Где на Лангкави найти 1000 километров (октябрь 2024)

[kcennia]

На следующий день у нас поездка в те самые мангры. Нам ее организовал наш рантье, который приезжал за деньгами вечером первого дня. После расчетов сразу спросил, какие планы на завтра. На завтра планы были лайтовые, т.к. поездка только началась, и надо в себя прийти после нескольких перелётов и двух бессонных ночей. А вот на послезавтра можно и запланировать. Он предложил речной круиз по мангровым зарослям. Количество человек в нашей поездке позволило даже в коем-то веке организовать индивидуальный тур без посторонних людей в лодке. Вышло дело в 500 рингит за лодку, учитывая, что поштучные места в группе в сумме были около того или чуть меньше, но вариант «трое в лодке, не считая лодочника Валеры» всем понравился сразу, его и взяли. И вот это послезавтра тем временем настало, рантье предупредил сначала, что заедет в 8 утра, чтобы приплыть к манграм пораньше, чтобы орлы были голодные и более фотогигиеничные. Но утром перед выездом предупредил, что приедет в 9, т.к. надо везти сестру в школу, орлы подождут. Ладно, в 9 он нас забрал.

Интересно было понаблюдать манеру езды местных: рантье педали жмёт обеими ногами, дистанцию не держат, прилипают к переднему авто. В целом, манера вождения местных, как и на Пхукете и других туземных островах: спокойная и медленная, средняя скорость 60 даже на трассе, больше 80 км/ч местные не набирают, и нам не надо. Камер на острове было не замечено, но прокатчик при сдаче авто произнес фразу: «Вы из России? Не набирайте больше 70 км/ч» – такое указание надо давать только русским :))) Т.к., местные привыкли к спокойному вождению всех своих соседей, и могут выехать с прилегающего поворота, а на мопедах даже не глядя и без шлема, рассчитывая, что они успеют, т.к. авто едет с привычной ему скоростью. И если авто едет 100+, то окажется возле выезжающего гораздо ближе, а то и рискует пересечь траекторию. Мимо нас однажды пронёсся в черте города мотоциклист с громким глушителем в щель между мной и встречкой – ну так здесь ездят только россияне, и такое вождение здесь ни к чему. Я уже готовилась где-то впереди соскребать его фарш с асфальта или спасать какого-то малазийца, которого он может намотать на свой прямоток. В целом, местные, конечно, иногда производят впечатление, будто спят за рулем, и вот ты пропускаешь его исходя из своих московских привычек: в Москве машина с такого расстояния приблизится ко мне гораздо быстрее, а тут – уснуть можно, пока он подъедет, и правда 5 камазов за это время выедут. Хочется их отправить на мастер-класс по вождению в Москву. Из разряда: вечного двигателя не существует, зато есть вечные тормоза. Но поддаваться эмоциям типа «зочем мне тошнить с этими тормозами» всё же не стоит.

Из особенностей нашей Фисташки Пердуры: количество оборотов руля при развороте – ощутимо больше, чем на привычных нам авто.
Интересно, что номерные знаки у них сделаны объёмным пластиком:




Движение в стране левостороннее, авто с правым рулём, т.к. страна была колонизирована Британией. Из особенностей праворульного движения:
1. По началу будете липнуть к краю левой разметки, т.к. позиционирование себя как водителя на полосе по привычке будет работать для левого руля – надо следить за этим по зеркалам, т.к. боковой интервал сокращается, и ТС слева становятся сильно ближе;

2. Переключатели на руле отзеркалены относительного леворульных авто, поэтому первое время вместо поворотников будут летать щётки по стеклу;

3. Включать повышенное внимание на кольце, т.к. есть высокий соблазн поехать против шерсти просто по привычке. Ну и в целом, встречка после поворота – эти истории я проходила в прошлом году в Таиланде: если я стою на светофоре не первая, то я поворачиваю за местным: куда все – туда и я. Если я на светофоре первая, то после поворота частенько ехала по встречке до того момента, пока на моей полосе не появлялась другая машина, которая ехала мне в лоб;

4. Поворот налево на красный свет разрешен с преимуществом основной дороги, т.е., аналог нашего поворота на зеленую стрелку. Если в Таиланде для этого даже стоят таблички на перекрестках, где это описано текстом, то здесь табличек я не видела, зато об этом сообщали бибикающие сигналы авто сзади, чтоб я не стояла на красный, а поворачивала. И по этому критерию можно определять, кто в потоке понаехавший, а кто местный: туристоны упорно стоят на красный даже при множественных бибиках сзади.

Ладно, рантье везет нас, а мы расспрашиваем его о том о сём. Вызнали, что в его юном возрасте, по виду в районе ±25 лет, у него 5 домов и 20 машин для сдачи туриздам.

Рантье привёз нас на тот самый пляж Tanjung RHU с буквами и набережной, на который вчера Кола велела заехать первым. Оказывается, одноэтажное длинное строение вдоль набережной содержит в себе много разных турфирм по продаже путевок на мангровые туры. В одну из них нас и привезли. Там нас должна была забрать другая машина и отвезти те самые 6 минут на тот самый мыс, где вчера ребятишки разыскивали пиво. Но выезд наш задержался, и пришлось послоняться по набережной, т.к. ждали сотрудника, который мог проконсультировать нас насчет рыбалки, которой Ром озадачил рантье. Сотрудник появился позже, и огласил цены на рыбалку в районе 700 рингит за лодку на весь день или полдня – выход в открытое море и оборудование для рыбалки. Такую цену ребятишки не могли переварить сразу и взяли паузу на подумать. А нас тем временем погрузили в другую машину и повезли на пристань. На пристани передали сотруднику, который расфасовывал туриздов по разным лодкам. На пристани было большое кучкование туристонов из разных стан, хотя по всему острову народу в этот сезон очень мало. Метрдотель вызвал среди всех лодок одну, которая тусовалась позади всех посередине воды, криком, очень похожим на: «Валера!» Так наш лодочник стал Валерой.

Первая половина пути – по реке, чьи берега заросли деревьями манграми, которые растут на воде. Уровень воды в реке меняется 2 раза в сутки вместе с морскими приливами/отливами:




По пути место кормления орлов и фоткания их. Орлы тут несерьёзные, маленькие, размером с наших чаек:








Дальше место тусовки обезьян:

[kcennia]

Обезьяны водоплавающие, доплывали до катеров и брали на абордаж. Если у кого из туристов находилась еда, обезьяны ее отбирали:










Дальше по плану пещера летучих мышей:

[kcennia]

Пещера сквозная, но в прилив один из ее входов затоплен рекой:

[kcennia]

Дорожка от корабля до пещеры забетонирована, и на бетоне следы лап – это обезьяны прошлись по свежему бетону:






Подплывали к крокодильему гроту. От крокодилов там одно название. Но при нас был прилив, и грот был затоплен, поэтому мы к нему только подплыли, посмотрели, что он есть, да и поплыли дальше.

Выходим в открытое море, там встречаем вывеску нацпарка:




А за спиной – острова, принадлежащие Таиланду, и телефон ловит роуминг и присылает смс: «Добро пожаловать в Таиланд»:






Впереди туча с ливнем, я начинаю пытаться доставать дождевик, помня, как залило год назад в Тае, а Валера ржёт над моей борьбой с дождевиком и встречным ветром, машет рукой, показывая, что тучу он обплывёт сбоку:

[kcennia]

