Чоракуен - "длинный сад наслаждений". Или "сад долгих наслаждений"? Именно в этом рёкане с самой большим термальным бассейном в регионе мы остановились сегодня, прибыв на самом закате. Рассчитывали прогуляться пешком, благо от станции всего километр, но нас уже ждал водитель с табличкой. Сервис сервисом, но пешком бы дошли быстрее)) потому как сначала ожидаем всех на станции, потом едем в противоположную сторону до сестринского отеля Rivage на берегу гигантского озера Синдзи, где не только высаживаем часть клиентов, но также происходит 10-минутная пересменка водителей, и только после этого отправляемся в путь до места назначения.
И сад действительно был "длинный", а сам рёкан - богатый и недешёвый. Таким же длинным и богатым оказался ужин, причем рис принесли, как полагается в таких ресторанах, только в самом конце, после многочисленных явств, и то на случай, если у кого желудок - "оверсайз". Типичный ужин кайсеки, но здесь было особенно много маленьких блюд, чтобы клиент не забывал, что дефлопе в стране очень мало, а потому он должен стоить дорого. Блюда подносили по очереди согласно выданному нам длиннющему списку (на японском). Если верить переводчику, состав ужина был экстремально экзотичным и вряд ли съедобным; впрочем пойди я в наш ресторан, точно так же не понимал бы, что это такое находится в меню. Но большой опыт поедания кайсеки позволял разобраться в примерном составе блюда просто "на глаз", если не "на зуб".
После сытного обеда стоило прогуляться по саду. Надо сказать, что я увидел лишь его маленькую часть, потому как в отельных тамках было жутко неудобно карабкаться по каменным ступеням, а значит я не пошёл как наверх - к чайному домику со смотровой - так и вниз, к загадочному тоннелю.
И наконец, пришло время оценить знаменитое ротембуро. Которое - редкий случай в этих местах - предполагает смешанное купание, но, конечно, в приличных рёканах давно уже не купаются голышом, а настаивают на заворачивании в специальные полотенца или же выдают что-то вроде купальных костюмов. Несмотря на величину рёкана, ротембуро, в отличие от того же Цуруною, да хотя бы и сегоднешнего Сунаю, популярностью не пользовалось: кроме нас за всё время зашла лишь пара посетителей, по одному с женской и с мужской стороны. Да и водичка оказалась ну совершенно не примечательной. Выручало лишь оформление: словно в продолжение сада, конъёку окружали деревья, домики (но не чайные, а раздевалки) и каменные стены, и из одной такой стены высовывался, изрыгая термальную воду, дракон. Ощущение того, что ты находишься в саду, а не в онсене, явно превалировало.
Сегодня предстоял марш-бросок. Вообще, когда-то план был приземлиться где-нибудь в Саге или Фукуоке, оттуда двинуть до Хаги, где провести пару ночей с отдыхом на пляже, и потом уже, активировав проездной, двинуться в сторону Мацуэ и затем Окаямы. Так и светлячки аккурат на праздник выпадали. Но вот незадача, проездные наши до Хаги добивают, но обменять их там (а тем более в Фукуоке) никак нельзя! Но возвращение в Хаги уже было моей идеей фикс, и несмотря на длинный переезд туда, а затем обратно, не обсуждалось. Разве что я предложил сестре не мотаться за мной в эту тмутаракань, а почилить в Тамацукури. Моё дело предложить...
А потом мы выбирали, где же у нас будет дорогой онсен-рёкан (таковой предполагался лишь один). Вариантов было всего два, Урасима и Рюдзин онсен, пока внезапно не всплыл этот Чёракуэн, и как раз на 6 июня, и мы решили поменять бронь. Рюдзин онсен слишком плохо ложился в маршрут в связи с практически отсутствующим транспортным сообщением и долгими переездами, а в Урасиме, как внезапно выяснилось, пещерная ванна была на ремонте, а соседние неплохие рёканы мест уже не предлагали. Поэтому отменить бронь в простеньком рёкане, заменив его на Чёракуэн с возможностью посетить знаменитый термальный бассейн, казалось тем более хорошей идеей, что дара как раз выпадала на 6 июня. Что же такого 6 июня? Да так, день рождения у Наташи всего лишь)) В качестве подарка как раз выступал Чёракуен (точнее, половина от доли).
А это значило, планы на утро меняются. Да, я хотел в Омори Гинзан по пути в Хаги заскочить и в Юноцу онсен, но раз уж раскошелились на такую роскошь, предпочтительнее было взять от него всё. Утро предполагалось неторопливым, с прогулками по саду и фотосессией.
Это праздничный тортик от отеля)) А теперь - все в сад!
Мы дошли и до чайных домиков, и очень удивлён, что у меня нет фото этой локации, и до тоннеля. Ступать в гэта по скользким валунам было неудобно, даже небезопасно, но все же лучше, чем ночью. А за тоннелем внезапно обнаружилось продолжение сада! Да не каждый храм таким размером приусадебного хозяйства похвастаться может!
