В аэропорту Сантьяго обменник есть, но курс там очень плохой. В городах обменники есть (помимо банков; нужно искать на карте как «casa de cambio»), меняют доллары без проблем (даже мелкие старые купюры), курс на январь 2025 г. был около 990 CLP/USD. При обмене до 1000 долларов паспорт не требуется.
В целом очень распространены платежи картами – их принимают даже парковщики на улицах, во всех ресторанах по умолчанию рассчитывать приходят с терминалами, для расчета наличными это надо сказать отдельно (con efectivo). При оплате картой всегда спрашивают – кредитная или дебетовая (если есть иностранная карта, то она, как правило – дебетовая). Карты Union Pay практически нигде не принимают.
Средний уровень цен – прямо ощутимо высокий, даже по сравнению с Москвой. Позавтракать / пообедать на троих практически никогда не получалось дешевле 40-50 тыс. песо. Относительно дорогое даже местное вино – нижний уровень цен (если без скидок) за бутылку вина среднего качества в магазине – 8-9 тыс. песо, бутылки на винодельнях стоят около 10-18 тыс песо. В каждый счет в ресторанах добавляют чаевые (propina) на 10% от суммы чека, но каждый раз спрашивают, буду ли я их оплачивать. К иностранцам не применяют НДС (IVA) при оплате проживания в гостиницах – проверяйте, если его случайно включат вам в счет. Кстати, по поводу гостиниц – по максимуму старались оплачивать всё онлайн российской картой на трип [точка] ком – это возможно, если выбрать английский язык и валюту рубли. Выбор, конечно, похуже, чем на букинге, но процентов 70-80 получилось забронировать и оплатить так. Для самих гостиниц, кстати, это выглядит, как бронирование через Агоду.
Связь
В аэропорту Сантьяго сим-карты не продают. В центре можно искать либо отдельные магазины основных операторов (Movistar, Claro, Entel и Mow), либо зайти в тот же ТЦ Costanera Sky и там они все есть на первом этаже (кроме Entel). У нас было сначала две карты (Movistar и Claro), но Claro как-то ощутимо проигрывает по качеству покрытия, поэтому в итоге взяли вторую Movistar. За 5000 песо можно купить пакет в 40 Гб на 30 дней, но это надо отдельно настраивать с помощью сотрудника через сим-меню. Паспорт при покупке предоплатной симки (prepago) не требуется. Пополнять баланс можно в любой аптеке (может быть, и ещё в каких-то в точках), но почему-то не в точках продаж операторов. По моему личному ощущению, лучший провайдер все-таки Entel – он однозначно лучше работает на Пасхе, да и на материке наш Мовистар периодически подключался к нему в роуминг.
В целом покрытие хорошее только в населенных пунктах, по трассе мобильный интернет часто пропадает, поэтому для навигации советую скачать дополнительно оффлайн-карту (Maps.Me или аналог).
Аренда машины и транспорт
В аэропорту несколько раз воспользовались официальным такси (фиксированная цена около 28 тыс песо за поездку в центр города). Их желтая стойка находится сразу после выдачи багажа (на внутренних линиях) или после прохождения таможни (рядом с инсталляцией Chile) на международных линиях. Расплачиваться можно картой, если не хочется менять наличные в аэропорту. Кроме официального такси для поездок в городе популярен Убер.
С арендой автомобиля дело обстоит сложнее. Все прокатные конторы требуют депозит только с кредитной карты, при попытке заблокировать средства с дебетовой карты приходит отказ (no habilitado). Кредитные карты Union Pay, напоминаю, в Чили в большинстве мест не принимаются. Брали машину три раза (не считая острова Пасхи) и каждый раз использовали разные варианты решения этого вопроса.
Для поездки по окрестностям Сантьяго брали машину в Chilean Rent a Car. Там решением вопроса с депозитом стала покупка полной страховки с нулевой франшизой. Прием машины прошел просто, мелкие царапины не сравнивали с изначальным состоянием.
Для поездки по Озерному краю бронировали машину в Blue Rent a Car, тел.+56 9 4421 7293 (в итоге формально машину выдала контора Tepual Rent a Car (+56 9 7107 1322, некая Macarena), но они из одной группы, как я понимаю). Там тоже безуспешно попытались заблокировать депозит на моей дебетовой карты, в итоге просто сказали ездить осторожно. При приеме машины тщательно проверяли все мелкие царапины и повреждения, так что не лишним будет во время приема машины всё детально сфотографировать и записать.
Для поездки в Сан-Педро де Атакама брали машину в Econorent (наверное, самая популярная прокатная контора в Чили). Там в итоге договорились, что заблокируют деньги с дебетовой карты, но при этом надо было подписать письменное разрешение на снятие денег с моей карты (в случае чего) и за это они дополнительно взяли 80 долларов в качестве сервисного сбора. Деньги снимают в объеме депозита (около 700 долларов), при возврате машину делают возврат и удерживают стоимость аренды + эти 80 долларов.
В Чили много платных дорог, в районе около Сантьяго они работают на транспондере (TAG), у нас он оказался включен в стоимость аренды (но этот вопрос надо, наверное, каждый раз отдельно уточнять). В Озерном крае плата взимается обычным способом – в пунктах оплаты, наличкой (почему-то про оплату картой я там ничего не увидел). На всякий случай – Panamericana Sur практически на всем своем протяжении платная.
Отдельно надо учитывать, что в туристических местах традиционно большие проблемы с парковкой на улице в центре городов (Пуэрто Варас, Пукон, Вальпараисо), поэтому надо искать платные парковки (estacionamiento). В Сан-Педро де Атакама она единственная и бесплатная, но там обычно нет мест. В некоторых местах парковка платная и на улицах – парковщики оставляют квитанцию, которую при выезде с парковки надо оплатить (они, как правило, сами подходят, оплатить можно картой).
Остров Пасхи
Перед полетом надо заполнить онлайн-форму здесь (https://ingresorapanui.interior.gob.cl/). В форме надо отдельно указывать гостиницу (она выпадает в меню в виде списка официально одобренных мест, свое добавить нельзя, поэтому бронировать гостиницу лучше параллельно с заполнением самой формы). По итогу на почту ничего не приходит, поэтому я просто скринил номер заявки (но в итоге в аэропорту этот номер не понадобился). В аэропорту перед секьюрити чеком надо отдельно отметиться в будке у полиции (отдельная очередь справа перед проверкой багажа). Надо показать паспорта, билеты туда и обратно и у нас ещё попросили отдельно показать бронирование в гостинице (не знаю, проверяли ли совпадение бронирования и данных онлайн-формы, но у нас оно, к счастью, совпадало).
На самой Пасхе для посещения нац.парка с маои надо отдельно покупать входные билеты (можно в офисе в Ханга Роа или онлайн здесь http://www.rapanuinationalpark.com). В каждой локации их проверяют на входе, где-то сканируют QR-код (поэтому его лучше заскринить отдельно), где-то надо показывать весь билет.
Без сертифицированного гида входить в парк тоже нельзя. Один из вариантов – связаться с одним из гидов из официального списка здесь https://rapanuinationalpark.com/guias/ (там даже один русскоязычный есть). Сколько это стоит – не знаю, хозяйка нашего дома озвучила нам стоимость в 85 тыс песо на человека, судя по всему, это более или менее рыночная стоимость. В итоге мы взяли групповую экскурсию – столик фирмы с надписью Sernatour находится прямо за офисом Rapa Nui National Park Ticket Office здесь [VH2C+78 Анга-Роа, Остров Пасхи, Чили]. Стоимость – 50 тыс песо на человека, начинается в 11 или 12 часов. Ещё за 40 тыс на человека взяли короткую экскурсию на следующий день (7 маои-путешественников + место для добычи материала на шапки-пукао), вот это явно не стоило своих денег.
За 35 тыс песо на человека предлагают встретить рассвет на с видом на платформу Аху-Тонгарики [VPFF+M6 Анга-Роа, Остров Пасхи, Чили], но это вполне можно сделать и самостоятельно на арендованной машине. Единственный совет – не ездить по прямой дороге, как показывают Гугл карты (огромное количество ям и колдобин, где можно пробить колесо), а сделать круг по дороге к пляжу Анакена – в темноте перед рассветом получится если не быстрее, то уж точно спокойнее.
В части ресторанов нам посоветовали два места: Te Moai Sunset [VH6F+CH Анга-Роа, Остров Пасхи, Чили], неплохая кухня, стоимость ужина на троих вышла около 110 тыс песо, действительно есть вид на закат, но там стоит погулять и отдельно (в этом месте на закате собираются почти все туристы из Ханга Роа). Во втором месте [Bounty Kai&Bar [VH2C+VW Анга-Роа, Остров Пасхи, Чили] нам побывать не удалось, так как они открываются только после полудня (как кстати и большая часть едален в Ханга Роа, так что с завтраком могут быть отдельные проблемы).
Жили в Casa del mar Rapanui (VHCG+5R Анга-Роа, Остров Пасхи, Чили), отдельный дом, очень хороший вариант на холме, с видом на море, но находится за городом (то есть подходит только для варианта с арендованной машиной).
Машину брали у некой Клаудии (Rent a car Isla de Pascua, +56 9 4471 8980), вся переписка шла через WhatsApp, никакой предоплаты или гарантии не требовали, стоимость – 45 тыс песо в день за Suzuki Jimmy (надо сказать очень убитый вариант, лучше попросить что-то побольше и поновее). Так же просто происходил возврат в аэропорту – меня попросили сфотографировать приборную панель с полным баком и оставить ключи на переднем сиденье. Из важного – в аэропорту нет WiFi, а из операторов работают только Movistar (с трудом) или Entel, это важно, если надо будет созвониться с кем-то из представителей rent-a-car по прилету. Кстати, по прилету сумки обнюхивает собачка на предмет продуктов питания, но какого-то досмотра с пристрастием я не заметил.
Сантьяго и окрестности
Маршрут был такой: Сантьяго - Санта-Круз – Матансас – Вальпараисо – Сантьяго.
В Санта-Крус поехали за винодельнями. Сначала остановились пообедать в Viu Manent при заезде в город (ресторан очень дорогой даже по меркам Чили), на экскурсии надо записываться заранее на их сайте, день в день это сделать практически невозможно (я так понимаю, так обстоят дела практически со всеми винодельнями региона). Поэтому на следующие две винодельни записались заранее через WhatsApp: MontGras ([Camino Isla de Yáquil s/N, 3160000 Palmilla, O'Higgins, Чили] +56 9 9733 8304) и Vina Encierra ([GF8X+X4 Пералильо, Чили] +56 9 7708 4411, Andrés Domínguez или +56 9 6590 1354, Inés Patrón). Первый вариант – довольно большая винодельня, очень толковая экскурсия, второй вариант – маленькая винодельня, но интересный рассказ, как одна девушка восстанавливала винодельческий бизнес после того, как её папа решил уйти из бизнеса и разорвать отношения с Ротшильдами. Отдельно надо уточнять язык экскурсии (в MontGras это был английский, в Vina Encierra экскурсия была на испанском, не знаю, предлагают ли там английский). В первом случае стоимость 20 тыс песо с человека, во втором – 36 тыс песо с человека (но дегустация в последнем случае гораздо более обстоятельная). Обе винодельни находятся при выезде из города в направлении Матансас, на расстоянии 20 минут езды друг от друга.
Останавливались в Hotel Boutique Vendimia Premium [9J7Q+8X Санта-Крус, Санта Крус, Чили] – симпатичный вариант с огромным количеством антиквариата в комнатах и на стенах (хотя само здание, как ни странно – вполне новое). Хозяин (Mauricio Retamal, +56 9 9449 2225) – разговорчивый бывший банкир, кому принадлежит ещё одна похожая гостиница, Hotel Vendimia Parador, но уже за городом.
Поужинали в Casa Colchagua (9JFC+H2 Санта Крус, Чили) – вполне неплохой и относительно недорогой вариант.
Сам по себе Санта-Крус не очень понравился. По косвенным признакам произвел впечатление не очень благополучного места, но может быть это ложное впечатление.
Для обеда нам также посоветовали рестораны в Пичилему: La Sal и La Picá del Negro. В первом пообедали (еда неплохая, но самое лучшее – это терраса с видом на Тихий океан и волны), но народу очень много, поэтому записываться надо заранее (+56 9 4292 1875). Вместе с тем, надо понимать, что Пичилему находится совсем не по дороге в Матансас, поэтому туда стоить ехать, только если есть планы на серфинг.
Около Матансаса остановились в месте под названием Taka Matanzas [24VP+FG Навидад, Чили]. Очень симпатичное место, открылось четыре года назад, находится на холме, так что можно почиллить с видом на океан возле бассейна (если нет тумана, как это было в нашем случае).
В Вальпараисо остановились в гостинице Casa Puente Hotel Boutique – неплохая и стильная гостиница недалеко от центра (под центром имею в виду Cerro Alegre и Cerro Concepcion), отдельная закрытая парковка находится недалеко. В Вальпараисо могу порекомендовать ресторан Cocina Puerto (X94C+GQ Вальпараисо, Чили) – вкусная морепродукты и рыба. Ещё одна рекомендация / предостережение – если гостиница находится где-то в районе холмов, то навигатор с большой долей вероятности может проложить маршрут не через центральный въезд в город, а напрямую, с верхних холмов города. Так вот – это прямо очень неоднозначный опыт, особенно для тех, кто боится высоты, с очень крутыми и узкими улицами. Если вы едете одним днем из Сантьяго, то основная парковка (подземная) расположена возле площади Сотомайор вот здесь [X96C+RR Вальпараисо, Чили], но иногда будет нужно при въезде подождать в очереди. В верхний город в этом случае надо будет подниматься на лифте Ascensor El Peral [X96C+66 Вальпараисо, Чили].
Озерный край
Маршрут был такой: Пуэрто Варас – Вальдивия – нац.парк Уило-Уило – Пукон (машину брали в аэропорту Пуэрто Монтт и сдавали в аэропорту Темуко).
В целом впечатление сложилось такое, что в регион надо ехать, в первую очередь, для активного отдыха (треккинг, рафтинг и т.д.), просто переезд на машине из одного места в другое не производит какого-то особого впечатления. Кроме того, этот регион очень популярен среди самих чилийцев, особенно в летнее время, так что в это время рассчитывать на какую-то уединенность там тоже не получится.
В Пуэрто Варас останавливались в Dolce Vita - Alojamiento Histórico (M2P7+65 Пуэрто-Варас, Пуэрто Варас, Чили), очень неплохой и интересный вариант с большим двухуровневым номером. Из ресторанов лучший, скорее всего – это La Vinoteca Puerto Varas с видом на озеро, но там много народу, поэтому иногда надо ждать в очереди.
В окрестностях Пуэрто Варас ездили на озеро Todos Los Santos (где-то час езды), кататься на лодке (10 тыс песо с человека) и рядом на водопады Петроуэ [RHG2+M7 Петроуэ, Пуэрто Варас, Чили]. Там же, при входе на водопады продаются туры для восхождения на вулкан Осорно.
В Вальдивии останавливались в Hotel Puerta del Sur, неплохой вариант не в самом центре (минут 15 идти пешком), но зато со своим выходом на реку и видом на закат из номеров. Из развлечений в городе предлагаются многочисленные круизы по рекам и каналам, а также активные виды отдыха.
Возле парка Уило-Уило остановились в Cabañas GAROVE, такой базовый вариант домика в стиле турбазы. По дороге пообедали в рекомендованном ранее на форуме ресторане в Пангипульи Gardylafquen [9M49+W5 Пангипульи, Чили] – мясо у них действительно неплохое. В самом парке (который начинается примерно от н.п. Нельтуме) погуляли по водопадам (Salto del Huilo Huilo, [42XV+W2 Нельтуме, Пангипульи, Чили]), довольно комфортный и несложный вариант прогулки, сами водопады тоже неплохие. В парке поесть можно в Cervecería Petermann (там же делают вкусное собственное пиво). В этом частном парке ещё есть собственная сеть гостиниц (Nothofagus Hotel, Nawelpi Lodge, Fungi Kingdom Lodge), выглядят очень необычно, но цены прямо сильно кусаются и не совсем понятно, как там букировать (в нашем случае был какой-то заезд велосипедистов, из-за чего мест не было вообще).
Из парка поехали напрямую в Пукон через термальные источники Termas Geometricas [F4XG+62 Кахон Негро, Пангипульи, Чили], которые так нахваливает LP. Источники вполне неплохи, хотя инфраструктура явно потрёпана и требует обновления. Дорога туда представляет собой грунтовку в полторы полосы, с крутыми поворотами и подъемами, но если ехать осторожно и медленно, то можно и на обычной легковой машине проехать. Советуют покупать билеты заранее (количество людей для входа на утро, день и вечер ограничено), но на сайте это почему-то не получилось сделать.
В Пуконе остановились в Park Lake Luxury Hotel, потому что других адекватных вариантов в высокий сезон на выбор не было (это, кстати, относится ко всему Озерному краю – букировать жилье там в высокий сезон надо сильно заранее). Сам Пукон – приятный туристический город (насколько такой город может быть приятным), но так же, как и в Пуэрто Варас без какой-то программе по активностям (рафтинг, треккинг и т.д.) делать там особо нечего. Мы съездили на мирадор вулкана Вильярика [J2VJ+V9, Pucon, Pucón, Araucanía, Чили]. Пообедали в дорогом La Maga Uruguayan Steakhouse – скажем так, за такие деньги ожидал чего-то сильно лучшего и в части еды, и в части обслуживания.
Сан-Педро де Атакама
Остановились в Voyage Atacama ([2RWH+7R Сан-Педро-де-Атакама, Сан Педро де Атакама, Чили], +56 9 7778 8595, María Elena) – три отдельных кабаньяс (+ дом хозяев ), находится в 3 км за городом (поэтому только для тех, кто на машине). Несмотря на пугающую классификацию в 1 звезду, относительно приемлемый вариант, особенно для семей с детьми, были проблемы только с водой (но в высокий сезон это везде так в городе) и с уборкой номеров.
В части посещения достопримечательностей привожу здесь довольно полезную таблицу
[X]
Мы останавливались на три ночи и два дня и этого показалось более чем достаточным, даже при относительно расслабленном графике (это с поздним завтраком в 11-12 часов).
В первый день поехали в Valle de Arcoiris (где-то час езды в одну сторону), последние 5 км по грунтовке, но вполне проходимой для легковушки, однако после въезда в саму долину советую слишком далеко не углубляться – там уже понадобится 4x4. Сама долина вполне интересная, но на тех, кто видел аналогичные разноцветные горы в Аргентине и Боливии, не произведет особого впечатления (впрочем, это относится по сути ко всем окрестностям Сан-Педро де Атакама).
Valle de Marte (Muerte) – на главный мирадор можно не только пешком подняться, можно также заехать на автомобиле с другой стороны вот здесь [3QV3+2M8 Сан-Педро-де-Атакама, Сан Педро де Атакама, Чили]. Сюда же привозят туристов для сандбординга.
В первый день встретить закат на Mirador de Kari - Piedra del Coyote не получилось, так как оказалось, что это тоже часть Valle de Luna и туда надо покупать отдельный билет (для чего надо ехать в офис парка, который находится в другом месте и закрывается в 17.00). Впрочем, опыт показал, что встречать закат лучше как раз в другом месте – на мирадоре рядом Likan- Antay, например (3QM5+4W Койо, Сан Педро де Атакама, Чили), или в ещё нескольких местах – их можно определить ближе к закату по количеству туристов и автобусов.
До туристического офиса Valle de Luna можно доехать из города по указателям, но на всякий случай вот его местоположение (3Q78+WM, Coyo, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Чили).
Неплохой вариант осмотра долины был предложен одним из пользователей форума ранее
1. Выехать из Сан-Педро в 16:00. Можно даже в 17:00, ничего страшного
2. Долина Смерти (Valle de la Muerte) - много времени там не надо, так, осмотреться
3. Mirador de Kari y Piedra del Coyote - ехать от Долины Смерти минут 10-15 в небольшую горку. Насладиться общим видом на Соляные Горы, и сделать тот самый снимок, где вы как бы над пропастью стоите
4. Дальше спускаетесь в обратном направлении до вьезда в Долину Смерти и поворачиваете направо к Лунной Долине. Не забудьте купить билеты по 2500 песо
5. В Лунной Долине до заката можете сьездить к Tres Marias (причудливая форма выветривания), ну и просто погулять понизу, если есть время
6. Примерно в 19:00-19:15 начинайте подниматься вдоль дюны на главнейший мирадор. Вообще в Лунной Долине две большие дюны - по одной поднимаешься, чтобы посмотреть на другую, очень удобно. Наверху мирадоров на самом деле два - с одного вид на дюну, с другого - на долину и горы. Как по мне, предпочительнее встретить закат именно на втором - намного живописнее
Но при этом надо понимать, во сколько закрывается каждое из мест – в самой долине на площадках висят вот такие объявления:
[X]
В любом случае, опыт показал, что лучшее время для осмотра долины – это начиная где-то с 13.00. В это время во всех точках долины минимальное количество людей. К 16.00-17.00 начинают массово приезжать туристические автобусы, которые к закату (19.00-19.45) отвозят всех туристов на Mirador de Kari.
Ещё стоит добавить, что в долине прямо педантично следят, чтобы туристы ходили по обозначенным тропинкам – я однажды вышел за пределы такой тропы (там оказывается были два камня, которые должны были обозначать границы тропы и которые я не заметил) и местная девушка-контролер попыталась за это отобрать входные билеты. Ну и отдельно напоминаю про воду – тут ее понадобится много, из расчета около 2 литров на человека.
Из едален в городе могу посоветовать Franchuteria (та, что в центре здесь [3QQX+9C Сан-Педро-де-Атакама, Сан Педро де Атакама, Чили] – вкусная и свежая выпечка, мы тут брали с собой на обед круассаны и сэндвич (во всех точках посещения еды и воды нет, надо брать с собой).
[X] - здесь могли бы быть полезные фотографии с таблицами, но из-за дебильной политики загрузки фотографий их нельзя (точнее, не имеет смысла) выкладывать сюда
