Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Портал ведёт во внутренний двор, но в это утреннее время вход ещё был закрыт (я раньше писал, что мечети в этом регионе открываются поздно, а если и открываются на первый предрассветный намаз, что я, естественно, не проверял, то после него вновь закрываются). Но после просмотра видеоролика, довольно подробно показавшего все "внутренности" мечети, я с облегчением вздохнул, поскольку ничего "такого уж" там не оказалось - обычный каменный двор.
Тем не менее, в целом Мечеть Баб Эс Сур выглядит довольно живописно, а высокий пештак добавляет ей ещё больше атмосферы. И, кстати, пишут, что она является чуть ли ни единственной постройкой артукидских времён в Мардине, которая за много веков претерпела лишь незначительные реставрации, практически не утратив своего первоначального облика.
Вот очень красивый ракурс: мечеть (точнее, её портал и минарет) на фоне исторического дома в традиционном для Мардина стиле (сейчас в нём расположены отель и кафе):
Мимо проехал очередной микроавтобус: в старом городе сворачивать им просто некуда, поэтому все маршруты проезжают по главной улице, иногда выстраиваюсь в колонну:
Утром, когда движения здесь ещё почти нет, можно и так:
На сейчас ровных стенах домов видны следы заложенных арочных проёмов - когда-то дома здесь выглядели намного интереснее, но потом утилитарность и прочие соображения взяли верх:
...
Сейчас мы в очередной раз свернём с главной улицы вглубь старинной застройки:
Одно из самых древних (если вообще не самым) из сохранившихся до наших дней в своём первоначальном виде (и уже потому являющееся уникальным) сооружений Мардина - Фонтан Баб-ы Сор (Bab-ı Sor), построенный в 1213 (!) году, который до сих пор – то есть уже более 800 лет! - продолжает исправно работать:
Фонтан находится в арочной нише в стене стоящего на возвышенности дома; к нему ведёт каменная лестница, и я, честно говоря, поленился подняться, поскольку это только кажется, что после пройдённых нескольких сотен ступенек лишние пара десятков уже значения не имеют - на самом деле всё обстоит как раз с точностью до наоборот. А теперь жалею об этом, потому что фонтан, украшенный двумя симметричными рельефами с изображением виноградных гроздей, оказался довольно интересным, и теперь мне приходится довольствоваться снимком из инета:
...
Уже на самой восточной окраине Мардина, где старый город фактически кончается, находится ещё одна старинная мечеть, которая относится уже к совсем другому периоду в истории города. После падения династии Артукидов в начале 15 столетия Мардином недолгое время владела огузская племенная конфедерация Кара-Коюнлу, но всего через четверть века город перешёл под власть другого племенного - теперь уже туркоманского - союза Ак-Коюнлу (любопытно, что название последних переводится как "Белые Бараны", а первых - как "Чёрные"). В середине 15 века очередной правитель Ак-Коюнлу Хамза Бей, которому принадлежит большая заслуга в победном завершении многолетнего противостояния "Белых" с "Чёрными" (помимо прочего, одни были суннитами, а другие - шиитами), скончался в городе Диярбакыре, но по своему завещанию был похоронен в Мардине в построенном ещё при его жизни (судя по сохранившейся надписи - в 1438-1439 годах) мавзолее. Впоследствии мавзолей был частично реконструирован и преобразован в мечеть, названной в честь Хамзы Бея - Мечеть Хамза-и Кебир (Hamza-i Kebir Cami); в арабском и тюркском языках слово "Кебир" означает "большой", "великий", "величественный".
Отдельной "плюшкой" для меня стал ребристый купол мечети, которые мне так нравятся:
Там, на месте, разглядеть это было невозможно, но сейчас, смотря на свои снимки, мне показался очень интересным шпиль над куполом, и я даже сделал его увеличенное изображение - да, с потерей качества, но вполне "читаемо":
Мне кажется, или это так и есть, что внутри полумесяца изображён гранат?
Сохранивший часть своего декора, но не работающий сейчас фонтан:
"По секрету" скажу, что несмотря на почтенный возраст мечети, её нынешний минарет является новодельным. Дело в том, что исторический был разрушен - как и когда, не скажу, но на фотографиях конца 19 века его уже нет. Потом был сооружён железобетонный (!) минарет, но впоследствии, когда "историческая достоверность" стала иметь значение, его перестроили в "правильном" виде - в соответствии с изначальными формами и, естественно, из камня.
..........
К этому времени дорога слегка "изгибнулась", и скалистая вершина горы, где находится крепость, видна уже немного по-другому:
Мы продолжаем прогулку по "дебрям" старого города, но по мере приближения к центру эти "каменные джунгли" становятся более живописными и даже отчасти "туристическими":
На Мардин опускаются сумерки; сначала улочки "уходят в тень"...
... а затем солнце садится в дальние просторы Месопотамской равнины:
Но прежде чем пройтись по вечернему городу, будет очень кстати поужинать. Но нет, не здесь, тут петухи слишком тощие, наверное, кормят не очень...
А здесь, конечно, очень колоритный антураж, но что-то мне, видимо, не понравилось; может, цены, а может, это было не "нормальное" (с кухней) кафе, а просто снэк-бар...
А вот тут, пожалуй, и остановимся:
Снова чечевичный суп:
А "на второе" - очередной кебаб, раз уж у меня получился такой "кебабный тур": адана-кебаб, урфа-кебаб, а теперь вот мардин-кебаб (правда, если первые два являются признанными "брэндами", то этот, похоже, уже чистый "локалитет" - типа "а мы не хуже"):
Вкусовых воспоминаний от него у меня не осталось, но плюс-минус он был примерно таким же, как и предыдущие "брэндовые", и уж ничего плохого о нём я точно не могу сказать; отмечу только, что чрезмерно острым он тоже на был.
И теперь, на сытый желудок, отправимся на уже потемневшие улицы Мардина:
На последних двух снимках видны минарет и купол Мечети Латифие, которая стала моим самым большим "проколом" в этом путешествии. Подходить к ней ближе вечером я не стал, решив сделать это утром, а на следующий день нашло какое-то помутнение, и я совершенно о ней забыл... Кто будет в Мардине, не повторяйте моей ошибки, там потрясающий входной портал, да и вообще виды - "пальчики оближешь": https://www.google.ru/maps/@37.312573,4 ... FQAw%3D%3D .
Церковь Мар Хырмыз я уже подробно показал днём...
... а вот этот особняк фотографировать не стал, сочтя его за антуражный, но всё же новодел. А зря: это оказалось ещё одно творение Саркиса Лоле - Дом Шахкулубей (Şahkulubey Konağı), построенный в 1906-1907 годах; пишут, что в его проекте прозвучали мотивы флорентийской Лоджии Ланци, что вполне может быть, поскольку, как я уже писал, С. Лоле хорошо знал архитектуру европейского Возрождения и в своём творчестве часто использовал её элементы.
Меня очень заинтересовали разноцветные фигурные "колечки"; как выяснилось, это что-то вроде чипсов, которые кидают на сковородки с кипящим маслом, после чего получаются довольно вкусные (вкуснее обычных чипсов!) хрустящие "штучки": я немного представляю, что это такое, потому что в годы "перестройки" один хлебозавод на севере Москвы выпускал нечто подобное и продавал в своём магазинчике; он находился относительно недалеко от нас, и мы иногда ездили туда специально за ними.
Но, честно говоря, большая часть старого города освещается либо плохо (в смысле, чисто утилитарно), либо, как Первая улица, выглядит вполне обыденно. Так что слишком надолго моя прогулка не затянулась, и я вернулся в отель:
Месопотамия к тому времени уже почти полностью погрузилась во тьму, и отдельные селения угадывались только по "островкам" света:
Вот и настало время уезжать из Мардина, а значит, и заканчивать этот рассказ. Теперь я уже был умным и не стал тратить 200 лир на такси, а прекрасно доехал до автостанции на 12-й маршрутке, потратив ровно в 10 раз меньше - всего 21 лиру.