Наконец, оставив большую часть вещей в рёкане до завтрашнего вечера, отправились прогулочным шагом до станции. Дорога пролегала вдоль той же речки, по берегам которой выстроен Тамацкури онсен, под густыми кронами сакуры. Можно было только фантазировать, насколько прекрасно белоснежны эти берега во время цветения, а впрочем в чьём-то отчёте была же фотография! Ну а мы заскочили в супермаркет, поскольку после ленивого утра денёк ожидался весьма напряженным. Точнее вечер: как раз днём предполагалось более четырёх часов отдыхать в поездах, но никто не обещал, что в дороге будут кормить))
Или же экспресс "Супер Оки", несущийся солнечным днём между гор и моря навстречу лету. Да, весенняя погода предыдущих дней отступала, и становилось всё жарче, вот сегодня уже +26. А поскольку весну мы проехали, теперь важно не пропустить лето!
Это Таги, Исотаке и Юноцу через заляпанное стекло вагона. До Масуды, где предстояла пересадка на локал, домчали чуть менее чем за два часа. Вот она, Масуда:
А совсем скоро уже и Ииноура, где пышно до сих пор азалии цветут. Да, здесь паровозик остановился понюхать цветы. И да, стекло в локале оказалось на удивление чище
На подъезде к Утаго сперва поля, потом горы-тоннель, а затем - красивое побережье.
А это Киё, и вот уже подъезжаем к Хаги:
И наступает момент расставания: по плану сестра должна отправиться в отель, а я - в Нагато, ибо "ради этого всё и затевалось". Там мне предстоит приличный забег: за счёт сокращения времени в Хаги (помните, первоначальный маршрут подразумевал две ночи?) придётся с Нагато уложиться за один вечер, или 5 часов. Но... Наташа никуда не выходит. О-кей, я предупреждал... Непростой у неё ожидается вечер дня рождения, и как раз время, когда все будут звонить и поздравлять, а тут непонятно, будет ли связь.
Как уже упоминал ранее, моя симка, которая "для айфонов и самсунгов", пусть и неплохо чувствовала себя в моём китайце, но связь периодически пропадала, и не только в тоннелях/горах/пустошах, но и в более цивилизованных местах (как, например, на горе Коя на верхней станции фуникулёра). Симка сестры по крайней мере работала стабильнее. А мне сегодня просто необходимо было быть на связи: ещё до пересадки в Масуде началась конференц-связь по работе, которая длилась вот уже несколько часов, и конца-края пока видно не было. Понятно, что в условии местных тоннеле и гор вылетала она с завидным постоянством, и это не было хорошо. Едешь так одним ухом в работе, одним глазом в презентациях, другим глазом в пейзажах, ну зато скучать не приходится, а главное теплый ветерок из полуоткрытых окон поддувает, так что на четверть даже расслаблен и в лете.
Но лето слышалось и с той стороны линии. Несмотря на весь шум докладов и диалогов, из Омска прорывались крутые раскаты грома. Между делом успевал проверять наш погодный чат, откуда еще с утра скидывали картинки приближающегося к Омску грозового фронта. Похоже, сезон дождей вместо Японии решил повернуть на Омск, и сейчас там собиралось быть весело, а я же любитель подобных катаклизмов: люблю грозу в начале мая, и в начале июня тоже люблю! Вот только небо над Японией, хотя бы над этой её частью, было безмятежным - похвастаться было нечем.
Минуя Ии, подъезжаем к Нагато:
Поезд дальше не идёт. Ещё несколько лет назад сильными дождями размыло насыпь в нескольких местах, и дальнейший путь предстоит на автобусе. Проездные у нас только до Хаги, поэтому за короткую пересадку с поезда на автобус необходимо приобрести билеты на непокрываемый отрезок, а я весь на связи. Сейчас что-то не вспомню, не сделали ли мы это ранее еще на станции Тамацукури онсен?
А дальше уже фото рисовых полей из автобуса. По пути автобус не следует линии жд, а прилично петляет в холмах, цепляя по пути Кивадо онсен с приличной видовой ванной. Хотел здесь искупаться, когда на Нагато был целый день. Но автобусы ходят редко, и уже полчетвертого, времени нет. Зато потом к такой зелени выехали!
Да, рисовых полей хоть отбавляй. И без четверти четыре нас высаживают в открытом поле. Станция Нагато-Фуруичи. На старт, внимание, марш!
raintower, не стандартная поездка, интересная. Фото красивые, манящие в дали дальние! Заинтересовал проездной Kansai WIDE area pass, особенно возможность купить его на trip.com. Активно бронирую не первую поездку в этом приложении отели, ж/д переезды, авиабилеты в Китае и Японии. Но как в приложении найти проездные? Не могу найти, научите, пожалуйста.
