Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Над аркой перед входом в хамам видна дата "1205". Думаю, это всё же год основания хамама, а не год строительства нынешнего здания. Хотя сама арка и поддерживающие её столбы запросто могли сохраниться с тех времён, так что ничего утверждать не стану...
Честно говоря, ходить по Первой улице быстро надоедает: сначала она поражает общим колоритом (что есть, то есть), но очень быстро ты понимаешь, что она, во-первых, довольно однообразная, а во-вторых, во многом новодельная, хотя современные дома и неизменные бутик-отели сложены из характерного для Мардина местного жёлтого камня и стараются подражать общему историческому стилю, а некоторые и впрямь "от настоящих не отличишь".
Одна их таких современных (но надо отдать должное - вполне антуражных) построек - Мечеть Касыма Тугманера с красивой каменной отделкой и "спиралевидным" минаретом, возведённая в 1950 году и названная в честь тогдашнего мэра (или как он там у них называется) Мардина:
А тут интересно получилось: минарет мечети Касыма Тугманера почти "слился" с минаретом Большой мечети, хотя та расположена на другом, более низком городском "ярусе":
Так что архитектурно Первая улица скоро приедается, и на первый план выходят витрины и прилавки здешних магазинов и лавочек, ассортимент которых во многом схож с тем, что можно увидеть в других местах Турции, но всё же имеет "региональную" специфику:
Мардинское мыло не содержит химикатов; оно изготавливается из растительного сырья с применением местного оливкового масла, ослиного молока, можжевеловой смолы, скипидара, фисташек (в разных, сортах, разумеется, используется разное сырьё) и считается полезных для кожи и волос. Выпускается и особое ароматизированное мыло с такими экзотическими запахами, как аромат рыбы (бррр...), мускуса и кокоса.
Но самый известный специалитет Мардина - голубой миндаль (mavi badem). Точнее, сам миндаль, конечно, обычный, хоть и тоже "региональный", а вот синим (или голубым) он становится оттого, что его обмакивают в сироп, содержащий естественный краситель, полученный из корней лахорского дерева. Правда, что такое лахорское дерево (lahor ağacı), интернет - ни русский, ни турецкий - не ведает, что вызывает подозрения в том, что оно действительно существует. Однако в одном месте мне попалась фраза "миндаль обмакивают в сливовый сироп", что уже больше похоже на правду, но ничего утверждать наверняка я не стану. Дерево - так дерево, слива - так слива:)
Продают голубой миндаль, ставший настоящей "визитной карточкой" Мардина, повсеместно, в том числе, и на главной улице - как на вес, так и в больших и маленьких упаковках, и цена при этом сильно различается, а самый дешёвый вариант, который мне попался - 100 лир за полкило. Пишут, что вкус миндаля в разных магазинах различается - спорить не буду, но я пробовал в нескольких, и особой разницы не ощутил, а потому купил там, где дешевле.
На вкус они действительно довольно приятные, хотя не скажу, что это прям-таки что-то выдающееся, и какого-то особого привкуса в глазури я не ощутил. Попробовал - и ладно, если никогда больше не доведётся (что скорее всего) - не расстроюсь. А вот что приятно удивило - сами орешки под глазурью не твёрдые, как камень, как продают у нас, а немного мягковатые.
Во многих кафе и кофейнях Мардина предлагают, помимо обычного (а также курдского и сирийского) традиционный для юго-восточной Анатолии кофе мененгич (menengiç kahvesi), который производится из плодов терпентинного дерева, называемого в Турции мененгич. В отличие от таинственного лахорского, терпентинное дерево вполне реально и относится к роду фисташек (поэтому в русском переводе и сам кофе, который, вообще говоря, можно без проблем прикупить на известных маркетплейсах, иногда называют фисташковым, но это всё же не вполне корректно); кстати, из его семян в древности получали скипидар. Мне стало очень любопытно попробовать этот "диковинный" кофе:
Ну то сказать? Вы пили растворимый напиток из цикория? Так вот он намного вкуснее:)
* * *
Сейчас, "на волне" воспоминаний, я решил ещё раз попробовать мененгич (всё-таки 2 опыта показательнее одного) и купил пачку - абсолютно "родную", судя по надписям - в одном из известных маркетплейсов:
Должен сказать, что за это время ничего не изменилось:) Вкус, насколько я могу помнить ощущения 2-месячной давности, оказался примерно таким же и, соответственно, моё мнение не поменялось: если хочется разнообразия, лучше за намного меньшие деньги купить пакет растворимого цикория:)
Основная историческая достопримечательность на Первой улице - потрясающий во всех отношениях храм Мар Хырмыз (Mar Hırmız), принадлежавший Халдейской католической церкви (о как!) - католической церкви восточно-сирийского обряда, возникшей в середине 16 столетия после того, как часть христианской Церкви Востока (одной из древнейших в мире, основанной в Месопотамии ещё в 1 веке) приняла унию и объединилась с Римско-католической церковью, а её последователей стали называть халдеями - как и библейский народ, когда-то живший в этих краях.
Я долго пытался понять, кому посвящён этот храм (с "мар" было всё ясно - это древнее арамейское слово, которое в ближневосточном - прежде всего, сирийском - христианстве ставилось перед мужским именем и либо означало "святой", либо относилось к высокопоставленным церковникам уровня не ниже епископов), и в конце концов пришёл к выводу, что речь идёт о Раббане (то есть монахе) Хормизде (на турецком - Hurmuz), жившим в северной Персии (нынешнем Ираке) в 6-7 столетиях и основавшим на закате своей жизни ассирийский монастырь, впоследствии названный его именем.
Если это так, то церковь в Мардине получило имя Мар Хырмыз значительно позднее своего основания, поскольку была построена, как считают историки, между 397 и 430 годами. А нынешний вид "в общем и целом" приобрела где-то в 16-17 веках, хотя подвергалась отдельным реконструкциям и позднее. Сегодня храм является музеем (хотя не исключаю, что отдельные службы там всё ещё проводятся), посетить который можно в дневные часы за, кажется, 20 лир или что-то около того.
Храм открыт на первую улицу двором и находящимся в его глубине между двух торцов более поздних боковых корпусов в стиле "крепостных башен" очень атмосферным центральным фасадом с двухъярусной аркадой:
Сохранившиеся на стенах надписи разных (как я понимаю) времён:
Если внешне церковь Мар Хырмыз красива, то её каменные интерьеры брутально-атмосферны, я очень соскучился по такому антуражу...
От самого первого храма конца 4 - начала 5 веков сохранилась его купольная часть (в это трудно поверить, но так пишут, поэтому "за что купил, за то и продаю"). А всё убранство, естественно, является новодельным, но оно хорошо подчёркивает колорит "древних камней":
А сейчас мы покинем Первую улицу (окончательно или как - я пока ещё и сам не знаю) и прогуляемся по её ближайшим окрестностям на других уровнях. В самом центре города от неё под острым углом отходит улица-лестница, ведущая к парадным воротам в стиле триумфальной арки:
Здесь, на довольно большой ровной "площадке" практически у самого подножия крепости, где раньше находилось старинное медресе Музафферие, расположены 2 красивых особняка, которые сейчас используются в качестве образовательных учреждений, причём к обоим приложил руку всё тот же Саркис Лоле. А изначально они являлись частными домами, но после национального геноцида начала 20 века (в частности, депортации армян), сопровождающегося конфискацией собственности бывших хозяев "неправильной" национальности, были переданы новым, более "благонадёжным" владельцам (о чём большинство турецких источников по понятным причинам сегодня стараются умолчать).
Первый (левый, если стоять лицом к крепости) особняк был построен в 1892 году Саркисом Лоле. В его облике соединились черты традиционной армянской архитектуры и европейского Возрождения, а самой эффектной конструкцией этого здания является входной арочный портик с круглыми колоннами.
После конфискации в особняке располагалась женская средняя школа для девочек, затем - коммерческое и профессиональное училище, а сейчас - Школа искусств для девочек, способствующая возрождению старинных ремёсел.
Строительство другого особняка началось в том же 1892 году при участии С. Лоле, но окончательно было завершено лишь во время Второй мировой войны. Тем не менее, с начала 20 века он использовался в качестве жилого дома, сменив несколько владельцев, а в 1934 году в нём открылась Начальная школа Газипаша, которая работает здесь и сегодня.
Главная "жемчужина" этого в целом более простого, чем первое, здания - монументальный портал-пештак с обильным резным декором:
И, как из любого мало-мальски открытого места в Мардине, здесь открываются панорамы крепости (если посмотреть вверх)...
... и минаретов и характерных рифлёных куполов на фоне месопотамских просторов внизу:
На первом снимке видна Большая мечеть, к которой мы сейчас и направимся, а на втором - "кручёный" минарет мечети Касыма Тугманера. И поскольку я обожаю и то, и другое (и минареты, и купола), то позволю себе разместить пару фотографий в увеличенном масштабе:
Улу Джами - Большая мечеть Мардина - впервые была возведена ещё в 12 веке (согласно сохранившейся строительной надписи на минарете - в 1170 годах), однако до наших дней дошёл лишь небольшой фрагмент того сооружения, поскольку мечеть получила сильные повреждения от артиллерийских обстрелов в 1835 году во время подавления османской армией восстания одного из местных курдских племён; правда, впоследствии она была восстановлена в облике, как пишут, близким к изначальному.
Большая мечеть находится на пару "ярусов" ниже Первой улицы, и дорога в ней лежит через рыночные кварталы:
Поскольку свободного места на этих уровнях очень мало, жилые и торговые строения плотно обступают Улу Джами со всех сторон, какие-либо внешние панорамные виды тут отсутствуют в принципе, и о том, что впереди находится не очередной переулок, а двор мечети, можно понять лишь по табличке на стене:
Более-менее "объёмно" можно увидеть мечеть только из большого внутреннего двора прямоугольной формы (а так как мечеть фактически стоит на склоне, для его строительства пришлось формировать искусственную ровную "площадку", подсыпая землю с южной стороны); как пишут профильные источники, она "отражает основные черты архитектуры периода артукидов 12 века" (артукиды - тюркская династия, правившая в 12-15 веках в Западной Армении, Северной Сирии, Северном Ираке и Восточной Анатолии).
В центре двора расположен фонтан для омовений из тёсаного камня просто огромных - выше человеческого роста - размеров:
Согласно дошедшим до нас историческим записям, изначально мечеть имела 2 минарета, но один из них был разрушен ещё во время монгольского нашествия (то есть в 13 столетии), а верхняя часть другого - восточного - обрушилась в "роковом" 1835 году и была воссоздана в 1888-1889 годах. Не могу сказать, насколько она соответствует оригиналу, но смотрится минарет очень колоритно и по праву считается одним из символов Мардина наравне с минаретом комплекса Шехидие.
Кстати, именно над Большой мечетью впервые в Мардине появился живописный рифлёный купол, ставший потом неким "стандартом" здешней архитектуры. Правда, увидеть его можно только сверху - как, к примеру, с площадки перед особняками С. Лоле (куда ведёт лестница с воротами-аркой) - подобную фотографию я показал чуть выше.
На уцелевшем основании восточного минарета сохранилась так называемая куфическая надпись в стиле одной из её разновидностей "квадратный куфи" - именно благодаря ей известна столь точная дата строительства самого минарета, а значит и близкая к ней - всей мечети.
Куфическое письмо - один из старейших видов арабской письменности, появившееся в конце 8 века после основания иракского города Эль-Куфа. Внешне оно напоминает "чистый" декор, но на самом деле является набором букв и цифр.
Интерьеры Улу Джами являются, как я понимаю, "сильно реконструированными": они впечатляют монументальностью своих конструкций, но "духа древних времён" не несут.
