Восьмитысячники и носороги. Вокруг Аннапурны + Читван. Октябрь 2024.

[BizHacks]

Всего 500 рупий за ночь

Ничего себе! Я помню времена, когда комната в прайсе была 100 рупий, и никто никогда не брал за нее деньги — лишь бы ты остановился в лодже и поел.
Я помню времена, когда реально было ощущение, что ты приехал в друзьям, которые тебя не видели 100 лет.
Сейчас же все эти улыбчивые непальцы скурвились по полной программе. Чего только стоит жареный рис с яйцом — тупо заранее зажаренные омлет до степени резины, порезанный ножницами в полоски. Пизпец просто.

[y_natali]

Ничего себе! Я помню времена, когда комната в прайсе была 100 рупий, и никто никогда не брал за нее деньги — лишь бы ты остановился в лодже и поел.
Я помню времена, когда реально было ощущение, что ты приехал в друзьям, которые тебя не видели 100 лет.

Так весь мир за последние годы сильно изменился и подорожал...
Зато Горы в Непале все такие же прекрасные. Ради них ведь туда едешь )

На самом деле, я только в трех местах отдельно платила за проживание. И это самые туристические места (Кагбени, Марфа, Джагат), куда пачками везут туристов.
300-500 рупий - это же каких-то 2-3.5 доллара. Их и не заметишь в общих затратах.
Остальные лоджи и отели на маршруте по прежнему в расчет включают только еду.
Мне везде еда более менее нравилась. Где-то очень. Где-то просто съедобно и ладно.
Для меня главное - в погоду хорошую попасть и увидеть по максимуму красивенькое ))

[y_natali]

День 15. 26 октября. Кагбени – Марфа.


Я дисциплинированно поднялась за полчаса до оговоренного времени завтрака.
Но гостевой дом был тихим и сонным. Никаких признаков того, что кто-то собирается меня кормить )

Через одну открытую дверь были видны спящие отец семейства с маленьким сыном. Будить их мне было неловко.
А больше никого…

Я расстроилась, потому что не хотелось терять время на ожидание.
Выручила появившаяся соседка моих хозяев. Она заметила мою растерянность, быстренько растолкала мужчину, а тот в свою очередь оперативно вызвал маму )
Мама, вчерашняя пожилая непалка, - вообще огонь! Проявила чудеса сноровки и расторопности, поставив через 15 минут свежесваренную кашу, а затем и омлет. Жизнь налаживается!

Тем более, что мое ожидание скрасило стадо коз, которое внушительным потоком бренчало бубенчиками по улочкам.Они прошли прямо возле моего дома, и их отлично было наблюдать с крыльца.
Ой, какие миленькие, и как много!



Подошло время расчета. Прочему-то сжалось сердце, когда непалка стала знаками показывать, чтобы я сама посчитала, сколько я должна за ночлег и за всю еду. Я поняла, что она не умеет читать..(

Я пересчитала всё на два раза, накинула немного сверху, отдав 3000 рупий. Очень надеюсь, что хозяева на меня не в обиде с учетом частично рассыпанного ячьего сыра..

…

Утренние улочки Кагбени на фоне исполинского силуэта такой близкой Нилигри – мой восторг!



Но сразу уходить из деревни я не торопилась. Мне еще хотелось залезть на небольшую обзорку с северной стороны Кагбени. Ее я приметила еще вчера, и не прогадала! Такой жизнерадостный солнечный вид здесь открывается. Так заряжает на новый отличный день.







Маршрут я начала по самому руслу Кали Гандаки. Оно очень широкое и больше, чем на половину, пересохшее. Многие ищут здесь шалаграмы. Но у меня и времени особо на это нет, и талантов. Так что фотаю купленный сувенир и удовлетворенная выбираюсь на крутой берег.





От окончания пешей тропы по левой стороне ущелья до Джомсома примерно 7 км, и их я решила подъехать, потому что путь ведет по дороге с транспортом. Главный принцип автостопа - ловить попутку там, где транспорт не сильно разгоняется )

Я выбрала участок, где многие останавливаются, чтобы сходить на красивенький храм по другую сторону ущелья.



Стояла с поднятой рукой не долго. ) Группа байкеров притормозила, и один из них охотно взял меня пассажиром.

Вжик, и готово. Попросила остановиться на самом въезде в Джомсом, откуда, судя по maps.me, идет трек, уводя слева в обход.
Идти интересно – и вид на Джомсом с высоты эффектен, и самолетики взлетают и приземляются в местном аэропорту, и небольшая симпатичная деревушка Тхакали прямо на пути. Такая же аутентичная, как и Кагбени, только более солнечная в утренние часы.
И ещё, и это немаловажно – теплооооо!














Я дошла до Dumbala Lake, и вот после него что-то затупила с направлением.



Почему я решила, что чтобы выбраться на дорогу до Марфы нужно обойти по часовой стрелке холм со ступой, не поддается никакой логике. По карте очевидная дорога ведет сразу от озера вправо, против часовой стрелки относительно холма.
Но я пошла, как пошла. Как Красная Шапочка, более длинным путем. ) Путем абсолютно безлюдным и без машин, приводящим к мостику через реку.

Отсюда уже хорошо видно основную дорогу, по которой пылит транспорт. И ветер задувает приличный, хоть и теплый..
Я сразу решила, что по пыльной дороге не пойду, а буду ловить попутку )

Меня почти сразу посадила в джип дружная непальская семья. Причем, как это не редко бывает в простых местностях, люди еще и потеснятся, лишь бы влез попутчик. А у меня же еще и рюкзак!

Но стесняла я этих милых людей недолго. До поворота в Марфу всего-то полтора километра.
И вот я уже снова иду по солнышку в предвкушении нового приятного местечка.

…

Здесь я тоже заранее присматривала варианты и спокойно заселилась в Hotel Sunrise с хорошими отзывами.



Сразу же с дороги попросила знаменитого яблочного сидра. А на ланч мне приготовили овощные спринг-роллы.





Теперь можно полностью погрузиться в исследование Марфы.
А Марфа хороша до невозможности. Бесспорное украшение маршрута.







Чем-то напомнила мне португальский маленький симпатичный городок Обидуш.
Так же расположилась на склоне гор и состоит из одной главной улицы с хорошенькими каменными домами, на которой сосредоточены все туристические торговые точки, продающие местный специалитет.
В Обидуше это была вишневая тема.
Здесь, в солнечной непальской Марфе – яблочная!

Яблочный сок, яблочный сидр, яблочные бренди и настройки.
Яблоки свежие и яблоки сушеные.

В кафетериях и ресторанчиках – кулинарные изделия с яблоками.
Я попробовала в одном из ресторанчиков песочный яблочный пирог по примеру того, который меня так восхитил в Мананге. Ну… что сказать… Пирог из Мананга уверенно удержал свое первенство )) Этот, в Марфе, тоже был вкусным, но не то.. не то…)

Главная улица полна праздно гуляющими людьми. Много непальцев и нарядных непалок, которые специально надевают костюмы для фотосессий.










В самом центре Марфы находится буддийский монастырь. К нему ведет высокая лестница, а с его территории вся Марфа выглядит, как на ладони. Я с любопытством разглядывала крыши и дворы незатейливых домишек - там шла обыденная жизнь местных. Где-то на ярком солнышке сушились вещи после стирок, где-то - бобовые, кукуруза и прочая сельхозпродукция.












Я заметила, что от монастыря есть тропинки, ведущие к другой хорошо оборудованной лестнице, которая в свою очередь ведёт куда-то еще выше. Я решила, что вернусь сюда ближе к вечеру и поднимусь проверить.

А пока что продолжила расслабленное, несуетливое шатание по Марфе.











Отдельно можно зайти в местный яблоневый сад и набрать прямо с деревьев свежих плодов. На выходе – оплата по весу.
Я тоже в этот сад заперлась, разумеется.
Срывать ничего не стала, подняла красивенькое упавшее яблочко и схомячила прямо на месте.
Очень вкусно!