После долгого заточения в транспорте наконец обрели свободу, но вот свободу от работы я всё ещё не обрёл, что пусть и не мешало пешей прогулке, но слегка скрадывало ощущение присутствия. Ароматный воздух, приятный летний жар, деревенские пейзажи - как на картинке, но только взаправду. Недавно засаженные рисовые поля, гортензии и тут же азалии вдоль убегающих в горку дорожек, пчелиной расцветки шлагбаум, охраняющий ржавеющие рельсы, по которым уже не ходят поезда... В наушниках, прерывая доклады и обсуждения, всё еще грохотала гроза, а наш чат распухал от фотографий кучево-дождевых облаков самых причудливых форм, вобравших в себя самые соки лета, так что я пытался найти на японском небе хоть что-то отдалённо похожее, и вот оно, но стоило ли вопреки прогнозу призывать грозу в японское лето?
Мы уходили всё выше по дороге, ведущей к морю, но сейчас петляющей в заросших горах, и гугл-карты показали на срезку, которую и найти-то удалось не сразу, настолько она представляла собой зелёный тоннель, устланный толстым ковром опавших листьев. Но всё же вполне дорога, только подъём вот крутоват. Я перехватил наташин рюкзак, и пыхтя на подъеме, наконец-то почувствовал выступающий пот как признак японского лета: в зелёном тоннеле было действительно влажно, плюс я как начинка сендвича между двумя рюкзаками на крутом подъёме. Да, сегодня было жарковато, но настоящая летняя жара ещё не началась.
Но мысли о том, чтобы взять такси, даже не мелькало. Я даже не про то, что на телефоне не было соотвествующих приложений, а вокруг - ни души, вплоть с самой высадки с автобуса: сама прогулка доставляла невероятный кайф, я изначально и задумывал здесь не столько точки обойти, сколько пошариться по окрестностям как следует. Теперь уже не удивляло, что в сторону моря не ходили автобусы. Вот об автобусах, кстати: гугл показывал какое-то кривое расписание JR-овских автобусов из Нагато, заместивших поезда. Да и расписание поездов по станциям около Нагато видел весьма избирательно. Навитайм также не хотел строить маршрут, пришлось даже лезть на сайт города Нагато за актуальным расписанием: да, бывает и такое, и прошлой зимой в Нагано и Тохоку с похожеё ситуацией сталкивался. Сам автобус явно использовался на экспресс-маршрутах: высокий, с мягкими сидушками и без автомата размена; вот и думай теперь, как в нём расплачиваться на обратном пути.
К этому времени сеть на наших телефонах пропала окончательно. Сестра, до этого активно принимавшая поздравления посредством аудиосвязи мессенджеров, шла в тишине, как и я, оказавшийся наконец насильно отрезанным от длившегося уже 4 часа собрания, и не горевший желанием возвращаться. Индикатор на телефоне, уже заряженном в поезде повторно от пауэрбанка, вновь угрожающе покраснел, показывая 3%. Надеясь, что остатка в пауэрбанке хватит, чтобы запитать его хотя бы до вечера, цепляю провод. Жутковатая тишина в зелёном тоннеле имени Миядзаки нарушалась лишь шорохом переворачиваемых листьев. Но наконец "короткий путь" закончился, и дальше уже петляла в гору обыкновенная автомобильная дорога. Вдоль дороги образовались признаки цивилизации коттеджно-курортного типа. Приозёрье какое-то, парк Сугамута.
Скоро по левую сторону нарисовалась лестница, ведущая, если верить карте, именно туда - на Сендзёдзики, ложе в тысячу татами. Живописное плато, возвышающееся на 300 метров над нашей стартовой точкой, и чуть больше - над морем, так что виды открывались дух захватывающие. Сквозь рваную серую дымку рождавшихся и тут же умиравших прямо напротив меня облаков.
Белое кучево-дождевое облако, единственное такое на всём небе, грозу не обещало, но явно намекало на что-то неприличное.
А правее через горный распадок виднелся и сам городок Нагато.
Плато в тысячу татами использовалось не только как смотровая и место отдыха: судя по палаткам, здесь располагался кемпинг. А что, подходящее местечко! Неплохой повод отдохнуть и перекусить.
На подъем от станции до Сендзёдзики потребовался час (4,5 км пути, 300 метров вверх). Там минут 20 на отдых (сестру, правда, виды не впечатлили, говорит на Канарах лучше), теперь 5 км вниз, к морю - тоже примерно час пути. Раньше там была лишь одна достопримечательность, Ryugu no Shiofuki, и прошу вас, лучше бы вам не знать, как понимает этот топоним гугловский переводчик. Ну пусть будет "Выплёскивание в дворце драконов", когда морской прибой вздымается подобно гейзеру высоко вверх через природные отверстия в скале. Забегая вперёд, скажу, что сам "дворец драконов" - скальное образование - мы увидим, а вот "выплёскивание" - увы, не тот сезон, лучше ловить зимой, а сегодня море было спокойным даже по июньским меркам. Но по-соседству с древним драконьим дворцом некий человек всего-то лет 70 назад воздвиг дворец другой, божественный и человеческий. Святилище, короче, построил, потому как сон у него был о шествии белых лисиц. А раз лисицы, то значит Инари, и значит много красных ворот-тории, как старший брат из Киото приказал.
Святилище было молодое и никому не нужное, пока не появился интернет, а в интернете - всякий инстаграм, ну вот постепенно и завирусилось. Инстаграма у меня не имеется, так что обнаружил случайно на одном из сайтов еще давненько, до пандемии. В 2019 году, когда впервые поехал в Хаги, я уже сюда хотел: Нагато-Фуруичи, Сендзёдзики, рисовые поля и, конечно, Драконий дворец да Мотоносуми Инари. Тогда здесь еще поезда ходили. Но тоже редко, возможно даже реже, чем автобусы сейчас. По крайней мере точно помню, что оценив транспортные возможности и перспективы пешей прогулки, да ещё весьма вероятно в плохую погоду, какой-нибудь снег, при первой подвернувшейся альтернативе провести предновогодние дни в онсенах Окухиды, поменял решение и урезал нахождение в Хаги-Нагато до одной ночи в пользу Хираю. Надо сказать, что плохая погода в том декабре и случилась (дождь временами с мокрым снегом на весь день), а Нагато-Юмото, где предполагалась урезанная ночь, при однодневном посещении произвёл далеко не благостное впечатление, так что, пожалуй, оно было и к лучшему. Но место всё ещё манило, а тем более хотелось вернуться в сам Хаги, и чтобы именно летом - настолько в декабре даже в дождь мне понравился его сосновый пляж! Вот почему вопрос об урезании этого места из настоящего маршрута даже не ставился, вот почему попасть сюда необходимо было во что бы то ни стало. Вот почему я здесь, и теперь спускаюсь уже мимо лесных массивов, перемежаемых рисовыми плантациями, к морю.
А святилище - святилище за эти годы хорошо завирусилось и даже на читай форум попало. Выходит, начиная путешествие в место уникальное, неизбитое, доберусь в попсовую локацию с кучей туристов-инстаграмщиков - так предполагал я. Впервые за поездку, ведь за всё путешествие до сего момента гайдзинского духа мы не не чуяли вообще. Ну парочка семей на Коя-сан вообще не в счёт, учитывая её масштабы. Ха, я недооценил реальность! У святилища не было никого, ну то есть абсолютно, и весь путь до него мы также проделали в одиночестве. Поскольку связи практически не появлялось, сестра слушала музыку, периодически напевая, а я просто пялился по сторонам.
Завидев свежезасаженные террасы рисовых полей, выгодно подсвеченные солнцем, Наташа тут же побежала их снимать. "Зачем так подробно?" - спрашивал я, - "Ведь по маршруту будет гораздо больше и круче!". Я еще не знал, насколько ошибался. Нет, ну поля-то будут, но... Аннушка уже разлила масло. Несмотря на ясное небо, в прогнозе на семь часов всё-таки стояла облачность. А ещё я открыл Органик Мэпс, и он нарисовал совсем другую дорогу, нежели гугл: заметно короче, со срезкой через лес. Срезка обозначалась примерно так же, как та, по которой мы шли наверх, но эту гугл отчего-то не видел. Не увидели и мы в том месте, где она должна была быть. Ну то есть был какой-то лаз в кустах, причем с некоторым смещением по местности, уводящий вниз по крутому склону, но считать это за дорогу... да я бы и в одиночку туда не сунулся. В общем, Органик соврал, и это был первый звоночек. Ну не знал я тогда, что Органик - это на редкость дерьмовый в плане актуальности ресурс, и напрасно верил его авторам на основе хорошей репутации Мэпс.ми. Ничего, в последующих поездках убедился. Уже сегодня убедюсь.
Но я к тому, что в достаточном количестве местных полей я не нафотал. Тем временем мы вышли к перевалу на основной дороге, соединяющей станцию и море. Где-то отсюда нам предстоит возвращаться в сторону станции. Высота всё ещё приличная, метров 200.
Виды с перевала в сторону станции были хороши. Тут же располагалась реклама драконьих бесчинств, а затем виды стали открываться уже в сторону моря.
И тут тоже были рисовые террасы, подсвеченные закатным солнцем. Дорога под горку - лёгкая и приятная, небольшая жара уже ушла, уступив тёплому закатному ветерку. Гулялось по кайфу, как будто в детстве в небольшом городке, где жила бабушка.
Наконец, мы спустились к морю, и дорога сделала крутой разворот в сторону рыбацкой деревеньки Цуо. Был и обходной путь (примерно той же длины) не по берегу, а выше деревни, но через деревню пойти показалось более интересной затеей. А святилище - уже вот оно, почти на ладони!
Ого какой замок отгрохали! пусть и фальшивый.
А это уже другой дворец, драконий. Тот самый.
Ну и святилище. Про которое я всё почти рассказал))
Лесенка огненных торий уходила к небу, но прогуляться по драконьему дворцу, подсвеченному солнцем, было интереснее. А затем, открыв 0,33 освежающего напитка, почилить на камушке, изучая прибрежный пейзаж. Любая дорога должна вознаграждаться красотами и отдыхом.
Пока я отдыхал на камушке, Наташка уже успела убежать наверх и торопила меня оттуда. Я и поторопился...
Да так, что уже почти поднявшись наверх, осознал, что оставил рюкзак там, где сидел. Пришлось потерять 5 минут ради повторного упражнения. Что же, окинем прощальным взглядом это, без сомнения, приятное место
...только чтобы обнаружить, наконец, первых людей. Сперва появилась одна машина, откуда вышли японцы, а уже на выходе встретилась вторая. Конечно, тоже местные. Основное святилище - наверху, и именно там стоит табличка, что часы работы до четырёх, а после - не входить, ни-ни! Ну то есть по лестнице тоже не спускаться, и на дальнейший верх к основному зданию святилища не ходить. Но наверху и так ничего интересного не было, а по лестнице мы поднимались, зайдя по какой-то тропинке от рыбацкой деревни, стало быть, ничего не нарушили. А вот японское семейство приехало на верхнюю парковку и исследовать святилище (хотя им наверняка не впервой) начало вопреки табличкам. Мне кажется, если рядом нет туристов, то так можно))
А от святилища начался подъём.
Пробило 7, закат ожидался в 7:40. Но случился неожиданно раньше, когда из-за моря вдруг вылезло плотное облако, и солнце не преминуло в нём укрыться.
И это резко нарушало все планы. То-то сестра меня торопила. Я собирался выйти к одному озеру, от которого делали шикарные фото с отражениями, а там и до рисовых полей рукой подать, но гугл, как мне показалось, строил неправильный маршрут. Хотя когда намечал маршрут из дома, делал ведь тоже его согласно гуглу, как он мог стать другим? И вот тогда-то я и доверился Органику, маршрут согласно которому, как я полагал, был тот самый: через рисовые поля до озера и снова к рисовым полям.
Но, похоже, мы вышли к совсем другому озеру... а дальше Органик уводил вверх по бетонной дорожке, вполне широкой для машины, которую гугл в упор не видел. Беда в том, что дорожку пересекали лианы вьюнов, и не было никаких признаков того, что ей кто-то пользовался. "Я туда не пойду!" - заявила сестра, и мне бы её послушаться. Но я послушался Органика, а Наьашке ничего не оставалось кроме как идти за мной. И сперва дорога была вполне проходимая, может только заросшая немного. Только вот поля вокруг неё были необработанные, давно заброшенные. А дальше лианы всё плотнее наступали на тропинку, и через них приходилось продираться. Это было неприятно, тем более что лианы оставляли на одежде зелёные следы. Но дальше нашу дорогу перегородил заборчик из железных прутьев. И вот тут бы повернуть назад, пока не поздно, но мы прошли уже половину пути до асфальта, и оставалось ещё каких-то 5 минут, поэтому заборчик был без труда взят, а дальше началось такое... за 5 минут мы продвинулись лишь на 5 метров. Признаки дороги почти исчезли в буйной зелени, разросшейся не только по её сторонам, но и на самой дороге. Ветки хлестали по лицу, я вспотел от напряжения, сестра справедливо жаловалась, а впереди возник новый забор, уже более капитальный и высокий, с острыми прутьями-пиками.
Продираться назад и возвращаться на уже более длинный гугловский маршрут? Это потеря получаса с риском не успеть на автобус и с перспективой ночёвки в этом поле. А перелезть через забор невредимым к уже столь близкой цивилизации шансов не было почти никаких. В моей голове промелькнуло одно слово, и слово это было непечатное.
Солнце скрылось за облаками, но на верхней площадке стояло несколько человек с фотоаппаратами. Двое из них установили треноги, а на парковке размещался их транспорт: автомобили, мотоциклы. Не сказать, чтобы людей было много, и похоже, большинство из них только приехало. Отчего же так поздно, спросите вы? А всё просто, причина та же, что и у меня, когда я намечал Уситобату ровно к закату. Кроме возможности проводить солнце за горизонт, фотографы ожидали сумеречных видов. В морском заливе виднелось множество чёрных точек, и пока сгущались сумерки, одна за одной эти точки превращались в маленькие звёздочки: то рыбаки, вышедшие на ночной лов кальмара, зажигали фонари. Кальмары плывут на свет.
Около площадки обнаружилось озеро - возможно, то самое, только я так и не понял, с какой точки его берега были сделаны обнаруженные мною в сети фотографии.
