Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Над аркой перед входом в хамам видна дата "1205". Думаю, это всё же год основания хамама, а не год строительства нынешнего здания. Хотя сама арка и поддерживающие её столбы запросто могли сохраниться с тех времён, так что ничего утверждать не стану...
Честно говоря, ходить по Первой улице быстро надоедает: сначала она поражает общим колоритом (что есть, то есть), но очень быстро ты понимаешь, что она, во-первых, довольно однообразная, а во-вторых, во многом новодельная, хотя современные дома и неизменные бутик-отели сложены из характерного для Мардина местного жёлтого камня и стараются подражать общему историческому стилю, а некоторые и впрямь "от настоящих не отличишь".
Одна их таких современных (но надо отдать должное - вполне антуражных) построек - Мечеть Касыма Тугманера с красивой каменной отделкой и "спиралевидным" минаретом, возведённая в 1950 году и названная в честь тогдашнего мэра (или как он там у них называется) Мардина:
А тут интересно получилось: минарет мечети Касыма Тугманера почти "слился" с минаретом Большой мечети, хотя та расположена на другом, более низком городском "ярусе":
Так что архитектурно Первая улица скоро приедается, и на первый план выходят витрины и прилавки здешних магазинов и лавочек, ассортимент которых во многом схож с тем, что можно увидеть в других местах Турции, но всё же имеет "региональную" специфику:
Мардинское мыло не содержит химикатов; оно изготавливается из растительного сырья с применением местного оливкового масла, ослиного молока, можжевеловой смолы, скипидара, фисташек (в разных, сортах, разумеется, используется разное сырьё) и считается полезных для кожи и волос. Выпускается и особое ароматизированное мыло с такими экзотическими запахами, как аромат рыбы (бррр...), мускуса и кокоса.
Но самый известный специалитет Мардина - голубой миндаль (mavi badem). Точнее, сам миндаль, конечно, обычный, хоть и тоже "региональный", а вот синим (или голубым) он становится оттого, что его обмакивают в сироп, содержащий естественный краситель, полученный из корней лахорского дерева. Правда, что такое лахорское дерево (lahor ağacı), интернет - ни русский, ни турецкий - не ведает, что вызывает подозрения в том, что оно действительно существует. Однако в одном месте мне попалась фраза "миндаль обмакивают в сливовый сироп", что уже больше похоже на правду, но ничего утверждать наверняка я не стану. Дерево - так дерево, слива - так слива:)
Продают голубой миндаль, ставший настоящей "визитной карточкой" Мардина, повсеместно, в том числе, и на главной улице - как на вес, так и в больших и маленьких упаковках, и цена при этом сильно различается, а самый дешёвый вариант, который мне попался - 100 лир за полкило. Пишут, что вкус миндаля в разных магазинах различается - спорить не буду, но я пробовал в нескольких, и особой разницы не ощутил, а потому купил там, где дешевле.
На вкус они действительно довольно приятные, хотя не скажу, что это прям-таки что-то выдающееся, и какого-то особого привкуса в глазури я не ощутил. Попробовал - и ладно, если никогда больше не доведётся (что скорее всего) - не расстроюсь. А вот что приятно удивило - сами орешки под глазурью не твёрдые, как камень, как продают у нас, а немного мягковатые.
Во многих кафе и кофейнях Мардина предлагают, помимо обычного (а также курдского и сирийского) традиционный для юго-восточной Анатолии кофе мененгич (menengiç kahvesi), который производится из плодов терпентинного дерева, называемого в Турции мененгич. В отличие от таинственного лахорского, терпентинное дерево вполне реально и относится к роду фисташек (поэтому в русском переводе и сам кофе, который, вообще говоря, можно без проблем прикупить на известных маркетплейсах, иногда называют фисташковым, но это всё же не вполне корректно); кстати, из его семян в древности получали скипидар. Мне стало очень любопытно попробовать этот "диковинный" кофе:
Ну то сказать? Вы пили растворимый напиток из цикория? Так вот он намного вкуснее:)
* * *
Сейчас, "на волне" воспоминаний, я решил ещё раз попробовать мененгич (всё-таки 2 опыта показательнее одного) и купил пачку - абсолютно "родную", судя по надписям - в одном из известных маркетплейсов:
Должен сказать, что за это время ничего не изменилось:) Вкус, насколько я могу помнить ощущения 2-месячной давности, оказался примерно таким же и, соответственно, моё мнение не поменялось: если хочется разнообразия, лучше за намного меньшие деньги купить пакет растворимого цикория:)
Основная историческая достопримечательность на Первой улице - потрясающий во всех отношениях храм Мар Хырмыз (Mar Hırmız), принадлежавший Халдейской католической церкви (о как!) - католической церкви восточно-сирийского обряда, возникшей в середине 16 столетия после того, как часть христианской Церкви Востока (одной из древнейших в мире, основанной в Месопотамии ещё в 1 веке) приняла унию и объединилась с Римско-католической церковью, а её последователей стали называть халдеями - как и библейский народ, когда-то живший в этих краях.
Я долго пытался понять, кому посвящён этот храм (с "мар" было всё ясно - это древнее арамейское слово, которое в ближневосточном - прежде всего, сирийском - христианстве ставилось перед мужским именем и либо означало "святой", либо относилось к высокопоставленным церковникам уровня не ниже епископов), и в конце концов пришёл к выводу, что речь идёт о Раббане (то есть монахе) Хормизде (на турецком - Hurmuz), жившим в северной Персии (нынешнем Ираке) в 6-7 столетиях и основавшим на закате своей жизни ассирийский монастырь, впоследствии названный его именем.
Если это так, то церковь в Мардине получило имя Мар Хырмыз значительно позднее своего основания, поскольку была построена, как считают историки, между 397 и 430 годами. А нынешний вид "в общем и целом" приобрела где-то в 16-17 веках, хотя подвергалась отдельным реконструкциям и позднее. Сегодня храм является музеем (хотя не исключаю, что отдельные службы там всё ещё проводятся), посетить который можно в дневные часы за, кажется, 20 лир или что-то около того.
Храм открыт на первую улицу двором и находящимся в его глубине между двух торцов более поздних боковых корпусов в стиле "крепостных башен" очень атмосферным центральным фасадом с двухъярусной аркадой:
Сохранившиеся на стенах надписи разных (как я понимаю) времён:
Если внешне церковь Мар Хырмыз красива, то её каменные интерьеры брутально-атмосферны, я очень соскучился по такому антуражу...
От самого первого храма конца 4 - начала 5 веков сохранилась его купольная часть (в это трудно поверить, но так пишут, поэтому "за что купил, за то и продаю"). А всё убранство, естественно, является новодельным, но оно хорошо подчёркивает колорит "древних камней":
А сейчас мы покинем Первую улицу (окончательно или как - я пока ещё и сам не знаю) и прогуляемся по её ближайшим окрестностям на других уровнях. В самом центре города от неё под острым углом отходит улица-лестница, ведущая к парадным воротам в стиле триумфальной арки:
Здесь, на довольно большой ровной "площадке" практически у самого подножия крепости, где раньше находилось старинное медресе Музафферие, расположены 2 красивых особняка, которые сейчас используются в качестве образовательных учреждений, причём к обоим приложил руку всё тот же Саркис Лоле. А изначально они являлись частными домами, но после национального геноцида начала 20 века (в частности, депортации армян), сопровождающегося конфискацией собственности бывших хозяев "неправильной" национальности, были переданы новым, более "благонадёжным" владельцам (о чём большинство турецких источников по понятным причинам сегодня стараются умолчать).
Первый (левый, если стоять лицом к крепости) особняк был построен в 1892 году Саркисом Лоле. В его облике соединились черты традиционной армянской архитектуры и европейского Возрождения, а самой эффектной конструкцией этого здания является входной арочный портик с круглыми колоннами.
После конфискации в особняке располагалась женская средняя школа для девочек, затем - коммерческое и профессиональное училище, а сейчас - Школа искусств для девочек, способствующая возрождению старинных ремёсел.
Строительство другого особняка началось в том же 1892 году при участии С. Лоле, но окончательно было завершено лишь во время Второй мировой войны. Тем не менее, с начала 20 века он использовался в качестве жилого дома, сменив несколько владельцев, а в 1934 году в нём открылась Начальная школа Газипаша, которая работает здесь и сегодня.
Главная "жемчужина" этого в целом более простого, чем первое, здания - монументальный портал-пештак с обильным резным декором:
И, как из любого мало-мальски открытого места в Мардине, здесь открываются панорамы крепости (если посмотреть вверх)...
... и минаретов и характерных рифлёных куполов на фоне месопотамских просторов внизу:
На первом снимке видна Большая мечеть, к которой мы сейчас и направимся, а на втором - "кручёный" минарет мечети Касыма Тугманера. И поскольку я обожаю и то, и другое (и минареты, и купола), то позволю себе разместить пару фотографий в увеличенном масштабе:
