастилой выглядит как магазин тканей.
На другой стороне рынка был большой фудкорт. Вот тут иранской еды было навалом. В итоге мы облюбовали кебабную.
аказали 3 штуки - курица, томаты, говядина с грибами. Кебабы в витрине уже одетые, их тут же начинают жарить.
Хоть мы и на улице сидели, но вокруг горели мангалы, кипели самовары и температура была немного повыше. Было уютно. Нашу еду принесли укутанную в кучу хлеба.
А если его разгрести...
Было очень вкусно! Нам удалось нажрать аж на 1 800 000 риалов (5$) на двоих. Днем-то у нас и 3$ не выходило.
В соседнем заведении мальчик колдовал над сложносочиненной шавермой.
По настоянию Иры мы купили пахлавы.
А на выходе с фудкорта нам открылось гранатовое царство.
Гранаты и все, что из них можно сделать. И чуть больше. Эх, жаль, что невозможно было узнать, чем все эти гранатовые изделия отличаются друг от друга...
Нечаянно вспомнила из своего турецкого опыта, что гранат - это "Нар". Может он и на фарси так звучит, но они меня поняли! Кстати, многие турецкие женские имена - это просто названия цветов. "Гюль" - цветок, "нар" - гранат. Гюльнар - цветок граната.
От жадности мы купили литровую бутылку свежего гранатового сока (это дело принципа - не брать с прилавка, пусть выжимает у нас на глазах) за миллион.
Я положила глаз на интересные пирожки, но они в меня бы уже не влезли. Жааалкооо...
На пространстве возле выхода народ болтал, катался на роликах и прочих колесных стредствах. Жизнь кипела!
Мы приехали к мосту где-то в 16.45 (+/-). Время оказалось очень удачным, мы посмотрели мост и в "светлоте", и в темноте с подсветкой. Уходили мы оттуда около 8 вечера. Народа вокруг гуляло немерянно! Все рассказы на тему "вечером все сидят по домам", "женщине неприлично вечером одной" и прочие хороним в дальнем углу сарая. И это не только Тегеран, так было и дальше на всем нашем пути.
Мне подумалось, это дань местному климату. Большую часть года днем стоит невменяемая жара и появление на улице сопряжено с риском для жизни. А к вечеру жара спадает, народ идет по магазинам, погулять, встретиться с друзьями. Все заведения работают до позднего вечера. Ну да, зимой не так жарко. Но стоит ли менять вековые привычки ради полутора месяцев? Конечно нет. Молодежь ходит компаниями и парами. Могут даже пообниматься, камни в них не летят. Женщины и девушки разных возрастов ходят группами и парами. Все абсолютно спокойно.
А нам бы в отель надо. Из тупика пешеходной зоны мы вышли на нормальную улицу. И что? В темноте рукой махать? Рядом компания молодых ребят болтает. Ну, мы подошли и спросили, не могут ли они нам такси вызвать? Ребятки чУдные, немедленно согласились, взяли бумажку с адресом отеля и быстро понажимали кнопки. А потом долго извинялись, что не могут оплатить наше такси, у них в приложении денег нет. Совсем сумасшедшие! Я 5 раз их уверила, что это не требуется и мы в состоянии заплатить.
Целый день во всех местах, где мы были, народ подходил и спрашивал: "Откуда вы?". Узнав, что из России, радовался безумно! Обнимашки и все такое. А уж если признаться, что мы влюбились в Иран с первого взгляда, задушат в объятиях и сожгут улыбками. Вот и с ребятами в ожидании такси мы болтали на те же темы. Иранская молодежь очень хочет побывать в России. Или просто съездить, или приехать учиться.
Такси до отеля нам обошлось в 400 000 риалов. И правда, чертов Snapp рулит. Вот только пользоваться им мы так и не научились.
Отпраздновали первый иранский день. Не все прошло гладко, но лучше, чем могло бы. И мы многое успели. Пахлава прекрасно зашла под коньячок. Устали, как собаки. Кажется я заснула в паре сантиметров от подушки.