Возникла шальная идея попросить кого-нибудь из фотографов подбросить до станции, если им по пути. Стараясь не светить зияющей дырой на шортах - последствиями встречи с остропиким забором, с которого я весьма неудачно соскльзнул - издалека завёл беседу, и почти сразу понял, что даже если кому и по пути, ребята здесь надолго. Вариант отбракован, до автобуса полтора. Пешком до станции чуть больше часа, так что время ещё было, но вконец потерявшая доверие ко мне сестра торопила двигаться прямо сейчас, не задерживаясь. Действительно, после таких приключений кому придёт в голову наслаждаться видами звёздного неба в синем море? Ну, кроме меня.
К счастью, её одежда осталась цела, на пику сел я один (не было никого, кто бы мог сзади подстраховать). Цела, да почти вся в зеленых росчерках от лиан, отстирать которые - задача не из лёгких, если вообще разрешимая. И пусть после забора дорога становилась всё лучше, пока наконец ещё за одной легко преодолимой изгородью не вывела с давно заброшенных заросших полей, шок от крайнего момента напряжения ещё не прошёл. Наташа ушла вперёд, не дожидаясь сумерек, а я, сделав ещё несколько фото, бросился её догонять. Дорога до станции отсюда одна и почти прямая, но в отсутствие связи оставлять сестру не входило в мои планы. И так ей досталось в самый день рождения. Да, так день рождения она ещё не праздновала, надолго запомнится!
Мужикам с треногами хорошо, они и ночных видов дождутся; совсем иное - снимать на телефон 4х-летней давности с трясущихся рук. Это в последнем поколении у флагманов Виво наконец хороший телевик, а без телевика тут никак: море с лодками было слишком далеко. Вот и мои художества вряд ли кого впечатлят.
Тем временем догнал сестру, до станции шагали уже смеясь над нашими приключениями. К тому времени совсем стемнело, а в японской глуши ведь никакого освещения. Дорога черная как смоль, и даже когда лес расступился и мы вышли к деревне, едва ли стало светлее. На станцию пришли за 20 минут до автобуса (да, те самые 20 минут, которые я собирался, был бы один, куковать на смотровой) - тьма и мёртвая тишина, и конечно ни души. И честно говоря, не отпускали сомнения в том, а будет ли вообще автобус.
Но автобус пришёл. Пустой, конечно: мы - единственные пассажиры (а ожидался ещё один рейс). Едем до Нагато, а водитель интересуется, докуда нам. Говорю, что до Хаги. Интересуюсь, как платить. "В Нагато расплатитесь на станции" - отвечает. И верно, у него даже разменника нет. Уже на подъезде к Нагато, водитель сообщает, что вообще-то сегодня поезда до Хаги не будет (о возможности такой ситуации предупреждало и расписание на автобусной остановке), поэтому никуда выходить нам не надо, он до конечного пункта довезёт. Но на станции, пообщавшись с сотрудником, сообщает другую информацию: нет, всё-таки будет поезд. Сотрудник нас проводит до поезда, а на вопрос, где оплачивать, махает рукой: ничего не надо. А в поезде до Хаги уже люди. Но такие люди, которых лучше бы не было. Индусы или пакистанцы - что-то такое - которых после пандемии правительство Японии стало приглашать по чернорабочей визе. Я еще на пути сюда их заметил, но тогда, видимо ввиду светлого времени суток и наличия японцев, вели себя более прилично, сейчас же не ограничивались громкими разговорами (в том числе по телефону) и закидыванием ног в обуви на сидушки. Вот уж по сравнению с кем китайцы кажутся носителями образцовых норм поведения.
В остальном до Хаги доехали без приключений. Правда, от станции до гостиницы еще минут 15-20 пешком (для автобусов поздно, десятый час), но Наташка счастлива оказаться в цивилизации, а не в темной жуткой деревне. Хаги ночью не то чтобы яркий город, но всё равно приятный, и даже в темноте сестре он понравился. Мне он тоже сразу понравился - тогда, 5 лет назад. Тем временем на связи родственники, продолжается поздравительный обзвон, так что прогулка по летнему ночному городу даже на руку.
- И как ты находишь такие места? - спрашивает сестра, когда мы прибываем в гестхаус. Да, здесь ждёт нас сюрприз в виде красноглазого заторможенного хозяина - явно под дымом - и его спутницы жизни, явной поклонницы индийской культуры, судя по появившимся мандалам, коврам и прочей атрибутике. Пять лет назад останавливался здесь же, но хозяин тогда был один и совершенно трезвый, в доме было тихо и спокойно, и вообще очень приятно пообщались. А сейчас на патио во дворе происходила настоящая тусовка из местных и постояльцев; мне сказали обратиться к бармену (обнаружился и такой, вероятно на альтруистических началах), дабы было начислено приветственное саке. Потом нам было начислено саке в честь праздника. Потом за знакомство - сестра к этому моменту пошла в душ и спать. А потом просто так. К этому моменту и я вышел из душа, но поболтать, свесив ножки с настила, обо всём и ни о чём, погода располагала. Тем более что завтра можно было никуда не торопиться. А сегодня был очень насыщенный приключениями денёк.
raintower, я опять к Вам за советом по вопросу проездного Kansai Wide Area pass. Хочу купить его на 5 дней, чтобы использовать для поездок Осака-Окаяма-Курасики и обратно, Осака-Кобе-Осака, Осака-Вакаяма, Вакаяма-Коясан-Вакаяма, Вакаяма-Кии-Кацура-Вакаяма, Вакаяма-аэропорт Кансай. Сравниваю с ценами на разовые билеты для этих поездок, что-то у меня получается, что проездной окупается в несколько раз, подозрительно дешево получается. Наверное что-то я не понимаю в этом проездном. Могу ли я использовать его на все эти поездки или хотя бы на часть из них?
Елена Белозерцева, Вы точно успеете за 5 дней всё это? Меня особенно Кии-Кацуура смущает, в связи с продолжительностью переезда на один день туда ехать точно нет смысла. Потому так сильно и окупается. Но в любом случае, это лучший проездной по окупаемости изо всех, это факт.
Только до Коя-сан он дорогу не покрывает. Максимум до Хасимото (от Вакаямы), а потом уже по линии Нанкай - платно. Причём поезда там ходят редко и медленные, проще взять проездной на Нанкай (2 дня, 2000 йен, не действует на экспрессы), как описано в первом дне отчёта: получается быстрее по времени и в каком-то смысле выгоднее.
До Кобе проезд копеечный (поездом Ханкю), тоже нет смысла проездной использовать. Поэтому Кобе либо Коясан лучше из проездного выкинуть, а на Кии-Кацууру выделить 3 дня (с выездом в Сирахаму или в район Хонгу, например к святилищу или в онсены: Каваю, Юномине и т.п., плюс трекинг по Кумано Кодо. Но выезды в Хонгу - автобусами, которые пассом не покрываются). Окаяма+Курасики одним днём - нормально.
С добрым утром, страна! Привет тебе, ясное солнышко! Привет и тебе, святилище что напротив гестхауса, тут же милый лужок и сосны, и прямо от ворот - улочка до самого моря, рукой подать.
Шумный вчера бар сейчас пустует.
В половину десятого выходим на прогулку. Хаги поселился во мне хмурым дождливым днём, и 5 лет спустя, таким прекрасным летним утром, я увидел его в совершенно другом свете. В солнечном свете. Словно это был совершенно другой город, или я выбирал нечаянно иные маршруты, но призраков разрухи и запустения в промышленных масштабах найти не удавалось, небольшие только намёки. Но пусть и другой Хаги, в то же время он был и тот самый, словно уже родной, и общение с этим городом вызывало одновременно чувство ностальгии и ощущение бабушкиной теплоты. И имя его совсем под стать этим чувствам - Хаги.
Сестре город тоже очень понравился. Вероятно, в том числе и по этой причине она решила увезти отсюда его частичку. Хаги ведь известен своей керамикой, оно и по глиняным стенам уже заметно, ну а керамических лавок здесь хоть отбавляй!
Пройдя по касательной замковую часть города, отклонились к каналу на юге. Там дальше, за мостом, постепенно начиналась более современная часть города, но я повёл сестру не на юг, а на запад. Было там одно местечко, которое хотелось найти и снова увидеть. Ну а по дороге прогуляться вдоль канала да поплутать в лабиринтах каменных стен.
Наконец, вот он, тот самый переулок, куда я забрёл в декабре 2019-го, пытаясь отыскать путь к реке, но вместо реки нашёл гостепреимного итальянца, который всё пытался зазвать меня на кофе и рассказал много интересного про город - конечно, не с исторической, а с его личной точки зрения как рядового жителя-экспата. В тот раз переулок-то я, похоже, и не заснял, но под дождём он и не выглядел достойным кадра, а вот сейчас - удивительно, какой уют! Ломиться к итальянцу, если он там всё ещё обитает, мы, конечно, не стали. Но по крайней мере я выполнил данное ему обещание приехать сюда еще раз. А также данное себе обещание сделать именно летом. Только вот было немного обидно, что вместо двух ночей осталась лишь одна...
Отсюда повернули на север. Миновав квартал горшечников, вышли к руинам замка. Там очень приятный парк, в котором делать особо нечего, зато по соседству находится тот самый замечательный сосновый пляж. Вот только найти дорогу на пляж сквозь линию береговых отелей оказалось тем ещё квестом.
Пол-одиннадцатого, солнце шпарит с чистейшего неба - самое время освежиться! Жара, конечно, совсем еще не японская, то есть не июльская даже, скорее напоминает нашу омскую в том же июне или мае. Да и море довольно прохладное, +21...+22, точно как Иртыш в это время года. Но в отличие от Иртыша - чистое, прозрачное и солёное. Первое купание в Японском море, а также первое купание в сезоне, вышло весьма бодрящим и... воодушевляющим. Заодно выучил от Наташки способ переодевания в отсутствие раздевалок (а откуда они тут в несезон? был, конечно, какой-то домик, на веранде которого мы и устроились, но он был закрыт). Благо, можно было не скрываться: ни души на пляже, лишь под конец часа подошло японское семейство с ребятишками - конечно, не ради купания. А прогретые солнцем сосны испускали смолистый аромат, длинные парные иголки щекотали ступни, и да простят меня, но именно таким я и представляю идеальное лето, японское ли, русское ли. Сауна августовская, иди на фиг!
Последний раз редактировалось raintower 23 янв 2025, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Вдоволь накупавшись, вернулись в замковый город. Можно было и вдоль пляжа пойти, но меня не отпускала идея отыскать тот самый заброшенный город из декабря 19-го. Но словно кто-то восстановил и оштукатурил стены, вычистил заброшенные дома и засадил огороды цветами.
Храмы на окраинах города, водный путь Айбагава, историческая школа Мейрин - это и многое другое осталось за пределами возможностей нашего маршрута. Айбагаву и Мейрин-то хоть и посещал ранее, но не против был бы вернуться. Как и в закусочную Амиго, пять лет назад подсказанную мне итальянцем, где готовили недурственное сашими (и не только). В закусочную-то и лежал наш путь, но помните же, насколько не везло в это путешествие нам с обедами? "Амиго" обнаружилось на старом месте, вот только сменившийся интерьер и тишина внутри подтвердили мои опасения: закусочной больше нет, на её месте - караоке-бар, который откроется только вечером, так заявил вышедший к забредшим сюда гайдзинам персонал.
Пришлось искать пропитание на карте, и еще после пары неудачных попыток, так и не определившись с нашими желаниями, отправились вновь в супермаркет. Зато по дороге сестра отоварилась какими-то полезными сумками, ну и город заодно посмотрели.
Такой разный Хаги, которым не можешь надышаться. Вернуться ли сюда еще раз? Триста раз да!
А там уже и на поезд пора было садиться. У меня был второй день онлайн-работы, так что отгородившись от мира наушниками, приготовился к очередным перерывам в связи. А перерывы нужны только для того, чтобы виды за окошком созерцать. Как вот это побережье у Киё, например.
Или же святилище Эбису близ Тодакохамы:
Последний раз редактировалось raintower 24 янв 2025, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Дорога пролегала вдоль той же речки, по берегам которой выстроен Тамацкури онсен, под густыми кронами сакуры. Можно было только фантазировать, насколько прекрасно белоснежны эти берега во время цветения, а впрочем в чьём-то отчёте была же фотография!
По главной линии Санин регулярные экспрессы бегают только до Масуды. Там они сворачивают на Цувано и Ямагучи, а хороших стыковок в сторону Хаги, куда ходят только редкие локалы, очень мало. По сути, одна в день в каждом направлении. Это если нет желания в Масуде несколько часов куковать. Поэтому в ранних планах (без Чоракуэна, с ранним выездом из Тамацкури) получавшийся временной промежуток хотел потратить на Ивами Гинзан, ну и заодно посетить соседний Юноцу онсен, чем-то зацепил он меня на гуглокартах да в описании достопримечательностей префектуры Симане. Конечно, в новом плане в эти места выпали, но поскольку экспресс Оки, на который мы пересели в Масуде, останавливался в Юноцу (насколько помню, единственный за день), было решено всё-таки выйти и прогуляться.
У станции и вдоль залива - уже интересно. Опять садится батарея, приходится снова покинуть конференция раньше срока: место наушников в разъёме type C занимает провод от пауэрбанка. Да и не хочется такую красоту пропускать. Потому как от залива в глубь гор уходит главная улица, и дальше у меня нет слов, один фотоспам.
Это, кстати, местная общественная баня. Судя по виду онсенной деревни, воды здесь возможно и не выдающиеся: никаких фумарол, запахов, горячих ручьёв и даже ножных ванн не наблюдалось. Но зато сама деревня-то какая! Так и хочется здесь остановиться. Я бы остался подольше и сходил бы дальше к заливу, на холм, откуда должны виды открываться, но сестра моих восторгов не разделяла. Альтернативой задержаться в Юноцу было посещение одного хорошо известного святилища, так что в итоге по результатам обсуждения было принято решение отправиться именно туда. А Юноцу прочно заняло место в моём сердце и пополнило список хотелок "остановиться на ночь", оставив позади Цуяму.
Долго ли, коротко ли, а дошли до конца главной улицы. Можно было бы продолжить путь дальше и выйти ко станции с другой стороны, но та дорога проходила через тоннель, а значит обещала быть не самой приятной и малоинтересной. Поэтому поворачиваем назад.
Наконец выходим обратно к заливу. Отчаянно хочу посидеть на берегу.
