Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Причалили мы где-то сбоку. Двигаюсь по набережной к площади. Милый канал по дороге.
Чехарда плав.средств.
Набережная утыкана бестолковыми сувенирными прилавками, что добавляет толчеи.
А вот и Сан Марко (я правда туда хочу? В эту толпу?)
Дворец Дожей весь в ремонте.
А вот розовые фонари в Венеции мне понравились чрезвычайно!
Очень изящное и воздушное сооружение, невзирая на размеры.
Классные основания у фонарей на площади.
Библиотека Марчиана напротив Дожей.
И за ней Кампанила Сан Марко.
На общем фоне выглядит невероятно огромной! Просто до неба.
С размерами Кампанилы может поспорить только очередь желающих в нее попасть. Такая же очередь стоит в базилику Сан Марко. Я уже в сознательном возрасте пережила 90-е, меня очередями не удивить и не напугать. Но эти 2 толпы... Это пипец, товарищи.
Строительство первого храма началось в 829 году, когда мощи Апостола Марка были привезены венецианскими купцами Буоно и Рустико из Александрии в Венецию. Находясь в Александрии, купцы узнали, что мусульмане планируют разрушение ряда христианских храмов, чтобы освободить место под постройку мечетей. Венецианцы решили спасли мощи святого от неминуемого осквернения, тем более, что согласно Священному преданию именно с апостолом Марком связана проповедь христианства в городах Венецианской лагуны. Со многими предосторожностями и хитростями мощи были вывезены, а после их прибытия в Венецию, апостол Марк получил статус покровителя города, подарив ему свой символ - крылатого льва. Позже базилика достраивалась и перестраивалась. То, что мы видим сейчас, бриллиант чистой воды.
К этому моменту об меня споткнулись 135 раз. Споткнувшись о кого-то тоже раз 100, я спряталась за фонарный столб и последние фотки делала оттуда. Разум начал закипать.
Часовая башня Св.Марка. Очень красиво!
Продолжение Сан-Марко.
Возле ресторана ансамбль играл классику. Очень сочеталось с площадью.
Постоянные пихания в бок и чужие жопки на фотках уже надоели изрядно. И я решила, что Сан-Марко с меня хватит.
Вы пробовали когда-нибудь спрашивать у таксистов, где остановка автобуса? Половина не уверена, что автобусы тут вообще ходят. Из оставшейся половины пара человек видели какую-то остановку в паре километров отсюда. Приходят ли туда автобусы, не знают.
Я это к чему? Появилась мысль уехать к Сан Джорджио Маджоре. Вот же она рядом!
Но я буду полчаса бегать по набережной и искать нужный причал. Кругом одни туристы, у них спрашивать бесполезно. И тут мой взгляд упал на гнездышко гондольеров.
Пошла поболтать с ними. Глупо, да, но они точно местные. Гондольер нехотя назвал мне номер маршрута. А причал где? Ну вот где-то тут. И широкий взмах рукой вдоль набережной. Спасибо, родной, это я и без тебя знала. А какой у нас план В? Вот тут спасибо Наташе, Nataly88, у меня был набросан маршрут по церквям и прочим интересностям. Я забила первую прогулку и пошла.
Недалеко от гондольеров. Вот такая свадьба мне досталась.
Путь лежал по набережной. Пока народа меньше не становилось.
Пока смотрела на мост Вздохов, меня чуть в канал не уронили.
Ну вот красавец же! Что с воды, что с суши.
На следующем канале - почти мост Вздохов. Видно эта система проходов была у них обычным делом.
Дальше на набережной - Национальный монумент Виктору Иммануилу II. Это первый король объединенной Италии, что-то вроде Ленина в СССР.
А дальше я сразу и не поняла. Сусанин упорно тащил меня в какой-то дом. Сначала решила, что у него очередное помутнение рассудка. Потом неуверенно прошла чуть дальше. Оказалось, что зонтики ближайшей едальни кое-что от меня заслоняли.
Так состоялось мое первое знакомство с венецианским явлением под названием "сотопортего".
Пришлось осваивать местную топонимику: В Венеции масса всяких улочек, набережных, засыпанных каналов, открытых каналов и пр. Каналов, кстати, всего три: Большой Канал (Grand Canale, краса и гордость Венеции), канал Джудекка и канал Каннареджо. Остальные каналы — они только в нашем понимании каналы, у венецианцев они называются rio. А если rio засыпан землёй и на его месте построена улица, она называется rio terra. Если засыпан целый пруд, получается писцина (piscina). Торговые улицы с лабазами называются мерчерия (merceria). Они же почему-то называются руга (ruga). Просто улицы — калле (calle). Главная улица называется сализада (salizzada). Переулочек между двумя улицами или тупичок — рамо (ramo). Искусственная набережная на забитых в дно лагуны сваях называется фондамента (fondamenta), естественная набережная — рива (riva). Есть и специфические проходы, называются сотоп0ртего — проходы под домами, нечто вроде длинной арки. Хотя больше похоже на тоннель.
Сотопортего мне очень понравились! И эта, первая, и все дальнейшие.
А я вышла на небольшую (по венецианским меркам - вполне большую) площадь.
На площадь выходит церковь Сан Заккария (San Zaccaria). Очень нежная и воздушная отделка.
Заккария, согласно библейским текстам, отец Иоанна Крестителя. Постройка церкви здесь началась в IX веке во времена Папы Римского Бенедикта III. Он сделал пожертвование для церкви Сан Заккария в виде мощей Афанасия Александрийского (Великого), а также подарил частицу Истинного Креста.
Вход в церковь платный. Вроде 3 евро.
По поводу церквей и входов. Дальше по маршруту что-то было бесплатным, что-то платным - 3-3,5 евро. Если и были какие комбо, мне их никто не предлагал и перед носом на кассе таких предложений не видела. Если бы и был комбо, не стала бы покупать. Было нехорошее чувство, что мое терпение может лопнуть раньше, чем церкви закончатся.
Ау, люди! А вы все где?
Привыкаешь к полумраку и глаза разбегаются. Впервые родилась мысль, что произведения искусства можно исчислять квадратными метрами.
«Мадонна с младенцем и святыми» Шедевр Джованни Беллини был вывезен Наполеоном вместе с другими военными трофеями в Париж и некоторое время оставался во Франции. Потом вернулся в Венецию.
По легенде, царь Ирод опасался исполнения древних пророчеств о пришествии в мир Христа. Волхвы не выдали местонахождение новорожденного мессии и тогда Ирод велел своим воинам перебить в окрестностях Вифлеема всех младенцев до двухлетнего возраста. Четырнадцать тысяч младенцев были убиты по приказу жестокого царя. Во время избиения младенцев, воины Ирода потребовали у Заккария сообщить о местонахождение его сына Иоанна. Не получив ответа, его убили в храме, где он служил.
Здесь в церкви находится священная реликвия: мощи Святого Захарии, которые были переданы в дар Венеции византийским императором Львом V.
В глубинах церкви скрывается от людских глаз оссуарий — открытое хранилище останков. Здесь в 2009 году были обнаружены мощи святых Григориоса, Теодороса и Леона. Трое римских солдат императора Константина II известны тем, что бросили службу и стали религиозными отшельниками, построили монастырь на греческом острове. Чудодейственные останки трех святых, обладавшие целебными свойствами, были вывезены семь веков назад в Венецию венецианскими правителями острова Кефалония в Ионическом море. В наши дни Венеция вернула мощи святых в Грецию. А оссуарий остался.
Ира, я человек любопытный, но прагматичный. Для меня мужик на лошади - это мужик на лошади. Это может быть Лопес, Виктор Иммануил, Буденный или кто еще. Заранее прошу прощения у аудитории, но это всё еще мужик на лошади. Статус, имя, национальная принадлежность - всё это почти невозможно передать в здоровенной бронзовой фтгуре. А снизу даже лицо не очень рассмотришь. Что касается значения в истории... В школе нас учили всякой фигне, кто с кем и сколько воевал, кто за кем на троне сидел. Почему-то до сих пор помню дату восстания Уота Таллера (вот зачем это мне?). Всё, что я знаю из истории сейчас, приобретено уже после школы. Какие-то регионы интересовали меня больше, до каких-то руки не доходили. Да, дохреналион милипиздрических княжеств и вольных городов, горохом рассыпанных по сапогу, ну... должен был найтись человек, который соберет всё это в одну гармоничную похлебку. Конечно исторических личностей сравнивать не очень корректно. Но по количеству памятников - вполне. Там еще Гарибальди на место претендовать будет.
В глубине церкви обнаружила дверь. Возле нее сидел мальчик за столиком и втыкал в телефон. Надпись гласила, что за дополнительные 2 евро (ну как-то так, смешная была денежка) я могу зайти внутрь. И что там интересно. Ну, пошли посмотрим.
Сразу за дверью я попала в Хоровую капеллу.
Она все-таки капелла, поэтому помещение совсем небольшое, свет в окна. Вот и фотки получились вкривь и вкось.
Старые кресла и шикарные строгие хоры.
На стенах картины Доменико Тьеппола, Джакопо да Палма (обоих), Тинторетто, короче тот еще музей ценностей.
Посмотрите на пол на этой картине с Мадонной. А под картиной почти такой же.
С полами тут вообще все в порядке. Они - отдельное произведение искусства.
(Хочу такой! На балконе что ли выложить?)
Из Хоровой капеллы можно было пройти дальше. Миновав очередные двери, я оказалась на распутье. Проход вел вперед, а лестница спускалась вниз. Решила начать снизу, спустилась и попала в крипту.
Она уже много лет полузатоплена. Вокруг ни души. Только я, древние колонны и вода. Есть путеводная нить - она же дорожка из кирпичей.
На полу под водой угадывается старая мозаика. Это самая старая часть церкви. Здесь находятся усыпальницы 8 венецианских дожей, правивших городом с IX по XII век. Вот одна из них.
Офигенски прикольное место! Стоишь один в постройке 800-лохматого года. Кругом вода и тишина...
Как же давно мы были в Венеции, как будто в прошлой жизни. Гуляю с тобой по Италии и получаю удовольствие. Про мощи, возвращенные на Кефалонию, не знала, а там большой праздник был, оказывается, значительное событие, мировые СМИ транслировали и наши тоже.
Выбралась из крипты и пошла смотреть, что там в конце прохода. А там еще одна капелла - Сан-Атаназио. Ее еще называют Золотая капелла. Сейчас там ремонт. Но золотой альтарь, изготовленный мастерами XV века открыт. Ну так... Приоткрыт.
Рядом в нишах еще золотые створки.
И на закуску старый алтарь XIII века. Все-таки изображения святых за последние 700 лет сильно изменились.
А я вышла из церкви, посмотрела, что там следующее по маршруту. Оказалась церковь Св. Варфоломея (San Bartolomeo). Сусанин бодро выстроил маршрут и даже почти его придерживался. Двинулись в путь.
В витрины крошечных магазинчиков тоже интересно таращиться. Тысячи масок.
Старый колодец, вокруг ресторан.
Такие световые контрасты на узких улочках. Одна сторона утопает в солнце, другая в темноте.
Вот здесь еще только заготовки, они не раскрашены.
А тут уже все готово.
И даже так. Тоже маски.
Так. Поменьше отвлекаемся на маски. Сусанин требует неусыпного контроля. А то выпутывайся потом из этих переулков.
Мы прошли с Сусаниным по очень оживленной набережной.
И вышли на перекресток кучи мостов. Их там было 4 или 5 в пределах видимости, в кадр все не попадали.
А справа виднелась церковь. И Сусанин бормотал про окончание маршрута. Значит пришли. Вон оттуда мы явились.
Вот только церковь оказалась Сан-Джорджо-деи-Гречи (Chiesa di San Giorgio dei Greci).
В какой момент мы в Сусаниным так опростоволосились? Кто не туда ткнул? Или привел? Ну и ладно. Пошли смотреть.
К церкви вела узенькая тропинка вдоль канала. И по ней никто не шел. И это очень странно. Никому не интересно?
Церковь Сан-Джорджо деи Гречи — самая старая православная церковь в Венеции, а может и во всем регионе Венето. Церковь была построена в 1530 году, после основания греческой колонии в Венеции. Фрески церкви созданы Михаилом Дамаскином и Эммануилом Цанесом. Даже на моей фотке можно заметить, что колокольня церкви наклонена.
Площадка перед храмом настолько крошечная, что фоткать можно только лежа.
Если церковь греческая, да еще и такая старая, то будет много шикарной мозаики. Начинается от входа. Христос Спаситель с известным эпиграфом к ней, выполненные в 1564 году Микелем Софьяносом.
Главный иконостас. Светильники висят часто, цепочки - как забор.
Потолок.
Хоры.
Старый колодец во дворе.
Да собственно и весь двор.
И тут же рядом вплотную жилые дома.
Прощаемся с Сан-Джорджо деи Гречи.
Пока возвращалась по тропинке на мосты (насквозь прохода нет), на стене мелькнула табличка с внятной надписью Bartolomeo. И что-то про греческий приход. Долго втыкала, но так и не поняла. То ли мы с Сусаниным правильно сюда стремились, то ли все-таки случайно пришли. Ладно, идем дальше.
Следующим пунктом нашей с Сусаниным программы была базилика Санти Джованни и Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo). Но до нее еще добраться надо.
В зеленой воде каналов колышутся водоросли.
Это на другой стороне канала. Любуемся молча.
То ли дверь, то ли стена.
Ну чё... Улица.
Такие лучше фоткать вверх - и атмосфернее, и спин в кадре меньше.
Где-то по пути меня выкинуло на вполне приличную улицу. Закралась мысль - присесть, поесть, выпить? Заглянула в пару кафушек. Закуска из 3-х крохотных кусочков дыни-канталупы, сверху 3 прозрачных лепестка прошутто - 18 евро. Аперолька 6-8 евро. Наесться этим невозможно. Через пару часов снова захочу. В таком темпе к концу дня проем 100 евро. Внутренняя жаба радостно потерла лапки.
Спустя 10 м увидела пекарню. Там за 2,5 евро мне отвалили кусман пиццы размером с лопух. Ее я и слопала на ступеньках с видом на канал.
А еще меня не покидала мысль, что в какой-то момент я приду к мосту Риальто. И где то Проссеко, которое я должна там выпить у подножия? Венеция услужливо подсунула мне небольшой продуктовый магазинчик. С Проссеко в холодильнике. Йес! Не крохотный бокал за 10, а бутылка 0,375 за 5 евро. Венецианская экономия. Я засунула розовый Проссеко поглубже в рюкзак. Надеюсь, содержимое рюкзака немного поработает холодильником.
Это финтифлюшечное здание я не могла пропустить. Кажется, это какой-то старый госпиталь.
Тем временем Сусанин, помотав меня по сотопортего и мостам, куда-то меня вывел. Осталось узнать куда.
На этот раз мой обормот не облажался. Куда просила, туда и привел. Правда откуда-то с задов.
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo Это она в профиль. На площадь рядом с ней выходит Скуола Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco). Один фасад можно полчаса рассматривать.
А украшает все это великолепие грозный дядя на коне.
О! Дядя очень интересный! Монумент Бартоломео Коллеони был создан учеником Леонардо да Винчи в конце XV века. Коллеони из Бергамо был одним из самых прославленных кондотьеров, возглавлявших сухопутные войска Венеции. Бартоломео Коллеони, кондотьер (наемник), выдающийся во всем – в военных талантах, в храбрости, в богатстве, в корысти и в беспринципности. Он завещал свое огромное состояние Республике с условием, что ему будет установлен памятник на площади Сан Марко. Но было найдено дипломатичное решение и монумент установили возле Скуолы Ди Сан Марко.
А рядом, вдоль канала, прямо напротив этого буйства страстей и искусства течет тихая обыденная жизнь.
Один из самых больших и известных соборов Венеции. Из-за особенностей местного говора, жители зовут его Сан-Дзаниполо. Строительство современного здания собора закончилось в 1430 году и посвящено римским мученикам Иоанну и Павлу. Фасад вроде ничем не примечателен.
Но если приглядеться...
Место это действительно важное, возможно, второе по значимости в Венеции, после Сан-Марко. Но если Сан-Марко в большей степени посвящена Венеции-торговке и Венеции-воровке, то эта площадь – храм Венеции-воительницы, место доблести и славы, где находится усыпальница тех, кому Венеция когда-то осмеливалась доверить свою жизнь и честь.
Ну и грозный Коллеони до кучи.
Пора внутрь.
Собор до отказа набит непревзойденными произведениями искусства, созданными гениями эпохи Возрождения.
В 1348 году Паоло Морозини привез из Константинополя византийскую икону "Мадонна с младенцем". Долгое время она находилась в Доминиканском монастыре, примыкающем к базилике, потом ее перенесли в саму базилику.
За долгие столетия и трудную жизнь икона сильно пострадала. Сейчас над ней трудятся реставраторы.
Вот честно, первый раз такое встретила, что можно стоять за спиной реставратора и восторженно наблюдать, как движется кропотливый процесс. Миллиметр за миллиметром.
А какие вокруг витражи!
А какие под ногами полы!
"Сэр, у вас жук по волосам ползает."
Базилика по праву может считаться пантеоном Венецианской республики - здесь нашли упокоение 18 ее дожей и много других известных личностей.
Вот еще чей-то саркофаг.
А барышни и барашки под ними в профиль очень похожи.
Для понимания масштабов - саркофаг вполне нормального размера.
Хотя рыцарь в полных доспехах, покоящийся головой и ногами на двух собаках - само по себе сильное зрелище. Ну... Рыцарь мог принадлежать к ордену доминиканцев - domini cane - псы господни, игра слов. Не подумала об этом. В статуях на самом саркофаге на боку тоже собаки присутствуют.
Какое удачное стечение обстоятельств и игры слов! Доминиканским-то орден стал по имени основателя, Доминго де Гусмана (Св. Доминика). А когда на границе XII-XIII веков доминиканцы были брошены на борьбу с альбигойской ересью, тут то орден и показал свою мощь. После маленькой победоносной войны орден «нищенствующих» монахов приобрёл земли и деньги. А символом доминиканцев стало знамя, на котором был изображен пес, держащий в зубах горящий факел.
Захоронения есть и на полу.
Святая Катарина Сиенская, 1347 год.
И огромные красивые канделябры у окна.
Пройдя совсем в глубины церкви, я увидела между саркофагами дверь.
Ее украшали шикарные часы XVI века с 24-часовым циферблатом.
Дверь ведет в капеллу Розарио.
Слово "РОЗАРИЙ" означает "венок из роз". Венками из цветов почитатели Пресвятой Девы Марии всегда любили украшать ее изображения. Но Розарий являет собой еще более ценный венок, сплетенный из молитв и размышлений. По традиции, первый Розарий был дан Девой Марией именно Святому Доминику. Монахи ордена активно продвигали эту практику молитвы на протяжении четырнадцатого века. И именно Доминиканский монастырь соседствовал с базиликой. В огромной часовне, первоначальный декор которой, к сожалению, был утрачен во время пожара в XIX веке, находится огромное количество шедевров. Многие из них были перевезены сюда из других, не уцелевших, церквей.
Капелла Розарио похожа на шкатулку с драгоценностями. Падованино, Зелотти, Веронезе, его сын Карлетто - взрыв мозга обеспечен.
Алтарь капеллы работы самого Веронезе.
И все потолки - тоже его рук дело.
А еще есть совершенно бесподобные деревянные резные панели, которыми обшита нижняя часть стен. Сюжеты и фигуры не повторяются.
Моя удивлялка начала барахлить.
Старые фрески на стене коридора, ведущего из капеллы Розарио в соседнее помещение.
Там тоже шкатулка с сокровищами мастеров Возрождения - Фьялетти, Джакопо Палма, Лаудис, Бассано...
И невероятный потолок.
Все. Удивлялка сломалась. Я вышла назад в базилику и у входа в капеллу увидела стенд с брошюрками про капеллу. Надо взять, дома полистаю на свежую голову.
А дальше все было как выступление команды-чемпионов по синхронному плаванью. С какой-то тетушкой мы одновременно подошли к стенду, одновременно одной и той же рукой взяли брошюрки, скинули с плеча рюкзаки и одновременно опустили в рюкзаки брошюрки. Если бы мы неделю репетировали и тренировались, большей синхронности нам добиться бы не удалось. Именно в этот момент мы осознали, как выглядели со стороны и дружно захихикали.
Я сказала: - Не могу больше. У меня голова пухнет от всей этой красоты, наверно там второй мозг растет. Вот оно все осядет, а я приеду домой и буду раскладывать все по полочкам.
Тетушка сделала большие глаза и широко взмахнула руками: - Да это вообще пипец! Я хожу здесь, смотрю и никак не могу уложить в голове мысль, что эта церковь старше моей страны!
Щелк! В моей голове начали быстро вращаться какие-то шестеренки, вот только крутились они впустую, зубчики не цеплялись. Измученный венецианской красотой мозг жалобно выдал только - Израиль? Не-а, на Израиль тетушка не тянула.
- Эээ... А Вы, простите, откуда? - Из Канады. Не, ну ты представь - накакой Канады не было ни в помине, ни в проекте, а эта церковь уже 600 лет стояла!
С такого ракурса на историю я еще не смотрела. Необычно. Я подошла и горячо обняла тетушку: - Спасибо! Огромное Вам спасибо!
Искреннее удивление и непонимание светились в тетушкиных глазах: - Спасибо? Но за что??? - Ну как же! Одной фразой Вы сделали весь мой день!!!
После этого мы просто плюхнулись на пол и еще минут 5 радостно похрюкивали в обнимку, глядя друг на друга. Вроде как-то неприлично в церкви ржать в голос и до слез.
Пора двигаться дальше.
PS А вечером мы с Натали углубились в историю. Ну да, все правда. В 1867 году 3 британские колонии объединились в конфедерацию. С этого все и началось. В смысле Канада началась. А строительство нанешнего Сан Дзаниполо закончилось в 1430 году. Ну переборщила тетушка, не 600, а 400 с гаком лет. Но ее взгляд на историю мне очень понравился.
Я вышла из базилики и минуту постояла в раздумьях у входа в Скуолу. Нет, я понимаю, что это очень красиво, но сейчас я не могу. Надо прогуляться и починить удивлялку заодно. Выставила на навигаторе базилику Сан Бартоломео и Сусанин меня повел. Места были классные! И очень мало народа.
Десерт как произведение искусства.
Шла я по всем этим улочкам, сотопортего, набережным шириной со спичечный коробок... И тут мне стало понятно, почему в фильмах, где мелькает старая Венеция, так любят показывать, как кого-то убили. Да этот город просто создан для кровной мести и устранения неугодных! Один взмах кинжала и тело уже в канале или в крошечном переулке-закутке, где и кошки бегают нечасто. И там его никто никогда не найдет.
Я уже писала, что почти в каждом городе у меня есть потеряшное место, куда я хочу, но не могу добраться. В Венеции им стала базилика Сан Бартоломео. На пути у меня появились указатели в сторону Сан Марко (Не! Туда мне не надо!).
Но и свернуть особо было некуда. А еще меня соблазнила увиденная надпись со стрелочкой "Туалет". А вот это было бы кстати. В сотопортего тянулись сувенирные лавки. Сплошное лимончелло!
Целый магазин резиновых уточек.
Заветная надпись мелькнула еще пару раз, а потом исчезла намертво. Небольшую площадь, куда меня вынесло, я вдумчиво обошла по кругу. Искомое заведение не нашла. Зато нашла памятник Карло Гольдони.
Количество народа начинало подбешивать. А дорожка вынесла меня к мосту Риальто. Сфоткать мост Риальто с берега нереально. Сам мост с моста тоже.
Мост уставлен магазинчиками и сувенирными лавками. На оставшемся пространстве лестницы стоит и фоткается народ. В количестве нескольких сотен. Бонус - в лавке с венецианским стеклом на самой вершине в центре моста цены такие же, как в Кьодже. На туристических улицах Венеции они в 2 раза выше. Парадокс...
Все, что можно сделать на мосту Риальто - быстро сфоткать Гранд канал.
И так же быстро оттуда сбежать. Спойлер: Тут и терпенье лопнуло.
Brrys писал(а) 15 янв 2025, 22:22:Заветная надпись мелькнула еще пару раз, а потом исчезла намертво.
Интересно, он там вообще есть или только табличка? Если ещё раз попадём в Венецию, то только с ночёвкой, чтобы по городку гулять, когда дневные туристы разъедутся.
Варвара любопытная писал(а) 15 янв 2025, 22:38:Интересно, он там вообще есть или только табличка?
Варвара, а как мне это было интересно! Вот реально - в тот момент я отбросила лишние раздражители и сосредоточилась на этом указателе. Минут 5 шла, он присутствовал. А в самый ответственный момент просто перестал существовать! И да. Там нет поворотов, разветвлений улиц и прочего. Ты идешь в одном направлении и свернуть некуда. Приходишь на площадь. Гольдони есть. А вот туалет... Я прошу прошения, что придаю такое значение обсуждению подобной темы. Но в местах вроде Венеции это действительно жизненно важно. И неподходящий момент может отравить всё впечатление о чудесном городе.
Варвара любопытная писал(а) 15 янв 2025, 22:38:в Венецию, то только с ночёвкой, чтобы по городку гулять, когда дневные туристы разъедутся.
Эх... Мой трип в начале марта 2022 задумывался именно таким. Я даже была готова днем тихий час себе устраивать, лишь бы рано утром и поздно вечером насладиться городом без толпы. Но увы. Пришлось довольствоваться тем, что имеем. Может быть когда-нибудь... так или иначе...