Привезли в место для плавания с маской. Здесь лучше иметь с собой коралловые тапки, т.к. иногда может небольшой волной прибить к скалам, а там как пойдет: можно на морского ежа напороться, можно на ракушку, можно просто удариться об острые скалы. Маску либо везти свою, либо брать в прокат – в этом случае оплачивать прокат там, где продают путевку, т.к. маски Валера должен взять заранее по количеству заказавших. Много рыб в стиле «Билайн», иногда оказываешься посреди их стаи. Попробовала поснимать в гермо-чехле на телефон. Гермочехол можно брать только тот, который имеет защёлки, и не брать тот, который заворачиваются сверху несколько раз и крепится липучкой – в таком вода просачивается по крайней мере в волнах открытого океана, в стоячей воде, может, держит дольше:








Вот интересная треугольная рыбка:




Вот синяя перламутровая рыбка:




Попробовала сделать слефи с рыбами, но вышло только с листьями:




В конце поездки завозят на рыбную ферму. Там же есть рестик, где можно заказать свежих морских гадов. Цены дорогие, на рыбных рынках на острове потом находили всё это намного дешевле. К тому же, надо, чтобы наш лодочник нас ждал, пока мы вкушаем яства, а это как домоклов меч, никакого удовольствия.

Вернулись в порт, потом долго пытались уехать назад. Всех туристов развезли их трансферы, а мы сидим втроем одни как бедные родственники. Метрдотель стал спрашивать у окружающих, кто нас привез. Нашли парня, который нас доставлял с пляжа Tanjung RHU до пристани, вызвонили его. Правда, перед этим мы написали нашему рантье, что мы на пристани, и он сказал, что приедет через 10 минут. Приехал парень, отвез на пляж с буквами, и тут наш рантье пишет нам: «Вы где? Я приехал на пристань, вас не вижу». Рассинхрон. Сказали, что мы возле букаф, поржал, велел ждать 10 минут, после чего отвез нас домой.

[kcennia]

По возвращении домой мы двинули на соседний пляж Tengah, где решили как раз приобщиться к морепродуктам. Для этих целей там есть варунг прямо в начале пляжа. Морепродукты выгружали в ледяных брикетах, из которых по мере таяния надо было насобирать себе на выбор. Набираешь по количеству, потом их взвешивают и спрашивают метод готовки. Выбрали гриль. Набор из креветок обычных, креветок больших, кальмаров и пары рыбёх, которые не вошли в кадр, на троих вышел на 170 рингит. Надо сказать, что потом нашли цены на морепродукты еще дешевле. Кальмар на гриле – так себе история, не прожарили, был полусырой.




На столе стояла реклама с красивым десертом из мороженого с тропическими фруктами, и я соблазнилась на него. По факту, половину десерта можно было выкидывать: снаружи фрукты, на мороженом тонкий слой мороженого снаружи, а внутри тёртый лёд, который они выдают за мороженое. Больше такое не брала:




Пляж Tengah не защищён мелкими островами, как наш домашний пляж, поэтому в какие-то дни там бывали сильные волны, на которых народ даже серфил, вот как сегодня. Волны такого размера, что чтобы не быть завернутым в большую стиральную машинку, надо нырять в тело волны, внутрь её, пока она не завернулась гребнем. На больших волнах мы пропрыгали до вечера. Пляж этот имеет другой песок, не ракушечный, более нежный мелкий почти белый песок. В воде тоже песок, но встречаются единичные ракушки, о которые можно порезать ногу, что я и сделала, после чего надевала коралловые тапки при всех купаниях.

Вот тут вдалеке виден отлив, народ ходит пешком по тем участкам, которые в прилив залиты водой:

[kcennia]

Следующее утро началось с визита в музей риса, он у нас тут рядом, возле аэропорта. Музей интересный, сделан хорошо. Вход бесплатный, имеет и галерею в закрытом здании, которая больше похожа на музей, и уличную часть в виде небольшой площади рисовых плантаций.




Вот такими девайсами орудуют до сих пор, видела самолично на Бали:




Вот как это было на Бали:








Мини-ананасы на территории музея, размером с ладошку:

[kcennia]

Разные породы рисов:














Карта рисовых зон на острове Лангкави и в Малайзии в общем:

[kcennia]

Экспозиция дошираков из риса:

[kcennia]

Цветки франджипани:




Экспозиция рисовых плантаций. Рису почему-то нравится расти в стоячей воде, и вода каким-то образом долго не просачивается в землю:

[kcennia]

А это созревшие рисинки:

[kcennia]

Туалеты обозначают в виде чучел:






Wanita = женщина. С начала поездки меня посещали подозрения, что язык малазийский такой же как и индонезийский. Оба они называются бахаса: Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian. Т.е., различия вроде как есть, но языковая группа одна. Повсюду, где есть вход куда-либо, там табличка «salamat datang» – «добро пожаловать», также оно писалось везде на Бали. Я вспомнила свою пару слов, которую выучила на Бали, и стала шпрехать местным. Эксперимент удался – они понимали, улыбались, отвечали. Базовый лексикон:

Salamat pagi = доброе утро
Salamat malam = добрый вечер
Terima kasih [тэрима́ каси́] = спасибо
Sama sama [са́ма са́ма] = пожалуйста
Apa kabar – как дела
Baik baik – хорошо
Pantai = пляж
Jalan = улица
Warung = таверна, он же харчевня, он же едальня, он же кафе в конце концов :)

Ром увидел в пруду рыб и разговорился с сотрудником о рыбалке. Я подхожу к дядьке и с порога:
– Salamat pagi!
– Pagi! Do you speak Malaysian?
– Little bit
– Apa kabar?
– Terima kasih?
– No! Apa kabar = how are you
– [Тут пришлось глубже лезть в глубины памяти, но я вспомнила этот оборот, которому меня научил мент на Бали] Baik baik! [мент еще добавлял шутку для иностранцев – motor bike]
Как же дядька был рад! И я тоже кайфанула от локального small talk с ним.

Вообще, по совокупности одинаковости национальных факторов: язык, кухня, религия, внешний вид людей – меня посещали подозрения, что Малайзия и Индонезия когда-то в прошлом были одной страной, и их разделили. Говоря о внешности и религии, я имею в виду Индонезию, которая не Бали, на Бали свой мирок со своей религией и своими национальными нарядами. Но кухня и язык те же. Позже в Куала-Лумпур таксист нам скажет:
– Нет, мы никогда не были одной страной
– У вас один язык?
– Мы их понимаем
Эта формулировка говорит о том, что различия таки есть.

Рядом с музеем находится аэропорт, шныряют самолётики, а я их фоткаю:

[kcennia]

После рисового музея пошли гулять на разрушенный мост возле аэропорта, который как раз видели во время посадки под своим самолётом. Мост имеет вход с обеих сторон, но проход не сквозной, т.к. посередине мост разрушен. Решили для начала изведать ближайший к нам край. Дорогу на него еле нашли. Вот координаты места, где придется припарковаться и дальше идти пешком километра полтора: 6.303430594231239, 99.72061698849521. Гугл.карты пишут «временно закрыто», но по факту там нанесён земляной вал так, что с дороги это место легко не заметить и проехать мимо. Однако прямо перед ответвлением есть микро парковка на целых два парковочных места, на которых мы поставили нашу одну Фисташку:




На въезде на ответвление накопали земляной вал, поэтому на машине не проехать, но на мопеде можно попробовать аккуратно перекатить мопед руками – тогда 1.5 км можно преодолеть на мопеде.






Между этой дорогой и взлетно-посадочной полосой тусуются буйволы. Вместе с ними рядом всегда трутся цапли, парочки не разлей вода. Иногда цапли катаются на спине буйволов, иногда просто что-то жрут рядом, а чаще жрут насекомых на телах коровок, чем создают друг другу симбиоз:












Кроме цапель тусуются еще какие-то интересные птички, интернетик сказал, что это нетипичная разновидность цапли – кваква:

[kcennia]

Тут такая картина смешная: коровки эти были достаточно далеко от нас, на телефон фоткать было бесполезно – какие-то точки вдалеке. Но при приближении видно, что все они собрались в кучу, встали и смотрят на нас, хотя мы для них тоже далёкие мелкие точки :)))




Интересное кадрирование: буйволиное дитё по юности еще ловит кайф от жизни, изучает новые запахи, наслаждается ими. А взрослые, побитые жизнью, настороженно смотрят на чужаков:










Летают тут и местные орлы несерьезных размеров:

[kcennia]

В конце более менее цивильной дороги находится обваленное полотно моста. Пройти в этом месте можно только аккуратно по краю, по железкам. Причем в наш визит там был прилив, и обваленная плита была затоплена наполовину, а на гугл.фотках она есть в виде где почти полностью над водой. Так вот, во время прилива море плюхает об плиты, и брызги могут достичь гуляющих, так что, надо держаться за поручень, дабы не напугаться никаких стихий:








Есть такое ответвление, на него не ходили, оно совсем хэвиметалл:






Тут эта птичка сидит передом вперед, а возле буйволов она сидела спиной:








На мосту тусят редкие рыбаки, при нас был один. Мы спросили у него, какая судьба у этого странного моста. Он соединяет две точки по побережья, а сам полукруглый: ведет из ниоткуда никуда. Местный ответил, что его строили как оборонительное сооружение для защиты от цунами. И пострадал вроде как тоже от цунами. Местный этот заехал до конца надводной части моста на мопеде, но повторять его трюк не стоит, иначе при переправе через обваленное полотно можно искупать мот. Если заехали через земляной вал на мопеде, лучше оставить его возле разрушенного полотна, а дальше пешочком.

[kcennia]

Пока мы идём, самолёты летают туда-сюда. Кстати, здесь интересная авиа-обстановка: самолеты и взлетают, и садятся в одну сторону, над морем. Ксюше удобно: можно фоткать и взлетающие, и прилетающие. Но обычно эти два процесса разведены по разным концам взлётно-посадочной полосы из-за ветра. Возможно, в период нашего отпуска ветер был небольшой, что можно было его не учитывать. А может быть, гора за аэропортом нивелирует влияние ветра. В сторону гор самолеты взлетали всего несколько раз за весь наш отпуск, а садились с той стороны и того меньше, в основном оба мероприятия проходили над морем.

[kcennia]

Помимо больших взрослых самолётов шныряют мелкие. Летают кругами, заходят на посадку, и потом на новый круг, самолётиков штуки 4. Предположение только одно: орлята учатся летать:




Есть и вертолёты с говорящей надписью на них:




Но опытным путем выяснили, что bomba – переводится всего лишь как «лифт»:




Тем временем настало время обеда, и я предложила ребятишкам посетить едальню, где мы обычно завтракаем. Они работают до 15:00, мы как раз успеваем, и в меню у них есть суп лакса, который меня пленил в Сингапуре, и я его тут всем разрекламировала. Туда и отправились. На деле с лаксой вышел облом. Она у них только в остром варианте, поэтому у меня нет шансов насладиться ею. Ребятишки заказали, но вкушать не стали, т.к. их смутил консервный паштет, плавающий в рисе. Я тоже не могла никак это прокомментировать, т.к. в Сингапуре лакса выглядела по-другому. Я заказала супчик из морепродуктов и риса, цена 10 рингит:




Мимо проезжал эвакуатор. Такая конструкция:

[kcennia]

После обеда потоки отдыхающих разделились. Ребятишки уехали покупать спиннинг, т.к. Ром возбудился на рыбаков на мосту и охладел к идее покупать морской тур-рыбалку за 700 рингит. Кому интересна рыбалочная тема, сдаю явки/пароли: магазин, где продаются спиннинги, называется «Samudera Tackles», координаты 6.328485185726178, 99.82220310552198.

Я же рыбалками не интересуюсь, зато интересуюсь самолетами, поэтому попросила завезти меня в парковочный карман перед взлетно-посадочной полосой и десантировать там ловить фотки с самолётами. Самая удачная сегодня – эта:




Дублей на этот кадр положено много. Методику удачного лова самолётов надо выработать. Сначала я понадеялась на серийную съёмку с таймером. Но на телефоне самый малый интервал таймера – 1 секунда. Результат на фото ниже – от самолёта один нос, дальше идёт секунда, когда самолёт классно помещается от края до края фото, но следующий кадр делается через 1 сек, когда самолёт уже улетел из кадра:




Или излишний угол наклона объектива:




Итого, способ, который для меня оказался самым удачным для слефи-съёмки: подключить слефи-палку, телефон поставить на подставку для телефона (она как раз задаёт нужный угол наклона), на селфи-палке поднять телефон до нужной высоты, сохраняя угол наклона телефона, и при подлёте самолета нажать кнопку на селфи-палке в нужный момент, когда самолет полностью будет помещаться на экране телефона. Ракурс самый удачный – если находиться как раз на дальнем краю парковочного кармана, т.к. если находиться ровно по середине взлетной полосы походу лёта, то самолёт чётко перпендикулярно над головой и в кадр попадает только его брюшко. Подлёты самолётов удобно отслеживать в приложении flightradar, и когда самолет уже выравнивается для прямого захода на посадку, следить за ним через щель в заборе – его огоньки будут видны, и по ним отслеживать его приближение.

Ну и попутный споттинг взлетающих самолётов. Авиа расписание на Лангкави куда более разреженное, чем на Пхукете и на Бали. На Бали самолеты садятся каждые 5 минут, и прилетают разные форматы воздушных судов, на Пхукете с его пляжем за ВПП – вообще рай для споттера. На Лангкави летают с промежутками по полчаса, а иногда и час, а в какой-то промежуток дня и 2 часа. Самолёты все среднекалиберные и мелкий турбовинтовой АТР, двухэтажных громил нет. Самая часто летающая а/к – AirAsia. Самое популярное направление, имеющее несколько рейсов в день – на малазийский остров Пенанг, куда лёту на 40 минут, неужель такой трафик между островами?






Рабочие на этой дороге обновляли разметку, готовятся к сезону:



Горячая рекомендация всем туриздам: измазываться кремом от загара с утра перед выходом из дома, даже если вы идёте не на пляж. Лицо и тело должно быть в креме, т.к. солнце на вас будет светить не только на пляже, а и на всех ваших прогулках. Я вот в это утро пренебрегла этим правилом, т.к. ночью хлестал дождь, и утро было пасмурное, но вот за время споттинга меня нажарило нормально, и вечером меня ожидало обёртывание из алоэ.

[kcennia]

Вернулись ребятишки с рыболовными снастями, и мы поехали в поисках нового пляжа. Решили в этот раз исследовать Tengah №2, который находится дальше основного Тенгаха и меньше по размеру. Доехали – делать там нечего. Это кусок территории для богатых людей, там дорогое жильё, и дорогие машины на всём острове только там, а пляж – полный отстой. Маленький, огороженный лягушатник от гидроциклов и лодок – при таком дорогом жилье такой отстойный пляж. Решили вернуться на основной пляж Тенгах, где мы с Колой десантировались, а довольный Ром отбыл на мост тестировать свою новую удочку. Машину он забрал с собой, поэтому мы с Колой вечером прогулялись пешком. А пока плавали – сегодня были огромные волны, катались на них и ныряли в них. У меня смыло с ноги одну анти-коралловую тапку. Да и трусарди был риск потерять, надо было ноги держать перекрещенными, чтоб дальше коленок не убежали. А Кола вообще держала их руками:








На Тенгахе есть мини сёрф-школа. Масштабы с балийскими не сравнить, но при желании можно приобщиться:

[kcennia]

Живая аутентичная музыка только здесь, на пляже Ченанга не слышали:




Вечером по пути домой ролл-мороженое из личи в магазине сладостей рядом с Ченанг-Молл: