Албания как альтернатива всему остальному (август 2024)

[alone_wolfus]

Не знаю, есть ли вообще в мире люди, которые мечтают посетить Албанию. О чем в основном грезят на досуге? Италия, Испания, Франция, Австралия, Бразилия наконец. Но вот Албанию никто никогда при мне не упоминал как место обязательное к посещению. Можете ли вы на вскидку назвать хоть одну албанскую достопримечательность масштаба Пизанской башни, замка Мон-Сен Мишель, ну или хотя бы Стоунхендж? Вот и я не могу (причем до сих пор). Более того, некоторые голливудские блокбастеры намертво приклеили к албанцам ярлык преступников. Далеко за примерами ходить не надо, пересмотрите «Заложницу» и вспомните, кто стоит за секс-траффиком в Европе. Мой шеф на полном серьезе считает, что в Албании похищают людей – а он очень опытный путешественник. Все, что я знала про Албанию за месяц до поездки, это то, что там есть Средиземное море, дешевые отели и аж два лоукостера, летающие туда из Праги. Отчаянно сравнивая бюджет поездки со всем остальным, я понимала, что после двух ремонтов и Маврикия в этом году, нам кроме Албании ничего не светит, поэтому, купив билеты Прага-Тирана по смешной цене за полтора месяца до вылета, я решила, что позже разберусь, что к чему. В крайнем случае будем ходить по маршруту отель – пляж- ресторан. Все лучше, чем сидеть в августе в Праге, да и немногим дороже.
Хотя я и настроила себя на тюлений отдых, но дело в том, что я никогда так не отдыхала и это вообще не мое. Душа просит движения, новизны, и конечно, я начала искать, что там вообще можно посмотреть. Признаться честно, высасывать пришлось из пальца, но что-то да высосалось. Увы, за десять дней не получалось посетить и север (горы) и юг (море), поэтому маршрут сложился такой. Прилет в Тирану – Берат (ночевка) – переезд в Саранду на 9 ночей и вылазки по округе (Голубой глаз, Борщ/Кепаро, Гирокастер, Ксамил, Ллогора парк) – плюс вылазка на день на Корфу (из Саранды ходит паром) – возвращение в Тирану.

Как обычно начну с общих наблюдений
1. Люди/безопасность. Мы чувствовали себя в безопасности всегда и везде. Гораздо безопаснее, чем в большинстве стран Европы, я бы сказала. Албания очень стремится привлечь туристов и это чувствуется во всем. Возможно пройдет пара лет, и все пойдет по пути Хорватии, но пока тебе очень рады. Мы много общались с местными и на все вопросы про опасности Албании, они в один голос утверждали, что туристов никто не посмеет тронуть. Утрируя, если вы, будучи туристом, попадете на улицу, где идет разборка местных банд, то перестрелку остановят, убедятся, что вы дошли до нужного места в сохранности (вполне вероятно помогут с направлением) и потом вернутся к своим делам. Если турист попадает в аварию на машине, полиция приедет незамедлительно, если местный вызовет – машина может не приехать никогда. Ни одной претензии у меня к албанцам нет в плане безопасности.
2. Цены. Ребята, это рай по сравнению с Италией и Хорватией. Не берусь сравнивать что-то еще, потому что это самые близкие соседи с примерно одинаковыми пляжно-климатическими данными. Ну если не в два раза дешевле, так в полтора точно. В конце отчета приведу наш бюджет поездки, но забегая вперед, могу сравнить еду. Обед и ужин в Албании на двоих взрослых и ребенка 9 лет у нас выходил примерно в 75 евро в день. В Италии 75 евро – это только ужин. Про Хорватию я вообще молчу, они в этом году побили все мыслимые рекорды. Отметились мы там в 2021 году разок и мне хватило уже тогда, эту страницу мы для себя закрыли навсегда. В Хорватию не хочу от слова совсем, в Албанию бы вернулась. Сочетание цена-качество действительно радует.
3. Еда. На первый взгляд еда кажется слишком простой. Без изысков. Но потом проникаешься и понимаешь, что в этом и есть весь кайф. Ни разу не фанат греческого салата, я ела его в Албании каждый день. Оказывается, имеет значение какой лук и какие помидоры туда попадают. Албанский сладкий лук – мое главное гастрономическое открытие этого лета. И конечно морепродукты в изобилии по вменяемым ценам, как оно и должно быть на морском побережье. Весьма приличное домашнее вино в каждом ресторане. А какие арбузы и дыни. Запах арбузной мякоти, который слышишь на расстоянии.
4. Дороги/аренда машины. И здесь ничего плохого не скажу. Машина досталась Шкода Скала с минимальным пробегом и запахом свежего пластика. По сравнению с тем, что нам потом дали на Корфу (мама дорогая), это был просто люкс. Дороги все приличного качества, без каких-то диких пробок. Ни разу не платили за проезд (минус к карме Италии, где разоришься на одних только толлах). Единственное, что омрачает автопутешествие, это количество пластика на обочинах, в этом направлении есть, над чем работать. Но в целом, страна не такая грязная, как ее многие представляют. Да и вождение не назовешь экстремальным. До грузинов им очень далеко.
5. Достопримечательности. Вот здесь Албания конечно проигрывает. Если вы искушенный путешественник, то навряд ли придется чем-то впечатлиться. Типичная архитектура Албании – это мрачные коробки с окнами, граффити и как правило еще и недострой. И вот, казалось бы, какой контраст с Италией, которая вот тут под боком! Сначала недоумеваешь, но по мере погружения в албанскую историю все становится на свои места. Расскажу об этом подробнее в тиранской части.
6. Язык. Подавляющее большинство албанцев говорит на итальянском. Особенно старшее поколение. Причем говорят очень прилично. Все объясняется тем, что старшее поколение людей буквально выросло на итальянском ТВ. Да-да, и так, оказывается, можно изучать языки. Молодые, как правило, говорят и на английском и на итальянском.
7. Море. За этим сюда и стоит приезжать. После моря Хорватии, Италии, Испании, Франции я с уверенностью могу сказать, что лучшие пляжи именно на юге Албании. Они лчшие по абсолютно всем показателям. Чистота моря, дно, снорклинг (оказывается он есть в Средиземноморье!), цены на лежаки, плотность отдыхающего населения. Море Албании – это ее главный козырь.

Берат.

Приземлившись в аэропорту Тираны, мы обнаружили, что он ничем не отличается от типичного балканского аэропорта, у которого, по моим наблюдениям, как минимум две характерные черты: горы неподалеку и хаотичное движение пассажиров вокруг самолетов. Рукава не в почете, всех выгрузили прямо на поле, и мы потащились в направлении терминала хаотичной толпой. Такой пофигизм я только на Балканах встречала.
На выходе из аэропорта тебя встречает рынок, где из киосков продают всякую всячину и потом еще ряд киосков, где можно арендовать машину. Наш менеджер почему-то переходил из одного в другой – просто универсальный работник! Выезд из зоны аэропорта на арендованной машине не составил труда, чего не скажешь об обратном пути. Закладывайте минимум час только на это. Худшей организации движения и вообще всего процесса я в жизни не встречала. Вероятность повредить машину максимально высокая именно на этапе выезда и въезда на парковочное место. Как будто тебя заранее тестируют. Выехал, ну значит есть шансы.
До Берата из Тираны ехать около двух часов. По началу дорога напоминает трассу, потом пойдут деревенские тропы. По дороге «любуемся» придорожной застройкой. Заправочные станции радуют необычными названиями. Интересно, прижился бы этот бренд в РФ…
IMG_20240822_132810 by M F, on Flickr
Доехав до Берата, оставляем машину у отеля и идем гулять по городу. Ехать сюда летом надо именно с ночевкой, потому что Берат днем в августе – это ад, товарищи. А вот вечером, после захода солнца можно не спеша прогуляться по его улочкам, посидеть в кафешке, полюбоваться на подсветку.
DSC02765 by M F, on Flickr
DSC02761 by M F, on Flickr
DSC02767 by M F, on Flickr
IMG_20240821_201456 by M F, on Flickr
IMG_20240821_202341 by M F, on Flickr
Если бы мы приехали на пару часов раньше, то и на крепость мы бы полезли вечером. Там на смотровой можно сидеть провожать солнце. Например здесь.
DSC02788 by M F, on Flickr
Мы же отложили крепость на завтрашний полдень, чтобы гарантированно запомнить это мероприятие, а пока решили поужинать. Мусака, которую здесь предлагают в каждом первом ресторане (сказывается близость Греции), оказалась настолько безвкусной, что я уже обрадовалась, что оставлю в Албании как минимум 2 кг. По пути назад мы заметили, что рыбаки что-то ловят сетями в городской речке, уж не знаю, что – цвет реки напоминал сток с цементного завода.
Утром следующего дня мы взяли так называемый бесплатный тур по Берату. Концепция мне нравится – местные тебя водят по самым интересным местам, погружают в историю, а ты потом платишь столько, сколько посчитаешь нужным. Кроме нас троих, была еще пара французов. Гид провел нас по Горице (исторической части Берата через реку от крепости). Осенью и зимой здесь бывает лед и становится очень скользко. В августе такой риск отсутствует по понятным причинам. Оказалось, что Берат не только самый старый город в Албании, но и один из самых старых в мире. Основанный греками еще до нашей эры, в последствии он был и под римлянами, и под османцами. Как результат, здесь соседствуют мечети с церквями. И что примечательно, религии уже долгое время прекрасно уживаются друг с другом. Люди дружат, отмечают совместно праздники, семьи могут образоваться из разных конфессий – никто не делает из этого проблему. И это прекрасно. Когда так научится делать остальной мир?
DSC02768 by M F, on Flickr
DSC02769 by M F, on Flickr
DSC02770 by M F, on Flickr
DSC02771 by M F, on Flickr
DSC02773 by M F, on Flickr
Походив по Горице, мы перешли на сторону крепости и, пройдя через мечеть, устремились наверх. И тут наш гид окупился многократно, потому что он нашел для нас машину. Его друг подвез нас на самый верх и спас тем самым от теплового удара. Градусник на 11 утра уже показывал 38 градусов.
Со смотровой площадки видно и старый Берат и новый. И реку Осуми прекрасного серого цвета, которая делит исторический центр на две части.
DSC02784 by M F, on Flickr
DSC02783 by M F, on Flickr
DSC02782 by M F, on Flickr
Сами албанцы живут за пределами этого охраняемого ЮНЕСКО кусочка города. Глаз цепляется за силуэт Капитолия вдалеке. Гид пояснил, что это местный архитектурный позор, отель Коломбо.
DSC02781 by M F, on Flickr
DSC02780 by M F, on Flickr
Спустившись вниз уже пешком, мы расстались с нашим гидом и взяли курс на Саранду.

*начну-ка я потихоньку все это публиковать с ссылками на фото со стороннего ресурса, хочется убедиться, что это работает. Сообщите, пожалуйста, видно ли фотографии.

[Heriorh]

Фотографии видны. Отчёт замечТательный. В Албании были аж 11 с половиной лет назад. Впечатления схожи с Вашими. Захотелось ещё раз приехать.

[Руслана_ua]

Все фото видно. Жду продолжения. Была в этом году первый раз в Албании, буквально пару дней, в основном в Дурресе и полдня в Тиране. Теперь хочу приехать на дольше.

[Искандер Сельджук]

Простой недорогой еды недостаточно для заманивания туристов, как мне кажется. Жду продолжения про море и пляжи, может они "зацепят". )))

[alone_wolfus]

Простой недорогой еды недостаточно для заманивания туристов, как мне кажется. Жду продолжения про море и пляжи, может они "зацепят". )))

Ну из Турции я бы в Албанию на отдых точно не поехала. )
Руслана_ua, Heriorh, спасибо за обратную связь. Раз все видно, будем писать дальше. Странно, что уже 11 лет назад впечатления были схожими, я была уверена, что туристический рывок Албании дело последних 5 лет.

[Heriorh]

alone_wolfus, спасибо! Да, соглашусь, что сама туристическая инфраструктура была далеко не такая, как сейчас. Но люди! Ваш пункт первый. Как нас пугали злыми албанцами! А они всегда были готовы прийти на помощь, и вообще были просто чудесными людьми.

[alone_wolfus]

Пляжи.

Пляжи Албании я изучала, наверное, две недели еще до того, как мы забронировали отель. Очень быстро я поняла, что северное побережье в районе Дурреса меня не вдохновляет от слова совсем, чуть позже была отброшена Влера и далее уже более досконально изучалась полоска от Дерми до границы с Грецией. Как место основного базирования была выбрана Саранда (большей частью из логистических соображений), но было намечено несколько пляжей вокруг нее для разнообразия, так сказать. Постараюсь писать о пляжах так, как мне бы в свое время хотелось получить о них информацию на стадии планирования.

Первым стал пляж Борш.
Дорога из Берата до Саранды занимает примерно 3 часа, но мы решили немного отклониться и сделать крюк в 40 минут. И не зря. Этот пляж прекрасен, в моем чарте пляжей Албании он уверенно на втором месте. Возможно сказалась усталость от дикой жары Берата, то ли мы просто за полгода истосковались по морю, но мы были просто в восторге. Вот так выгладят утомленные албанским солнцем дети, когда наконец добираются до моря.
DSC02789 by M F, on Flickr
Из плюсов. Мелкая галька, хороший плавный (но не слишком) уход на глубину, развитая инфраструктура (бары, рестораны, туалет, душ), умеренная плотность отдыхающих,
и самые дешевые шезлонги за весь наш отпуск (8 евро за два шезлонга и зонт). Как выяснилось, система почти везде одна. На первой линии шезлонги самые дорогие, вторая-третья линия сдается за среднюю цену, последний ряд может идти со скидкой. Мы почти всегда были на втором ряду, и 8 евро мы больше не встречали нигде.
DSC02792 by M F, on Flickr
Если бы я вернулась на недельку в Албанию, я бы остановилась уже в районе Борш/Кепаро. Там есть несколько симпатичных отелей и даже что-то вроде променада, а также национальный парк Ллогара, которому стоило бы уделить чуть больше времени, чем было у нас.
На Кепаро (Qeparo) чуть больше отдыхающих, чуть выше ценник (10-15 евро), но в целом тоже все ОК.
DSC02879 by M F, on Flickr
Оба пляжа 8 из 10

Общественный пляж Саранды.
Этот пляж тут только потому, что мы мимо проходили много раз, купаться мы бы там не решились. Все же большой город в близости порта со всеми вытекающими. Единственный плюс – место под солнцем бесплатное. За все остальные пляжи вам придется платить, даже если вы не хотите лежак. Многие считают, что это незаконно, если хочется драться с местными, можете пробовать. В центре Саранды вам никто слова не скажет, если вы свое полотенце бросите. Все остальное из разряда минусов. Даже оценивать это не хочется. Ради такого пляжного отдыха приезжать в Албанию точно не стоит, как не стоит и селиться в центре Саранды.
DSC02797 by M F, on Flickr
Лучшие пляжи чуть дальше. По набережной же просто нужно гулять, глазеть на лодки, вкусно есть, провожать закаты.
DSC02812 by M F, on Flickr
DSC02803 by M F, on Flickr
DSC02802 by M F, on Flickr
DSC02796 by M F, on Flickr
DSC02795 by M F, on Flickr
IMG_20240828_190303 by M F, on Flickr
IMG_20240826_185825 by M F, on Flickr

Мы же после тщательного изучения отзывов поселились недалеко от отеля Santa Quaranta. У самого отеля заоблачный ценник, который того, по моему мнению, не стоит. А вот пляж его просто замечательный.
IMG-20240823-WA0013 by M F, on Flickr
IMG_20240825_103914 by M F, on Flickr
Лежаки около 20 евро, напитки из бара можно заказать прямо на пляж. Тут же рядом на выбор фаст фуд или приличный ресторан с шикарным видом на море. А самое главное, здесь офигенный снорклинг. Мы возвращались сюда раз 5 и ни разу он нам не надоел. Единственное НО - в выходные лежаки занимаются очень быстро местными, потому что пляжик частный и небольшой (на некоторых картах фигурирует как «VIP пляж» или «секретный пляж»).
9 из 10 и определенно первое место

От лучших к худшим. В один из дней черт дернул заехать на Gjiri I Midhjeve, что на окраине Саранды.
IMG_20240824_123610 by M F, on Flickr
На фото и правда выглядит неплохо, но по факту - мама дорогая. Дно все в валунах, об которые тебя бьет волнами, лежаки по 25 евро, напитки и еда на грязной кухне единственного «кафе» (так и не решились), парковка на горе под палящим солнцем. Не уверена, что кто-то здесь бывает во второй раз. После этого было решено от моего списка больше не отклоняться.
1 из 10

Пляжи стоит изучать заранее еще и по той причине, что на многих диких есть не менее дикие осы. Согласитесь, так себе компания.

Ксамил. Или Албанские Мальдивы. Или Мальдивы для бедных.
Приехать на разок стоит, селиться здесь не советую.
Во-первых, дикая хаотичная застройка с невероятно сложной парковкой. Во-вторых, место на песке с весьма негуманным ценником (от 25 евро). В-третьих, Мальдивы одни, а бедных много и по итогу лежаки стоят практически в 10 см друг от друга, народа тьма. В-четвертых, в воде живности нет. Там песок и единственное, что вы можете почувствовать (а не рассмотреть в маске), это как вас краб кусает за щиколотку.
С другой стороны, ну кому не хочется наделать таких фоток, чтобы потом хвастаться по приезду?
IMG_20240826_122029 by M F, on Flickr
IMG_20240826_113120 by M F, on Flickr
IMG_20240826_112959 by M F, on Flickr
Никаких фильтров, вода там действительно такого цвета. С одним условием – солнечный день. После обеда солнце зашло за тучи и Мальдивы превратились в зону отдыха Солнечная.
Вот эта рука для хвастливых фоток находится в районе Cocoa Beach Bar. Очередь взобраться на нее не иссякает никогда. Я серьезно.
IMG_20240826_100118 by M F, on Flickr
И если вы доедете до Ксамила и этого пляжа в частности, моя личная рекомендация для обеда-ужина – морская таверна Ftelea (250 м от пляжа). Свежайший дневной улов (плюс продают на развес домой), белое вино. Видно, что от клиентов отбоя нет, но при этом сервис и качество еды на высоте.
Ксамил 7 из 10.

Дальше будет про что посмотреть вокруг.

[alone_wolfus]

Экскурсионка.

Как я уже отмечала ранее, достопримечательности – это не конек Албании. Можно при желании спорить с этим утверждением, но, когда за плечами приличное количество стран и направлений, поневоле сравниваешь и дальше уже все зависит от личного умения видеть прекрасное в каждом камне. Я, пожалуй, реалист. Часть мест я вычеркнула из списка еще на стадии планирования, потому что это заранее выглядело как пустая трата времени. Бутринт отпал, когда мы уже находились в Албании. Он и так был в списке со знаком вопроса из-за очень спорных отзывов, но, когда мы покатались по так называемым «топовым» местам, я поняла, что в Бутринт нам точно не надо.
Итак, «топовые» места.

Первое, куда нас понесло, был Голубой глаз. Всего 20 км и 40 минут езды от Саранды. Я планировала там небольшой хайкинг вокруг самого источника. Как это выглядит по факту. Приезжаешь, паркуешься, платишь за вход и дальше перед тобой стоит выбор: пилить до источника полчаса пешком или взять в аренду самокат, квадроцикл или поехать на мини-поезде. Поверьте, все эти возможности (как и лавки с холодными напитками) там не просто так. Подумайте хорошенько, нужен ли вам такой хайкинг. Верю, что в прохладную погоду оно может и ничего и даже полезно во всех отношениях. Но в +40, (а так становится в Албании летом уже утром), это точно не оздоровительная прогулка – идти надо под палящим солнцем. Мои мужчины приуныли практически сразу и еле-еле тащились. Я же смогла наконец оценить эффект мельдония, выписанного мне врачом. Вот не зря его спортсменам запрещают. Это не просто открытие второго дыхания, а и третьего-четвертого вместе с ним, просто крылья вырастают. Мне идти было нормально, хотя в подобных условиях, зная себя, я бы сдалась еще раньше. В итоге все-таки притащились к роднику. Вода чистая, голубая – полная противоположность реке Осуми в Берате.
DSC02819 by M F, on Flickr
DSC02821 by M F, on Flickr
Народа пока еще некритично много, но только потому что мы прибыли до 10 утра. Хоть и стоят запреты купаний, все равно все норовят хотя бы по пояс зайти в воду. Наверное, думают, что цистит это к удаче.
DSC02823 by M F, on Flickr
DSC02825 by M F, on Flickr
Можно полазить по тропкам вокруг озер ради разных ракурсов, но все равно поневоле вспоминаешь аналогичные места в Грузии, Хорватии и Словении, и сравнение явно не в пользу Албании.
Обратный путь мы проделали на поезде. Арендовать квадроцикл или самокат, ясное дело, уже не получится. Ну разве что угнать у кого-то. Шутка.