Всё, не могу больше молчать.) Сергей, я обычно никогда не пишу комментарии в ваших отчётах, но поверьте, почти половину из них я читал. И то, что я отмечусь именно в этом - я понял уже с первых страниц рассказа, который сразу же начал мне сильно нравиться. В Турции я бывал неоднократно, но (не считая отдых на море) только в одном единственном городе Стамбуле (на прошлой неделе как раз в очередной раз по делам) и почему-то мне раньше казалось, что другие города Турции на его фоне будут просто никакими. Но ваши турецкие отчёты убедили меня, что это не так. Думал о Бурсе, а сейчас вот просто восхищён Мардином. Нет, мне и другие города из этого отчёта очень понравились, но почему-то (необъяснимо) Мардин особенно. Надеюсь, что когда-нибудь и я доберусь в те края. Спасибо, что пишите и показываете столько деталей. Фотографии замечательные. И пусть у Вас будет побольше таких интересных поездок!
Пытаться перемещаться параллельно Первой улице на других уровнях чревато, поскольку прямых улочек там не существует и, начав идти, вроде, и в правильном направлении, можно в итоге оказаться совсем не в том месте, на которое рассчитывал (чтобы наглядно понять это, достаточно просто взглянуть на общую структуру периферийной планировке на любой карте, например: https://www.google.ru/maps/place/Мардин ... FQAw%3D%3D), и хорошо ещё, если при этом обойдёшься без лишних лестниц. Поэтому сейчас мы снова выйдем на "главный проспект" Мардина (не зря выше я сомневался, всё-таки мы вернулись на него) и пройдём немного к западу до большой Площади Республики (Cumhuriyet Meydanı):
Очень хорошо сейчас "подсвечивается" солнцем, которое уже начинает садиться, крепость на скалистой вершине горы:
Главное здание на Площади Республики - Музей Мардина. Точнее, музеем оно является лишь с 2000 года, а построено оно было в 1895 году для Сирийского католического патриархата. Впоследствии в нём располагались военный гарнизон, штаб-квартиры разных политических партий, медицинский центр и полицейский участок, а в конце 20 века его приобрело министерство культуры и после реставрации перенесло сюда городской музей (полное название - Музей археологии и этнографии) из Медресе Зинджирие, где он располагался до тех пор.
А теперь, обогнув площадь, мы отправимся внутрь кварталов, расположенных к северу от Первой улицы, а значит, выше неё. А потому без лестниц (они же улочки) тут никак не обойтись...
За очередным поворотом над домами буквально "взвился" минарет какой-то мечети:
Местами здесь очень атмосферно, аж до дрожи, настоящее средневековье:
А какая старинная кладка:
Извилистые пути-дорожки вывели к старой сирийской церкви, название которой назвать я затрудняюсь. Как и большинство исторических зданий в Мардине, она имеет колоритный внутренний двор с колодцем и узкими каменными лесенками, куда можно зайти "просто так":
Внутри ничего интересного не оказалось, но меня угостили сирийским вином, больше похожим на сладенький и очень не крепкий ликёр.
...
Ассирийская Церковь Кырклар (Сорока Мучеников, дословно - просто Сорока), которую я-таки сумел найти (а сделать это в местных лабиринтах очень непросто, даже имея некое подобие карты; ещё несколько мест, куда я планировал зайти, отыскать так и не удалось), была основана в середине 6 века. Сначала она называлась Мор Бехнам, но после того как в 12 столетии церковь Кырклар была преобразована в мечеть, получила новое имя в качестве некоей "преемственности" от закрытого храма. А в 1293 году она стала резиденция патриархата Сирийской православной церкви и оставалась ей вплоть до 1933 года.
Разумеется, Церковь Кырклар, особенно имея такой статус, регулярно ремонтировалась и не раз перестраивалась, в частности, в 19 веке, но местами сохранила очень даже аутентичный облик (пишут даже, что некоторые конструкции "малого двора" перед входом в храм относятся чуть ли ни к 11-12 столетиям):
Колокольня в большом дворе сооружена то ли в конце 18, то ли в начале 19 века:
Интерьеры церкви вполне атмосферные, но "не до дрожи":
..........
В 1860 году в Мардине была построена первая Протестантская церковь; после военного переворота 1960 года она была закрыта более чем на полвека и открылась вновь лишь в 2015 году. Правда, попасть в неё можно только в дневные часы (с 10), и я как-то "разошёлся" с ней в своём графике, о чём жалею, но "так уж вышло, мессир"...
О, вот и уже знакомая по Тарсусу Шахмеранка:) Хотя её культ здесь явно развит несравнимо меньше, но изображения "женщины-змеи" иногда встречаются.
Почти везде продают маленькие печенья, обсыпанные кунжутом, с джемом - в основном из хурмы - внутри. И почти везде их можно попробовать; они очень приятные и совсем не приторные.
Есть здесь и своя "улица зонтиков", как же без неё:
Вот такие крутые спуски очень характерны для Мардина. Помните, я писал, что желание посмотреть "а что там, внизу за углом в конце улочки" здесь выйдет себе дороже? Вот скажите, стали бы вы наугад спускаться по такой "круче" (а потом подниматься назад!) только для того, чтобы удовлетворить любопытство и понять - в 9 случаях из 10, что там нет ничего такого, ради чего стоило так "ломаться"?!
..........
Постепенно мы смещаемся в восточную, менее туристическую часть города. Улочки здесь уже не столь живописные, даже Первая улица уже выглядит центральной, но "каменного колорита", напротив, становится больше и появляются хорошо знакомые по Шанлыурфе кабалты, а точнее, аббара (abbara - производное от арабского слова "عبر") , как они называются в Мардине - дело в том, что универсального имени эти уличные "тоннели" не имеют, и в каждом регионе называются по-своему: в Шанлыурфе - кабалты, здесь, в Мардине - аббара (думаю, на русском это слово склонять будет неправильно), а в других местах это могут быть кантарма, тетирбе, сабат, кёпрю, ёртме, гурфе (kantarma, tetirbe, sabat, köprü, örtme, gurfe). Или ещё какие-нибудь, что не меняет их сути. Правда, функциональные различия всё же имеются: к примеру, если в Шанлыурфе кабалты сооружались, в том числе, для дополнительного "затемнения" улиц, чтобы защитить их от изнуряющего летнего зноя (а заодно и от зимних дождей) , то аббара в до предела "уплотнённом" Мардине имели исключительно прагматическое значение: построить жильё там, где "на земле" места уже давно не осталось, в результате чего создавался некий "верхний" уровень без какого-либо изменения сложившейся уличной планировки; таким образом, общественные (улицы) и частные (дома над ними) "пространства" мирно сосуществовали "в параллельных вселенных", не мешая друг другу.
На многих домах над входом (или рядом с ним) можно увидеть и другой декор - религиозного содержания, что-то вроде оберегов:
А это "вентиляционные окошки" - заглянуть с улицы внутрь через них невозможно (точнее, возможно, но ничего не увидишь), а вот ветерок задувает и приносит хоть немного дополнительной прохлады:
Канализационные люки с характерной "розой Мардина":
Чем ближе к окраине города (дорога тут потихоньку спускается на равнину), тем больше становится окружающего пространства, и дома уже не "растут" столь плотно, как опята на пеньке (да и новостроя здесь уже намного больше):
На последнем снимке вдали виден купол Мечети Баб Эс Сур (Bab Es Sur), называемой также Мечетью Мелика Махмуда, которая, согласно надписи на фасаде, была возведена в 1362 году, то есть в период правления артукидов (артукогулларов):
Купол мечети довольно простой, не рифлёный, но "оживляется" благодаря продольным "рёбрам":
Единственный минарет довольно простой, без "изысков":
"Мардинский" декор декоративной кованой ограды:
И характерная рифлёная "шапочка" на столбах этой самой ограды (хотя, как я уже сказал, купол самой мечети как раз "выбивается" из этого "тренда"):
Но самый красивый вид Мечети Баб Эс Сур открывается с восточной стороны, где неожиданно (если идти с запада, как я, поскольку оттуда за мечетью он не виден) возвышается монументальный портал-пештак со сталактитовым декором над входной нишей:
