Восьмитысячники и носороги. Вокруг Аннапурны + Читван. Октябрь 2024.

[Waran4ik]

Очень заинтересовал подвесной мостик на противоположной стороне. Как же он высоко! Неужели по нему тоже куда-то переходят люди?

От Karte в Nache есть подъем на 400 м, он стоит того, чтоб туда подняться и пройтись по этому чертову мосту, как я его назвал. Но самая изюминка - это сходить еще вглубь каньона в сторону Дона Лейк, каньон потрясающий. Кажется после моего описания народ туда потянулся )

[b-olegh]

Сибакторн джюс!! Обожаю! в Сагарматхе редкость

Ну, не такая уж и редкость. Только там его слегка разбавляют горячей водой.

Вряд ли это были шерпы ))

Скорее, гурунги.

[Julia69]

О, как вам с погодой-то на озере повезло! Шикарный день!

[y_natali]

От Karte в Nache есть подъем на 400 м, он стоит того, чтоб туда подняться и пройтись по этому чертову мосту, как я его назвал. Но самая изюминка - это сходить еще вглубь каньона в сторону Дона Лейк, каньон потрясающий. Кажется после моего описания народ туда потянулся )

Круто! Я пока ждала чай и яблочные колечки, смотрела maps.me и видела там пунктиры тропинок. Значит, действительно, мост рабочий! Обалдеть! )))

[y_natali]

О, как вам с погодой-то на озере повезло! Шикарный день!

О, даааа! Все дни невероятные были по погоде! ))

[y_natali]

День 9. октября. Мананг базовый лагерь Тиличо.


В Мананге завтрак ни свет, ни заря не подают. Не раньше 7-ми. Но сегодня мне и нет особой нужды торопиться с выходом.
Все равно встала так, чтобы полюбоваться золотистым рассветом, благо обзор с террасы отеля начинался сразу же за дверьми моей комнаты.





Вышла в итоге из последнего оплота цивилизации ровно в 8 утра. Еще немного путь вел вдоль реки Марсианди, мимо небольшого озера Gangapurna, а затем повернул налево в стороне деревни Кангсар по правому берегу другой живописной реки Khangsar Khola.








После Кангсара прямо по курсу открывается совершенно изумительный вид на Большой Барьер Аннапурны.







Солнышко пригревает, и я снимаю куртку и иду в одной водолазке и толстовке.

Людей на тропе много, снова преимущественно в группах. Надо бы мне позаботиться и о завтрашней ночевке тоже. Ее я планировала сделать в Шри Кхарка, после похода на Тиличо.

На подступах к Шри Кхарка тропа раздваивается. Нижняя ведет к симпатичному и на вид совсем новому буддийскому комплексу. Я свернула к нему, чтобы устроить себе небольшой отдых и перекусить тем, что взяла с собой с завтрака – тибетской лепешкой и яйцами.







В Шри Кхаре мне приглянулся Hotel Tilicho Peak. В нем меня готовы были завтра заселить, но только в номер, который нужно делить еще с одним человеком. За бронь взяли залог в 1000 рупий, который обещали вернуть при фактическом заселении.

Организационный момент позади, я угостилась здесь облепиховым соком - можно снова наслаждаться живописным путем и предвкушать самый интересный его участок.

...

Когда-то уже давно, лет 5 или 6 назад, когда мысли пройти маршрут вокруг Аннапурны еще только во мне проращивались, помню, как читала один эмоциональный отчет. Автор (женского пола) красочно описывала этот трекинг, особенно вот один его фрагмент – длинную узкую тропинку по гигантскому отвесному склону. Помню, как я даже расплакалась (ну вру ни капли) от того, что это страшно, и от того, что я все равно туда обязательно попрусь ))

Участок этот начинается сразу после моста.

[/url]

[/url]

Думаю, за последние годы над тропой поработали, и она уже не такая опасная. Много укрепленных участков, перетянутые сеткой осыпи. Но масштаб, зрелищность и грандиозность ни сколько не пострадали. Круть крутейшая эта тропа.








Посмотришь вверх – и понимаешь, что лучше не думать о возможных прилетах нависающих камней разных калибров. Посмотришь вниз – и еще внимательнее передвигаешься на узких участках, потому что если что, то покатишься до самого дна глубокого ущелья, где тонкой змейкой блестит горная река.











Красота красотой, но когда примерно в два часа дня показались веселенькие крыши лоджей базового лагеря, я безумно обрадовалась. Устала к тому времени и от подъемов, и от спусков.



Забронированное мною место оказалось в чистой и свежей комнате с роскошными одеялами, розеткой и собственным санузлом. Соседа по номеру еще не было, и я с удовольствием растянулась на кровати, довольная окончанием ходового дня.

Душ в отеле скромный, расположен отдельно, был не особо горячий, но для того, чтобы просто ополоснуться, этого достаточно. Умывальник тоже на улице, вода очень холодная.

А вот общая столовая – отличная, с хорошим выбором блюд; всё, что я там заказывала, было вкусным и сытным. Хозяин, шустрый бойкий непалец, тоже молодец.
Всем успевал уделить внимание, с готовностью отвечал на любые вопросы.

У меня был только один вопрос – когда лучше всего стартануть на Тиличо? В ответ меня заверили, что 3-4-х часов на подъем к озеру точно хватит, и что нет особого смысла выходить очень рано нет.
Оптимально начать подъем в 6 утра, с рассветом. На том и порешили. Завтракаю в 5:30 и сразу выдвигаюсь к Тиличо.

…

Появился мой сосед по конате, молодой симпатичный Джеймс, не стала спрашивать из какой страны.
Вот он-то как раз собирался выйти к озеру по темноте, в 4 утра. Ну, и отлично. Не будем друг другу завтра мешать сборами.

К вечеру небо стало расчищаться, облака поползли по склонам, обнажая великолепие снежных вершин. Здесь, в базовом лагере Большой Барьер Аннапурны кажется совсем близким.





После того, как стемнело, и появились звезды, попробовала пофотать телефоном на штативе. Не получилось. Много лишнего света от домиков.


День 10. 21 октября. Тиличо – Шри Кхарка.


А вот в 5 утра одна из фоток получилась лучше.



Рассвет я встретила уже в пути. Снова повезло с погодой. Как только солнце осветило склоны, где пролегла тропа на Тиличо, стало вполне тепло.





Подъем, разумеется, не прост. Высота дает о себе знать, и делать остановки на восстановление дыхания приходится часто. От лагеря до озера 5.5 км, старт на отметке 4100, финиш – на 4900. От разреженного воздуха почему-то было ощущение, как будто включили ультрафиолетовую лампу )
Но это хорошие ощущения. Как и в целом самочувствие. Я точно знала, что справлюсь.
А для тех, кто не тянет такую нагрузку, на нескольких участках уже были наготове лошадки. Так что добраться в любом случае можно.





Ах, как красива тропа на Тиличо в такой изумительный солнечный осенний день!
Справа – все еще четкая луна над крутыми склонами с камнями причудливой формы. Слева – залитое мягким светом ущелье. А сама тропа буквально упирается в роскошную рельефную гряду.










Последние 1.5 км до озера идется совсем легко, практически без набора высоты.



На Тиличо я добралась в десятом часу, т.е. на весь подъем потребовалось немногим больше 3-х часов. Душа ликовала от пьянящего чувства достигнутой цели и, конечно же, от великолепного озера. Надо же! Такая высота, почти 5 тыс. метров, и озеро… Цвет воды просто фантастический по своей насыщенности и чистоте.








Лишь самый краешек озера чуть подернулся льдом – там, где с берега свешивается толща плотного снега.









Людей – полным полно! Все радуются, фотаются, много непальских компаний с национальными флагами. Были даже девушки, переодетые для фотосессий в яркие наряды.



Погода, кстати, вполне располагала. Вопреки ожиданиям, на такой высоте из-за полного отсутствия ветра было совсем не холодно. Кра-со-та!

Я попросила у радостных непальцев флаг, надела купленную в Мананге шапочку и тоже обзавелась яркой фоточкой ))




А снег-то какой на вершинах! А рельеф! Ох...








Спустя час, вдоволь нагулявшись в разные стороны, налюбовавшись и нафотавшись, я повернула в обратный путь.

Теперь совсем легко шлось, красота раскрывалась с других ракурсов, солнышко еще больше прогревало воздух, настроение – самое что ни на есть бодрое. Меня так и распирали гордость и радость от совершенного похода на Тиличо, а, главное, появилась уверенность, что и перевал я тоже одолею.














В лагерь вернулась в 12 часов, затратив в общей сложности на всю радиалку 6 часов, включая время, проведенное у озера.

Пришло время заслуженной пирушки )
Заказала пиццу и налопалась от души!



В половину второго я бросила прощальный взгляд на лагерь, на бесконечно прекрасные горы, пропустила идущих навстречу навьюченных лошадок (а что-то доставить в лагерь, в том числе и баллоны с газом, можно только на лошадях) и потопала в Шри Кхарку.



И вот этот обратный путь до Шри Кхарки, эти казавшиеся нескончаемыми спуски и особенно подъемы меня изрядно вымотали. Больше всего по факту я устала именно в этот день. Устала, как ни в какой другой.
Хорошо хоть, в Верхней Шри Кхарке, за пару километров до финиша, подвернулся ларек с напитками. Дотянула на купленной там кока-коле до своего отеля.

…

Номер мне выделили простенький. В нем уже валялась, укутавшись в спальник, путешественница из Кореи. Она шла с гидом, совсем не говорила по-английски, угостила меня парой корейских печенюшек. Я не могла ничем особенным ее отблагодарить, кроме как парой леденцов (вкусных!)

В отдельном душе оказалась отличная горячая вода. И это было очень и очень кстати. В следующий раз капитально помыться можно будет только через два дня, после перевала.

Особенных вечерних видов в Шри Кхарке не случилось из-за облачности. Так, скромный кусочек розовой вершины…

[Snusnumrik]

Автор, огромное Вам спасибо за умопомрачительно красивые фото!

Не исключено, что читали Вы меня, я там ходила в 2007, на тропе не было весь день ни души, камни сыпались из-под ног, и мне было реально страшно, но я дошла.

Вижу, что там очень многое поменялось к лучшему. Может, повторить?

А на этот трек гид не нужен? Вы одна ведь шли?

Слежу с восторгом!

[Julia69]

в чистой и свежей комнате с роскошными одеялами, розеткой и собственным санузлом

Прямо таки свежая? )))
А вы все время с кем-то ночевали? Не напрягало? Я так понимаю, не так сложно на одного комнату брать.

И вот этот обратный путь до Шри Кхарки, эти казавшиеся нескончаемыми спуски и особенно подъемы меня изрядно вымотали. Больше всего по факту я устала именно в этот день. Устала, как ни в какой другой.

Значит мы правильно остались в Хай кэмпе ночевать, а в Шри Кхарку на следующий день пошли. Я еще на спуске с Тиличо устала, не дошла б в Шри Кхарку.

[Lubains]

Я одну большую домой привезла. Ходила как курица с яйцом 2 недели.

Я привозила из Сагарматхи и шишки, и семена сосен и елей, хотела вырастить. Но руки до них дошли только через год, поэтому, вероятно, ничего не получилось, не проросли. А так хотелось гималайскую сосну рядом с домом!

[TanyT]

Шишки сохранились?
Я в этот раз 2 камешка с Дальних озер Гокио привезла. Нехорошо наверное, но их там завались.
Лежат на рабочем столе, глаз радуют.

[b-olegh]

Я привозила из Сагарматхи и шишки, и семена сосен и елей, хотела вырастить.

А там еще и кедры симпатичные есть!

[y_natali]

Автор, огромное Вам спасибо за умопомрачительно красивые фото!

Так приятно! Спасибо!!!

Не исключено, что читали Вы меня, я там ходила в 2007, на тропе не было весь день ни души, камни сыпались из-под ног, и мне было реально страшно, но я дошла.

Вот что-то такое я и читала )) Очень эмоционально, красочно. Читала на ночь, потом снилось это всё ))

Вижу, что там очень многое поменялось к лучшему. Может, повторить?

А на этот трек гид не нужен? Вы одна ведь шли?

Повторить! ))
Гид не нужен, шла одна, да.

Слежу с восторгом!

Обязательно всё-всё покажу и расскажу!

[y_natali]

Прямо таки свежая? )))

Ага! Новый совсем отель. Домики отдельные хорошенькие. Мне в домике комната досталась. Какие комнаты в корпусе, я не знаю..

А вы все время с кем-то ночевали? Не напрягало? Я так понимаю, не так сложно на одного комнату брать.

Нет, конечно. Это вынужденно происходило. Потому что всё занято было. Людей очень много, группы бронируют места. Там такой движ на тропе )) Даже пробки из людей попадались ))
Совместно комнату делила три раза (БЛ Тиличо, Як Кхарка и потом в верхнем лагере).

[y_natali]

День 11. 22 октября. Шри Кхарка – Ледар.


А вот утро в Шри Кхарке выдалось просто изумительным! В ресторане моего отеля варили зерновой кофе, и я вынесла горячую чашку капучино наружу. Чтобы все компоненты моего идеального начала дня сошлись воедино.



Вышла в 8 утра с первоначальным намерением дойти сегодня до Як Кхарки.

Этот день запомнился особенным великолепием осенней палитры, украсившей склоны, по которым пролегла тропа. Приходилось постоянно притормаживать, чтобы сделать очередной эффектный кадр.












Потом на одной из полян попались лошадки – ну вот как их пропустить, когда на втором плане возвышаются фантастически красивые горы? ))



Первая часть пути до обзорной площадки на долину Мананг идет вверх. С этой площадки видно, как в Марсианди вливается Khangsar Khola. Теперь снова предстоит идти вдоль Марсианди.



От этой точки тропа повела на приличный спуск с далекому мосту через реку. Досадно, конечно, сбрасывать набранную высоту, но с утра сил еще полно.







Вот уже и мост. А сразу за ним, на другом берегу, такой заманчивый лодж Nirvana с солнечными террасами и возможностью отдохнуть.





Но я задерживаться не стала. Во-первых, жалко было сбавлять темп и тратить время на ожидание ланча, а, во-вторых, у меня с собой была лепешка с яйцами и я рассчитывала перекусить где-нибудь повыше на симпатичном утесе.
Так и поступила, поднявшись почти до соединения тропы из Шри Кхарки с основным маршрутом кольца Аннапурны от Мананга. Пристроилась на краю обрыва, любуясь сверху змеевидным руслом и удивляясь тому, как уже оно далеко внизу, и умяла свои запасы.





До Як Кхарки я дошла довольно быстро, несмотря на то, что часть времени потратила на попавшиеся мне по дороге бабочки и цветочки ) Надо же! Высота 4000, конец октября, а тут бабочки и шмели по цветам летают.






«А не махнуть ли дальше?» - подумала я в Як Кхарке и в итоге остановилась в первом из лоджей на входе в следующий поселок Ладар. Название лоджа – Hotel Dhading Laxmi, сразу за мостиком.
Здесь хорошенькие домики с розовыми дверьми, теплыми одеялами и отличные виды. Розетки и хороший вай-фай только в столовой.



После ужина, когда стемнело, я закуталась в спальник, выбралась на соседний пригорок и пофотала наконец-то звезды.
Здесь, в Гималаях, они стали ближе на несколько километров.






День 12. 23 октября.– Ледар – High Camp.


Утром полетел легкий снежок, и все, кто были в это время в лодже, радостно побежали во двор делать фотки и видео.






Сегодня моя цель достичь максимально возможной высоты, на которой можно заночевать перед штурмом перевала в 5400 м, т.е. надо дойти до верхнего базового лагеря, который находится на отметке 4850. А в качестве промежуточной цели – базовый лагерь в Торонг Педи (4450). Многие остаются ночевать перед выходом на перевал именно здесь, как в месте, где побольше цивилизации и комфорта.

Снеговую тучку быстро снесло ветром, и в отличном боевом настроении я начала свой новый день на маршруте.

Пейзажи с обеих сторон уже более суровые, краски более сдержанные, а душа замирает от благоговения перед вечным и величественным, перед этой абсолютной гармонией…










До Торонг Педи тропа несложная. Но все равно, хочется сделать остановку и набраться сил для последнего, самого трудного участка – крутого подъема к верхнему лагерю. В одном из ресторанчиков я заказала масала ти и яблочный панкейк. Пока ждала, в этот же ресторан заглянул Джеймс, с которым мы делил комнату в базовом лагере Тиличо. Он сказал, что останется ночевать в базовом лагере, а завтра выйдет на перевал в 4 утра.
Не…, все эти шероханья по темноте и холоду – точно не мой вариант )
Я полезу выше, чтобы нормально выспаться и выйти с рассветом.

Подъем от базового лагеря до верхнего занимает примерно час. Обалдеть, конечно, от того, что на уровне глаз и даже ниже оказываются высоченные снежные пики. А Торонг Педи уже виднеется лишь маленьким цветным квадратиком.



Поднималась медленно. Ставила себе промежуточный ориентир, типа – дойти вон до того большого камня - и ни разу не дотягивала, а останавливалась для восстановления дыхания раньше этого ориентира..
Но самочувствие - нормальное. Если что и беспокоило меня в тот момент, то тлько неопределенность с проживанием. Было подозрение, что места будут разобраны или забронированы. Группами. Так почти и оказалось.



12 часов. Людей еще не много, а мне смогли предложить только общую комнату на 10 человек с двумя рядами матрасов. Но что поделать. Хорошо хоть так.. Я хотя бы успела занять себе лежанку подальше от окошка и двери.

...

После обустройства, заключавшегося в том, что я вытащила на кровать все теплые вещи, спальник и то, что мне могло пригодиться в эту ночь, пошла послоняться по лагерю.
Первым делом залезла на отметку 4900 м. Ух, как тут высоко, ветрено и холодно.







Спустилась обратно и ниже здания общей большой столовой заметила деловито снующих куропаток. Упитанные, хорошенькие, не особо пугливые. Эти куропатки вознесли в моих глазах рейтинг верхнего лагеря на высшую строчку ) Если бы я заранее знала, что здесь их можно увидеть, то вообще не раздумывала бы, где ночевать перед перевалом. А так-то были сомнения…






Делать особо нечего, пойду валяться на свою лежанку. Погреюсь в спальнике.

А спустя полтора часа, когда я решила проверить обстановку снаружи и высунула за дверь нос, то ахнула и торопливо засобиралась.

Небо местами расчистилось и заголубело. Срочно снова на обзорку!







Даже на перевале у меня не было такого ощущения, как в эти моменты. Словно ты находишься на вершине мира, и вся его бесконечная красота – твоя, для тебя. И хочется лишь горячо благодарить Жизнь за всё, что она давала и дает, за счастье находится сейчас здесь.

В последние годы моя формула смысла жизни свелась к двум составляющим. Делать побольше доброго и полезного, да постараться как можно больше увидеть красоты на нашей планете..





Однако же, пора подкрепиться. В одной общей огромной столовой с несколькими помещениями всё чётко. Как эти ребята запоминают, кто и что заказал, а потом находят нужного человека среди галдящей кучи людей, плотно заполнивших лавки вокруг столов, - удивительно )

Цены на блюда чуть выше, чем были до этого на маршруте. Но в целом, приемлемо. Я не без труда отыскала место в том помещении, где была печка, и заказала на ужин chowmen с жареным яйцом. Chowmen (чоумин) – это блюдо из лапши, поджаренной с разными компонентами (яйцом, овощами, мясом). Тот, что принесли мне, был очень вкусным, а порция - внушительной. Млея, я даже закрывала глаза от удовольствия. А может, просто так сильно проголодалась.

Где зарядить в верхнем лагере телефон, я не нашла. Подключила его на ночь к пауэрбанку.

Перед сном надела на себя все теплые вещи, которые у меня были, залезла в спальник и под одеяло. В итоге спать было даже жарко. То ли ночь выдалась не сильно холодная, то ли просто 10 человек дружно надышали в комнате.

[kleptomonster]

И от «горных» кошек, которые возникали непонятно откуда и с удовольствием угощались барнаульскими сосисками и сыром ))

Зашел я в рандомный отчет почитать про Непал, а на одной из первых фото кошка знакомая!
Это Печенька из альплагеря Туюк-су, она любит по округе бродить и мышей душить)

[y_natali]

Зашел я в рандомный отчет почитать про Непал, а на одной из первых фото кошка знакомая!
Это Печенька из альплагеря Туюк-су, она любит по округе бродить и мышей душить)

Да ладно!!! )))
Красотка эта ваша Печенька!
Там ещё черная кошка или кот попался. Одинокий такой... )

Огромный привет Алматы!!! Моя любовь!

[y_natali]

День 13. 24 октября. Перевал Торонг Ла – Муктинатх.


Практически все мои соседи по комнате проснулись гораздо раньше того времени, когда я собиралась вставать. В полудреме я слышала, как они копошились ))

Вылезать из теплого не хотелось.. И я позволила себе доваляться, пока не заиграет будильник на 5 утра.

Снаружи темно и оживленно. Кто-то заканчивает сборы перед стартом, кто-то поднимается с нижнего лагеря, а кто-то уже выдвинулся на перевал. Повсюду видны светящиеся огоньки от фонариков. Как будто какое-то всеобщее таинство намечается ))
Пора и мне ко всему этому присоединиться.

…
Позавтракала мюсли с горячим молоком и омлетом с сыром. И кофе, разумеется. В дорогу из еды ничего брала. Все равно, когда пыхтишь под рюкзаком вверх, есть не хочется. А для энергии мне хватит леденцов, что были в запасе.

Вышла ровно в 6 утра.

А небо-то какое! Вот Спасибо!!! Как на заказ!
Вершины уже светятся в преддверии чистейшего рассвета. Только холодно пока очень. Но я не мерзну, потому что с перепугу надела на себя все теплые вещи, какие были ) В рукавички засунула самогревы.



«А посуда вперёд, и вперёд..» - прям как у Чуковского. ))
Такое сравнение приходит на ум, глядя на маленькие фигурки, медленно продвигающиеся по еще не освещенному склону.



Но солнышко-трудяшка вовсю старается, касаясь золотистым светом снежных пиков, отодвигая тень с тропы и прогревая воздух. Воздух, как и на Тиличо, будто в кварцуемой операционной.
Кажется, что самое главное – это достичь границы «света и тьмы», там, где начинается солнце, и тогда станет гораздо веселее и легче.
По сути почти так и есть. Настроение боевое, самочувствие норм, набор высоты терпимый, тропа сухая, ветра нет.



Вот уже и первые лошадки стоят смиренно. Поджидают тех, кого могут оставить силы, и кто решит взобраться на перевал верхом.





Пейзажи вокруг вроде бы и суровые, безжизненные, но от яркого солнца и белизны снега идет такой мажор, такая энергия, что идешь на позитиве. Только останавливаешься очень часто. И дышишь, как паровоз. )) Тяжело, но терпимо.
Мне было бы гораздо сложнее в моральном плане без солнца, в ненастье.
Я решила, что вся эта везука с погодой из-за того, что я не ленилась барабаны крутить ))





r


На перевал я поднялась через 3 часа после старта, т.е. в 9 утра.

Здесь уже царит праздник – развеваются гирлянды флажков, полно людей, все радуются, обнимаются, фотаются.
Приятно потом наблюдать, как подходят новые участники сегодняшнего подъема, как их лица озаряет счастливая улыбка, как они выдыхают с облегчением, что этот непростой путь преодолен и как торопятся сделать памятные снимки с надписью перевала.
Определенная гордость душу здесь, безусловно, наполняет. Но скорее, некое удивление, что да, ты смог, что такая высота оказалась по силам.







На перевале есть небольшой чайный домик.
Есть не хотелось совсем. Я купила только пару яблочек, послонялась ещё немного по перевалу, пока грызла одно из них, да и пошла на спуск.
А сброс высоты предстоял приличный, 1800 м., и под конец он реально сильно выматывает.

Пока не кончился рядом снег, нарисовала на нем сердечко )






С этой стороны перевала открывается чудесный вид на долину Муктинатх.
Краски и рельеф другие. Красота другая, но все такая же притягательная и масштабная.
И тепло!







Примерно за 3 км до деревни Муктинатх, когда еще остается сбросить 400 метров высоты, очень кстати попадется целая группа лоджей и ресмторанчиков. Я поняла, что умру от голода и от усталости, если здесь не сделаю остановку на отдых…

Дошла до самой последней кафешки, чтобы вид на долину был хорошим. Заказала довольно вкусное непальское блюдо – рости. Оно готовится из картофеля, с вариациями добавок, типа сыра или помидор.
А еще я не удержалась, чтобы не купить холодного пива. Потому что, самое сложное позади, потому что я – мо-ло –дец! ))



Какой же это был кайф! Залитые солнце просторы, кружка пива, горячий картофельный драник с сыром. Ммм…

...

Всё это придало сил для финального спуска в Муктинатх. На подступах открывается обзор на знаменитый восьмитысячник – Дхаулигири. До чего же хорош!





При подготовке путешествия я планировала задержаться в Муктинатхе на один день. Думала, что устану настолько, что потребуется время для восстановления сил. Но сейчас, по факту, уже засомневалась, стоит ли так поступать. Мне казалось странным вот так, вдруг, остановиться. Как это – взять и не пойти завтра утром дальше? )
Мои сомнения почти разрешились в отеле Bob Marley, где оставалась свободная комната только на одну ночь.

Высота, на которой расположен Муктинатх – 3800. В солнечный день тут тепло. Тем удивительнее для меня было обнаружить, что комната в отеле такая промозгло холодная. Что ж, достану снова спальник.
Зато тут есть и интернет, и розетки. А ресторан покоряет своим антуражем, приличным меню и террасой с видом на Дхаулагири.
Более тесное знакомство с рестораном я оставила на вечер.

А, первым делом, конечно же, в душ! И душ здесь тоже на высоте – горячий и с настоящий напором.
Я в раю! ))

…

Удивительно, как вроде бы умотаешься за ходовой день, а стоит принять душ и немного поваляться, как ноги сами несут тебя на улицу погулять. Тем более, что такая погода изумительная. И гораздо лучше отдыхать на солнышке, чем в холодном номере.

Я купила в маленьком магазинчике еще пива и чипсов, забралась немного вверх по тропинке на противоположный от отеля склон и продолжила отмечать сегодняшний день. )

А потом всё по тому же склону, ориентируясь на maps.me, догуляла до главной достопримечательности Муктинатха – одного из самых известных в Непале храмовых комплексов. Причем здесь есть храмы, как буддистские, так и индуистские, и сюда приезжают тысячи паломников двух религий, что, собственно, я уже успела заметить, проходя по улицам.





На просторах интернета сообщается, что когда-то давным-давно Гуру Ринпоче путешествовал из Индии в Тибет с целью распространения буддизма. И спустившись с перевала Торонг Ла и сделав привал, обнаружил священный огонь и подземную реку. Гуру долгое время здесь медитировал, а спустя века место признали священным, и паломники устремились сюда, чтобы окунуться в источниках и увидеть священный огонь.

Вроде бы я обошла все уголки комплекса, но так и не нашла тот храм, где должен был быть огонь. По сути – это природный газ, вышедший из недр земли, но буддисты верят в неземное происхождение этого огня. )

Потерпев фиаско с поиском огня, я пошла к главному храму комплекса – храму Вишну. Его считают одним из 8 основных храмов бога Вишну.
Прямо перед храмом два водоема с водой из священной подземной реки.
Здесь такая живенькая тусовка из верующих и желающих окунуться. Я постеснялась фотографировать людей и заглядывать внутрь храма.
Завернула за здание. Там по периметру расположено целых 108 священных источника. Вода в этих источниках, оформленных в виде голов быков, всё из той же подземной реки. Считается, чо если пройти сквозь все эти струи, то смоются все грехи.
Некоторые, действительно, прямо голову подставляли, проходя под источниками. Но многие просто умывались из каждого или вообще проводили рукой.
Я поступила также ))








Атмосфера праздника, наполненные солнечным светом дорожки, улыбающиеся лица – хорошо-то как!









Возвращалась тем же путем, т.е. не по главной лестнице, а по тропинкам от правого входа в комплекс (на карте там отмечен Scared fire temple, но огня я и там не увидела).

Одна из тропинок вывела к смотровой площадке с установленной на ней статуи того самого Гуру Ринчпоне.





Световой день стремительно закруглялся. Вот уже от солнца остался последний пучок света, легкое облачко вспыхнуло огнем возле Дхаулагири, и весь Муктинатх и горы погрузились в прохладные сумерки.
Я уже точно знала, что утром пойду дальше, в Муктинатхе мне больше делать нечего.







В ресторане Bob Marley я решила шикануть. Заказал пиццу с мясом яка.
Выше всяких похвал! Управилась с приличной по размеру порцией ) Мясо очень мягкое, всё вкусно.

[Silur]

y_natali, шикарный отчёт! Огромное спасибо. Как будто ещё раз прошёл с вами по этому маршруту.)
С погодой вам очень повезло.

[y_natali]

шикарный отчёт! Огромное спасибо. Как будто ещё раз прошёл с вами по этому маршруту.)

Очень приятно, что читаете. ))
Это еще не конец.. ) Дальше тоже сплошное солнце!

[y_natali]

День 14. 25 октября. Муктинатх – Лупра – Кагбени.


Утренний Муктинатх еще полностью погружен в тень, а Дхаулагири уже вовсю сияет белизной.



Настроение в этот день было отличным и от того, что больше не нужно совершать тяжелых подъемов, и от предвкушения новых красот, о которых неизменно писали в отчетах по этому этапу маршрута, и от солнечной безветренной погодки.

Жить хорошо!!

Тропа в сторону Лупры начинается от автобусной остановки на выходе из Муктинатха. Дорога от отеля сюда полна людей – много групп паломников и туристов. Но все они остаются где-то там, внизу, как только сворачиваешь влево и поднимаешься немного выше н склон.

Какая умиротворяющая картина разворачивается по правую руку, как гармоничны теплые осенние краски долины Муктинатх и коричневые оттенки окружающих ее гор, какое чистое синее небо… Сюда нужно художников с палитрами ) Моё восхищение!









Вообще-то, я собиралась в этом путешествии прокачать навык сдержанности и умеренности фотосъемки. Чтобы не делать миллион похожих снимков каждые 10 шагов.
Нет, не вышло ) Сигнал от постоянно восторженных глаз напрямую передавался в пальцы, которые тут же хватали телефон, чтобы фотать…

Вон, меня уже догоняет небольшая группа с собакой. К этому моменту я почти заканчивала подъем на обзорную площадку по узкой дорожке, плавно огибающей склон цвета шоколада. Склон казался плюшевым от низкой густой растительности, а из-за него постепенно вырастал восьмитысячник. Потрясающий контраст бурого, белого и голубого.



Собака добежала первой и прилегла, высунув язык. Группа с гидом подтянулась позднее. Эти люди шли налегке, совершая однодневный трекинг.





Попросила сфотать меня в этом обалденном месте.







Дальше начался длинный-длинный спуск среди не менее живописных пейзажей…

[



Вот уже на одном из поворотов показалось русло реки. Мне – туда.



Сначала нужно перейти подвесной мост, а потом быть внимательным, чтобы не потерять правильное направление и не упороть снова наверх по противоположному берегу. На камнях есть метки, и они ведут несколько метров направо от моста прямо по дну ущелья, потом – переправа через узкую речку (точно не помню, но вроде бы перекинута доска). И вот дальше уже плавно вверх по склону среди деревьев.



Я на этом участке немного заблудилась, попала в какие-то заболоченные сырые полянки. Прыгала на них по кочкам, чтобы не замочить ноги, зато необычные яркие цветочки видела.



Лупра – небольшая деревушка, уютно устроившаяся прямо на крутых берегах ущелья Panda Khola. Я планировала в ней отдых.
В скромной кафешке почти на выходе из деревни мне приготовили сытный толстый панкейк, напоминающий наш оладушек, только размером с блин. Вполне хватает для ланча.

...

Дальше – снова по дну ущелья, рядом с рекой, и затем – на правую сторону.







И вот здесь я затупила. Не стала сверяться с картой, а бойко потопала по хорошей широкой дороге, ведущей чуть выше, по обрывистому берегу, но все время вдоль русла. Так легко и прекрасно по этой дороге шлось )) Пока не пришлось к слиянию двух рек – Panda Khola и Kali Gandaki. От этой точки до Кагбени еще 5 километров.



На самом деле я должна была срезать через верх и попасть гораздо ближе к Кагбени.

Возвращаться и искать правильный путь смысла не было, я смирилась с собственным косяком и повернула направо прямо по основной дороге, где едет транспорт.

Ущелье Кали Гандаки известно своими неистовыми ветрами, которые поднимаются после полудня. Но в этот день мне не показался ветер очень уж сильным. Задувает прилично, но так, чтобы прямо сшибать с ног – нет. Я просто надела на голову тонкий баф , чтобы прикрыть уши.



Половину из этих 5 километров пришлось идти прямо по обочине асфальтированной дороги. А потом от местечка Ekle Bhatti, где имеется небольшой музей, можно свернуть на пешую тропу, берегом реки.

То, что Кагбени расположилось в зеленом оазисе, видно уже на подступах. Засушливая, серая, лишенная всякой растительности долина вдруг резко переходит в веселенькие возделанные поля. Много кукурузы.



Кагбени – это очень древнее поселение. Долгое время являлось стратегически очень важным пунктом, находясь в месте, где проходили торговые пути между Индией и Тибетом, а также служа воротами в запретное королевство Мустанг.
Сейчас же поселение, сохраняя свой традиционный уклад, привлекает туристов и любителей трекинга.
Самым крутым в поселении считается отель Yak Donalds.



Но я хотела сэкономить и присмотрела для себя в интернете вариант на другом конце Кагбени. Однако, и в этом гостевом доме ценник в 1500 рупий меня не устроил, к тому же питание хозяйка предложить не могла. Зато, увидев мое замешательство, она показала дешевый вариант через дорогу. На вывеске – Show Boat Hotel,

Обожаю такое! Аутентичность самая что ни на есть!
Всего 500 рупий за ночь. Обстановка скромная. Это самый обычный дом, где живет семья с маленькими ребятишками и сдает пару отдельных комнат. Но здесь и душ нормальный, и вещи я смогла в большом тазу постирать, и яблочки из огромной корзины в свободном доступе, и еду обещали приготовить. Единственный минус – это отсутствие вайфай и розетки в комнате.



Пока бегала из комнаты в душ и потом стирать вещи, сшибла башкой плоский плетеный поддон, висящий под низкими крышами построек. От удара он накренился, и какие-то белые комочки просыпались на бетонный пол. Что это такое я даже и не поняла, и понеслась дальше. А через пару минут увидела, как молодая хозяйка и женщина постарше старательно собирают эти комочки. Я бросилась извиняться и помогать им, а они пояснили, что это сушится ячий сыр. Вот позорняк-то… ((

Было крайне неловко перед хозяевами, которые улыбались и приветливо отстраняли меня от помощи. Понятно, что высота стен рассчитана на скромный рост непальцев. Я старалась потом пригибать голову, но пару раз всё равно слегка задевала поддон. В итоге хозяева куда-то его убрали вообще ))

Решила, что утром накину немного при расчете за проживание.

Я заказала чоумин с курицей, а пока он готовился, прогулялась по ближним улочкам. Это была уже практически окраина Кагбени, тихая и малолюдная. Справа от моего дома, сразу за поворотом, начинались сады с яблоками и огороды с остатками кукурузы.







А за левым поворотом улица вела мимо небольшого храма и заканчивалась милым Café Applebee’s. С террасы кафе открывается неплохой вид на русло реки, внутри – европейская обстановка, есть вайфай, сюда гиды приводят свои группы попить кофе, и сюда я запланировала заглянуть чуть позже )





Вернулась в дом, где меня уже поджидал слегка пережаренный, но вполне съедобный чоумин. А после обеда двинулась основательно гулять по деревушке.

Совсем недавно Кагбени очень сильно пострадал от наводнения. Писали, что мощные потоки заполняли все улицы грязью, камнями, ветками и прочим мусором. И жителям пришлось нелегко при восстановлении места своего проживания.
Я не знаю, как было до наводнения. От таких поселений не ждешь какой-то опрятности и прилизанности. Они хороши сами по себе. Своей аутентичностью и вековой историей.
Улочки Кагбени – это узкие лабиринты сложенный из камней строений, сквозь которые видно громаду 7-тысячника Нилигри.
Я просто бродила по ним, заглядывая в разные закоулки, наблюдая простой быт непальцев.











Центральное место Кагбени на небольшой площади занимает монастырь Kag Chole. Монастырь этот очень древний (600 лет), кубической формы, фотографировать внутри нельзя, а войти в него разрешается только в сопровождении одного из служителей, купив в кассе билетик.





Рядом – совсем недавно отстроенное новое здание монастыря. Здесь уже можно фотать. )



То, что рассказывал молодой монах, я, разумеется, особо не поняла и не запомнила. Вот эту живопись на внутренней стене он настоятельно рекомендовал рассмотреть и запечатлеть.
Напомнило карины Босха ))



Быстро стемнело… Я успела дойти до лавок с сувенирами и купить шалаграму.
Шалаграмой-шила называют окаменелые аммониты, который продолжают находить в русле Кали Гандаки. Река эта считается священной. Тысячи лет назад здесь было море, о чем свидетельствуют такие находки. Их тоже считают священными. Можно и самому поискать, но я тот еще сыщик, и просто купила у торговцев понравившуюся шалаграму на память.

...

Вечером в гостевом доме произошло забавное недоразумение. Когда я просила приготовить чоумин, то почему-то дополнительно ткнула пальцем в home wine. Я решила, что раз я в таком аутентичном месте, то надо и местное вино домашнее попробовать. Молодая хозяйка сказала, что вино делает мама ее мужа, и принесет его попозже.
Ну, ок.

И вот, когда я вернулась, села заряжать телефон в общей столовой и отказалась от ужина, потому что угостилась в той, самой дальней, кафешке кусочком сладкого пирога и кофе, мне принесли стакан с прозрачной жидкостью. На мое удивление радостно сообщили, что это и есть home wine. Я понюхала и сделала крошечный глоток.. Ё-моё.. Да это же самогон! )))

Муж хозяйки твердил, что это «wine», а я всё никак не могла у него выпытать, сколько же тут градусов ) все мои версии в 20,30 и 40 он охотно подтверждал )
Растерялась, конечно.. Выходит, домашнее вино в понимании непальцев – это что-то типа водки?..
Но потом махнула рукой и попросила тогда кока-колы, чтобы разбавлять.

Когда в таких простых местах что-то просишь из напитков, то даже если они указаны в меню, чаще всего в наличии их нет. И хозяева просто бегут в ближайший магазин.
Вот и сейчас, колу мне принесли не сразу.

Я думала, что выпью чуть-чуть, и хватит. А в итоге, пока перебирала фотки, да торчала в соцсетях, прикончила всё )) Без последствий для самочувствия. Вот что значит чудодейственная энергия гор!

Еще одним интересным моментом стиал заказ завтрака. Пожилая непалка вообще не понимала по-английски и смущенно отказывалась смотреть переводчик на моем телефоне. И только оказавшиеся рядом другие постояльцы-непальцы помогли справиться с этой задачей. Договорились на толокняную кашу, омлет и кофе в 7 утра.