Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023

[Radiolub]

Потрясающий рассказ, Болонья великолепна! Когда гулял там, догадывался, что эти стены хранят много интересного и вы приоткрыли эти тайны, огромное спасибо, теперь в 3-й раз придётся туда ехать, а точнее стремиться попасть.)

[Brrys]

Radiolub, добро пожаловать на прогулку!

Когда гулял там, догадывался, что эти стены хранят много интересного и вы приоткрыли эти тайны

Приятно слышать такие слова!
В реале, вероятно, было немножко не так - Болонья показывала мне то, что хотела. Вне зависимости от моих планов. Иначе зачем, например, было заманивать меня в Мэрию? Не собиралась я туда ни разу.

[Мария33246]

Что-то тут натворили с окнами непонятное... Были одни, криво прорубили другие, неужели не жалко? Или у итальянцев так много всякой старины, что уже и не задумываются?

похоже добавили еще один уровень- этаж, вероятно на каморки наделили внутри)))

[Brrys]

вероятно на каморки наделили внутри

Что ж так криво? Побоялись бы истории!

[Brrys]

Вооруженная билетами, я понеслась назад. Опять через площадь, через двор, вверх по 2-м длинным лестницам и т.д.
В билете было указано время посещения, я подошла к мальчику на полчаса раньше, всем пофиг. Так что не заморачивайтесь на время, свое все равно дороже.
Вход в Часовую башню.



Потолок.



И вот лестница ведет уже непосредственно туда. Кое-где отремонтировано, а местами специально оставили всю эту средневековую древность. Невероятно атмосферно!



Просят расписаться в журнале. Что-то вроде Техники безопасности. "Если я сверну шею на этих лестницах, подтверждаю, что я сделал это добровольно и будучи предупрежденным".

Первая площадка. Флажки с историей палаццо и башни.



На второй площадке стоят колокола.



Почти перед выходом.



Я выхожу на площадку.



И сразу АХ!



Это палаццо Подеста начала XIII века. Подеста - в переводе власть. Здесь заседали правители Болоньи. Палаццо Ре Энцо примыкает к нему сзади.
Обратите внимание на 3 ничем не закрытые арки. Если пройти в аркаду под самой левой, практически упретесь в офис "Велкам Болонья".

А Сан Петронио - вот он, рядом! Просто рукой подать.



Снизу не особо видно, а отсюда уже вполне - церковь просто огромная!



Улица уходит вдаль. Виды просто прелестные!



Ну, мы же на Часовой башне (спойлер - еще не совсем). Вот они часы, прямо над головой.



Зашла внутрь, увидела на стене прикольные старые фрески.



В углу была замечена неприметная лесенка, полезла посмотреть. На следующей площадке нашла часовой механизм, можно посмотреть, как шестеренки крутятся.



А за ним лестница еще выше. ААА!!! Можно еще дальше залезть! И антураж вокруг такой... просто XIII век.



И тут я поняла, зачем в журнале по Технике безопасности расписываться. Потому что убиться на этой лесенке - плевое дело! И никто не виноват - сам добровольно полез, сам добровольно убился. Вот подпись.



Ну, эта картинка не показывает ничего. Лестница узкая, практически на одного. Ступеньки тоже узкие, полустертые, весьма скользкие. Если вверх еще туда-сюда, то вниз - непонятно куда ставить ногу. Может спиной вперед проще? А может сесть на попу и как с горки?
Короче, итальянская веселуха.
А заканчивается чудо-лестница в такой башенке.



И купол наверху.

[Brrys]

Из башни можно выйти на круговой балкончик. Вот она башня.



А виды!!!
Пьяцца Маджоре.



Палаццо Подеста, за ним палаццо Ре Энцо.





Пьяцца Неттуно.



Хоть фонтан можно сфоткать без толпы народа и солнца в глаза.



Крыши Болоньи.



Слева уходит вперед Виа Индипенденца. В начале ее высится громада собора Сан-Пьетро.



Меняем направление.



И снова мощный Сан Петронио.



Пытаюсь спуститься вниз живой и в комплекте со всеми конечностями, двумя руками висим на перилах, аккуратно ощупываем каждую ступеньку ногой.



Часовая башня понравилась чрезвычайно! Я даже рада, что попала именно на нее. С других башен только крыши, там площадей поблизости нет. А отсюда виды просто сказочные!
А еще в других башнях примерно такие же лестницы. Только лезть по ним черте сколько и слезать столько же.

После башни я решила отправиться в музей. Раз уж он прямо здесь и входит в билет.
У входа лежат флаеры.



Ну, что сказать. Песиков тоже надо приобщать к прекрасному. Вышел погулять и сходил с собачкой в музей. Кстати, когда поднималась по лестнице в 1-й раз, навстречу спускалась пара с собачкой.
Хммм... Войти в нашу питерскую мэрию.
Войти в питерскую мэрию с собачкой.

В музей я шла не только за искусством, хотя там его хватает. Я шла посмотреть старый палаццо изнутри, мне вот это очень интересно!
Кстати, обратите внимание на толпу народа в залах. Все время, пока я там гуляла, их было столько же. +/- 1 человек.



Потолки убийственно хороши!



Гризайль в сочетании с фресками теперь мое любимое.



И просто фрески.

[Brrys]

Экспозиция начинается произведениями XVI-XVII века.
Картины, скульптуры, терракота.









"Влюбленные" Алессандро Варотари (Падованино). Как для начала XVII века, невероятно смелый сюжет!



А я усиленно развиваю косоглазие. Одновременно с картинами пытаюсь разглядывать полы и потолки.









А потом я зашла в следующий зал.



Мысленно послала домой месседж: " Ребята, к ужину не ждите. Буду завтра. Ну, или послезавтра".
Подобрала челюсть и пошла рассматривать потолок.









Картины на стенах интересные. Иногда они парные и в одной цветовой гамме. Круто смотрится. Еще одно мое открытие.





Появилась крамольная мысль - зачем в таком зале картины? Поставили бы диванчики. Лежишь, потолок разглядываешь... А если диванчики на колесах, так вообще сказка!
Зашла, называется, любопытство удовлетворить. И засосало море прекрасного...

[Brrys]

А потом иду дальше и захожу в следующий зал. Он небольшой, но высокий. Была мысль, лечь на пол и снимать панораму.



Насчет возвращения домой завтра я погорячилась. Дня через 2... примерно.







А среди всей этой залипательной красоты еще и картины же.



Следующая пара залов посвящена работам Пеладжио Паладжи. До этого момента я никогда о нем не слышала (наверно).



А тут просто восхитилась. Причем выставлены не только полноценные картины, но и наброски. Ха! Да там наброски как полноценные картины!



"Ариадна и Тезей".



Дальше опять зал с потрясающим потолком.





И все еще Пеладжи.
Ну офигеть! Нарисовать человека в такой позе и чтобы он был как живой...



Залы, картины, потолки...

[Brrys]

Застряла у картины Антонио Порчелли "Римский карнавал".



И сделала то, что делаю крайне редко. Картина темная, да еще и бликует от света. И я нафоткала маленьких кусочков, чтобы дома порассматривать.
Не зря старалась. Там так интересно! Такие персонажи!







В каком-то из следующих залов куча портретов. Всякие правители. Здесь только 2, их было гораздо больше.



Что-то не так со мной? С художниками? С персонажами? Вот реально - для меня они все на одно лицо.
Поменять букольки и одежки, как один и тот же человек.

А еще в последних залах музея, рассматривая картины и фрески, я стала ловить себя на мысли "Какие аппетитные у них ножки!".
И поняла, что даже не есть, жрать хочу невозможно! Ну правильно, на 2-х чашках кофе и без завтрака.
Срочно идем есть!

Я, когда брожу одна, вечно жалею время.
Ну вот у меня 1 день, тут полчаса посидел, там, тут поел, там попил. Это конечно настороение и удовольствие. Но как подумаю, что 2 часа в минусе... Жааалко...
Вкусно поесть это тоже одно из удовольствий путешествия. А как выбрать из 5 удовольствий??? 2 глаза, 1 рот... По-дурацки мы устроены...

У меня была цель. До открытия Сан Петронио еще минут 15. И потом небо не рухнет. Время есть. Я вышла на Пьяцца Маджоре. Дальше путь лежал по Индипенденца.
Но это же суббота! На площади толпы! И я слышу звуки. И иду туда.
Черт побери! Они затронули мои самые нежные струны! Как парень поет!!! И "Белла чао" всегда трогает все стуны моей души. Подошла не к началу, начала слушать издалека, но свою порцию удовольствия получила!
Реально, классно! Душа развернулась и свернулась. Парень харизматичный, пел хорошо, девчонка танцевала от души.
Болонья, что ж мне так с тобой повезло?

Суббота, прекрасная погода, во всех едальнях народа битком. Ну и цены соответствующие, Натали вчера меня предупредила. А еще сдала мне неплохое заведение на Виа Индипенденца, где вкусно и недорого. Я решила, надо дойти и заценить.
Движение в центре перекрыто, девочка на дороге рисует.



А прямо на углу Индипенденца высится громада собора Св. Петра - Сан Пьетро - Cattedrale di San Pietro.
Я видела его с Часовой башни. Разглядеть с узкой улицы его почти невозможно. У него даже двери такие, что люди рядом букашками кажутся.



Такой же огромный он и внутри.



В Х веке собор уже существовал. Но потом были пожары и землетрясения, собор восстанавливался и перестраивался. Понятно, что изначальный интерьер не сохранился, но сохранились фрески и скульптуры тех времен. Говорят, многими из них вдохновлялся Микеланджело.

На первый взгляд собор выглядит строгим и пустоватым, но это опять из-за размеров. Залипательных финтифлюшек там полно.



Даже мраморные полы можно рассматривать шаг за шагом.



Алтарь.



Наверху «Благовещение» работы мастера Лодовико Карраччи (Lodovico Carracci), датированное 1619 годом.



А потолок! А купол!





Первый раз в жизни вижу треугольный нимб. А вообще фреска похожа на агитплакаты ранне-советских времен.

[Brrys]

Пошла гулять по собору.









А вот такая объемная живопись усложняет пространство и делает его интереснее.









Иногда и не поймешь, где в часовне что-то настоящее, а где нарисованное.



Очень понравились подсвечники ввиде леревьев.



Еще одна гордость собора - «Оплакивание усопшего Христа».



Она датируется XVI веком и вырезана из кедра. Мастером, создавшим шедевр, является Альфонсо Ломбарди (Alfonso Lombardi).

Вот интересный барельеф на одном из захоронений. Ученики в классе слушают учителя.



Я показывала, как мне понравились в Санто Стефано окна над саркофагами Витале и Агриколы, как будто пламя в окнах. А здесь похожий эффект на каменных колоннах.



Определенно Сан Пьетро очень хорош!



А я наконец решила без остановок доскакать до моей едальни. Вот она.



Заведение ни разу не люксовое, обычная недорогая пиццерия. Но в любое время там хоть пара человек, но стоит в очереди, причем местные.
Меню на стене.



Персонал говорит только по-итальянски, но тут особо не запутаешься. Натали сказала, что самая вкусная у них "Маргарита" (1,8 евро). Я решила потестить еще с прошутто (2,2 евро). Собственно, все остальные по такой же цене.
А еще мне нужен стаканчик белого. Я конечно понимаю, что в Италии и Испании вино будет сухое с вероятностью 99%, но всегда переспрашиваю на автомате, чтобы потом не было мучительно (больно) сладко.
Тетушка меня успокоила, что винишко не только "seco", но еще и "spumante". Вообще красота! То, что сейчас надо.

Забрала все свое хозяйство и уселась за столик рядом под арками.



Пицца обалденная! Смешно, но "Маргарита" действительно самая вкусная. Вино наливают из краника (как пиво), холодное и с обещанными пузыриками. Наливают щедрый стакан (300 - 350 мл), цена удовольствия 2,1 евро.

Про отсутствие белой скатерти.
Ребята мои в Италии мне рассказали эту фишку.
- Скатерть на столе - дорогое и пафосное заведение.
- Стол без скатерти - вкусно так же, а цены значительно ниже.

А если стол без скатерти, но лежат на нем небольшие салфетки под каждую персону?
Тогда серединка-наполовинку.

Я могут прожить без официантов и скатертей. Лишь бы вкусно было.

[Silur]

Ребята мои в Италии мне рассказали эту фишку.
- Скатерть на столе - дорогое и пафосное заведение.
- Стол без скатерти - вкусно так же, а цены значительно ниже.

Так и есть. А ещё в Италии любят за обслуживание плату брать.

[Brrys]

А ещё в Италии любят за обслуживание плату брать

Саша, да. Я слышала про такое и была морально готова (не удивляться). Но почему-то ни разу с этим не сталкивалась.

[Brrys]

Теперь настало время посетить Базилику Сан-Петронио (La Basilica di San Petronio).
Святой Петроний считается покровителем Болоньи, в V веке он был епископом, поэтому было принято решение возвести в честь него церковь.
Строительство началось в 1390 году, и все хлопоты город переложил на плечи Антонио ди Винченцо, поставив перед архитектором задачу создать готическую базилику, которая по размерам будет превосходить собор Святого Петра в Ватикане.
И тут начинается череда очень забавных событий.

В те времена Болонья являлась частью Папского государства, поэтому святой отец решил вмешаться. По его мнению, ни одно здание в стране не должно быть более величественным, чем ватиканский собор, так что Антонио ди Винченцо оказался вынужден внести изменения в проект и уменьшить размеры церкви.
К сожалению, талантливый архитектор не дожил до конца строительства базилики. Его дело продолжили другие мастера того времени, которые руководствовались оставленными чертежами. Ну, как могли, так и руководствовались.
На каком-то этапе базилику снова решили расширить, но Святой престол купил участки земли рядом и построил там здания. Опять облом. Не расширить.
В первой половине XVI века внешние стены начали облицовывать мрамором. Для облицовки нижнего этажа использовался красный мрамор, привезённый из Вероны, и белый камень.
В 1515 году основная часть базилики была готова, строители начали возводить купол, но из-за того, что размеры здания неоднократно менялись, возникали ошибки в чертежах, которые стопорили работу. По этой причине от купола отказались и приняли решение создавать готические своды. Фасад так и остался неоконченным.

Собор строился на "народные" деньги. На время строительства был введен городской налог на всех, даже на церкви. А если деньги общие, то и решать, что и как делать, будем сообща. Идея оказалась провальной. До сих пор ничего не дорешали.
Статус храма базилика приобрела только в 1929 году, хотя в исконном смысле она таковой не считалась. Освящение Сан-Петронио было проведено в 1954 году. Т.е. спустя 564 года после начала строительства. Видимо все это время базилика существовала на птичьих правах, типа зайца в автобусе болонских церквей (неосвященная). А так можно было?

Что мы имеем сейчас?
Величественное сооружение, которое выглядит явным недостроем.



Проекты по завершению отделки возникают и по сей день, но ни один до сих пор не утвержден.

Хотя то, что уже сделано на фасаде, выглядит очень симпатично. Очень тонкая работа и цветовая гамма мне страшно понравились.







Внутри цветовая гамма сохраняется.



Собор действующий, вход бесплатный. На входе табличка, что за фото надо заплатить, вроде 2 евро. Я покрутила головой и не увидела ни человечка, ни будки. Тратить драгоценное время на поиски места, где я могу расстаться с этими сумасшедшими деньгами мне не хотелось. Поэтому я двинулась осматривать собор, держа фотик прямо перед собой и делая фотки как можно демонстративнее. Надеялась, что кто-то увидит мои показательные выступления, подойдет, погрозит пальчиком и укажет путь истинный.
Ага. Щаааз! Всем было глубоко пофиг, чем я тут занимаюсь. Ну и как хотят. Это Италия, детка.

Сан-Петронио полон залипательных штучек. Но!
- Собор очень большой, а главное высокий. Многие вещи находятся на приличной высоте.
- В боковых нефах много интересных капелл, но зайти туда нельзя. Ограды, решетки и прочие преграды. Вот и прыгаешь как мартышка - то сверху, то сбоку, то в дырочку.

Это я к чему - не все фотки хороши. С места, откуда можно снять, жутко бликует или отсвечивает. А туда, где гораздо лучше, и не подобраться.

На колоннах сохранились старые фрески.



Вот это Св. Христофор.



Меня восхитили окна, которые невероятно хороши даже без всяких витражей.



А уж если с витражами...



Некоторые надгробия смотрятся странно. Суровый неприятный старик, а под ним такой лучезарный, но неестественный младенец.



Вообще, насмотревшись на всевозможных "Мадонн с младенцем" от художников XIV-XVI веков, поймала себя на интересной мысли. Понятно, что в те времена мужчины были невероятно далеки от процесса родов. Но видимо и голых младенцев они тоже не видели. Может матери показывали или давали им подержать капитально закутанных в пеленки детей, но увидеть сына (до года) голым - боже упаси!
Поэтому изображения младенцев на большинстве средневековых картин навевают мысли о целом спектре неизлечимых болезней. В Старой Пинакотеке в Мюнхене меня даже пробило на поржать вслух, ибо на животе младенца были изображены качественные атлетические кубики пресса.
Короче, средневековые младенцы с картин - одна из моих любимых тем.

Пошла рассматривать главный алтарь и тут невероятный луч света пробил пространство собора.



На самом деле вот.



Висело себе деревянное распятие XV века, никого не трогало. Нет, нужно было украсить, золотую набедренную повязку добавить да херувимчиков поболе...



И опять я удивляюсь вещам, плохо сочетающихся с храмом в моем понятии. Ну ладно мужик с арфой, хотя тоже спорно. Но барышня, любующаяся в зеркало?





Хотя знающие люди потом подсказали - с барышней всё в порядке. Это одна из семи добродетелей - Благоразумие, она традиционно изображается с зеркалом.
Я-то по своей дремучести всегда думала, что любование в зеркало это какой-то из грехов. Ну, типа скромнее надо быть.

[Innokentia]

Света, как я рада снова тебя здесь читать!
Любимая Италия, прекрасная Болонья, твой неповторимый слог - что еще надо для счастья хмурым ноябрьским вечером?
С удовольствием гуляю с тобой по Болонье, и предвкушаю провинцию.

[Brrys]

что еще надо для счастья хмурым ноябрьским вечером?

Ира, рада тебя здесь видеть!
Сама нечаянно залезла в свои записки и пригрелась. Думаю, может еще кому зайдет?

и предвкушаю провинцию

Будет, будет, но не так много. В этот раз я была сильно во времени ограничена.
Но: Италия повторилась (по другим местам) год спустя. Если не надоем, всё покажу.

[Brrys]

Вот в углу интересные картины. Это как в наше время увидеть даже не черно-белые фотки, а печать с дагерротипа.
Тоже таких раньше не видела. Они вроде и цветные, и не цветные одновременно.



Болонья издревле считалась сосредоточением музыки барокко в Италии. Ещё в XVI столетии начали появляться музыканты, которые получали жалование за работу, поэтому в 1475 и 1596 году в Сан-Петронио установили два органа, сохранившиеся в хорошем состоянии до наших времён. Первый, созданный Лоренцо да Прато (Lorenzo da Prato), мастером из тосканской республики, считается самым старым органом в мире.





Возле боковых капелл висят таблички с названиями. Переводчик с итальянского из меня еще тот.
Вот интересная Капелла Реликвий (середина XVI века). Что хранится, не указано. Но видимо они все в этих сундучках, коробочках и вазочках.









Я дошла до главного алтаря и увидела, что ступеньки для подъема на него не загорожены. А раз можно, надо идти.



Наверху сидел неприметный мужичок, табличка на столике возле него гласила, что за посещение нужно заплатить. Аж целый 1 евро!

Купол алтаря снизу.



Одним из наиболее ценных и старых владений базилики считаются деревянные хоры. Они практически ровесники первого органа.



А спинки сидений сделаны в технике маркетри. И по всему полукругу хоров рисунок ни разу не повторяется.

[Brrys]

Я получила дикое наслаждение, разглядывая алтарь и особенно хоры. Оказывается я к ним неравнодушна, нравятся и все.
Бонусом мне достались 2 прекрасные выставки, установленные в полукружии хоров.

На первой из них работы Джакоппо делла Кверча (1425 год). Он изготовил барельефы с сюжетами Ветхого Завета для украшения фасада базилики. Но спустя время базилику опять перестраивали, что-то не учли и барельефы отвалились. Теперь живут в базилике, но отдельно от фасада.
Офигительные вещи! Помним про 1425 год.







Вторая выставка посвящена больной для базилики теме - отделке и реконструкции фасада. Представлены куча проектов XV-XVI веков, так и не воплощенные в жизнь. Похоже тогдашние архитекторы просто развлекались и жили надеждой "А может удача улыбнется мне? И тогда - вечная слава!".







Не знаю причины, но глубоко внутри я почему-то была рада заплатить хоть за что-то, пусть даже 1 евро. Зато сколько удовольствия я получила за эти баснословные деньги!

Как это ни удивительно, базилика оказалась очень тесно связана с наукой.
В XV-XVI веке в здании базилики жил Болонский университет, проводились занятия для студентов. Потом видимо университет вырос и его отселили в отдельное здание.

Базилика Сан-Петронио входит в 5 мировых соборов, где установлен маятник Фуко. Кстати, наш Исаакий тоже в этой пятерке.
Мимо маятника я прошла дважды, вот вам и изменения в его положении.





В 1575-76 годах в соборе работал математик и астроном Игнацио Данти. Полумрак огромного собора создавал идеальные условия для работы ученого. В своде базилики было сделано окно, проходя через которое, солнечный луч оставлял след на полу. Данти проводил здесь исследования движения Солнца, будучи уверенным в том, что Земля является центром мироздания.
В 1655 году астроном Джованни Доменико Кассини продолжил исследования. Световое окно было перенесено выше, а на полу был нанесен маршрут следования солнечного луча, который был в 2,5 раза длиннее, чем у Данти.

Латунный меридиан, с невероятной точностью рассчитанный Кассини, является сегодня одной из главных достопримечательностей Сан-Петронио.





Длина меридиана составляет 67,72 м, ровно 1/600 000 часть земного меридиана. Это самый длинный меридиан в мире.
Меридиан также представляет собой солнечный календарь, когда солнечный свет падает на него, можно определить месяц и день.

По всей длине меридиана расположены плиты со знаками зодиака (календарь ведь!).



Капелла Св. Джиакомо. Опять красивые витражи.



В самой капелле "Мадонна с младенцем" кисти Лоренцо Коста (1492 г.).



Терракота: "Оплакивание" Винченцо Онофри (1490-95).



Под большим балдахином Христос. Что-то вроде "Снятого с креста".



Неопознанный, но красивый персонаж.

[Brrys]

У меня очень своеобразный подход к прогулкам по церквям.
Когда-то давно я пыталась перед поездкой выяснить, что интересного именно в этой церкви и на что нужно обратить внимание. Все попытки оказались провальными. Если церковь большая, нужно четко знать что искать, а еще более подробно где искать. Прогулка в таком формате занимает очень много времени, очень утомляет и масса интересных вещей остаются незамеченными. Вычеркнула раз и навсегда.
Теперь я гуляю по церквям сама по себе. Если мне что-то показалось интересным, я рассматриваю. Есть надписи, фоткаю на память. А уже потом, вернувшись домой, читаю про те места, где побывала (говорю, чтобы никто не подумал, что я такая умная и все это наизусть знаю). И сравниваю фотки вещей, которые меня заинтересовали, с тем, что ценного советуют посмотреть.
Иногда оказывается, что какие-то знаковые вещи я видела, но мне они не показались интересными. Иногда наоборот. Процентов на 70-80 мой интерес совпадает с советами.

Это я к чему?
Есть в Сан-Петронио очень интересная Капелла Магов. "Капелла Магов" - это калька с итальянского, нам-то привычнее "волхвы", а не "цари-маги".



Вход туда платный, 5 евро. Но к этому времени я уже устала впитывать прекрасное и махнула рукой. Уже уходила от нее, когда увидела, что там безумно интересные фрески, но не вернулась. В душе боролись усталость и любопытство. Не то что 5 евро жалко, но удивлялка уже на пределе. И они пошли на компромисс - фоткаю отсюда, дома рассматриваю.

В капелле классный потолок.



Наверху фреска - папа Целестин I назначает приехавшего в Рим ради диспута о ереси Св. Петрония епископом Болоньи. Надпись гласит: "Так и папа Иоанн XXIII назначил болонским епископом Джованни ди Микеле".
Забавная отсылка. В интернете можно почитать про этого персонажа. В официальном списке Римских Пап имя Иоанн XXIII встречается только в ХХ веке. Тот факт, что это же имя с таким же номером носил понтифик, живший в начале ХV века, католическая церковь замалчивает. Еще бы: ведь тиарой тогда была увенчана голова кровожадного пирата, убийцы и развратника Бальтазара Косса.

Вокруг фрески рассказывают о жизни и деяниях Св. Петрония.
Внизу - Петроний причащает знатного капуанца, онемевшего под грузом собственных грехов, используя вместо гостии камень, принявший на себя все грехи паломника.



А здесь внизу - во время строительства храма рухнула одна из колонн, то ли убив, то ли тяжело ранив строителя, и Петроний излечил/воскресил несчастного.



Над ним - Св. Юлиана Болонская, праведница. Что делает одинокая девушка, еще и святая, под стеной стольного города Болоньи, не очень понятно. Возможно, имеется в виду, что под защитой Петрония даже юные девы могут спокойно гулять за городской стеной? Поэтичненько.

Правая стена как раз рассказывает о путешествии волхвов в Вифлеем и обратно. Интересно, что делает она это в обратном относительно традиционного порядке сюжетов - сверху вниз, а не снизу вверх.



И звезду видят (предположительно комету Галлея), и решают двигаться за ней.



И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал (Ирод) у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.



Ну в общем понятно, там много всего, можно читать, как книжку с картинками.

А вот левая стена... Без билета к ней не подобраться даже издали.
И занимает ее монументальный "Страшный суд".
Но самое интересное там, конечно, творится в Аду. В 2002-м базилику даже обещали взорвать за то, что здесь изображен терзаемый чертом пророк Мухаммед. Видимо чтобы не разжигать, нет изображений нигде крупно (найдите сами - лежащая крупная фигура левее головы "зверя").
Да и то сперто из интернета.



Рядом в простенке двойные часы. Наверняка тоже что-то интересное, не нашла.



Навершие в одной из капелл.



Иногда даже вход в капеллу уже произведение искусства.



Чье-то очень богатое захоронение.

[Brrys]

"Крест Св. апостолов и евангелистов" стоявший раньше у ворот города (в середине нынешней via Rizzoli) и обозначавший духовную защиту его жителей. V века, ровесник Св. Петрония (человека, а не базилики!).



Капелла Св. Петрония была создана лишь в начале XVIII века. Отсюда и роскошь.









Уже почти у выхода вроде скромная капелла.



Ан нет, это Капелла Св. Аббондио XIV-XV века. Витражи ошеломительные!



А еще 2 фрески Джованни да Модена, 1420 год.
"Аллегорическая победа Церкви над Синагогой" (особенно хороша рука с молотком, вылезающая ниоткуда под крестом).



Напротив "Дерево добра и зла".



Какое-то непонятное объединение библейской истории про Адама и Еву с моментом распятия Христа.

Пропитаться атмосферой итальянских соборов - это прекрасно!
А как я могу погрузиться в атмосферу, если во мне бушует любопытство:
"Что за дикую фантастику синьор Джованни тут изобразил???"
"А рука с молотком - это к чему и о чем?"
И еще пяток столь же дурацких вопросов.
Я слышала, от любопытства можно умереть. А мне оно надо? Значит нужно удовлетворить по-максимуму. Вот и рыскаю по и-нету.

К этому моменту я настолько пропиталась прекрасным, что оно уже капало с меня. Я решила временно прекратить (желательно до завтра) и вышла на пьяцца Маджоре.
Моя Часовая башня. Эвона, сколько народа наверху набежало!
А если прищуриться, так просто Московский Кремль.



Короче, я решила, что постоянно топчусь по одной части старой Болоньи. Оно конечно интересно, но надо и еще куда сходить, где не была. Погуляю по симпатичным улочкам, особо никуда заходить не буду (спойлер - "Ага. Щааззз!").

По дороге нашла классное деревянное ухо.

[Brrys]

И нырнула в первую попавшуюся улочку. Метров через 15 увидела церковь.



С надежной опустила глаза вниз, ожидая закрытую дверь, но - нет. Все открыто.



Вот так целый день - не я смотрю Болонью, а она показывает себя.

Церковь Сан-Сальваторе (Chiesa del Santissimo Salvatore).
Древняя церковь XII века, стоявшая на этом месте, была через четыреста лет беспощадно разрушена, чтобы уступить место новой постройке — тогда ещё не было комитетов по защите архитектурных памятников, и некому было воспрепятствовать этому шагу городских властей. Новый монументальный храм возвёл в период с 1602 по 1623 годы архитектор Томмазо Мартелли при активном содействии местного священника, принимавшего участие в разработке убранства фасада и интерьеров. Без сомнения, на мировоззрение обоих авторов проекта повлияли римские церкви, как раз в это время обзаводившиеся декором стиля барокко. В дальнейшем видные художники болонской школы не одно и не два десятилетия расписывали храм фресками и украшали его картинами.



А такая рассадка наверно с короновирусных времен еще осталась. Итальянцы очень неторопливы.



Еще одна особенность значительной части итальянских церквей - свет так падает на картины, что они очень сильно отсвечивают, как ни меняй угол и положение. Тут и рассмотреть сложно, не то, что сфоткать.

Капеллы Сан-Сальваторе расписывали многие известные художники того времени - Липпо ди Далмасио, Витале да Болонья и многих других.
Вот здесь должна быть мадонна. Я ее не нашла.





Чудесный мужик в игривой позе.



Старый орган.



Алтарная часть.









Вот стоило чуток отойти от туристических троп, как улицы стали почти безлюдными.



Под арками появились странные забавные магазинчики и персонажи.