Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Сам по себе он наименее интересный, поэтому быстро пройдём сквозь него в средний двор, который, как я понимаю, является самым новым, и был пристроен уже в 1947 году. Он имеет сильно вытянутую прямоугольную форму, со всех сторон окружён арочными портиками с небольшими куполами, а в центре находится очередной фонтан с необычным куполом:
Ещё один, новый ракурс мечети отсюда:
Двор очень красивый и, несмотря на новодельность, очень колоритный, хотя по "атмосфере древности" всё же уступает первому (восточному).
Так что Мечеть Мевлид-и Халил, без всяких "натяжек" и сомнений - одна из главных "жемчужин" Шанлыурфы:)
Чуть южнее озера Балыклыгёль, с другой стороны парка, на относительно невысоком, но практически неприступном из-за отвесных скалистых склонов холме (а там, где они не столь круты, прямо в скале выбит глубокий ров) расположена Крепость Урфы (Urfa Kalesi). Учёные считают, что первые укреплённые сооружения здесь появились ещё в эпоху неолита - примерно в 9500-х годах до нашей эры (о чём говорят найденные при раскопках артефакты), а нынешние стены были построены во время правления аббасидов в начале 9 столетия.
Крепость уже несколько лет закрыта на реставрацию и, похоже, откроется ещё не скоро: изначально планировалось завершить работы в 2022 году, но "вмешалось" землетрясение, часть стен на севере и юго-востоке крепости были повреждены, и всё пришлось начинать не просто "с нуля", а с "отрицательной" отметки. Поэтому посетить её не удалось, но это тот случай, когда написать "к сожалению" я не могу: я видел много фото и видео, показывающих её изнутри, и у меня сложилось полное впечатление, что сама крепость абсолютно "пустая", и мощные стены, которые хорошо видны снизу, и есть всё самое интересное в ней (то есть она полностью подпадает под мою "аксиому": самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны; исключения, разумеется, бывают, но они единичные и только подтверждают "правило").
Тем не менее, мы немного прогуляемся вдоль подножия скалы и даже поднимемся почти до её вершины - правда, чуть поодаль от крепостных сооружений.
"Визитной карточкой" Крепости Урфы являются две колонны в коринфском стиле высотой более 17 метров, возведённые при правителе Эдесского (или Осроенского) царства (кстати, есть недоказанное мнение, что оно стало первым государством в мире, принявшее христианство в качестве официальной религии) Ману IX, которые датируются 240-242 годами: столь высокая точность обясняется тем, что на одной из колонн сохранилась надпись на сирийском языке: "Я, Афтуха, сын военачальника Баршамаша, приказал воздвигнуть эту колонну и статую на ней для дочери наследного принца Ману, жены короля Ману, моей госпожи и моей благодетельницы, царицы Шалмет".
По местным преданиям, именно эти колонны использовались в качестве катапульты, с помощью которой Авраама бросили в огонь (а крепость в те времена была дворцом царя Нимрода).
Но колонны действительно эффектные:
А сейчас "лафа" (в виде прогулки по ровной поверхности) кончилась, и мы потихоньку начнём подниматься вверх:
Ещё одна достопримечательность Шанлыурфы, которая неожиданно произвела очень сильное впечатление - древний пещерный некрополь Кызылкоюн (Kızılkoyun), иногда называемый Эдессским, расположенный в самом центре города всего в паре сотен метров от Балыклыгёль. Он состоит из более 70 гробниц, высеченных в скалистой известняковой гряде; первые появились ещё во времена Осроенского (Эдесского) царства во 2 веке, а последние - уже в римско-византийский период в 4 столетии.
Скальные гробницы в основном строились для знатных и богатых людей; обычно их хоронили в саркофагах вместе с ценными вещами, которые, по поверьям, пригодились бы им в загробной жизни. Сначала проблем с этим не возникало, и вход в гробницы был открытым, чтобы их могли свободно посещать члены семьи покойных, но вскоре начались кражи, и проходы, ведущие к захоронениям, стали закрывать тяжёлыми круглыми камнями, которые можно было откатить в сторону, чтобы войти внутрь, а потом таким же образом вернуть на место. Но когда и это перестало спасать от воров, пришлось идти на хитрости, например, строить потайные камеры, ложные и многоуровневые могилы. Но сильно подозреваю, что панацеей и это не стало, и в конце концов все гробницы были "обчищены".
В 525 году в Эдессе произошло крупное наводнение, в результате чего почти половина гробниц оказались затоплены и занесены илом, а когда в следующем столетии город перешёл под власть мусульман, некрополь был окончательно заброшен на многие века. И только в 1970-х годах о нём "вспомнили" и начали стихийно "заселять" - бедняки самовольно строили на гряде ветхие лачуги, пещеры использовались для хранения угля и дров, а саркофаги - в качестве шкафов и даже кроватей, и вскоре вся территория бывшего некрополя превратилась в непролазные трущобы, где фраза "сам чёрт ногу сломит" понималась почти буквально. Более того, после строительной амнистии 1980-х годов все они были узаконены!
К этому времени о древних захоронениях все давно забыли, и лишь в середине "нулевых" годов, когда при проведении строительных работ на проходящей вдоль гряды улице было обнаружено несколько каменных гробниц, этому месту присвоили статус археологического памятника. В 2011 году были снесены трущобы (к этому времени здесь насчитывалось 387 жилых домов и подсобных помещений!), что породило множество имущественных споров и конфликтов, проведены исследования и раскопки, ещё через несколько лет расчищены занесённые землёй (благодаря чему они сохранились лучше других) гробницы, после чего началось благоустройство некрополя и превращение его не только в туристический "объект", но и фактически в музей под открытым небом.
И что примечательно: посетить этот музей можно - внимание! - абсолютно бесплатно! Да-да, "безвозмездно, то есть даром":) А по своей интересности, по своему антуражу и колориту он намного превосходит многие "билетные" музеи, в том числе, и весьма не дешёвые.
Пойдёмте?!
Проход ко всем гробницах второго и выше ярусов закрыт, но, честно говоря, и первого "этажа" вполне достаточно. Тем более что (вот чем радует Турция!) здесь всё просто и естественно, единственная дорожка с несколькими "ответвлениями" проложена лишь вдоль подножия гряды, а в самих пещерах никаких ограничений нет: ходи, где хочешь и как хочешь, только под ноги поглядывай. И "шариться" по всем этим полостям, "камерам" и "отсекам" очень интересно и очень захватывающе, даже несмотря на их кажущуюся однообразность!
Многие гробницы были роскошно украшены: внутри сооружались сводчатые потолки и колонны с декоративными капителями, полы (а иногда и стены) устилались мозаикой, а на входе в скале вырубались целые порталы (если бы они сохранились, Шанлыурфа наверняка приобрела славу "турецкой Петры"). О том, как это могло БЫ выглядеть, можно представить по такой инсталляции (я думаю, это всё же современная "сборка", хотя, скорее всего, она основывалась на реальных исторических фрагментах):
Или вот очень любопытный фасад, обрамлённый вертикальными нишами со статуями воинов предположительно 3-4 века (здесь мы видим копии, а оригиналы представлены в местном музее):
Обратим внимание на ещё один интересный момент: перед проёмом из "прорези" в стене "выглядывает" тот самый круглый камень, которым закрывался вход в пещеру.
А это уже современное "баловство", в чём-то даже излишнее:
Ну а теперь полазим внутри. Общая структура гробниц примерно одинаковая: внутрискальное пространство с одной или несколькими аркосолиями (арочными нишами на стенах), где устанавливались саркофаги или (?) урны с прахом.
Хотя ... если уж это не просто археологический памятник, а музей под открытым небом, вполне можно взять небольшой кластер пещер (хотя бы 3-4) и устроить в них тематические инсталляции. А так, отдельно взятая фигура в отдельно взятой гробнице вызывает только недоумение.
Возле многих "экспонатов" установлены поясняющие таблички на двух языках (турецкий и английский). Хотя, честно говоря, я был настолько захвачен общим антуражем, что мне читать даже не хотелось...
Повыглядываем из пещер наружу - именно в таком ракурсе, "из тени в свет", отчётливее всего обозначаются причудливые контуры скальных пространств:
А ещё некрополь Кызылкоюн (что, кстати, означает "красные овцы", но почему, я сказать затрудняюсь) волшебно освещается вечерами; началось это совсем недавно, когда Шанлыурфа была избрана мировой исламской туристической столицей 2023 года. Причём "иллюминацию" можно увидеть не только со стороны: по указанию мэра столичного муниципалитета некрополь открыт для посетителей даже в ночное время! Я искренне не знаю, насколько буквально надо понимать слово "ночное", но в том, что он работает, как минимум, допоздна, я убедился лично. И мы обязательно вернёмся сюда ... когда стемнеет:)
В северном направлении гряда постепенно понижается (в том числе и за счёт того, что идущая вдоль неё дорога понемногу идёт вверх), и гробниц в этой её части уже нет:
Наверху, где находится городское кладбище, виден минарет мечети Nebih Efendi:
А с другой стороны, на дорожном кругу, установлен фонтан, но что он символизирует, я понять не могу (при ближайшем рассмотрении начинает казаться, что это вставшие на хвосты карпы, но я могу ошибаться):
* * * * * * * * * *
Все исторические имена Шанлыурфы - греческое Эдесса, сирийское Орхай (или Урхай), древнегреческое Орха - так или иначе связаны с водой: разные источники переводят эти названия как "много воды", "башня в воде", "приносить воду", "прекрасная вода". Этой "водой" была река Дайсан; возможно, порой она действительно казалась прекрасной, но бед и неприятностей тоже приносила немало, когда разливалась и затапливала город. После очередного наводнения в 525 году византийский император Юстиниан приказал построить плотину, посредством которой русло река было отведено восточнее, а спустя почти 1000 лет - в 15 веке, когда Урфой сравнительно недолгое время владело тюркское государство Кара-Коюнлу, в центре города была сооружена протока - ручей под названием Каракоюн; через него были переброшены несколько мостов и акведук, которые в той или иной степени сохранились до нашего времени.
Про первый мост с одиночным арочным проёмом слегка стрельчатой формы я сказать ничего не могу - почему-то он не только не обозначен на карте, но и все источники обходят его стороной. Хотя мост явно не новодельный, то есть вполне исторический (я бы даже сказал, что это типичный каменный позднесредневековый мост):
Он открывает целую "гирлянду" других мостов, расположенных к востоку от него практически один за другим. Первый, и самый красивый из них - Мост Хызмалы (Hızmalı Köprüsü), построенный в 15 веке из смеси тёсаных камней и бута. По легенде, дочь местного правителя Сакине Султан спрятала у подножия моста свои драгоценности и золотое кольцо, чтобы в случае повреждения моста было на что его восстановить. Однако мост стоит до сих пор, а значит, сокровища всё ещё таятся где-то под ним:)
Любопытно, что с разных сторон мост выглядит немного по-разному:
Кстати сказать, внутри моста проложены скрытые каналы для воды, поскольку изначально он использовался ещё и в качестве акведука.
К ручью можно спуститься - есть и лестницы, и "набережная", и промежуточные мостки для лучшего обзора, но эстетического удовольствия сегодня это мероприятие не доставит. Здесь, практически в самом центре города, берега реки заброшены и захламлены, причём ещё в 2014 году турецкое правительство выделило на благоустройство 20 миллионов лир (примерно 9 миллионов долларов по курсу того времени), был составлен проект, проведены тендеры, но ... годы шли, средства "куда-то" "рассосались", а сделано, по сути, ничего не было, и сейчас депутаты разных уровней настоятельно поднимают вопросы из серии "где деньги, Зин" и "надо что-то делать". Причём планы видятся поистине грандиозные: превратить Шанлыурфу - ни много ни мало - в "юго-восточную Венецию", благо ориентир имеется: город Эскишехир в центре Турции, где берега ручья Порсук представляют собой живописный уголок европейского типа с "парижскими" мостами, фонарями и гондолами. Так что может быть когда-нибудь, а пока...
Каракоюн сейчас выглядит малюсеньким ручейком, который "упакован" в несоразмерно внушительное русло, однако он может быть и таким:
Впереди уже показался следующий пешеходный мост - Мост Нации (Millet Köprüsü), построенный сравнительно недавно - в самом начале 20 века, хотя внешне он выглядит практически как средневековый. Мост известен тем, что на нём в 1922 году было подписано соглашение, по которому оккупационные французские войска должны были покинуть Урфу во время Войны за независимость
А сразу за ним расположен уже не мост, а акведук (точнее, его фрагмент), который был сооружён в первой половине 6 века при византийском императоре Юстиниане и назван его именем:
Практически напротив него в центре дорожного круга возвышается современная Часовая башня очень оригинальной архитектуры, в которой отразился "ближневосточный" дух этого региона:
А ещё чуть дальше расположен главный вход на большое кладбище с монументальным порталом-аркой с элементами османского барокко...
... за которым находится небольшая мечеть и размерами чуть ли ни с неё фонтан для омовений с очень колоритным колодцем:
Сейчас фонтан, похоже, не действует, но рядом имеется маленький, тоже в "игриво" барочном стиле:
Амстердамка писал(а) 02 дек 2024, 15:30:Мне же не показалось, что эмоциональный градус рассказа повысился, как только Вы приступили к Шанлыурфе?
Инна, со стороны обычно виднее:) Мне-то казалось, что Тарсус тоже неплохо пошёл. Но вообще именно Шанлыурфа - забегая вперёд и "раскрывая карты" - стала "вершиной" этого путешествия, поэтому вполне возможно, что и писалось про неё более вдохновенно. И тогда с Мардином надо будет постараться не слишком "растерять" кураж, поскольку по реальным впечатлениям он уступил Шанлыурфе. Впрочем, посмотрим по фото - у меня бывали такие случаи, что город, не произведший эффекта "вау" вживую, оказывался таким фотогеничным, что становился чуть ли ни "звездой" рассказа...
savl1 писал(а) 02 дек 2024, 16:55: Мне-то казалось, что Тарсус тоже неплохо пошёл.
Я не имела в виду, что Тарсус не удался - прочитала с интересом, даже туда захотелось. Но рассказ об Урфе как бы светится изнутри, поэтому заключила, что Вам там было очень хорошо.)))
Мы возвращаемся в исторический центр Шанлыурфы (строго говоря, сейчас мы тоже находимся в нём, но я имел в виду район Балыклыгёль, то есть место "центрее некуда"). Улица, по которой мы сейчас пойдём, самая обычная, смотреть здесь особо нечего (кроме одной серьёзной достопримечательности, о которой я чуть дальше скажу), хотя колоритные сценки и живописные уголки всё же встречаются:
Здесь тоже попадаются старые дома и особняки, но большая их часть находится в таком состоянии, что даже снимать не хотелось (пару фотографий я всё же сделал, но сейчас выбросил без сожалений). Но мимо одного особняка я не смог пройти мимо:
Şehrazat Konağı, то есть Дом Шахерезады, сейчас является гостиницей, а потому, в отличие от многих других, хорошо отреставрирован. Тем не менее, он сохранил исторический колорит, и когда я заглянул в открытую дверь, через которою виднелся атмосферный внутренний двор, мне захотелось посмотреть его поближе. Для этого нужно было пройти через ресепшен, и я, чтоб не выглядеть совсем нагло, попросил разрешения - в котором я, основываясь на всём своём предыдущем опыте, не сомневался - у сидящей там девушки. Естественно, она позволила, я зашёл, начал фотографировать...
... и тут меня заметил кто-то чином явно повыше "девушки с ресепшена" (возможно, менеджер отеля, а то и целый владелец). Он подошёл, мы перекинулись парой дежурных фраз, а потом он неожиданно провёл для меня целую экскурсию. Выяснилось (он хорошо - уж лучше меня точно - говорил на английском, поэтому проблем с пониманием не возникло), что особняк был построен то ли в 17, то ли в 18 столетии (сейчас я уже забыл) на месте бывшей древнеримской виллы. Мы прошли во второй двор со старинным колодцем...
... а потом свернули в какое-то служебное помещение, где на полу сохранились остатки мозаики римских времён:
Да, невзрачные, непрезентабельные, но тем не менее - настоящая римская мозаика прямо под ногами в обычном доме!
А дальше он провёл меня в другую комнату, включил там свет - и впереди "разверзлась" довольно глубокая рукотворная яма. "Зиндан?" - спросил я и не угадал - это была цистерна для воды того же (то есть древнеримского) периода:
Вот таким интересным оказалось это случайное посещение - а всего-то нужно было "сунуть нос" в открытую дверь старинного дома:) На прощание я преодолел неловкость и попросил полстакана воды (долгая прогулка на жаре уже давала о себе знать, и во рту совсем пересохло), "хозяин" (назову его так) что-то сказал "девушке с ресепшена", и она принесла мне целую - нераспечатанную, естественно - бутылочку! Мелкий штришок, но мне было очень приятно, и не из-за воды, как таковой... В общем, расстались мы по-дружески, с пожатием рук и взаимными пожеланиями всего, чего желают в таких ситуациях (опять же, важно не их содержание, а отношение и "атмосфера события").
..........
В сотне метрах дальше находилась та самая достопримечательность, ради которой я и пошёл именно здесь - Мечеть Ияд Бин Ганем (Iyad Bin Ganem), больше известная под кажущимся странным именем Фырфырлы (Fırfırlı):
Собственно, мечетью она стала сравнительно недавно - в 1956 году, а до этого долгое время была армянской церковью Двенадцати Апостолов. Когда именно она была построена, никто не знает, но первое упоминание о ней относится к 1092 году, когда сюда был привезён так называемый Варагский крест* (тут я делаю сноску внизу, чтобы не утяжелять предложение).
Уже при османском владычестве церковь получила прозвище Фырфырлы, что на турецком языке означает "вычурная" (например, про платье с рюшами, кружевами и оборочками скажут "чок фырфырлы" - çok fırfırlı) - видимо, из-за многих декоративных деталей и конструкций - угловых башенок, колокольни-звонницы, полуколонн, глухих арок и прочих резных украшений на наружных стенах.
Расположенный на западном фасаде под звонницей входной портал декорирован остроконечной аркой из розового мрамора:
На табличке на нём указано официальное название мечети - Iyad bin Ganem Camii (в честь полководца первых праведных халифов Абу Бакра и Омара, который в первой половине 7 века завоевал Дамаск, Иерусалим, Алеппо и многие города Восточной Анатолии, в частности - Диярбакыр, Мардин и Шанлыурфу), но в скобочках приведено и прозвище Фырфырлы, прошедшее "проверку веками" и ставшее истинно народным.
Ещё несколько видов мечети и окружающей её исторической застройки с разных сторон:
В 1930 году древняя церковь была закрыта и некоторое время использовалось в качестве тюрьмы, а в 1956 году, как я уже сказал, после реставрации и небольшой перестройки (например, на месте одного из южных окон был сооружён михраб) была преобразована в мечеть. Поэтому её внутреннее мусульманское убранство полностью новодельное:
Является ли само здание аутентичным и в какой мере, сказать сложно. В одном источнике мне встретилась фраза, что оно было реконструировано в 1856 году (причём насколько при этом был изменён его облик, не сказано), но все остальные на этот счёт ничего не говорят.
* - Варагский крест с частицами Креста Господня носила святая Рипсимэ; во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане она бежала в Армению, а по дороге спрятала крест на горе Вараг на юго-восточном побережье озера Ван. Он был обнаружен монахами-отшельниками в 7 веке, потом на этом месте основали монастырь Святого Знамения Сурб Ншан, известный как Варагаванк, где до 11 столетия крест и хранился, пока тамошний правитель в силу политических обстоятельств не перебрался в византийскую Анатолию, взяв с собой драгоценный крест. Правда, согласно историческим реалиям, он осел в город Себастии - нынешнем Сивасе, а после его смерти крест вернули в Варагский монастырь, но каким-то образом он "всплывает" в конце 11 века в Шанлыурфе.