Еще раз поднялась к монастырю, и теперь уже дальше к лестнице наверх. Как я поняла, это просто оборудованная обзорная площадка. Я успела полюбоваться Марфой с этой высоты, пока солнечный свет еще попадал на эту милую деревушку. Ветер задувал приличный…



От лестницы нашла другой спуск на центральную улицу – не через монастырь, а через лабиринт верхних узких улочек.
По дороге к отелю купила яблочных чипсов, в отеле попросила еще бокал сидра и полезла по лесенке на крышу. Это не для туристов, это – для своих. )
Обожаю такие уединенные местечки с радующими глаз видами!

Не помню даже, на чем я пристроилась, на каких-то больших дровяных полешках, которые рядами выложены на всех крышах.
И время остановилось…
Тихий вечер обволакивал своей безмятежностью, рядом сушилась кукуруза, в бокале светлым янтарем светился яблочный сидр, и мир в это момент казался таким совершенным..

[BizHacks]

Мне везде еда более менее нравилась.

Я понял, что есть лучше в наименее избалованными тууристами местах. Например, в Горепани во всех лоджах еда стала говном, но непосредственно перед Гррепани, в Нангетханти еда просто бомба — и дхал бат, и момо, и тхукпа. А самое главное — отношение, видно, как к тебе относятся, как к реально гостю дорогому. Поэтому даже не грех оставить чаевые в размере 100%.

[BizHacks]

Больше всего в 2018-м меня убила ситуация, когда в одном из притропных трактиров возле Уллери мне начали впаривать, что цена, указанная на минерал вотер в меню — это не цена за бутылку, а цена за розливную фильтрованную воду из 19-литрового жбана. Я просто охонарел от такой непальской наглости и жадности, но сумел доказать, что если в меню на картинке изображена именно бутылка, то они обязаны дать мне именно бутылку. Видели бы вы степень ненависти в глазах той непальщицы.

[BizHacks]

а в 2011-м была такая история, в Кагбени, лодж New Asia.
Вначале нас пытались заселить в комнату без окон на первом этаже, точнее в окном, но который упирается во внутренний коридор, в комнате жутко воняло канализацией (ну, попытка не пытка, да, владелец лоджа?) Когда мы жестко отказались, нас поселили в комнате на 2-м этаже, и это было просто земля и небо — полноценный номер 2-зведочного отеля, очень хороший свой санузел, просторный, чистый. Но самое интересное было за ужином.

Я купил колу, сижу в столовке, открываю (ноль реакции), начинаю пить, чувствую, что-то не так, но думаю, что это типа местная такая кока-кола. Выпив треть бутылки, я обращаю внимание на ее айдентику — она посвящена чемпионату мира по футболу 2010-го года. То есть, эта бутылка была розлита и доставлена в Кагбени хорошо так задолго до самого чемпионата, который случился в июле 2010-го. То есть, бутылке как минимум 2 а то и больше года. В это коле не было уже ни газа и вкус был очень странный.

Я пошел с этой бутылкой к владельцу лоджа, и вы бы знали, с какой ненавистью, злобой и violency он выхватил у меня эту бутылку и типа снизошел до того, чтобы не включать ее в счет.

Так что все эти иллюзии насчет непальского гостеприимства — это для дураков и наивных эзотеричек. В реальности там такие же люди, как и везде, и даже на порядок жестче ибо выживать в горах гораздо сложнее.

еще я знаю историю, которая не случиалсь со мной, но была описана на этом же форуме приблизительно в те же годы. Когда чел по пути из Ктм в Покхару в каком-то из рестов для остановки на питание и отдых оставил дорогущую зеркалку, и ему с гидом пришлось возвращаться, и как хозяин реста в наглую не хотел отдавать, заявляя, что типа эта камера теперь его. Пока чуваки не обратились в полицию, этот уебок не отдавал камеру, точнее, говорил, что отдаст ее только в обмен что-то баксов на 400.
Такие вот Never Ending Peace And Love.

[Lubains]

Шишки сохранились?
Я в этот раз 2 камешка с Дальних озер Гокио привезла. Нехорошо наверное, но их там завались.
Лежат на рабочем столе, глаз радуют.

Шишки сразу раздарила. Они типа как сувенир были. А семена именно с прагмитичной целью - прорастить и посадить - везла.
А так-то я по минералам сильно фанатею, привезённое килограммами исчисляется)))) В том числе окаменелости с кольца Аннапурны.

[Lubains]

День 13. 24 октября. Перевал Торонг Ла – Муктинатх.

Натали, благодарю Вас за прекрасные фото в огромном количестве, смотрю и пересматриваю.
Перевал - всё так же и остаётся кульминацией, когда с безжизненных околокосмических пространств, состоящих будто только изо льда и камня (иногда ещё ледяной сногсшибающий и мыслевыдувающий ветрище подключается), быстро и как-то вдруг и неожиданно спускаешься в живое и тёплое, зелёное и цветущее. В первый раз, 11 лет назад для меня это было сильнейшим потрясением, как будто воскресаешь.

[Lubains]

А там еще и кедры симпатичные есть!

Вот кедры не помню вообще. Возможно, я их тогда от сосен не отличала.
А ещё можжевельник, его ягоды тоже на семена привезла, и тоже не проросли.

[аваз]

Вот кедры не помню вообще

Ну прям упс. Деодары: Бог + дерево - те, что самые высокие, толстые и старые. Имннно они благоухают в Бимтанговском лесу, а не рододендроны, как многим почему-то кажется. Их корни, в отличие от сосны, удерживают почву от оползней. Технические, социальные и религиозные характеристики сосны и деодара примерно противоположны.

[Lubains]

Ну прям упс. Деодары: Бог + дерево - те, что самые высокие, толстые и старые. Имннно они благоухают в Бимтанговском лесу, а не рододендроны, как многим почему-то кажется. Их корни, в отличие от сосны, удерживают почву от оползней. Технические, социальные и религиозные характеристики сосны и деодара примерно противоположны.

Ну дык я ж не говорю, что их не было)
Я вполне могла принимать их за сосны)

[TanyT]

привезённое килограммами исчисляется))))

Отлегло). А то думаю, а если каждый возьмет по два? Разберем Гималаи.

А как вы свои килограммы храните? И главное, как различаете - что и откуда.
Я тоже отовсюду привожу камни (с Торонг Ла - не, в отключке шла и снег по колено был. Возьму в след.раз), но все, к сожалению, уже перемешалось и я не знаю теперь, что, откуда и куда). Даже какой-то булыжник с мою ладонь есть - вообще без понятия, откуда и зачем мне такой масштаб понадобился.
Вот коралл с Маврикия, который мне (и себе) привез (провез) один сумасшедший знакомый, тот, конечно, подписывать не нужно.

[Lubains]

А как вы свои килограммы храните?

Т.к. за последние 4 года было 3 переезда, камни подрассеялись. А так какие-то были расставлены на виду, какие-то просто в контейнере лежали.

И главное, как различаете - что и откуда.

Часть камней - довольно специфические, особенно с окаменелостями, поэтому просто помню, откуда они. Но есть и всякие безымянные по типу: то ли из Лангтанга, то ли с Кхумбу, то ли вообще с Эльбруса...)))

[аваз]

Классно сходили, абсолютно легко и позитивно, судя по рассказу. Это уметь надо, особенно путешествуя стоя в багажнике в том джипе на той дороге.

По поводу питьевой воды. Специально я ее не покупала. Либо просила у хозяев лоджей наполнить свою обычную пластиковую бутылку, либо пополняла на маршруте из кранов с питьевой водой. Никаких проблем с самочувствием не наблюдала. Так и протаскалась с одной этой бутылкой до самого обратного вылета.

Респектище! Как ни странно, из трекеров мало кто заботится о чистоте и экологии в Гималаях.

Гречка! Я, кстати, уже обратила внимание на небольшие гречневые поля, попадавшиеся мне сегодня на пути. Значит, выращивают ее здесь, хотя ни разу в меню упоминаний гречки я не видела

С недавнего времени в "органик" магазинах стали продавать и крупу (зелёную), а в традиционном использовании её смалывают. В меню для трекеров обычно есть гречневые хлеб и блины из buckwheat или пхапар, а местным чаще готовят дхидо, что-то вроде очень густой каши, но из муки.

Потерпев фиаско с поиском огня

Насколько я помню тот огонь, Вы немного потеряли, если говорить о визуальном впечатлении, он важен практикующим, надо думать.

на карте там отмечен Scared fire temple

А вот это звучит любопытно!

Прочему-то сжалось сердце, когда непалка стала знаками показывать, чтобы я сама посчитала, сколько я должна за ночлег и за всю еду. Я поняла, что она не умеет читать..(

Вот и объяснение, почему она

смущенно отказывалась смотреть переводчик на моем телефоне

[y_natali]

Натали, благодарю Вас за прекрасные фото в огромном количестве, смотрю и пересматриваю.

Вам спасибо за интерес к отчету! Реально очень приятно и лестно! )
Я понимаю, что основной интерес к самой крутой части маршрута.

Но мне при подготовке не хватило информации по той части, когда уже после перевала. Когда многие уезжают.
Поэтому дальше пишу.
И про носорогов же ещё надо! И про Покхару и Катманду тоже...

[y_natali]

День 16. 27 октября. Марфа – Калапани.



Марфу я покидала в начале утра, когда солнце еще не проникало на ее улицы. Но первые туристы уже организовали красочные фотосессии в национальных костюмах и охотно позировали, в том числе и на мою камеру.

Душевное место.

Ну, а мой путь сегодня лежал по пешей тропе на левом берегу реки Кали Гандаки в сторону Калапани. Это примерно 20 км.

Переход на тропу проходит чуть ниже Марфы через мост в Chairo. Путь хорошо промаркирован красно-белыми метками, ведет по прекрасному хвойному лесу и поначалу совсем пологий.
Идти сплошное удовольствие. Солнышко пригревает, дорога пустая, периодически выводит на открытый берег, справа сквозь ветви красуется верхушка Дхаулагири, а слева, вдалеке, иногда выступают самые=самые кончики Нилгири.
Воздух шикарный.







Этот день вообще можно назвать днем Дхаулагири. Эта гора сопровождает путника весь маршрут, постепенно раскрываясь и поворачиваясь новыми склонами. Уникальность видов в том, что Дхаулагири здесь видна как бы во весь свой рост, от самого подножия. Шикарная!





Подстава поджидала спустя 5 км, после перехода через какое-то небольшое высохшее русло.

Тропа вдруг стала уходить прилично вверх, я сверилась с maps.me и приуныла – как так-то?? Снова подъем?? С 2600 до 2800 и.
Кажется смешной такая досада перед набором в 200 метров после моих бодрых выходов на Ice Lake, Тиличо, да и на сам перевал. Но вот у меня так. Могу от неожиданно возникшей трудности впасть в расстройство или запсиховать. ))

Я же рассчитывала, что больше никаких крутых рельефов! А тут такое…

В общем, огорченно вздохнула и полезла. Хорошо хоть по тенистому лесу и красивой тропинке..
Радовалась окончанию подъема не меньше, чем в дни штурма озер и Торонг Ла пасс. ))
Уфф! Вот теперь-то точно всё!

Повеселела я ещё и от красивенького обзора с верхней точки этого подъема. Там, на противоположной стороне реки у подножия горы, приютилось поселение Тукуче.




Промежуточной остановкой этого дня я определила скромное поселение Сауру. В нем всего-то с десяток домов, но я рассчитывала отыскать место, где можно будет перекусить. Голод уже поджимал. )
Под первой вывеской Restaurant – маленький двор с двумя столиками, за одним из них сидела русская пара. Они только сделали заказ и дали его готовность. Рассудив, что мне, как пришедшей позднее, придется долго томиться без еды, потопала искать другое место. Нашлось только ещё одно, в последнем доме. Заказала у хозяйки из того, что побыстрее, - чоумин с жареным яйцом и тибетскую лепешку.

Ожидание невероятно скрасили бегающие за воротами утки. Да от Дхаулагири трудно отвести взгляд. Поймала себя на мысли, что вот ведь – такой простецкий уклад у жителей Сауру, и такое сногсшибательное по красоте окружение…








От Сауру до Калапани около 10 км с плавным сбросом высоты по приятной тропе. Глазу есть за что зацепиться, и фотоколлекция этого путешествия пополняется новыми снимками.)
Среди них и роща из тонких деревьев с извилистыми стволами, и новые виды на Дхаулагири, и выплывающие над елями верхушки Нилгири, и золотистая листва, трепещущая на ветру, и незатейливый быт встречного поселения Kohkethanti.
















]

Почему-то пришло сравнение с фигуристами в произвольной программе. Сначала на высокой концентрации нужно выполнить самые сложные элементы, а потом спокойно докатывать остальное.
Да, все обязательные «четверные прыжки» на маршруте вокруг Аннапурны сделаны, теперь можно расслабиться и плавно скользить к финишу..

На подступах к Калапани, уже на правом берегу, - новая картина. Высоченная снежная горная гряда над густым хвойным лесом. Один из пиков – 8-тысячник Аннапурна I.





Вообще, Аннапурна – это горный массив. Вершин с таким же названием несколько. У каждой свой номер – Аннапурна I, Аннапурна II,… Высотой примерно от 7500 до чуть выше 8000.

Ну, это люди так измерили и пронумеровали. Самим-то горам точно всё равно.)
Как по большому счету и мне не особо важно, какую именно из Аннапурн я вижу.

Я заселилась в See You Lodge, заказала ужин, и пошла любоваться с верхней террасы на горы.

В Калапани можно наблюдать настоящий парад высочайших вершин. Аннапурна – на юго-востоке, Дхаулагири и Тукучку – на северо-западе. Классное место! Прям зачёт для финального вечера на треке.



Пока ужинала, чуть не пропустила огненный закат. )








День 17. 28 октября. Калапани – Ghansa - Покхара.



В этот день я хотела еще прогуляться по пешей тропе до Ghansa, а потом найти транспорт в Покхару.

Тропа эта сначала ведет справа от дороги по левой стороне Кали Гандаки, а затем переходит на правую сторону реки. Я переживала, что не смогу найти выход обратно к дороге, т.к. на maps.me таких путей обозначено не было. Пунктирная линия обрывалась, не доходя до реки.

Но путь оказался хорошо промаркирован, и указатели в направлении именно Ghansa встречаются несколько раз. Так что можно довериться меткам, не тревожиться, а получать от прогулки одно удовольствие.
Потому что день снова отличный, потому что это последние километры моего маршрута на колце Аннапурны, потому что вокруг снова красиво и интересно. )

Никогда раньше не видела, как пашут землю на волах. Вау!
Мужчина за плугом, заметив, как я таращусь, радостно замахал руками, взял что-то в руки из большой корзтины и стал кричать – «потейта, потейта!» )) Картошка! Копают они ее так, что ли.. Осень же.
Я в ответ тоже помахала рукой.



А вот местные ребятишки идут вместе в деревенскую школу. В форменных свитерочках и шлепках, веселые и беззаботные. А за спинами – горы..
К счастью, у меня еще оставались леденцы, и было чем угостить школьников.



Зарисовки этого дня полны света, тепла и мирной, уютной атмосферы.





]



Последняя часть пути проходит по открытому крутому склону. С него еще видны снежные шапки, если оглядываться назад. А там, впереди, далеко внизу, обнадеживающе виднеется мост.
По нему я и перешла снова к основной дороге.






Ух ты, какой шикарный кактус меня встретил на выходе с тропинки. ))



Миновав поселение Ghansa, я встала на дороге в надежде уехать на чем-нибудь хотя бы до Татопани, а там уже искать автобус в Покхару.

…

Лучшие друзья автостопщиков кто? Они. Простые работяги на простых машинах.

Издалека я спутала кабину грузовика с автобусом (и те, и другие одинаковой формы и очень разноцветные), подняла руку, а грузовик возьми, да и остановись. )
В кабине два веселых, симпатичных и очень вежливых брата-непальца.
Я попросила подбросить меня в Татопани, это примерно 10 км.






По дороге водители сказали, что едут в Покхару, и что я могу поехать с ними. Ну, и классно! )

Спросила только, сколько нужно заплатить. Ответили – 500 рупий. И это всё равно, что нисколько. )
Мы подобрали еще какого-то местного с парой тюков и … «поехали»…

122 км. 6 часов. 6!

Самая героическая профессия в Непале – это водители. Как они это делают???!
По таким «дорогам»!
Потому что примерно половина нашего пути до Покхары – это тот еще экстрим для неподготовленных слабаков типа меня. )

С ужасом смотрела, как грузовик и остальной транспорт пробирается по узкой, раздолбанной, с частыми обвалившимися участками кромке километрового по высоте ущелья.
Пока сидела, вцепившись в сиденье, в голове болталась одна только мысль. Неужели я прошла этот сложный перевал, пыхтела каждый день с рюкзаком, забираясь всё выше и выше, мерзла по утрам и вечерам, чтобы сейчас загреметь с этим грузовиком в пропасть?

В общем, скучно не было. )

Всё же вторая часть пути пришлась на приличный асфальт. Но по нему тоже не особо разгонишься из-за многочисленных извилистых поворотов.
В Покхару заехали уже по темноте, после 6-ти вечера.

Что ж, вот и конец моего маршрута.. Подъем на Пунхил я сознательно исключила, чтобы не загоняться, а иметь возможность спокойно посмотреть и Покхару, и Катманду, и национальный парк Читван. Да, и лезть снова прилично вверх под рюкзаком совершенно не хотелось.

Меня высадили не так далеко от моего гостевого дома New Summit. Очень кстати по дороге к нему подвернулась кофейня, и я оторвалась – купила капучино со льдом и мороженое.
В Покхаре даже вечером тепло.. Здесь я проведу два полных дня, один из которых образовался за счет отказа от второй ночи в Муктинатхе.

[Julia69]

Я в этот раз 2 камешка с Дальних озер Гокио привезла.

Мы тоже камушки с гор привозим. Уже небольшая коллекция собралась. )))

Этот день запомнился особенным великолепием осенней палитры, украсившей склоны, по которым пролегла тропа.

Роскошные виды! Осень на этих склонах великолепна!

[Кинель]

Шикарный поход и отчёт!

[y_natali]

День 18. 29 октября. Покхара. Лес с обезьянами – Peace Pagoda – Bat Cave.


Приятное расслабленное утро в тихом гостевом доме с очень зеленым двориком. Здесь так много цветов! Они еще все в каплях от ночного дождика.







Хозяин дома – интеллигентный обходительный мужчина, с ним интересно беседовать в ожидании завтрака, который накрывают во дворе.

…

До пагоды Мира я направилась пешком. По дороге завернула на автовокзал, с которого отправляются автобусы до Саурахи, и купила билет за 800 рупий на послезавтра, на 7 утра.
А затем, огибая озеро, постепенно выбралась к тропинке, ведущей к пагоде через лесную зону.

Я совершенно не была готова к тому, что этот лес, сам по себе восхитительный в утренние часы, полный птичьих голосов, пронизанный солнечными лучами, с порхающими бабочками, окажется ещё и местом обитания множества обезьян.

Сначала я даже не поняла, что за шуршание слышу со всех сторон. А потом заметила там и сям занимающихся своими делами макак. Здорово-то как!







Только передвигаться я старалась без резких движений и так, чтобы контролировать намерения животных. В основном они совершенно не обращали на меня внимание. Но чуть дальше встретилась пара особей с не самым дружелюбным настроем. ) Я им тоже погрозила поднятым камнем. )
Но в целом, это, конечно же, полный восторг. Обезьяны и по кронам деревьев прыгали. Особенно умилили мамы-обезьянки с малышами.



Ступа Мира в Покхаре, это одна из десятка таких ступ, созданных по всему миру для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия. Мне такое очень близко, очень по душе. И потому я с особенным чувством знакомилась с этим, действительно, приятным и умиротворяющим местом.





Отсюда и вид на озеро Phewa замечательный, и множество кафешек рядом, с террас которых можно любоваться открывающимися просторами. Я не удержалась и зависла в одном ресторанчике, попросив мо-мо с курицей и манговый смузи.







Времени – вагон. Можно позволить себе никуда не спешить, и спуститься от ступы снова пешком, но уже не через лес, а с южной стороны. Так, чтобы выйти на одну из центральных дорог. На этом спуске хорошо просматривается Покхара, попадаются милые козы в цветочках и веселые непальские ребятишки.











На улице, куда я спустилась, ходят автобусы. А почему бы и нет? Пойду спрошу, как добраться до пещеры с летучими мышами. Мне практически сразу показали, на какой автобус нужно сесть, чтобы доехать почти до самой Bat Cave.

Ехать долго, цена 70 рупий. Но глазеть в окно интересно.
Затем от остановки нужно пойти влево и через 500 метров достигаешь цели.

На входе дают большой фонарь.
Пещера приличная по размеру, и попав в нее, обалдеваешь от того, как плотно часть ее сводов заполнена висящими вниз головами летучими мышами. )
Если дождаться, когда в пещере не будет никого из людей, то в тишине можно слышать лишь капанье сочащейся со стен воды. А мыши… Они почти неподвижны, лишь некоторые немного копошатся, устраиваясь поудобнее и зевая.
Наверное, больше всего из того, что я приглядела в Покхаре для посещения, мне хотелось побывать именно в Bat Cave. Осталась под огромным впечатлением!










На улице рядом с пещерой купила мороженку. Кайф!

…

Спокойно села на обратный автобус, конечной остановкой которого является озеро Фева.
Очень кстати. Хотелось уже посмотреть вблизи на озеро и погулять по набережной.



Планам помешал начавшийся дождь..
Я совсем немного прошлась вдоль водоема, а потом повернула обратно.
Дождь усилился, я выбралась на центральную улицу и спряталась в одну из кафешек. В ней же и перекусила свежеиспеченными лепешками с начинкой.


День 19. 31 октября. Покхара. Озеро Фева – Sarangkot – Methlang.


Покхара – это оплот расслабленного отдыха после разного рода треков. Впрочем, активностей и здесь полным-полно. Парапланы, лодочки, сапы, велики. Или просто прогулки по окрестным холмам.

Мои дни, проведенные в Покхаре, нельзя назвать идеальными по погоде, если судить о ней применительно к созерцанию гор. К сожалению, облачность не позволила увидеть открыточную картинку с красавицей Мачапучаре. Но в надеждах, что это может удастся, утром после завтрака я отправилась вдоль озера в сторону канатки на Сарангкот.

Ласковое солнышко, безмятежная гладь воды, красивые виды, всякие интересности – на набережной настоящая курортная атмосфера.





Вот лодочки веселенькие болтаются на воде, ждут пассажиров, вот нарядная семья гуляет, а вот – гадальщик по руке что-то втюхивает клиенту. ) И буйволы тут как тут. Пасутся на травке или исследуют кусты.






]



]

Цена на проезд по канатной дороге 1000 рупий. Сверху мог бы открыться изумительный вид во все стороны, но увы... слишком много облаков… Оставалось довольствоваться тем, что есть. Например, тем, что есть поесть. ))

На открытой террасе одного из самых верхних ресторанчиков я и пристроилась, заказав яблочный панкейк и чай. Выпечка, кстати, оказалась очень вкусной.

...

Я пошаталась немного по верху, посмотрела на парапланеристов, на облака, поняла, что горы так и не откроются, да и пошла вниз. Так-то погода хорошая – солнышко пригревает, но не жарко.











Вниз, к Покхаре с Сарангкот можно спуститься по дороге и по тропинкам в сторону района Methland. Получилась просто приятная прогулка с несколькими обзорными площадками и небольшой парковой зоной, где среди прочих объектов попалось и такое вот прикольное крутящееся зеркало.
Такого я раньше нигде не встречала и зависла здесь, придумывая, как сделать фотки.







Почти на спуске в город – эффектный вид на озеро под проникающими сквозь облака лучами вечернего солнца…





Уже внизу я купила сыр, помидорки, горячую лепешку и пошла на набережную смотреть закат.

[Silur]

y_natali, какая красота! Замечательные фотографии!
Аж воспоминания опять нахлынули как мы на катамаранчике по озеру катались.
А потом я летал над озером на параплане.
Может получится осенью ещё раз погулять по горам Непала.)