Прикоснуться к Гималаям: Ghandruk, Dobato, Poon Hill, Mohare Danda

[TanyT]

Фильтры, обработка в шопе.

Человеческими глазами такое не увидишь

Серьезно? Это не по-настоящему? А зачем? Многие верят (с)))
Я в фб подписана на группу Надо ехать смотреть. О главных художественных выставках года в музеях мира.
И Ван Гога можно увидеть рядом, буквально в двух часах лета, в тепле и уюте. Даже каким-нибудь Райнейром обернуться за день. (В Лондоне до 25.01 грандиозная выставка к его двухсотлетию, кстати).
Прям хочется попросить теперь всех - для реалистов, которым Надо ехать смотреть (знаю - сезон, погода и все звезды сложились), пожалуйста, не обрабатывайте, не приукрашивайте фотографии здесь так сильно. А если обрабатываете, то помечайте, плизз - "обработано", "сильно обработано - фильтры, свет.." Шутка. А хотя, нет.

[helvhrav]

Mike Bear, спасибо))

Хозяина не было ? Классный дядька.

Был) но с тетенькой мы как-то больше общались

а с viewpoint'а Muldhai фото Dhaulagiri нет ? Оттуда ведь лучше, чем с Пунхила ...

Ну вот парой постов ранее одну фотку выкладывала, но это не доходя самого пика. А оттуда вид тупо в лоб без каких-либо передних планов и с пустым небом мне не зашел - я не снимаю такие сюжеты)

Просто вы уже хорошо акклиматизированы и у вас две ночевки на 3450 в Добато, а они еще нет.

Так а на такой высоте акклиматизация играет разве какую-то роль? Мне казалось, только тысяч от четырех это имеет значение.

Трек под Пятую Аннапурну через Джалджалу и Дарамдару

Каюсь за невнимательность))

Прикольный НГ получился )

Один из лучших, что у меня был, если честно

Это все же скорее всего чисто зимняя особенность. 20 марта 2023 года (то есть даже еще не апрельский пик весеннего сезона) при мне там было человек двадцать на рассвете.

Очень может быть, меня вообще безлюдье везде, кроме Пун Хилла приятно удивило.

Я так понимаю по фоткам, при ясной погоде, все же стоит туда сходить, даже если я уже был на Мулдае и Копре? Толпы никак не смущают, важен только вид.

Только если ради фото. По ощущениям Мулде намного круче, да и горы оттуда ближе.

ничего не понимаю в фотографии, скажите пожалуйста, такую нереальную красоту просто глазом не увидеть? Я несколько сотен ночей провел в горах высоко и без засветки, ничего такого и близко не видел.

Нет, конечно - в темноте человеческий глаз не настолько чувствителен, как сенсор камеры. Плюс обработкой вся чернота внизу вытягиваются до адекватной экспозиции.
Это как с полярным в сиянием - на фото оно обычно выглядит намного ярче и эффектнее, чем вживую.

Duhab, Lubains, спасибо!))

Фильтры

Для ночной съемки фильтры не используются.

Прям хочется попросить теперь всех - для реалистов, которым Надо ехать смотреть (знаю - сезон, погода и все звезды сложились), пожалуйста, не обрабатывайте, не приукрашивайте фотографии здесь так сильно. А если обрабатываете, то помечайте, плизз - "обработано", "сильно обработано - фильтры, свет.."

Открою вам секрет - даже ваш телефон автоматически обрабатывает фотки сразу после момента съемки)
Фото вообще без обработки - это raw файлы. И, поверьте, выглядят они гораздо унылее чем то, что видит человеческий глаз. Особенно если мы говорим о снимках в дневное и режимное время (закат/рассвет) с контровым или боковым источником света, где камера проигрывает нам по динамическому диапазону.

[Lubains]

Серьезно? Это не по-настоящему? А зачем? Многие верят (с)))

Прям хочется попросить теперь всех - для реалистов, которым Надо ехать смотреть (знаю - сезон, погода и все звезды сложились), пожалуйста, не обрабатывайте, не приукрашивайте фотографии здесь так сильно.

Всё равно надо ехать и смотреть))))) Фотоискусство одномерно - оно передаёт только картинку, причём в довольно узком секторе обзора. Фотохудожник, подкручивая яркость, контрастность и прочие параметры, пытается количеством компенсировать качество, как я себе объясняю. А в реальности качество многомернее: это не только панорамные визуальные впечатления, но и ощущение масштаба (фото их не передаёт абсолютно), запахи, звуки, осязательные ощущения (ветер, снег, холод или наоборот тепло солнца).
Пусть вы поедете в поисках такой вот приукрашенной красоты и обманетесь, не найдёте её - то, что вы увидите и почувствуете будет во сто крат мощнее. С Гималаями это 100% работает.

[TanyT]

Всё равно надо ехать и смотреть)))))

Да уже. Только сначала за минералами)). АВС (шуба)) подождет.

Пусть вы поедете в поисках такой вот приукрашенной красоты и обманетесь,

Вот это было бы для меня большим разочарованием. Предпочитаю получить больше, чем рассчитывала)). Везде.
Конечно, в случае путешествия это не смертельно и можно что-то подкорректировать и повторить, как Кольцо Аннапурны, например.
Поэтому для выбора куда/когда чаще смотрю Ютюб и обязательно реалистичное home video прошедших.
О непаломании и Гималайской «болезни» и говорить нечего. И я туда же.
Но у меня больше кайф не в красотах, а в моих ощущениях и эмоциях от нахождения в Тех местах.

[Julia69]

Так и закончился у меня 2023-й год.

О таком прощании с уходящим годом можно только мечтать!

[helvhrav]

1.01 – дневка в Mohare Danda

Утром 1-го января 2024 года проснулась я еще затемно. Сегодня спалось не так крепко – пару раз за ночь то и дело просыпалась. Видимо, виной тому был пузырек с ромом – все-таки в горах лучше отказаться от спиртного даже в минимальных дозах.
Но все же мое самочувствие сейчас явно было куда лучше, чем у большей части населения постсоветского пространства. Голова не болела с похмелья, в животе не было тяжести после майонезных салатов. Но самое главное - дурацкие фейерверки не помешали нормально выспаться. Честно говоря, я не люблю Новый год в его традиционном проявлении, так что решение уехать туда, где его не отмечают, в моем случае было на 110% верным.

Натягиваю на себя все самое теплое, беру камеру и иду на точку съемки – благо, здесь она прямо у дверей основного здания.

А вот и первый рассвет нового года.



Решаю, что год, который начинается с рассвета в Гималаях, не может быть плохим. В общем-то так оно и оказалось.

Помимо классического пейзажа здесь еще много и минималистичных сюжетов.









Ночью явно был минус, причем нормальный такой - вся вода в ведрах в туалете замерзла.

Ну а дальше у меня был, пожалуй, самый ленивый день за всю пешую часть маршрута. Я, в общем-то, не возражала – видимо, сказывалась поднакопившаяся усталость. Только прогулялась до смотровой на соседнем пупыре на разведку, но виды оттуда мне понравились меньше, чем от лоджа.

Впрочем, наслаждаться тишиной и покоем пришлось недолго – после обеда в мой медвежий угол нагрянула большая группа туристов с гидами. Вид у них был измотанный и уставший – не помню, откуда именно они пришли, но точно не из Горепани.

Днем горы снова накрыло облаками. К вечеру растянуло, но уже после захода солнца, когда все краски погасли. Но все равно было красиво.

[helvhrav]

2.01 – Mohare Danda – Ulleri

Этим утром была моя последняя рассветная съемка в горах. На прощание Гималаи подарили мне по-зимнему заиндевевшие склоны.





После съемки спросила у хозяина насчет тропы до Уллери – на мапс.ми ее нет, но в интернете я читала, что тропа там есть. Хозяин подтвердил, что до Уллери я отсюда дойду – после Тапранга будет развилка с указателями, не потеряюсь.



После завтрака туристы из группы уходят первыми, я – следом. Прибрав бардак, по традиции сняла свой ночлег. Полиэтилен на стенах, видимо, для теплоизоляции.



Расплачиваюсь за две ночи и еду (4720 рупий), загружаю на себя рюкзак – и топаю вниз. Теперь мой путь в принципе будет уже только вниз, так что морально готовлю нас с коленями к спуску.



Не видя тропы на карте, идти было страшновато – но я зря опасалась. Тропа хорошая и с указателями в стратегически важных местах – потеряться невозможно.







Даже зимой в горах цветут цветы. А какой там стоял аромат!



Снова иду сквозь облака. Вдалеке на солнце блестит крыша лоджа в Тапранге – как я поняла, он открылся совсем недавно.





Там пообщалась немного с хозяином и спросила насчет дороги дальше. Он сказал, что спуск к Уллери довольно крутой и посоветовал идти через Бантанти. От крутого спуска, да еще и с рюкзаком, мое оперированное колено точно будет не в восторге, так что я решила последовать его совету.

От лоджа тропа прям активно промаркирована.



А вот и развилка – «синяя» тропа к Бантанти, «красная» - к Уллери. Решаю остаться в непальской «Матрице» и выбираю синюю.



Сначала иду практически по ровному. Потом начинается спуск по лесному «серпантину», который выводит к каменным ступеням, заваленным отходами жизнедеятельности вьючных животных.
На этом отрезке пути встретила только одного местного парня, тащившего стройматериалы, очевидно, в Тапранг. Тот, похоже, удивился не меньше меня, встретив на этой тропе другого человека. Да еще и женщину-гринго в одиночку.

От Бантанти до Уллери мой пролегал уже сквозь цивилизацию.



И ступени. Хуже подъема по ступеням может быть только спуск. Со спусками у меня вообще сложные отношения – очень часто вниз я иду по времени столько же, сколько вверх. А то и дольше.





Мои колени меня ненавидели. Причем к Уллери начало отваливаться не только оперированное, но и здоровое.

Набредаю на лодж с туалетом и горячим душем прямо в номере. Хозяин сказал, что если я буду питаться только у них, то тогда отдельно за комнату платить не нужно – только за еду. Я знала, что такая система довольно распространена в Непале, но сама столкнулась с ней впервые.



Отмокнув и смыв с себя пыль и грязь последних дней (в Мохаре душа не было), отмечаю прибытие на 2000 метров дал батом и пивом. Не знаю, может, просто я была очень голодной, но дал бат здесь показался самым вкусным из всех, что я пробовала в Непале.



После обеда спросила у хозяина насчет джипа в Наяпул. Джипы обычно уезжают рано утром (логично), цена зависит от количества пассажиров, если надо – он может позвонить и договориться. Но поедет ли завтра кроме меня кто-то еще – неизвестно, а платить за весь джип на одного или неизвестно сколько ждать попутчиков желания у меня не было, так что сказала, что ничего не нужно. Утром решу уже по факту.

Вечером прогулялась немного по Уллери.

Здесь, кстати, есть школа.







Ночью довелось столкнуться с деликатной проблемой, о которой раньше мне читать не доводилось: видимо, после сброса высота организм начинает активно избавляться от задержанной жидкости, так что туалет в номере пришелся весьма кстати)
Сделала себе мысленную пометку и впредь после спуска к цивилизации выбирать жилье с удобствами не на этаже.

[helvhrav]

3.01 – Ulleri – Nayapul – Покхара

Утром стоянка джипов не подавала никаких признаков жизни ни до, ни после моего завтрака, так что я решила начать свой путь пешком, а там дальше видно будет. Карта обещала автобусную остановку в Tikhedhunga – вдруг мне повезет поймать там автобус до Покхары. Ну или хотя бы джип с попутчиками.

Прощальный взгляд на Аннапурну из окошка номера.



Беру рюкзак, расплачиваюсь за еду (2470 рупий) и топаю вниз. Только идти я решила не по ступеням, а по автомобильной дороге. Да, по расстоянию так получалось больше, но, как говорится, ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Я и без того чувствовала себя вполне бодрой, так что подобного опыта хотелось бы избежать.

По пологой ровной дороге идти куда приятнее и намного быстрее, чем по ступеням (в моем случае). А поскольку еще раннее утро, машин пока нет – и никто не пылит.



Прохожу мимо красивой горной реки у изгиба дороги.



Увы, совсем избежать ступеней не удалось – они настигли меня в Tikhedhunga. Дохожу до места, отмеченного как автобусная остановка. Для полноты картины там не хватало только перекати-поля.

Думаю, что дальше. Сидеть тут и ждать транспорт? Но кто ж знает, когда он будет, да и будет ли. Утро было тихим и приятным, шлось на удивление легко – может, причина тому, что за ночь мое тельце полегчало на пару килограмм.
Смотрю карту – сколько там до Наяпула? 8 км? Тю-ю, по ровной-то дороге и без ступеней – рукой подать. Пойду пешком.

Идти и впрямь было проще некуда, только под конец начали немного побаливать плечи под рюкзаком. А так – просто по дороге, через деревушки, без подъемов и спусков. Даже без ступеней.











Прихожу в Биретанти. Как порядочная, обозначаюсь у чек-поста, чтоб получить отметку в пермите. Все. Теперь пешая часть моего маршрут точно окончена.



Пересекаю мост. А там… о боже. Асфальт.



Куча магазинов, людей, машин и прочих симптомов цивилизации.



Дохожу до автобусной остановки. Меня тут же атаковали таксисты, заламывая до Покхары просто конский ценник – тысячу, а то и больше. Отказываюсь от столь щедрого предложения и говорю, что автобус довез меня сюда за 200 рупий.

Ждать пришлось недолго – первая из остановившихся маршруток оказалась до Покхары. Спрашиваю – место есть? – Есть, есть, поехали!
Рюкзак мой на крышу паковать не стали, а впихнули внутрь вместе с ним. Именно, что впихнули – маршрутка оказалась битком. Весь проход был завален какими-то баулами. Кое-как продираюсь к единственному свободного сиденью в заднем ряду. Втискиваюсь между соседями, каким-то чудом пристраиваю в ногах своего 80-литрового монстра.
Поворачиваю голову и вижу, что на руках у моей соседки едет петушок. Ах, этот неповторимый колорит непальских локал-басов! Это тебе не унылые туристические автобусы с огромными сиденьями и кондиционером.



По пути маршрутка делает еще пару остановок. Я ошиблась, решив, что она битком – каким-то чудом в нее впихивается еще человека три.



На подъезде к Покхаре народ начинает высаживаться. Я решаю ехать до конечной – автостанции или куда там приезжает этот автобус, а оттуда уже взять такси до отеля. Но мне повезло – мальчик-зазывала догадался, что мне нужно в Лейксайд, и меня высадили где-то на пересечение с Phewa Marga.

Прихожу в легкий шок от количества машин. Такси решаю не брать и иду до отеля пешком – тут всего-то минут 15.



Забираю свои вещи и заселяюсь в ту же комнату, что и в прошлый раз. Отмокнув в душе, иду пить кофе с пироженкой в ближайшей кофейне – времени до заката у меня еще много.

После захожу за камерой и иду на набережную озера Фева. Вид, конечно, оттуда красивый, но народу очень много, на берегу все в мусоре. Нахожу наиболее фотогеничное скопление лодок и расчехляю камеру.
Картинка получилась симпатичная, но лучше идти снимать сюда до Гималаев. Сейчас это уже так, скорее для галочки.





После ужина, собрав силу воли в кулак, прошлась по магазинам - нужно было купить всякого сувенирного добра.

[helvhrav]

4.01 – Покхара-Катманду

Утром решаю не изменять традиции и выхожу из отеля еще затемно. Есть в южной части озера точка, откуда открывается прямо-таки открыточный вид на Покхару и горы – туда и отправляюсь. По карте идти минут 35-40. Можно было бы воспользоваться такси, но 11-му номеру я доверяю больше, чем непальскому транспорту. Да и цены на такси в Покхаре какие-то грабительские.

Застаю в парке по пути легкий туманчик. И на удивление много народу, которому отчего-то спится. Сложилось впечатление, что в Непале в принципе принято вставать ни свет ни заря.



Доверившись мапс.ми, забредаю к какому-то учреждению, где за этим мостом суровый мужчина в форме сообщил, что прохода тут нет и отправил меня восвояси. Пришлось сделать крюк, так что на точку я пришла, когда стало уже совсем светло.



Здесь, кстати, впервые увидела других фотографов – аж двух человек, со штативами и серьезными фоторюкзаками.
Мне же штатив тащить было лень – на фото я видела ограждение с перилами, которое вполне можно использовать в качестве опоры.

Над озером клубился легкий туманчик, горы светились красным. Очень удачно, словно позируя, проплыл рыбак на лодке.



Обратно иду вдоль набережной. Город только просыпается, а над ним возвышается Мачапучаре, с этой точки напоминающая швейцарский Маттерхорн.









Завтраком заправляюсь в кофейне с видом на озеро. За соседнем столиком группа туристов с гидом обсуждает предстоящий маршрут. Немного им завидую – у них впереди встреча с Гималаями и столько красоты... А меня ждет самолет в Катманду через пару часов.



В аэропорт еду на такси за грабительские 500 рупий. Сдаю багаж, затариваюсь в киоске бутылочкой ужасно сладкой колы, которую смешиваю с предполетным успокоительным. Но авиатранспорт в Непале недалеко ушел от автотранспорта - рейс задерживают на 2 часа, о чем сообщили уже в чистой зоне. Так что к вылету действие моего успокоительного уже успело закончиться.

Скрепя сердце, забираюсь в крохотный винтовой самолетик, успокаивая себя тем, что, в принципе, после того как видел Гималаи, помирать будет уже не так обидно.



Лететь от Покхары до Катманду меньше часа. Удивительно, но за это время стюардессы даже успели раздать напитки.
Мне досталось место у окошка, так что напоследок любуюсь горами.



Из-за задержки рейса в Катманду прибыли уже совсем под вечер.



За такси до отеля с меня снова содрали 500 рупий – мол, час пик и все такое. Но, справедливости ради, ехали по пробкам действительно долго.
Напоследок решила шикануть и остановилась в трехзвездочной отеле. Вообще у меня сложилась традиция в последнюю ночь путешествия ночевать с комфортом. После походных условий есть в этом что-то кайфовое.
За номер с завтраком в самом центре Тамеля отдала аж 3000 рублей.




5-6.01 – Катманду – Дели – Москва

На это утро у меня было запланировано посещение Сваямбунатха, но, к сожалению, ему не суждено было сбыться из-за накрывшей меня сразу после пробуждения мигрени. Так что пришлось отлеживаться в кровати и ограничиться лишь короткой прогулкой по Тамелю после завтрака.



Ну а дальше меня ждал перелет в Дели, длинная ночная пересадка и вылет в Москву рано утром. Опять спать в аэропорту не хотелось, тем более что сейчас пересадка была около 12 часов, так что в Дели я забронировала отель рядом с аэропортом. По карте до него было километров 7, но из-за проблем с геолокацией и перекрытой грузовиком улицы ехали мы эти несчастные 7 км почти час по каким-то очкурам. Хорошо, что мне хватило ума взять официальное такси в аэропорту - это хотя бы немного успокаивало. Ну и, к счастью, в отличие от местности вокруг, сам отель оказался вполне приличным.

Поначалу у меня были наполеоновские планы бросить вещи в отеле и вечером скататься посмотреть на Дели, но еще раз проходить этот квест с поиском отеля, да еще и в темноте категорически не хотелось. Даже просто на улицу выходить здесь не было никакого желания - в отличие от Непала Индия ощущалась как-то опаснее. Так что я заказала себе ужин в номер и выбралась из него только в 3 часа ночи, когда пришло время ехать в аэропорт.

От отеля до аэропорта доехали куда быстрее. На входе в аэропорт требовали предъявить билет – который я не могла открыть без интернета, а для того, чтобы подключиться к вайфаю, надо было попасть в аэропорт. После препираний один из охранников сдался и принес мне бумажку с паролем из киоска.

Рейс Аэрофлота в Москву запомнился полным отсутствием мясной еды – никакого тебе “chicken or beef”, все только вегетарианское, а Шереметьево встретило автобусом в бодрящие -20.

Но это все – так, мелочи жизни.

Самое главное, что моя мечта наконец-то сбылась.
Я увидела Гималаи, прошла запланированный маршрут и наснимала гигабайты красоты.
Встретила первый рассвет нового года на 3300 м.н.у.м. с видом на восьмитысячники.
И зарядила свои внутренние батарейки на все 100%. Не зря говорят, что горы – это место силы.

Отчет окончен.

[TanyT]

Но самое главное - дурацкие фейерверки не помешали нормально выспаться.

Правильные беруши хорошо глушат новогоднюю стрельбу. Возможно московская канонада не сравнится с рижской, но я сплю в НГ ночь как сурок уже лет 7 наверное.

уехать туда, где его не отмечают

Круто. Из-за работы не могу пока себе позволить такое.

Мои колени меня ненавидели. Причем к Уллери начало отваливаться не только оперированное, но и здоровое.

В прошлом году здесь набрала в поисковике "мениск, горы" и вышла на ваши приключения и травму колена в Южной Америке. (Кстати, я была в Патагонии в марте 19го и была сильно впечатлена звездным небом ночью, человеческим глазом там больше можно увидеть))
Вы с наколенником в Непале шли? Я планирую на второе (типа здоровое) колено купить на следующий раз.

Знали ли перед поездкой, что этот маршрут с наибольшими up and down?
Я подумала, что туда с "коленями" соваться не нужно. А с наколенниками можно, наверное. Они хорошо помогают, я вспомнила про колено (тоже здоровое, кстати, и без наколенника) только на заключительном спуске в Луклу.

[Julia69]

Над озером клубился легкий туманчик, горы светились красным. Очень удачно, словно позируя, проплыл рыбак на лодке.

Как Вам повезло! Ни разу в Покхаре не застали такую волшебную картинку.

Спасибо за Непал Вашими глазами! Не всегда удается увидеть такую красоту, а уж так запечатлеть вообще мало кто способен.

[Snusnumrik]

Прекрасная Автор, спасибо за отчёт и фото совершенно неземной красоты! Я на них смотрю дышать забываю от восторга!

Посещали мысли о Новом Годе в Непале, останавливал страх перед слишком низкими температурами, а теперь вот рефлексирую.. Может, не так уж всё и страшно?

Лучшая новогодняя ночь!

[helvhrav]

Правильные беруши хорошо глушат новогоднюю стрельбу. Возможно московская канонада не сравнится с рижской, но я сплю в НГ ночь как сурок уже лет 7 наверное.

От пальбы в рандомное время суток в течение всех праздников беруши, увы, не спасут(( равно как и от всеобщего безумия, очередей и пробок

Вы с наколенником в Непале шли?

Да, у меня ортез с жесткими дугами по бокам, с рюкзаком теперь только в нем хожу.

Знали ли перед поездкой, что этот маршрут с наибольшими up and down?
Я подумала, что туда с "коленями" соваться не нужно. А с наколенниками можно, наверное. Они хорошо помогают, я вспомнила про колено (тоже здоровое, кстати, и без наколенника) только на заключительном спуске в Луклу.

Так а где в горах их нет?) Ну, разве что, где-нибудь на пенсионерских маршрутах в Швейцарии, куда доезжаешь на подъемнике и ходишь по ровному))
Я в этом году весной снова была в Патагонии, там ходила в автономку на 6 дней, рюкзак нормально так весил со всей снарягой, техникой и едой. С коленом все ок было - думаю, 4 силовых в неделю сыграли свою роль. Когда мышцы закачаны, суставам легче) Хотя, конечно, в Патагонии нет таких ступеней, как в Непале. Но при хорошей физической форме, мне кажется, и на ступенях все прошло бы не так мучительно.

Как Вам повезло! Ни разу в Покхаре не застали такую волшебную картинку.

Спасибо за Непал Вашими глазами! Не всегда удается увидеть такую красоту, а уж так запечатлеть вообще мало кто способен.

Спасибо Вам большое за добрые слова, от коллеги-фотографа вдвойне ценно))
Могу предположить, что в Покхаре туман над озером чаще бывает именно в холодное время года, когда побольше перепад между дневными и ночными температурами.

Прекрасная Автор, спасибо за отчёт и фото совершенно неземной красоты! Я на них смотрю дышать забываю от восторга!

Посещали мысли о Новом Годе в Непале, останавливал страх перед слишком низкими температурами, а теперь вот рефлексирую.. Может, не так уж всё и страшно?

Лучшая новогодняя ночь!

Вам спасибо, что прочли)) Мне кажется, если не забираться совсем уж высоко, то вообще не страшно - вот прям холодно-холодно только ночью и на рассвете. Да и эта проблема решается подходящей одеждой и движением. Еще одноразовые грелки для ног-рук выручают.
Зато тропы пустые, горы каждый день показывают, ну и да, такая новогодняя ночь точно навсегда запомнится)

[TanyT]

нет таких ступеней, как в Непале.

Да, именно ступени имела в виду.

[Кинель]

Столько замечательных непальских отчетов за последний месяц. Вот еще один бриллиант! Поменяла заставку на ПК на Вашу фотографию. Буду визуализировать мечту.

[Julia69]

коллеги-фотографа

Спасибо за комплимент, но нам до Вашего уровня мастерства ещё расти и расти! )))

[b-olegh]

Видимо, виной тому был пузырек с ромом – все-таки в горах лучше отказаться от спиртного даже в минимальных дозах.

Правильно! Нечего на ром налегать!
Возьмите хорошего коньячку, он лучше на организм влияет! ))

[b-olegh]

И еще, по поводу транспорта.
Раньше можно было из Уллери спуститься к реке, в районе Тикхедунги перейти ее, пройти через селения и сразу за Хиле была остановка джипов.
Можно было добраться и до Наяпула с Биретанти, и до Покхары.

[alehzmiensku]

С большим удовольствием прочел Ваш очередной отчет. Как всегда классно! И сумели заинтриговать упоминанием озера Джека Лондона, может и с этого трипа дождемся отчета?))