Мардинский отогар (Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali) был построен совсем недавно, выглядит он насквозь современно, но всё же в его облике просматриваются некоторые черты исторической местной архитектуры, в частности, арочки и ребристые купола:
А вот этот вид на фоне минарета только что возведённой на средства мардинского бизнесмена и мецената Мечети Хаджи Мехмет Мунир и Мюзейен Деде и крепости на вершине горы на заднем плане мне кажется совсем символическим:
Для жителей Турции это повседневный быт, а для нас, туристов - своего рода местный колорит (а пофотографироваться турки, как я уже писал, ой как любят!):
Вот то, о чём я уже говорил: крупные автобусные компании, как правило, имеют свои большие "офисные" стенды:
На "приветственном" плакате в центре зала ожидания изображены очертания Турции, эмблемы Мардина и большая надпись" "Hoş geldiniz" - добро пожаловать:
А на каждом автобусном стенде непременно можно увидеть и "симметричное" её прощальное пожелание "iyi yolculuklar" - счастливого пути. Это уже "про меня" :)
В путь меня повезёт компания Mardin Vif. Сначала я думал, что поедет автобус, стоявший где-то на дальнем краю длинного округлого перрона...
... но оказалось, что "мой" автобус отправляется совсем не из Мардина, а просто проезжает через него; уж не знаю, откуда он выезжал, но в любом случае его маршрут можно назвать "транстурецким", поскольку, судя по табличке на лобовом стекле, после Аданы он ехал в Анкару, а затем аж до Стамбула...
Переезд мне предстоял нешуточный - аж 8 часов (сюда-то благодаря остановке в Шанлыурфе я "разбил" дорогу на 2 этапа, а потому она выглядела не слишком обременительной), и это меня немного ... не то чтобы пугало, а, скажем так, слегка напрягало. Но всё получилось не так страшно: ещё по авиаперелётам я давно понял, что самыми нудными бывают полёты длительностью 4-5 часов, когда ты изначально "видишь" "финиш" и поневоле постоянно оцениваешь, сколько осталось. А 8-9 часов - столь большой срок, что "психологический взгляд" до него просто не "дотягивается" и ты ... просто летишь, ничего не ожидая; грибники и ягодники наверняка знают такой "парадокс": дольше всего закрывать дно корзинки или ведёрка и уже потом добирать до верха - а серединка как-то сама собой заполняется. Так и здесь: ты понимаешь, что 8 часов - это ооочень долго, а потому перестаёшь думать "ну когда же мы приедем". Единственный реально нудный отрезок получился, когда мы "вписались" в длиннющую пробку в Биреджике, в результате чего потеряли почти час, так что переезд оказался даже не 8-, а чуть ли ни 9-часовым. Но всё равно прошёл проще и легче, чем ожидалось (позволю только один совет: на столь дальних дистанциях берите по возможности место в одиночном ряду, где можно вытянуть ноги; я, исходя из положения солнца - а переезд был дневным - купил билет на "теневую" сторону, где были двойные кресла, и поплатился за это: приехав в Адану, я обнаружил, что у меня впервые в жизни отекла одна нога...).
А это мои соседи - точнее, соседом был только мужчина, а очаровательная девчушка сидела сзади с мамой, но периодически подсаживалась к папе; вела она себя очень тихо и скромно, и я даже удивился, когда увидел её на фотографии с высунутым языком - так это не вязалось с её поведением. Видимо, ещё спящее врождённое женское кокетство дало о себе знать из каких-то потаённых глубин :)
* * * * * * * * * * *
Если совсем честно, Мардин не вполне оправдал моих ожиданий: возможно, я слишком долго хотел в него и немного "перехотел", "перегорел", так что "вершиной" этого путешествия стала Шанлыурфа (чего она, кстати, достойно на 110%). И всё же я хочу сделать то, что делаю крайне редко - вернуться сюда. И не столько ради самого Мардина, хотя и по нему у меня остались кое-какие "должки": во-первых, я чувствую, что реально "заболел" этим регионом, как когда-то "заражался" духом Стамбула, Мальты, Верхнего Арагона и Северной Каталонии. А во-вторых, я хочу "окунуться" в эти края поглубже, съездить в Диярбакыр и Мидьят (это тоже своего рода "должок", оставшийся от той несостоявшейся поездки, в план которой они входили), посмотреть монастыри Мор-Габриэль и Дейрюльзафаран и развалины античного города Дара, а там, глядишь, как это чаще всего и бывает, жизнь сама чего-нибудь ещё "подкинет"...
"Дровишек в огонь" подбросил и только что попавшийся мне турецкий сериал "Далёкий город" (Uzak Şehir), действие которого происходит, в частности, в Мардине и Мидьяте; вообще я не любитель турецких сериалов, и даже "Великолепный век", от которого все в восторге, не "зашёл" мне, но тут не столько сами события (они как раз чисто "сериальные"), сколько общая атмосфера тех краёв вкупе с уже знакомыми мне пейзажами обаяли меня:) Не знаю, суждено ли мне действительно снова оказаться там, и если это и произойдёт, то точно не в следующем году, планы которого посвящены тоже Анатолии, но уже Центральной, но, как написал любимый мной Ричард Бах, "ни одна мечта не дается нам без силы, достаточной для того, чтобы её осуществить", так что как знать, как знать...
И вот теперь, похоже, совсем всё. На самом -то деле впереди была ещё половина путешествия: возвращение в Адану, полный день там и поездка в Тарсус, но, как я уже говорил, я решил построить рассказ немного по-другому, и "финишем", хотя и не таким "фееричным", как мне изначально виделось, стал Мардин. Тем не менее, общие впечатления от всей поездки оказались столь мощными, что заставили меня значительно пересмотреть всю турецкую программу на обозримое будущее и отодвинуть на неопределённый срок потенциальные маршруты по западной и юго-западным областям в пользу "чистой" Анатолии...
АЛебедев писал(а) 08 янв 2025, 18:20:Сколько времени надо запланировать на осмотр Мардин?
Мардина. Не в порядке придирки, а к тому, что он склоняется:)
В принципе, одного полного дня хватит, всё-таки в целом здесь всё однообразно. Но если есть возможность "ни в чём себе не отказывать", то я бы отвёл ещё день на ближние окрестности - Kasımiye Madrasah и Deyrulzafaran Syriac Monastery (хотя, взяв разом такси, это можно сделать и за полдня, а в другие полдня на том же такси съездить в Дару), а в идеале ещё по дню на поездки в Мидьят и Диярбакыр.
Скажите, а попадались ли Вам книги (художественные, исторические, научные) на русском языке, кроме путеводителей, в которых описывались те точки, через которые проходило путешествие?
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 10 янв 2025, 20:55:попадались ли Вам книги (художественные, исторические, научные) на русском языке, кроме путеводителей, в которых описывались те точки, через которые проходило путешествие?
Нет. Этот маршрут получился без книг. Хотя, честно говоря, в отличие от многих других поездок я не пытался что-то "откопать". Наверное, найти можно, если задаться целью и постараться (по крайней мере, научные), я порой даже удивляюсь, сколько всего (в контексте других стран и регионов), оказывается, в разное время было переведено на русский, иногда такое попадается, что просто диву даёшься... Тем более что, пока не столкнёшься, никогда не "заподозришь" многих известных авторов в "страноведении" и написании путевых заметок, что Гейне и Гёте оставили дорожные дневники по Италии, что "нудный" по "Войне с саламандрами" К. Чапек оказался одним из самых искромётных описателей Испании и той же Италии, а чуть ли ни главным "историографом" Дагестана был А. Дюма...