Гирокастра.
Этот пункт часто совмещают с Голубым глазом, ведь последний находится примерно на полпути к Гирокастре. Мы же раскидали по разным дням, чтобы было веселее. Гирокастра – это еще один город, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Одновременно с этим и место рождения албанского диктатора Энвера Ходжи. Я бы советовала приехать сюда хотя бы на полдня и провести жаркую часть визита, например, в Бункере холодной войны. Прелюбопытное местечко. В Гирокастре один из самых больших и хорошо оборудованных бункеров, в которых должно было укрыться правительство. Простым смертным вход туда был заказан, но, согласно городской легенде, путь был прорыт туда в том числе через таверну, ведь строили бункер отнюдь не члены партбюро. Сейчас там водят экскурсии с описанием, как все работало.
IMG_20240825_174627 by M F, on Flickr
Знаете, что я поняла? Если не дай Бог, дойдет до ядерной войны, лучше помереть сразу на поверхности, чем вот это вот все. Бункер/убежище – это только в теории звучит красиво, по факту – это убожище с непонятными перспективами после выхода из него.
Экскурсовод много и интересно рассказывала про Ходжу. Чем больше Ходжа находился у власти, тем агрессивней становилась его политика. Постепенно все страны объявлялись врагами, даже недавние друзья (СССР и Китай), ибо они недостаточно были преданны благой цели. Страна уверенно изолировалась от внешнего мира и усердно строила бункеры на случай большой войны. Вместо дорог, школ и больниц было построено 250 000 бункеров (!) по стране (и это по самым скромным подсчетам). Большинство из них отнюдь не предполагали спасения, а служило лишь скорее оборонительным укреплением для простых смертных. В обустроенных бункерах должны были сидеть лишь избранные. Недовольные и инакомыслящие подергались репрессиям. Только представьте, каждый третий албанец так или иначе пострадал – подвергся допросам, был арестован, посажен в тюрьму или даже казнен. Политические оппоненты методично истреблялись на корню, сначала скрыто, а потом уже не гнушались и открытого террора. Диктатор умер естественной смертью в 76 лет. И даже после его смерти все не рассыпалось в один момент, еще годами страна шла по инерции, пока наконец не произошел раскол общества и смена власти. Режим Ходжи отбросил Албанию на 30-40 лет назад. Теперь страна открыта, пытается догнаться за другими, многое уже поменялось, и лишь бункеры безмолвно глядят по всей стране своими пустыми глазницами. Молодое поколение презирает режим Ходжи, а старики нет-нет, да и скажут «Эх, при Энвере был порядок».
В городе неплохая крепость, со стен которой открываются красивые виды.
DSC02844 by M F, on Flickr
DSC02842 by M F, on Flickr
DSC02852 by M F, on Flickr
DSC02855 by M F, on Flickr
Куча сувенирных лавок. И рестораны со столиками прямо на дороге.
DSC02826 by M F, on Flickr
DSC02827 by M F, on Flickr
DSC02831 by M F, on Flickr
Еще на подъезде к Гирокастре мы заметили, что в воздухе стоит какая-то пелена. Когда же мы вышли на парковку, то вдалеке увидели то, что днем было незаметно. Пожар.
IMG_20240825_193936 by M F, on Flickr
Причем совсем недалеко от города и в непосредственной близости от деревни. Уже в машине я нашла новости о нем. К счастью, к утру уже все потушили силами пожарных и местных добровольцев.

Ллогара.
Ллогара – это национальный парк, который находится примерно посередине между Сарандой и Влерой. И хоть ехать надо было два часа в одну сторону, я решила, что поездке быть, ибо хотелось какого-то разнообразия. Вместо двух часов мы ехали два с половиной, потому что узкая дорога идет вдоль побережья и любой автобус или трактор неизбежно вызывал пробки. Под конец нужно справиться с нехилым серпантином, но оно того стоит. Еще до въезда в парк будет пара смотровых (с бункерами), откуда все побережье как на ладони. Если бы не 40-градусная жара, можно было ехать сюда с пикником и смотреть, смотреть, смотреть…
DSC02858 by M F, on Flickr
DSC02857 by M F, on Flickr
После въезда в сам парк начинаются какие-то отели, рестораны, базы отдыха и почему-то туристический центр, заколоченный гвоздями (в разгар сезона). Выяснять, почему он закрыт долго не пришлось – рядом кто-то расставил ульев и пришлось срочно ретироваться в машину. Вообще, классный лайфхак от назойливой публики, надо отметить. Если вы едете с той же целью, что и мы – посмотреть оленей – то просто держитесь курса на Llogora tourist village, она будет слева примерно через 300 метров после заколоченного инфо центра. За вход на территорию надо заплатить какие-то символические деньги (1 евро), плюс по 50 евро центов за мешочек корма для оленят, которых здесь разводят. Для детей этот опыт – чистый восторг. Олени никого не боятся, подходят смело, даются почесать за ушком.
IMG_20240827_124106 by M F, on Flickr
DSC02875 by M F, on Flickr
DSC02872 by M F, on Flickr
Ребенка еле оттащили оттуда. Не знаю, сколько стоит ночь там, но я бы рекомендовала там остановиться в том числе, чтобы побродить по горным тропкам. Местные рестораны, кстати, с весьма неплохими отзывами.
Мы же на обратном пути остановились на пляже Кепаро, про который я уже писала выше, и вернулись к себе в Саранду.

Теперь осталось только про Корфу и Тирану)

[Искандер Сельджук]

Поставил Вам лайк)) Понравилось, что Вы не пытаетесь раздуть что-то из ничего, а просто излагаете свои впечатления.

[alone_wolfus]

Корфу.
Однодневная поездка на Корфу была запасным вариантом на случай, если заскучаем. Как уже должно быть понятно из предыдущего контекста, Корфу состоялся.
Подозреваю, что мое последующее греческое повествование будет как в том анекдоте про «две вещи ненавижу: расизм и негров». Вот и я всех люблю, но греки… Не ладится у меня с греками еще со времен студенчества в США, когда я на такого одного грека работала. Незабываемые впечатления на всю жизнь. Наверное, из-за этого, Греция в моей жизни до сих пор не состоялась – не тянуло. Ну а теперь, как говорится, сам Бог велел – есть возможность взять пробник отпуска. От одного дня не убудет.
Добраться из Саранды на Корфу (Керкира) проще простого, между двумя портами налажено регулярное паромное сообщение. Есть как минимум две компании: Finikas и Ionian Seaways. Отправления практически каждый час, ну может каждые два часа. Паромы разные, скоростные и медленные, с возможностью провозить авто и только пассажирские. Купить билет можно через интернет или прямо в порту (но лучше не в день поездки). Я бронировала билеты у Ionian Seaways на их сайте. И тут меня настиг первый затык. Бронь я якобы сделала, даже номер есть, деньги списали, а вот билеты на электронную почту так и не пришли. Отгадайте почему? Правильно, вы должны написать имейл в службу поддержки в Греции, они в офисе напечатают ваш билет и (барабанная дробь) сфотографируют и пришлют вам скан по почте! Во как! И на это им нужно пару дней. Поняли, как надо работать в век высоких технологий?
Дальше я начала изучать момент прибытия (ведь речь идет о паспортном контроле как в Албании, так и в Греции) и мысленно перекрестилась, что билеты мы взяли на рейс в 6 утра, потому как в это время есть шанс не встать в двухчасовую очередь на сорокоградусной жаре по прибытию в Керкиру, которая традиционно образуется там в часы пик летом (а это примерно от 9 до 14 часов). Не верите мне, почитайте отзывы на гугле от августа-июля.
В порт Саранды мы пришли тоже заблаговременно, на всякий случай, но албанская сторона сработала на отлично. На все процедуры ушло не более 5 минут. И вот мы уже плывем и встречаем параллельно рассвет. Обожаю такие моменты.
DSC02883 by M F, on Flickr
Второй проблемой нежданно-негаданно стала забронированная нами машина. Мы сделали заказ в одной из местных контор, муж попросил найти кого-то с арендой без блокировки карты по возможности, и я быстро нашла нужный вариант. На Балканах это норма жизни. И ни разу нас так не кидали в последний момент. Пока мы плыли, муж показывает мне сообщение об отмене бронирования. Нет, ну можно вот так вести бизнес? Ну где еще такое могло случиться? Только в Греции! Я тут же захожу на сайт другой конторы, мне практически моментально подтверждают новую заявку, и буквально через минуту мы получаем сообщение от первой, что нашу бронь отменили ошибочно и все ОК. На всякий случай решаем вторую бронь не аннулировать, тем более что всю поездку нам продолжают приходить противоречивые сообщения от первой. Как будто они проверяли нас на предмет существования. В итоге они нам перезвонили, извинились и пообещали машину в нужном месте и в нужный час. Второе бронирование мы, конечно же, тут же отменили. Но Греция получила свой второй минус в зачетку.
Испугавшись очередей на паспортном контроле, я заложила нам почти 2 часа на Керкиру. В итоге мы там провели почти 2,5 часа, так как на контроль мы подошли первыми, а водила опоздал на полчаса. У нас было предостаточно времени как на неторопливый завтрак, который вышел по цене ужина в солидном ресторане в Албании (привет ЕС), так и на прогулку по городу.
Керкира в районе порта представляет из себя печальное зрелище, но ближе к центру становится приятнее. Город – типичная балканская каменная шкатулка, которая на солнце раскаляется, как сковородка на огне. Поесть утром довольно большая проблема, кстати, все открывается достаточно поздно.
DSC02887 by M F, on Flickr
DSC02888 by M F, on Flickr
DSC02885 by M F, on Flickr
DSC02894 by M F, on Flickr
DSC02895 by M F, on Flickr
Изнемогая от жары, которая на Корфу почему-то казалась еще невыносимее Албании, мы уселись ждать нашу машину. А она опаздывала уже на 25 минут. Греческая пунктуальность, что ж. 3-0 не в пользу хозяев матча. И тут, как только мы уже начали сожалеть об отмене второй брони, вдалеке загремела лягушонка в коробчонке. По-другому этот транспорт назвать было сложно. Крошечная Сузуки то ли грязная, то ли грязно-зеленого цвета, все стучит, гремит, по корпусу вмятины, внутри кондиционер толком не работает. На ускорении машина ревела как паровоз. Оказалось, что это за нами приехали, а теперь нужно ехать в аэропорт, где находится сама контора. Кроме водителя в машине был еще какой-то чувак, видимо предыдущий водитель. Зачем нам надо было тащиться в аэропорт через пробки, я так и не поняла, ибо машина нам была выдана именно эта. И это за 90 евро в день без бензина!
И главное, что времени на какие-то маневры уже не оставалось, взяли это недоразумение и отправились в сторону Cape Drastis. Изначально у меня было порядка шести точек для остановки на острове, пришлось скорректировать до трех из-за потери времени утром, пробок и, увы, невыносимой жары. Но мыс Драстис мы все-таки оставили. К тому времени я потеряла счет минусов к карме Греции и расслабилась.
Место невероятно красивое в любое время суток, но я бы, пожалуй, рекомендовала провожать здесь закат.
DSC02896 by M F, on Flickr
DSC02901 by M F, on Flickr
В нашем случае солнце было в зените, и хоть я и намеревалась пройти подальше, мужчины таяли, как мороженое и идти одной мне не хотелось. Мы неожиданно застряли на парковке, муж привык к большим колесам в Праге, а тут маленькая колея стала практически непреодолимым препятствием. Народа много, место для фото надо караулить. Но красиво! И видно, что море у северной части острова действительно очень мелкое.
Далее мы взяли курс на Палеокастрицу. И хотя остров кажется небольшим, от одной точки до другой у нас уходило час-полтора благодаря узким дорогам и траффику. В самой Палеокастрице припарковаться не удалось, было занято абсолютно все. Глядя на пляжи, я не верила своим глазам. Это был просто суп из людей и нескончаемая очередь из желающих припарковаться у пляжа, чтобы стать частью этого супа. Вот натурально адище! Наша албанская ривьера показалась просто раем на земле. Если Корфу действительно остров миллионеров, то что-то их стало слишком много. В какой-то момент мы просто встали в пробку без движения, и я стала бояться, что приезд в Палеокастрицу был пустой затеей, ибо мы даже из машины выйти не сможем. Но на наше счастье, меня здесь интересовал Монастырь Живоносный Источник (и виды с его территории), а он был на горе, и пляжники на гору не стремились. Там мы и припарковались и пошли изучать округу. И тут я дала маху. Монастырь закрывается с 13 до 15 часов, а часы показывали полвторого. Делать нечего, начали ходить по тропкам вокруг, осматривая бухту, и чтобы не терять время пообедали в ресторане рядом с ним. Цены выше среднего, порции микроскопические, но сервис отличный и виды сногшибательные.
DSC02905 by M F, on Flickr
DSC02916 by M F, on Flickr
DSC02917 by M F, on Flickr
Освободились мы как раз к открытию монастыря. Вход бесплатный. Если вы неподобающе одеты, вам выдадут парео. А дальше можно самостоятельно исследовать территорию. Я вам так скажу, в такой монастырь уйти жить – это не самый плохой побег от реальности. Виды невероятные, красота на территории, все ухожено и благоухает. Монастырь датируется 13-м веком, считается, что в нем хранится чудотворная икона «Животворящий источник».
DSC02921 by M F, on Flickr
DSC02919 by M F, on Flickr
DSC02920 by M F, on Flickr
Я была готова здесь зависнуть надолго в тени виноградной лозы, но надо было двигаться дальше.
Выехав из Палеокастрицы, мы поняли, что лучше уже начать прибиваться к Керкире, тем более, что там было еще одно знаковое место недалеко от аэропорта – Монастырь Панагия Влахерна. Этот монастырь не такой старый, как предыдущий (17 века) и уже не действующий – его упразднили еще в 1980 году. Кроме того, он был женским в отличие от предыдущего. Сейчас это просто крохотный церковный комплекс, который стоит на кусочке суши посреди моря.
DSC02922 by M F, on Flickr
DSC02929 by M F, on Flickr
Времени на него много не надо, поэтому сразу после его посещения можно пройти на дамбу в направлении парковки и заняться споттингом. Самолеты вам будут садиться просто на голову.
DSC02934 by M F, on Flickr
Мы с сыном настолько увлеклись этим занятием, что мужу пришлось перейти к угрозам, мол останемся здесь ночевать, паром уйдет без нас.
Что можно сказать о Корфу в сухом остатке? Стоило ли оно того? Одним днем вряд ли оно того стоит. Но смысл и в однодневном путешествии все же был. Теперь Греция в моем списке стран к посещению уверенно сместилась вниз, заняв почетное место где-то между Бутаном и Габоном (а была где-то в первой десятке).

Тирана.
Дорога из Саранды в Тирану занимает примерно 3,5 часа, но это не было проблемой. Вылет у нас был вечерний и мы успевали походить по городу с уже полюбившейся нам бесплатной экскурсией. Бесплатная она, конечно, только условно. В итоге ты иногда платишь даже больше, чем в случае предоплаченного тура. Но платишь именно потому что понравилось.
Наш гид был уроженцем Тираны и много рассказывал про коммунизм, его призрак, который до сих пор преследует Албанию, бункеры и мифы про албанцев.
Практически все туры начинаются на главной площади у здания оперы. По периметру идет очень активная стройка, которая меняет вид центра буквально каждый год.
DSC02945 by M F, on Flickr
Тут же неподалеку стоит памятник Скандербергу.
DSC02944 by M F, on Flickr
Как сказал гид, есть два албанца, которыми страна гордится: Скандерберг и Дуа Липа. Не берусь оценивать заслуги последней, тем более что она к Албании имеет довольно опосредованное отношение, родившись в Лондоне семье албанских иммигрантов. А вот Скандерберг (или Георгий Кастриоти) оказал довольно большую услугу всей Европе в свое время, сдерживая могущественную Османскую империю от продвижения вглубь материка. Мой муж родом из Италии, и я заметила, что, когда он ездит по миру, то всю архитектуру неизбежно сравнивает с Венецией, Римом и Флоренцией. И конечно же от Албании он откровенно воротил нос, мол ничего красивого построить не смогли. Ей Богу, мы почти поругались. Спор закончили на моей фразе «Где бы были твои Да Винчи и Микеланджело, если бы один албанский чувак не умудрился долгие годы сдерживать османцев? Скажи ему спасибо, что в Ватикане стоит собор, а не мечеть». Скандерберг, к слову, сумел за жизнь несколько раз переобуться – тогда это тоже было в порядке вещей. Сегодня ты мусульманин, завтра христианин. Сегодня венецианцы друзья и союзники, а завтра нож в спину. Его еще мальчишкой отдали на обучение османцам, тогда это было нормальной практикой наравне с данью. Там же он был обращен в ислам. Но в районе 40 лет, Георгий покидает султана, возвращается на родину, принимает христианство и начинает движение сопротивления. Историки отмечают, что его тактика партизанства и выжженной земли давала отличные результаты (подобной тактикой пользовался и Влад Цепеш). Не имея многотысячной армии, он сумел противостоять венецианцам, османцам во главе с Мехметом Вторым и даже им обоим вместе взятым, когда они решили объединиться для надежности. Тогда, когда в Европе просвящались и творили, в Албании были совсем другие проблемы. Что мешало развиваться уже в 20 веке мы с вами тоже знаем. Нет тормоза хуже коммунизма. Помните, был период дружбы СССР с Албанией Ходжи, тогда были некие культурные обмены, совместные проекты. Так вот, в одном из них наш известный актер Юрий Яковлев сыграл свою первую роль в кино. Фильм так и назывался «Великий воин Албании Скандерберг». Не верите, погуглите.
Во время режима Ходжи Тирана была обычным мрачным коммунистическим городом. Серые коробки зданий, минимум цветов. Но так было пока мэром не стал художник. Вот он и начал преображать столицу. Теперь это город красок, с какой-то изюминкой что ли. В Тиране чувствуется энергия и огромный потенциал. Кое где возвышаются небоскребы.
DSC02936 by M F, on Flickr
DSC02935 by M F, on Flickr
DSC02937 by M F, on Flickr
DSC02942 by M F, on Flickr
DSC02943 by M F, on Flickr
DSC02938 by M F, on Flickr
Присмотритесь к окнам на последнем фото. С первого взгляда непонятно, но это очертания страны.
Нельзя пройти и мимо Пирамиды.
DSC02939 by M F, on Flickr
Что она только не олицетворяла за свою историю. Спроектированное дочерью и зятем Ходжи, здание должно было быть музеем и мемориалом великого вождя. Но почему-то не все обрадовались таким перспективам. В итоге чего там только не было от ночного клуба до штаба НАТО (какая ирония), теперь это символ непростой судьбы Албании.
Как бы не застраивалась Тирана, то тут то здесь мелькнет призрак коммунизма на какой-то стене,
DSC02940 by M F, on Flickr
или бункер, как гриб, из-под земли покажется. До сих пор стоят и здания, которые помнят года страшных репрессий. Помните, я говорила, что треть албанцев так или иначе пострадали от режима? Вот и наш гид рассказал историю своей семьи. Его отец был рабочим на фабрике, а мать учителем английского в школе. Она обожала свой предмет и мечтой ее жизни было встретиться с носителем языка. Однажды, проходя мимо гостиницы, она услышала английскую речь (журналист прибыл в Албанию по редакционному заданию). Она, потеряв всякую бдительность, остановилась и решила поговорить. Когда она закончила разговор, она увидела, как администратор гостиницы пристально на нее смотрит. Придя домой, она все рассказала мужу и в семье был скандал. Была паника. Потому что самый вероятный сценарий для родителей был сесть в тюрьму, а ребенка отдать на воспитание в приют. Отец принял трудное решение и сам пошел в органы власти с повинной. На что ему сказали, что все уже знают и лишь тот факт, что они пришли сами, спасает их от этого сурового наказания. Гиду на тот момент было 6 лет, но он до сих пор помнит тот день. Как и то, что семья еще долгое время была на пристальном контроле из-за одного этого эпизода с матерью.
Если честно, мне не хватило трех часов в Тиране. Я бы осталась подольше. Но Райнэйр, как известно, ждать не будет.

Что могу сказать по итогам поездки? Я получила от Албании то, зачем ехала. И у меня не было завышенных ожиданий. Не надо ехать туда за кулинарными изысками и архитектурными шедеврами. Албания – это спокойный отдых, прекрасные пляжи, пусть простая, но вкусная еда и главное, и радушный прием.

[T_H]

Спасибо за отчёт!

Мне вот кажется, что Тирана чудовищно недооценённый город, без достопримечательностей и архитектуры, но с каким-то необычайным вайбом. А все в лучшем случае проскакивают её по пути из аэропорта и в аэропорт, а в худшем случае почему-то прямо ненавидят :)

[alone_wolfus]

T_H, Согласна. Вайб присутствует и он какой-то не европейский, если так можно выразиться.
Кстати, мы в Тиране забежали в первый попавшийся ресторан, где нас обслужили и накормили так, как в развитой Европе не часто встретишь.

[Ольга Неганова]

Великолепно! Подпишусь под каждым словом! После Греции (пешеходинг по Корфу трейл) Албания стала открытием 2022 года для меня. Цены в ТРИ раза ниже (рыба в греческой деревне 20 евро - в Саранде 7, если перевести с леков, мороженое 3 и 1евро). Люди просто золотые. Хочу только добавить четыре пункта:
1) про достопримечательности: раз были в Ксамиле, почему не доехали до Бутринта? на автобусе полчаса, на машине меньше... Или не любите древнегреческие (и римские) развалины? Парк волшебный!
2) самое ужасное в стране - это общественный транспорт: расписание не работает, про кондиционеры не слышали.... Но выручает автостоп. Останавливаются ТОЛЬКО албанцы, не иностранцы, с радостью подвозят. И английский у молодёжи иногда не отличить по произношению от интуристов.
3) чем не поравился Голубой глаз? Мы там плавали и ныряли в него... Дело было в июне...
4) самый лучший, с чистейшей водой, пляж - Пулебарда (Голубка) недалеко от Ксамиля. На машине доехать не проблема. Есть лежаки и кафе. Цены не знаю: шли пешком, купались только

Короче, Албанию всем советую. Плохо, что почти закрыта теперь для россиян: собирались в 2023, но ввели визу, а оплата её и, главное, медстраховки только для имеющих карту иностранного банка...

[alone_wolfus]

раз были в Ксамиле, почему не доехали до Бутринта?

Сознательно не доехали. Я не особый любитель развалин. Чтобы мне понравилось, должно быть действительно вау, как Петра в Иордании, или хотя бы Эфес в Турции. А судя по фото, там и близко к этому нет. Отзывы больше негативные из разряда невероятные для Албании 10 евро за сомнительные развалины. Зная себя, я понимала, что нам там не понравится. Знаю людей, которые бы непременно туда поехали и были бы счастливы. Это дело вкуса.

чем не поравился Голубой глаз? Мы там плавали и ныряли в него... Дело было в июне...

Я не говорила, что мне не понравилось. Если не идти пешком, то вполне вариант на час времени. Купаться было нельзя,везде стояли таблички. Но опять же после хорватского Крка, например, албанский Голубой глаз не сильно восхищает. Неплохо, но не восторг, как-то так. Для разнообразия можно. Вместе с Гирокастрой.

[T_H]

Отзывы больше негативные из разряда невероятные для Албании 10 евро за сомнительные развалины.

Там в целом неплохо, развалины в эвкалиптовом лесу, ароматно и прохладно. Только 10 евро и впрямь перебор.

[Poseidon]

Мне вот кажется, что Тирана чудовищно недооценённый город, без достопримечательностей и архитектуры, но с каким-то необычайным вайбом. А все в лучшем случае проскакивают её по пути из аэропорта и в аэропорт, а в худшем случае почему-то прямо ненавидят :)

Подписываюсь под каждым словом. Полный восторг от Тираны. Очень неожиданно. Покажу её тоже.