Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Амстердамка писал(а) 03 дек 2024, 00:01: рассказ об Урфе как бы светится изнутри, поэтому заключила, что Вам там было очень хорошо
Последнее немного спорно по известным Вам причинам, но именно там был повод забыться от многого:) Ну и про "светится изнутри" мне очень понравилось, я, как автор, аж "растёкся" по стулу от удовольствия:)) Да уж, "определенно, тщеславие -..." (далее по известному тексту)
Дорога, где мы сейчас идём, фактически проходит по вершине той гряды, где расположен некрополь Кызылкоюн, а потому по мере приближения к Балыклыгёль она потихоньку начинает идти вниз. И отсюда открываются интересные виды на парк (само озеро, естественно, не просматривается), минарет и купола Мечети Рызвание и отвесную скалу (тоже, по сути, гряду), над которой возвышаются две "брендовые" колонны Крепости Урфы:
Улица Балыклыгёль, на которую мы вышли, зажата между парком с одноимённым "Рыбным" озером и южным пологим склоном гряды (той, где некрополь) - настолько, что в самом узком месте она устроена ярусами, проходящими в небольшом тоннеле и под портиками "нависающих" над ней домов:
Дальше (восточнее) пространства становится больше, и здесь устроена "торгово-едальная зона", отстроенная в старинной "каменно-арочной" стилистике. Понятно, что всё это новоделы, но смотрится всё равно очень атмосферно:
А вот колодец, наверное (и даже скорее всего), старинный...
Самый большой и "крутой" отель в городе - Эль-Руха (это одно из "диалектических" имён Шанлыурфы в древности - "перефраз" греческо-ивритского "Орха-Урхай", с приходом арабов трансформировавшееся в Ар-Руха, причём даже в 18 веке турки ещё порой называли город Эль-Роха):
Жители Турции вообще любят фотографироваться, но в Шанлыурфе это проявлялось особенно ярко: никто, у кого я спрашивал разрешение заснять их, не отказывался, а некоторые даже начинали позировать (или и вовсе сами напрашивались, прекрасно понимая. что никогда не увидят этих фотографий):
И даже друзей подзывали. Ну как тут откажешь? :)
* * * * * * * * * *
Рядом с этой "рафинированной и дезодорированной" зоной начинается настоящий турецкий рынок. Порядка и чистоты здесь, конечно, поменьше, но именно сюда приходят поесть, попить чаю и закупить продуктов на обед большинство местных жителей. Хотя и туристическая сувенирная продукция здесь тоже присутствует во всём возможном ассортименте:
Один из наиболее часто встречающихся товаров - сушёные овощи на "ниточках" (тёмно-синий - баклажаны, красный - перец, а что такое светлый, сказать затрудняюсь, но, возможно, это тоже перец других сортов):
А на прилегающих к рынку улицах продают свежие (слово taze на картонных табличках именно это и означает) местные "фирменные" красные фисташки:
Начинает вечереть, многие палатки закрываются, и торговые улицы понемногу пустеют:
А значит, пора ужинать:) Тем более что на обеде я слегка сэкономил, чтобы по приезде не тратить драгоценное светлое время (в октябре уже темнеет рано - после 6 часов). Естественно, мне хотелось попробовать местный специалитет - урфа-кебаб, который называют первым "конкурентом" более известному адана-кебабу, правда, подчёркивая, что основное различие между ними лишь в том, что "урфа" менее острый. Продают его, естественно, много где, но меня прельстил колоритный антураж уличных "точек"; правда, сидеть было не слишком удобно, поскольку и столики, и деревянные табуретки были довольно низкими. А главная "фишка" заключалась в том, что традиционно идущий к кебабу лук не подаётся на тарелочке заранее нарезанным, а предлагается в режиме "самообслуживания": на столах стоят миски с неочищенным луком, а рядом лежат доски и ножи - и, как говорится, "help yourself": бери, чисть, режь как хочешь и сколько хочешь. Тут надо отметить, что турецкий лук, в каком бы регионе это ни было, не резкий, не горький и не вызывает слёз, поэтому съесть его можно много:)
В качестве "бонуса" подали маленькую "палочку" с тремя кусочками шашлыка, но от него я совсем не впечатлился. Что же касается урфа-кебаб, то особой разницы между ним и "аданой" я не ощутил. Кабаб и кебаб. А поскольку аутентичные "аданские" кебабы, как я уже говорил, оказались совсем не острыми, то и в этом они ничем не отличались друг от друга.
Разумеется, в Шанлыурфе, как и во всех восточных торговых городах (а Урфа находилась на пересечении древних торговых путей: западно-восточного, соединявшего Персию со Средиземным морем, и северо-южного, ведущего из Диярбакыра в Харран и Сирию), строились караван-сараи, или постоялые дворы (ханы), некоторые их которых сохранились до наших дней. Одним из самых больших среди них является двухэтажный Гюмрюк Ханы (Gümrük Hanı), что означает "Таможенный", построенный в середине 16 столетия во времена правления султана Сулеймана Великолепного, о чём сообщает надпись на входном портале.
К сожалению, Гюмрюк Ханы (как, впрочем, и большинство старинных городских караван-сараев) практически потерял свой внешний облик, будучи полностью поглощённым окружившей его рыночной застройкой, но более-менее сохранил свою структуру с большим внутренним двором посередине, хотя и превратился в "ресторанно-чайно-торговый" комплекс.
По этой причине основной архитектурно-исторический колорит остался в основном на втором ярусе, который торговля затронула в меньшей степени (здесь находятся лишь пошивочные и ремесленные мастерские и складские помещения):
Что касается первого этажа, то колорит здесь, конечно, тоже имеется, но уже другой - так сказать, бытовой и намного более современный:
Здесь даже есть небольшой водоём, в котором, как пишут некоторые источники, течёт вода из Балыклыгёль:
Однако "древние камни" (если 16 столетие считать относительной древностью) никуда не делись, и если перевести внимание "от общего к частному", то можно увидеть много интересного и "окунуться в историю":
Стены хана сложены из двухцветных камней, а потому его прозвали "пёстрым" (Alaca Hanı).
Здесь даже имеется своя небольшая мечеть:
* * * * * * * * * *
К востоку от Гюмрюк Ханы находится исторический жилой район, представляющий собой лабиринты - реально лабиринты, это не "красное словцо" и не дежурная фраза - узких извилистых, порой самым неимоверным образом петляющих улиц, проходящих - хотя, скорее, пробивающихся - между высокими каменными стенами и оградами. То, что ширина здешних улиц столь небольшая, объясняется не только и даже не столько отсутствием места: во-первых, благодаря этому солнце почти не проникает внутрь, что обеспечивает хоть какую-то прохладу в летний зной (а только средняя - не говоря уже о максимальной - температура с июня по сентябрь тут превышает 35 градусов). А во-вторых - сейчас, конечно, это уже не актуально - при нападении такая планировка затрудняла продвижение неприятеля, а горожанам, напротив, помогала обороняться малыми силами.
Кстати, исторические дома в Урфе сложены из местного камня, добываемого из окрестных пещер и карьеров: изначально он мягкий и податливый, что позволяет легко его обрабатывать, но со временем затвердевает и становится очень прочным; кроме того, эта порода сохраняет тепло зимой и прохладу летом и хорошо "дышит".
Вот в эти лабиринты мы сейчас и "занырнём", хотя сразу скажу, что в своём большинстве старые кварталы Шанлыурфы не слишком колоритны и совсем не живописны - мало-мальски интересные места здесь встречаются редко. Как, например, вот такой действительно красивый фонтан - скорее, даже колодец - в стиле, я бы сказал, египетско-мамлюкской архитектуры, которую на западе Турции можно увидеть крайне редко и далеко не везде:
А главная "фишка" (прошу прощения за фривольный сленг!) улиц старой Урфы - крытые проходы-тоннели под домами, которые здесь называются "кабалты" (kabaltılar во множественном числе). Они защищали от жары (кроме тени, кабалты обеспечивали продувающий улицу и хоть немного освежающий ветерок) и дождя, а также позволяли расширить жилое пространство, когда, казалось бы, расширяться уже некуда: в "навесном" переходе над тоннелем обычно умещалось 1-2 "лишние" комнаты. Кроме того, кабалты позволяли избежать уличных тупиков и, таким образом, облегчали проходимость (и даже "проезжаемость" - для тележек и конных повозок) жилых кварталов. Как правило, они имеют округлые или слегка заострённые своды, хотя иногда встречаются и "тоннели" с ровными деревянными "потолками"; их длина обычно составляла от 5 до 15 метров, а ширина - 3-4 метра. Кабалты часто получали имена тех, кто их построил, или кто жил над ними, например, Халил Эттун Кабалты, Захтерлер Кабалты, Хаджи Гаффароглу Кабалты и так далее.
Сегодня кабалты, сохраняя свои утилитарные функции, являются одними из самых ярких архитектурных конструкций на старых улицах Шанлыурфы, придавая им дополнительный колорит и донося до нас "дух прошедших времён". И, естественно, привлекают туристов, хотя здесь они всё же не столь живописны, как, к примеру, в итальянских Перудже или старом Бари. А на сайте муниципалитета Шанлыурфы даже размещена целиком посвящённая им брошюра - этакий "путеводитель по городским кабалты": https://www.sanliurfa.bel.tr/files/1/bs ... ltilar.pdf
Кабалты не всегда были продолжением улиц: иногда они строились так, что образовывали "перекрёстки":
Справедливости ради надо сказать, что встречаются кабалты далеко не на каждом шагу и даже не на каждой улице, так что отыскать их (если заранее не знать, где именно искать) - тоже своего рода "квест".
...
Разумеется, во всех жилых кварталах были и "свои" мечети, и одна из них как раз находится возле очередного кабалты:
Это Мечеть Хызанолу (Hızanoğlu): согласно надписи на двери (её можно увидеть на следующем снимке), она была отремонтирована в 1729 году, а вот дата её постройки остаётся неизвестной, хотя некоторые источники считают, что это произошло не позднее первой четверти 16 века. Сфотографировать её панорамно оказалось проблематичным из-за положения солнца и плотной окружающей застройки, поэтому я ограничился лишь фрагментами.
В целом мечеть построена в типичном османском стиле, но обратите внимание на интересную форму "глухой" арки, обрамляющей нишу входного портала: такие клеверообразные формы почти не встречаются в "западном" мусульманстве и в основном характерны для южного и юго-восточного региона Ближнего Востока и отчасти стран Магриба. Подобный же "отпечаток" имеет и декор на минарете - тут и шестиконечные звёзды, и стилизованные под пальму орнаменты (они даже своё название имеют - пальметты), и многое другое:
В выложенном камнем дворе мечети протекает небольшой ручей:
С другой стороны в мечеть упираются переброшенные через улочку арки; я до конца так и не понял, что это: на "классический" кабалты не похоже, больше напоминает что-то вроде контрфорсов... Но точно могу сказать, что этот уголок - один из самых живописных в старом городе:
А здесь, похоже, когда-то было ныне заложенное окно:
В северной части этого квартала (ближе к улице Балыклыгёль) находятся ещё несколько старинных караван-сараев, а самый колоритный из них - Шабан Ханы (Şaban hanı), построенный в конце 17 столетия. К сожалению, его состояние сегодня чуть хуже, чем очень плохое, о чём буквально "бьют в колокола" многие местные - и не только - издания, но, возможно, именно поэтому он до сих пор не превратился в рынок, хотя и остаётся "обитаемым" - в нём работают швейные мастерские (несмотря на то, что в дождливую погоду многие помещения протекают, а двор превращается в огромную грязную лужу).
Уникальной особенностью Шабан Ханы являются террасы второго яруса с балюстрадами - такой "игривости" в архитектуре караван-сараев я никогда не видел.
А эти помещения когда-то были то ли складскими, то ли конюшнями, где постояльцы оставляли лошадей и верблюдов:
Я уже писал, что в Турции даже взрослые любят фотографироваться - что уж говорить про детей и прочую мОлодежь:)
...
Вообще этот район Шанлыурфы - своего рода "город в городе", где есть и свои рынки, и свои производства (в основном, швейные), и вообще здесь течёт какая-то своя жизнь...
В больших пакетах, больше похожих на мешки, продают хну (kina по-турецки). Подозреваю, что в таких "товарных" количествах её покупают не только (а может, и не столько) для окраски волос, сколько для окрашивания кожи, тканей, шерсти и кожи - недаром этот район является "текстильным".
Кстати, судя по вывеске, очередной караван-сарай так и зовётся - Терзи Ханы (Terzi hanı), что означает Хан портных:
Ну, хоть этот находится в относительно нормальном состоянии и точно не рассыплется в обозримом будущем...
Здесь уже начинается сплошной рынок, который будет продолжаться аж до самой улицы Балыклыгёль: разрастаясь, такие рынки захватывают всё, что попадается им на пути, включая старинные хамамы и медресе - вот как здесь, например (судя по куполу, это как раз бывший хамам):
Мы вышли из лабиринтов старых кварталов (и из ещё более запутанных лабиринтов большого рынка) и снова оказались в центре города, которым можно условно считать ближайшие окрестности площади Хашимие (Haşimiye Meydanı). На её дальнем (отсюда) углу как раз находится мой отель, а вокруг дерева, растущего посреди дорожного круга на ближнем, установлена современная "городская скульптура" на восточную тему:
Чуть дальше над торговыми палатками высится небольшой минарет в типично османском стиле:
Он принадлежит недавно открытой после реставрации "Воскресной" мечети (Pazar Camii), традиционно считающейся одной из старейших в Шанлыурфе. Правда, документальных доказательств тому нет, а сохранившиеся на стенах надписи указывают лишь даты ремонтов и постройки нового минбара - большинство из них относится к 19 столетию (что, конечно, никоим образом не говорит о возрасте самой мечети, а свидетельствует лишь об отсутствии достоверных фактов о времени её появления).
Отыскать вход в мечеть оказалось задачкой ещё той, поскольку вход находится не со стороны улицы, а где-то в глубинах рынка, но в итоге я всё же попал в неё, хотя и с большой долей везения. Правда, относительного, поскольку сама мечеть уже была закрыта, а немногие пришедшие сюда в этот час верующие молились снаружи, во внутреннем дворе:
...
А вот в другую, расположенную совсем рядом Мечеть Хасана Падишаха (Hasan Padişah Camii), не удалось не только попасть, но даже осмотреть её снаружи, поскольку вокруг неё проходили большие строительные работы, и даже часть парка к востоку от Балыклыгёль была огорожена. Мечеть была возведена во второй половине 15 века в период относительно недолгого владычества в этом регионе конфедерации огузских племён Ак-Коюнлу (они постоянно враждовали с другим племенным объединением Кара-Коюнлу, которое я упоминал выше) и названа по имени тогдашнего правителя Узуна Хасана.
Конечно, очень жаль, что столь колоритная мечеть (она претерпела несколько ремонтов, но полностью сохранила свой аутентичный облик, поскольку, как пишут, каждая реставрация выполнялась в точном соответствии с оригиналом) оказалась недоступной, но спрятать её великолепный минарет с абсолютно "неосманским" (тем и интересным!) декором, возвышающийся над всем кварталом, не в состоянии никакие заборы:
А на "строительных завесах" размещена городская символика и, в частности, эмблема (по-нашему - герб) столичного муниципалитета Шанлыурфы:
На эмблеме, как видите, изображено "Рыбное озеро" с парочкой карпов, колосья, говорящие о том, что этот регион является, в первую очередь, аграрным, а также 2 минарета, в нижней части которых угадываются те самые колонны, доминирующие над Крепостью Урфы. И, конечно же, жаркое - даже сейчас, в середине октября - анатолийское солнце в самом центре:)
Рядом установлена "выбитая в камне" в виде раскрытой книги (помните, нечто подобное было в Тарсусе) схема этого района с обозначением основных достопримечательностей и святых мест: на нём указаны и Мечеть Хасана Падишаха, и Пещера Авраама, и многое другое:
Просто красивый декор в исламском духе:
* * * * * * * * * *
С другой (теперь уже северной) стороны улицы Балыклыгёль тоже расположены старые жилые кварталы, но уже в значительной степени с "рестайлингом" нашего времени. По-настоящему аутентичные уголки здесь тоже имеются, иногда даже колоритные кабалты встречаются...
... но в целом большинство домов отреставрированы и "реновированы"...
... а чуть ли ни каждый третий старинный особняк превращён в бутик-отель:
Впрочем, заглянуть в них всё равно интересно (это не возбраняется, но я каждый раз всё равно спрашивал разрешения, и каждый раз неизменно и доброжелательно получал его), поскольку "в общем и целом" они сохранили свою историческую структуру:
Это (на последнем снимке) уже, конечно, новодельный "туристический" декор.
Одним из таковых является бутик-гостиница "Мюзепотамия" (Müzepotamia Butik Otel), название которой оригинально обыгрывает слова "Месопотамия" и "музей" (мюзе по-турецки), стоящая на месте древнего языческого храма - его фрагменты были обнаружены в ходе проведённых в 2018 году реставрационных работ; само же здание в плюс-минус нынешнем виде построили во времена позднего Средневековья, так что его вполне можно назвать музеем традиционной архитектуры Урфы:)
Настенный фонтан во дворе называется "водопад жизни" (hayat şelalesi); он тоже какой-то исторический, рядом висит табличка на двух языках, но я, к сожалению, уже забыл, что написано на ней, а резкость снимка оказалось недостаточной, чтобы сейчас перечитать...
Ниша непонятного назначения на внешней стене-ограде:
Реально историческим уголком является Площадь 58 (Ellisekiz Meydanı) - столь странное название объясняется тем, что много лет назад обрушилась крыша находившегося поблизости хамама, вследствие чего погибли 58 женщин - в память об этом трагическом событии бывшая площадь Хаджибей, как она называлась, как минимум, с 1650 года, получила такое имя. Местные жители считают, что она символизирует свойственную Шанлыурфе с давних времён веротерпимость, поскольку на ней или рядом с ней расположены дома разных концессий: церковь, мечеть и ложа суфийского ордена Халвети при доме шейха Сафета (пишут даже, что её прозвали Hoşgörü Meydanı, что переводится как Площадь Толерантности, или Терпимости, хотя я почему-то сомневаюсь, что местные между собой действительно её так именуют; скорее, это некий "маркетинговый" приём, что, впрочем, не меняет сути дела).
Самое колоритное строение на площади - роскошный фонтан шейха Сафета, построенный в конце 19 века (хотя выглядит много древнее):
Надпись на фонтане начинается с традиционной исламской фразы, предваряющей тесты сур: "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного", после чего следует "ода" фонтану и его создателю: (не дословно) "фонтан сооружён по велению правителя города Хазрата Фазиля ... он даёт бирюзовую воду, похожую на море ... пейте её, как из реки Кавсар в Райском саду".
Не скажу, как сейчас, но раньше вода действительно подавалась из чистых природных источников за городом и поступала сюда, в частности, через акведук Юстиниана, проложенный через ручей Каракоюн.
Другая, уже современная, стилизованная под традиционную восточную каллиграфию, надпись на одной из стен окружающих домов тоже читается как " С Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного", но в латинской транскрипции:
Мечеть на "58-й" площади, которую я упомянул выше, туристического интереса не представляет, а вот Церковь Петра и Павла (Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi) - как раз наоборот. Она была возведена ассирийской общиной Урфы в 1861 году на фундаменте древнего храма 6 века, а после того как местных ассирийцев насильственно переселили в сирийский Алеппо (это произошло в 1924 году), в церкви размещалась табачная фабрика, а затем склад винограда, и только в самом конце 20 столетия она была восстановлена и преобразована в культурный центр; иногда в ней проводятся различные общественные мероприятия.
Территория храма огорожена высокой каменной стеной и открыта для бесплатного посещения в дневные часы. Чем мы сейчас и воспользуемся:
Главный двор с квадратным бассейном посередине, в котором где-то на заднем плане отражается - вот он, символизм! - вершина минарета мечети:
Сама церковь массивная и относительно простая, с рядом высоких округлых ниш на боковых фасадах и портиком с крестовыми сводами перед входом:
А вот стоящее напротив здание с двухсторонней каменной лестницей более интересное:
Но больше всего мне понравились маленькие уютные дворики, расположенные в задней части этого комплекса:
Небольшой фонтан с квадратной "чашей", встроенный прямо в лестницу:
Ещё один, подобный, ему, рядом с колодцем:
А колодцев здесь несколько:
И меня не забыли!
В общем, церковь Петра и Павла - не обязательное (впрочем, таковых в туризме не существует вообще, а если и попадаются. то крайне редко и далеко не во всех городах), но довольно симпатичное глазу и приятное душе место:)
..........
Конечно, в Шанлыурфе есть и другие достопримечательности (одна из главных среди них - Музейный комплекс Халеплибахче (Haleplibahce), состоящий из Археологического музея и Музея мозаики), и будь у меня здесь ещё полдня, я бы нашёл, чем их занять. Но "туристический кпд" был бы уже намного ниже, поскольку ради очередного особняка или мечети "второго плана" пришлось бы много ходить по пыльным и в целом невзрачным улицам, и я не уверен, что такие прогулки пошли бы на пользу общим впечатлениям от города. Единственное, о чём я немного жалею - что так и не дошёл до местной Улу Джами (мозаик мне вполне хватило тех, что я увидел в Адане; да, местные считаются более "крутыми", но я всё равно не такой знаток, чтобы оценить это), хотя тогда это решение было совершенно осознанным: все фотографии, что я видел, не убедили меня, что это место нужно включить в перечень обязательных (для меня), и я решил потратить оставшееся после осмотра всех остальных - не подлежащих сомнениям - "must see время на старинные жилые кварталы с кабалты и караван-сараями, поскольку общий регламент этого путешествия в силу разных факторов сложился так, что именно Шанлыурфа оказалась единственным "узким местом", где пришлось делать подобный выбор (жаль, конечно, но - повторюсь в очередной раз - путешествие почти всегда - это "искусство возможного").
Зато вечернего - в смысле "тёмного" - времени у меня было хоть отбавляй; я бы с удовольствием поменял часок-другой на "светлое", чтобы посмотреть побольше - как минимум, ту же Улу Джами, но такова неизбежная цена за поездки в октябре, которые имеют кучу своих преимуществ...
Вопроса, куда пойти "на сумерки" в Шанлыурфе, не стояло: разумеется, Балыклыгёль и его окрестности, включая Мечеть Мевлид-и Халил, а также некрополь Кызылкоюн. А всё остальное - уже по ситуацию, настроению и силам.
Балыклыгёль вместе со всеми строениями на его берегах освещалось (всё же это озеро, то есть "оно") великолепно:
Я не уверен, что специально пошёл бы вечером к некрополю Кызылкоюн, тем более что он находился в стороне от основных намеченных "троп". Но когда совершенно случайно увидел на фотографиях (тогда ещё чужих, естественно), как он выглядит в темноте, то понял, что если уж куда-то и идти в "тёмной" Шанлыурфе, то именно сюда. Тем более что после наступления сумерек он продолжает "работать", а потому можно не только полюбоваться сияющим всеми своими "глазницами" древним кладбищем, но и снова полазать внутри по гробницам и при этом получить совсем иные впечатления, нежели днём.
Когда-то я совершенно искренне советовал одну и ту же речную прогулку по Сене в Париже и днём, и в наступающих (и уже наступивших) сумерках, говоря, что хотя маршрут тот же самый, но смотрится он в разное время суток совершенно по-разному. Вот так и здесь: Кызылкоюн, вроде, один и тот же, но его восприятие при свете и при вечерней подсветке отличается разительно, и при этом одинаково хорошо, и вопрос, когда именно лучше посещать некрополь, не имеет ответа просто по определению. И днём, и вечером (тем более что, напомню, это абсолютно бесплатно)!
Уже потом я нашёл в инете ролик, который лучше всех фотографий покажет, что такое вечерний Кызылкоюн. Я тоже поснимал его немного на видео, но размещать его здесь их не буду, потому что ничего нового оно не добавит, а качеством полностью проигрывает.
savl1 » 04 дек 2024, 12:14 
