Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023

[Кинель]

С днём рождения! Здоровья, счастья, мира, побольше интересных путешествий! Спасибо, что радуете нас своими рассказами и фотографиями.

Меня встречали ангел с кислой миной и улыбающийся лев.

Ангел просто льва испугался, а лев радуется потенциальному обеду.

[Snusnumrik]

С днем рождения!

Спасибо за Итальянские красоты, и отдельное - за кошачьи хвосты!

[Brrys]

Кинель, Snusnumrik, благодарю за поздравления!

за Итальянские красоты, и отдельное - за кошачьи хвосты!

Рада радовать!
Вот на такой мажорной ноте вступлю в свой новый год.

[Germon2005]

Brrys
С Днем рождения! Всяческих благ, возможности путешествовать по любимым странам!

[Варвара любопытная]

Света, с Персональным Новым Годом!!!

[Ослик Иа]

Какая красота! Я уже так соскучился по Италии...
В Болонье у нас было всего несколько часов, столько красоты, конечно, увидеть не удалось. С тем бóльшим удовольствием читал ваш отчёт. Спасибо!!! и с днём рождения!

Никто из служащих вокзала не в курсе, что из Мюнхена сюда ходят поезда. Половина вообще с трудом понимает, Мюнхен - это где?

А я знаю, в чём дело! По-итальянски Мюнхен называется "Monaco di Baviera" (ударение на "o", Mónaco). Слово "Мюнхен" итальянцы зачастую просто не понимают.
И вот почему я это запомнил: в мой самый первый приезд в Италию в 2001 г. нам надо было из Вероны добраться до Брешии, проходящим поездом Венеция-Монако. Ну и услышав на вокзале объявление про поезд на Монако на таком-то пути, мы туда и влезли. Хорошо, что поезд стоял там долго, и контролёр пришёл, пока поезд стоял. Так и выяснилось, что этот поезд на Монако-ди-Бавьера, то бишь на Мюнхен; а наш, на Монако-ди-Ривьера (где Монте-Карло итд.), ещё не подошёл. Вот так мы чуть не уехали вместо аэропорта обратно в горы, откуда только что приехали.

[Brrys]

Germon2005, Варвара любопытная, Ослик Иа, благодарю за теплые слова!

В Болонье у нас было всего несколько часов

Пожалуй, буду считать Болонью сильно недооцененным городом.)))
Пыталась читать перед поездкой и даже после - почти все были в Болонье проездом. Может и меня бы туда не занесло, если бы не подруженция. И вот теперь могу сказать, что Болонья офигительно интересная!

По-итальянски Мюнхен называется "Monaco di Baviera" (ударение на "o", Mónaco). Слово "Мюнхен" итальянцы зачастую просто не понимают.

Да, я в курсе. Мы потом это обсуждали, и с Натали, и с ребенком, который в этом "Monaco di Baviera" и живет. И всегда с диким ржачем называет Мюнхен самым северным городом Италии.
Но Натали живет в Италии уже больше 10 лет, прекрасно знает язык и спрашивала правильно. Но это Италия! Там можно ждать чего угодно.

[Рижанка]

Света, как удачно я зашла сюда!
Во-первых, очень рада снова видеть твои отчёты на форуме!!! Буду читать/смотреть и наслаждаться твоим юмором и... приключениями в Италии и в Китае!
А, во-вторых, конечно же, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Пусть всё у тебя складывается замечательно и всё задуманное сбывается! Здоровья, благополучия и новых ярких путешествий!

[Brrys]

очень рада снова видеть твои отчёты на форуме!!!

Оля, добро пожаловать!

Буду читать/смотреть и наслаждаться твоим юмором и... приключениями

О! Без приключалок у нас никуда. А юмор всегда с нами, путешествовать надо весело.

[Chegem]

Света! С Днём рождения! Бодрости, вдохновения для путешествий и отчётов! Болонья твоими глазами очень нравится)

[Brrys]

Это мы еще не все обошли, держитесь. Переходим к монастырю. Т.е. плавно перемещаемся в следующий двор.



Из монастыря видна колокольня комплекса, изначально построенная в XIII веке и отреставрированная в XIX веке.



Средневековый монастырь (O Claustro Medieval) с внутренним двором, имеет два этажа: нижний (вероятно Х века) с портиками с большими арочными проемами; верхний - образец романской колоннады, вероятно, работы Пьетро д'Альберико середины XII века.



Главная ценность двора монастыря - средневековая колоннада с уцелевшими капителями. Вот она прямо за колодцем.
Капители прикольные. Большие фантазеры были наши предки.
Особенно две - одна представляет голого человека на коленях, раздавленного валуном, другая изображает человека с головой, повернутой на 180°.



Боковые арки радуют кирпичным узором.



Необычная четверная колонна.



Здесь же под арками старого монастыря находится вход в музей Санто Стефано.
При входе плакат, показывающий как комплекс церквей менялся за эти многие века.



Музей небольшой, но зрелищный и содержательный. Здесь хранятся ряд драгоценных культовых предметов, реликвии и алтари, а также некоторые произведения искусства. Большинство из разных церквей этого комплекса. Все скромно, ничего лишнего, в основном XIII - XIV век.







Вот интересные досочки-бордюры. Все со зверюшками. Интересно, как это в церкви смотрелось?



Потолок первого зала.



За окном лупит солнце, картины и витрины бликуют, иногда превращаются в зеркало. Но я старалась.







Даже своя "Тайная вечеря" есть.



Барельеф конца XI века (эпоха лангобардов). Изображает Иисуса среди святых Витале и Агриколы.



Всякая церковная утварь XVII-XVIII века. После всего увиденного - почти новая.



Хотя утверждают, что это посох Св. Исидора (XIV век).

[Brrys]

Из музея есть проход в капеллу Св. Бенды.



На стене мозаика XIII века "Избиение Иродом младенцев". Раньше она располагалась на потолке церкви Гроба Господня.



В гости к Бенде зашел Св. Петроний. Скульптура начала XIII века.



Очень симпатичный ковчег.



Барочный саркофаг для мощей св. Флориана.



Совершенно удивительной работы вещь! Какая резьба по дереву!





Слегка охреневшая от увиденного, боясь расплескать эмоции, я двинулась наружу. Вышла не там, где вошла. В этом огромном комплексе главное - не заблудиться.
А еще я сообразила, что за все это время с меня нигде не потребовали плату за вход. У них в Болонье коммунизм, что ли?
А еще пару раз видела "Нельзя фотографировать", но тут же забывала. Фоткали все, всё и везде. Никто не обращал внимания.

"Семь церквей" - совершенно потрясающее, удивительное и уникальное место.
Даже если бы в этот момент наступил глубокий вечер и это было бы единственным местом в Болонье, где я побывала, я уже осталась бы довольна и счастлива как слон.

Но был еще не вечер, день в разгаре. Я на площади Санто Стефано и собираюсь двигаться дальше.



Кстати, вот этот яркий красивый домик в центре - палаццо Изолани, XVI век.
Какие классические окна!



Вроде в палаццо тоже положено заходить, там должно быть красиво. Весь вопрос, получится ли зайти и что там сейчас.
Увидела открытую дверь и зашла.



Часть двора - аркады. Дом похоже жилой. На первом этаже какая-то контора.
Остаток двора.



Не впечатлилась. То ли зашла не туда?
Ладно, идем дальше, в центр.
Вот прикольный домик по дороге.



Из медальонов над арками такие классные ребята выглядывают! И все разные.

[Brrys]

И опять про окна.
Ощущение, что они прорубали их в глухой стене как попало и где понадобилось. И 2-х одинаковых не существует.



В киосках печати (они же слегка сувенирные) можно купить полотенце со шпаргалкой по итальянским пастам.



Или по сырам.



Наконец я перестала отвлекаться и сбиваться с курса. И впереди опять показались Две Башни.



Их попробуй сфоткай на крохотной площади.





Кстати, никакой очереди желающих попасть внутрь под арками не наблюдалось.
Холера какая-то! Входи запросто, но сначала найди билет.

Надо же как я классно все спланировала! Первый самостоятельный день в Италии - суббота. Хотя по-другому не получалось.
Субботний полдень на подходе к пьяцца Маджоре.



Увидела проход в арках, зашла. Да, красиво, но это ресторанные галереи. Не хочу бродить между столиками.



Может и стоило бы там присесть, но на тот момент я и забыла, что позавтракать забыла. Побродила дома на балконе с кофе, а холодильник проигнорировала.
По моим понятиям я в центре, в самой исторической его части. И дома здесь ... века XVI?



Но как же они такие огромные дома тогда строили...

Потолки аркад красивые.



И вот в этой толпе и суете посреди улицы сидит мужик и рисует что-то прекрасное.



А толпа там везде. Ибо, как и обещано, на выходные центр перекрывается для транспорта, ходи, где хочешь.

[Brrys]

Добралась до пьяцца Маджоре. Первое, что сразу бросается в глаза, это паллацо Ре Энцо (Palazzo Re Enzo).



Дворец был построен между 1244 и 1246 годами как продолжение расположенного рядом Палаццо Подеста. Тогда он назывался просто Палаццо Нуово – Новый дворец. Предназначался для размещения магистрата города - на первом этаже дворца были помещены на хранение оружие и армейская экипировка, а крытая лестница вела к портику второго этажа, где всего один раз успели провести городское собрание.
Потому что потом пришлось "сдать" дворец королю Сардинии и пасынку императора Фридриха II - Энцио (Enzio). При том что он был пленным - Энцо Сардинский захвачен во время битвы Фоссальта (1249). Но после недолгого пребывания в Анцоле он был заключен в Палаццо как в тюрьму в течение двадцати трех лет, до самой его смерти (1272 г.). Причем держали его в клетке, подвешенной к потолку.

Легенда гласит, что в дневные часы пленнику было позволено гулять по дворцу, однако с наступлением вечера его вновь запирали в клетке, которая была подвешена к потолку. Заключенный имел свой придворный штат и даже личного повара. Энцо также имел право видеться с женщинами, в результате чего было рождено некоторое (???) количество детей, причем как от знатных особ, так и от простолюдинок.

Дворец мощный.



Заглянула в арку, ведущую насквозь.



Возле арки книжный магазин с забавной вывеской.



Фасад палаццо выходит на пьяцца Неттуно. Двор закрыт решеткой. Но поразглядывать можно.



И вот я в знакомых местах, на пьяцца Неттуно. Напротив опять зал Биржи.



Пока я с утра шарилась непонятно где, здесь тоже было шествие, только с красными флагами. Какая удивительная субботняя активность в этом городе!



В 1565 году согласно приказу кардинала Пьера Донато Чези (Pier Donato Cesi) площидь между дворцами расчистили (снесли дома) и установили там фонтан Нептуна.



Сама статуя создана скульптором Джованни да Болонья (Giovanni da Bologna). Эту работу мастер предлагал поместить в центре фонтана во Флоренции на площади Синьории, но Баччио Бандинелли (Baccio Bandinelli) его опередил, поэтому Нептуна водрузили на фонтан в Болонье.



Хм... Средневековая откровенность, граничащая временами с непристойностью долго вызывала жаркие споры.



Но потом решили ничего не трогать - нечего портить исторические памятники! Ну и правильно!
До этого ведь некоторые и голым Нептуном возмущались и требовали на бога "хоть штаны надеть".

Лайфхак для туристов.
Рядом с Нептуном есть питьевой фонтанчик. Можно набрать бутылку и топать дальше.



Желающих много, но народ не толкается, соблюдает негласную очередь.

На пьяцца Неттуно, прямо на углу палаццо Ре Энцо, есть еще одна интересная штука.
Фонарь Неонати (Lampione dei Neonati).



Он не просто красивый. Он особенный.
Фонарь изготовлен в 1920 году и подключен к важным больницам Болоньи (Сант-Орсола и Маджоре), и каждый раз, когда рождается ребенок, одна из медсестер нажимает соответствующую кнопку, которая немедленно зажигает фонарь.
Совершенно восхитительная традиция и придумка!

А передо мной уже Дворец Коммуны (Palazzo Comunale).



Здание палаццо состоит из 2 дворцов – Палаццо д’Аккурсио (Palazzo d’Accursio) и Палаццо-дель-Легато (Palazzo del Legato).
Возведение Аккурсио, наиболее древней части здания, началось ещё в 1290 году. Изначально владельцем являлся состоятельный и знаменитый юрист Франческо Аккорсо (Francesco d’Accorso). Спустя непродолжительное время, уже в середине XIV века, комнаты палаццо отдали в распоряжение служб города.
Мэрия и сейчас там находится.

Какие окна!



На лицевой стороне здания красуется также роскошный портал, принадлежащей мастеру Галеаццо Алесси (Galeazzo Alessi), который датируется XVI веком.
Над порталом расположена скульптура Папы Горигория XIII, созданная в 1580 году. Ранее на этом месте красовалась статуя Бонифация VIII, вылитая из бронзы.



Именно здесь в Мэрии выходила замуж моя Натали. И именно на этот балкон мэр города вывел их с мужем после церемонии.

[Germon2005]

Именно здесь в Мэрии выходила замуж моя Натали. И именно на этот балкон мэр города вывел их с мужем после церемонии.

А что, ваша Натали какая-то приближенная к семьям с "голубой кровью"? Или обычным простолюдинам это тоже дозволено?

[Brrys]

Натали какая-то приближенная к семьям с "голубой кровью"?

Отнюдь. И ее муж тоже не блещет родословной (за исключением большой и разветвленной семьи на Сицилии). Видимо это обычная практика. Сужу по фоткам со свадьбы. Одна из них - "Мэр вывел нас на балкон после церемонии. И в присутствии мужа бесцеремонно меня поцеловал".
Ну, если только обаяние Натали сыграло.

[Brrys]

Я пребывала в твердой уверенности, что каждый красивый палаццо должен иметь симпатичный дворик. А тут передо мной арка.
Вперед!
Дворик и правда хорош!



Даже в такой крохотуле есть непременные аркады.



Уже наученная, что под аркадами может быть много всего интересного, я пошла прогуляться по кругу. И тут же обнаружила, что одна аркада не заканчивается стеной, а сквозная, в следующий двор ведет. А может на соседнюю улицу. Пошла выяснять. А через 2 шага, зайдя в арку, увидела слева наишикарнейшую лестницу.



Люди ходят, значит и мне туда надо. Лестница мне понравилась чрезвычайно!
Наверху на площадке.





Открыла дверь и попала в какой-то большой зал. Он был не очень интересный, но налево вела галерея. Значит идем туда.
В галерее выставка фотографий. Что-то про Болонью, но тоже не фонтан.



Зато из окон галереи вид во внутренний дворик, где я начала свой странный поход.



Примерно я понимала, что уже приперлась в саму Мэрию. Было странно, что везде пока можно и никто меня не останавливает.
Решила, поброжу и полазаю здесь, пока меня не выпрут.

А пройдя галерею насквозь, вышла к следующему пролету лестницы.



Изящную двойную лестницу создал Донато Браманте (Donato Bramante), именно по ней во дворец торжественно въезжали легаты и представители муниципалитета.

На площадке наверху. Так вот что значит "ходить по головам".



И на стекле рядом.



Выглянула в окно. Ага, значит точно - арка из первого дворика вела во второй. Вот он.

[Brrys]

Толкнула дверь с площадки, зашла в зал ... и офигела совершенно.



Это Зал Фарнезе (Sala Regia poi Farnese). Здесь был коронован Карл V на правление Италией в 1530 году.
Вплоть до 1655 года он носил название «королевского», пока кардинал Джироламо Фарнезе не занялся реконструкцией зала, после чего помещение получило название, под которым известно о сей день.

А каков кессонный потолок!





Все стены покрыты росписями. Все стены этого огромного зала! Фрески на стенах рассказывают о власти Папы в Болонье.
Я ходила с открытым ртом.









Фрески вылезали за рамки, объединялись с огромными фигурами в технике гризайль, медальонами, надписями. Создавалось ощущение, что вся огромная стена - это одно живописное полотно.

Я обошла зал пару раз, пытаясь рассмотреть фрески, ибо немилосердное итальянское солнце отражалось даже от матовых предметов. Пока не уткнулась в открытую дверь.
И немедленно вошла.





Ладно, мне уже не привыкать охреневать, сегодня я это делала уже много раз.
Огромные потрясающие фрески на стенах, между ними картины художников XVI-XVII века.







Взгляд назад.



Была замечена еще открытая дверь, попыталась сунуться, откуда-то появилась тетушка и объяснила, что туда уже нужен билет.
Ну и ладно. Никаких касс я не заметила даже по дороге сюда, значит все по-старому - раздевалка, через дорогу баня.

Выглянула в одно из окон, определила где я.



Вернулась в Зал Форнезе. У стены между окон стоял памятник одному из Пап.



Окна сбоку от него выходили прямехонько на пьяцца Маджоре. А в углу стоял плакат.



Йо-ху! Башни я очень люблю, а часовые в особенности. А тут будут классные виды, конечно хочу!
Симпатичный мальчик таращился в телефон. Я спросила про билет. Бинго! Он их только проверяет. А купить? И меня опять послали туда, куда вчера посылали нас с Натали напару. Видимо придется идти. И лучше точно знать куда.
Я поманила мальчика к окну:

- Родной, подойди и покажи мне пальчиком, где находится эта мифическая "Велкам Болонья"? Половина площади сплошной бар, да еще в субботу. Про арки даже говорить не хочется.
- (взмах рукой) Вон в тех арках.
- Нееет. Сейчас будем отсчитывать арки от края и узнавать по дополнительным приметам.

Настырная тетка видимо ему поднадоела и место было указано вполне четко. С точностью до 3-х арок, но я не стала придираться.
Спустилась по всем лестницам, во дворе досмотрела то, что не увидела заходя внутрь.



Нашла на площади этот офис и попросила у девочки билет на Часовую башню. Оказалось билет комплексный - Часовая башня + Музей искусства (да, тот самый, куда все-таки билет нужен). Цена 8 евро. Конечно давайте! Как-то неприлично рассказывать "Посмотрел всю Болонью, не заплатив ни евро".
На радостях спросила у девочки про билет в башню, которых Две. Да запросто! Но только на завтра.
- Я проходила мимо, неспеша. Там пусто, нет никого.
- У нас такие правила - билеты только на завтра.

Италия... Что тут поделать?
Ну и ладно. Заодно девочка мне сказала, что Базилика Сан Петронио откроется в 3 часа (а сейчас где-то 13.20).
Все прекрасно! Есть время на башню, музей, а потом идем в Сан Петронио.

[Chegem]

Он не просто красивый. Он особенный.
Фонарь изготовлен в 1920 году и подключен к важным больницам Болоньи (Сант-Орсола и Маджоре), и каждый раз, когда рождается ребенок, одна из медсестер нажимает соответствующую кнопку, которая немедленно зажигает фонарь.

Действительно, замечательная придумка! При тебе зажегся хоть раз?) Если постоять около него денек, то можно прикинуть, какая рождаемость в Болонье))

Легенда гласит, что в дневные часы пленнику было позволено гулять по дворцу, однако с наступлением вечера его вновь запирали в клетке, которая была подвешена к потолку. Заключенный имел свой придворный штат и даже личного повара. Энцо также имел право видеться с женщинами, в результате чего было рождено некоторое (???) количество детей, причем как от знатных особ, так и от простолюдинок.

Странное противоречие между дневной вольницей и ночной строгостью)

[Brrys]

При тебе зажегся хоть раз?)

Марина, при мне - нет. Да я и стояла возле него минуту. Было б время, можно зависнуть, понаблюдать.

Странное противоречи

Да кто его знает. Во-первых, почти легенда, "дела давно минувших дней". Во-вторых, опять же Италия. И потом - я уже столько странных противоречий во всяких легендах видела!