Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023

[Brrys]

Еще прошлись по улицам. Болонья мне определенно нравится!















Натали показала мне даже местный канал.
Ну чем не Венеция? Вдали даже собственный мостик через канал есть.





Забавное оформление прилавка какой-то едальни снаружи.
Все ящики рабочие.



Собственно заглядываться на едальни мы стали потому, что уже хотелось где-нибудь присесть. Натали произносила странное слово "аперитиво". Я потребовала объяснений. Поскольку Италия везде разная, буду говорить только про Болонью.
Часов в 6 вечера народ рассаживается по кафушкам и ресторанчикам на аперитиво. Это бокал вина/апероль/пиво с какими-нибудь закусочками. Посидят часик и отправляются домой ужинать. Или не домой, а в соседний ресторан.
Не знаю, как было раньше, но сейчас цены в Италии не очень радуют. Поэтому для аперитиво мы искали не самое дорогое заведение. И нашли буфет.

Тоже очень забавная штука. Это улица, уставленная столиками.



Мы взяли бутылку вина (10 евро), спросили официанта, не шокирует ли его, если к красному вину мы попросим лед? Парень сказал, что он аргентинец и его не шокирует, они и сами пью вино с минералкой и льдом.



Заплатили к вину еще 2 евро (по 1 на каждого) и получили доступ к буфету. Заведение маленькое, народ сидит на улице, а почти все место внутри занимает барная стойка и буфет. Это как шведский стол. Там есть салаты, пицца, горячие блюда, десерты, фрукты. На углу лежит здоровый, как колесо, круг пармезана. В нем ножик, напоминающий стамеску, и ложка. Пармезаном можно посыпать все, только сначала нужно надолбить себе кусочков (а это очень непросто, твердый, собака, как дерево), а потом ложкой насыпать в тарелку.
Ходить к буфету можно сколько угодно, хоть целый вечер. Можно от души наужинаться, если дома готовить лень.
Если я правильно поняла систему, заказываешь любой напиток, доплачиваешь 1 евро и получаешь удовольствие и (при желании) ужин.
Это не высокая кухня, но достаточно вкусно и съедобно.
Апероль стоит около 6 евро, так что при желании можно наужинаться на 7 евро. Если знать про правильные места.

Все это время мы болтали, ходили за едой, даже ничего не сфоткала. Опомнилась, когда дошли до фруктов и тирамису.



Вечерняя Болонья так же хороша, как и днем.



Застряли на каком-то углу, в светящемся окне разглядывали красивый кессонный потолок в помещении.

[Germon2005]

Это не высокая кухня, но достаточно вкусно и съедобно... Если знать про правильные места.

Здесь ключевая фраза "знать правильные места". Далеко не у всех есть такие "Натали", так что приходится искать самим.
На аналогичное заведение мы как-то набрели в Риме (возле мавзолея Нерона), где платишь только за напиток, весь остальное шведский стол включен в цену. Для туристов в Италии в этом плане очень актуален турецкий All Inclusive.)

[Brrys]

Здесь ключевая фраза "знать правильные места".

Абсолютно!
Не будь Натали, я бы не унала об этом месте. Суть не в том, что оно скрыто. Суть в способах его найти/опредеить. Италия - это не про явное. Это про скрытое.

[Silur]

Вообще меня удивляет, почему массы студентов сидят днем в барах, когда должны быть на лекциях.

Дырка.) Чем её ещё занять?)

Моя Натали:
- Пьяцца Маджоре большая, где там офис?
- Под арками.
- Да там везде арки!!!
- Он прямо возле бара.
- Бл... Там пара десятков баров, причем непрерывной цепочкой!

Приехал ко мне как-то в гости одноклассник из Москвы. Договорились встретиться там-то и там-то. Приезжаю - его нет. Пишу - ты где?
Я жду рядом с домом с черепичной крышей.
У меня ступор. Миша, тут все дома с черепичной крышей. Это всё равно, что сказать в Москве - я жду тебя рядом с многоэтажкой.))

Парень сказал, что он аргентинец и его не шокирует, они и сами пью вино с минералкой и льдом.

Извращенец - наверняка подумали итальянцы)).

Здесь ключевая фраза "знать правильные места". Далеко не у всех есть такие "Натали", так что приходится искать самим.

Вот меня тоже 7 евро за ужин "слегка" удивили.
Хотя... До пандемии я работал в Берлине и имел комплексный обед за 3,50-5,50 евро. В таком месте, о котором даже гугл не знает.)
Так что да, "Натали" очень важны.))

[Мария33246]

И никаких следов вайфая на этом большом вокзале.

вайфай нормальный точно есть у входа в вокзал
что у Вас на фото ниже,
и пишет при подключении - добро пожаловать в Эмилию Романью
а так то там с бинариями как в Гарри Поттере

[Brrys]

вайфай нормальный точно есть у входа в вокзал

Да, я уже потом узнала. Причем абсолютно случайно.
Когда пробегала по улицам недалеко от вокзала мне начинали в мессенджеры сыпаться сообщения. Причём к выйфаю я даже не подключалась. Он всё сам.

[Brrys]

Из центра до дома ехать на автобусе минут 20. По городу ходят такие вот электрические автобусы. Рога бывают опущены, тогда совсем на автобус похож.



Оплатить проезд в автобусе можно, стоит 2 евро. А можно купить билеты заранее. Они продаются в любой Табакерии (господи, почему???) и стоят 1,5 евро. Можно попросить любое количество, их отрывают, как длинную плотную ленту.
Так выглядит 1 билетик.



Стрелочкой вниз пихается в автомат на входе и штампуется. Вход в переднюю или заднюю дверь, соответственно и автоматы там. Возле средних дверей их нет.

И еще лайфхак. С туалетами в Болонье все не очень. Возле нашей остановки у Двух Башен находился большой магазин "COIN", он весьма не дешевый, но на 4-м этаже есть бесплатный туалет. Если что, из любого места в центре туда можно быстро добраться.

Натали с мужем живут в достаточно новом районе. От остановки автобуса до дома идти минуты 3. В комплексе штук 5 вот таких 3-этажных домов, стоят параллельно друг другу, между ними лужайки или деревья. Построено все это лет 30 назад.



Это наш балкон.



Квартира не в собственности, это социальный найм. В квартире 4 комнаты. Прихожей нет. Открываешь дверь с площадки и сразу попадаешь в зал.
В доме 3 кошки, поэтому стол иногда бывает сервирован так.



Это самая молодая и беспардонная коша по имени Лола. Партийная кличка "Гитлер" (а усики-то характерные).



Лезет ко всем, все дни спала со мной и на мне. Остальные 2 кошки жили сами по себе, видела их, когда приходили на кухню пожрать. Расписание знают, являются строго за 5 минут, сидят и смотрят сердито.

Вид из зала на балкон.



Он достаточно большой. Слева от кресла столик и еще одно кресло. На балконе мы с Натали проводили вечера под болтовню и винишко. Однажды утром наташкин муж поржал, что может и в кофеварку вместо воды винишка сухого налить?
Тоже мне, юморист. У самого в холодильнике из содержимого 80% вино и только 20% еда. Но с чувством юмора все в порядке.
Наверху закреплена маркиза, выдвигается утром, ибо солнце в Италии жарит не по-детстки, от дождя спасает - балкон не будет залит вместе со всеми подушками и прочим.

Часть балкон крупнее. Мне цветовая гамма понравилась.



Картина - произведение наташкиного мужа. Он так досуг проводит. А в машине он нам включал треки, где сам поет. Записывал тоже сам. Классно поет, кстати.

[JamKit]

вот таких 3-этажных домов

Дом явно 4-этажный. Первый этаж какими-то техническими или подсобными помещениями занят?

В доме 3 кошки, поэтому стол иногда бывает сервирован так.

Люблю такую сервировку))

[Brrys]

Утром я напилась кофе на балконе и отважно отправилась на автобусную остановку.
Накануне лазала по карте и поняла, что основная часть старого города находится в пределах городской стены. Сейчас от нее очень мало что осталось, но на карте она прорисована. Прелесть, как удобно.
Уже в автобусе решила, что выйду чуть раньше и зайду в Болонью как правильный человек, через ворота.

На улице, где я покинула автобус, целая огромная стена заросла каким-то цветущим вьюнком. Вроде простая мелочь, но мне так понравилось!



А буквально через 3 минуты я уже стояла перед воротами Сан Донато (Porta San Donato).



XIV век, некогда они были снабжены подъёмным мостом. Сбоку видны маленькие кусочки старой стены.
Пока переходила дорогу, увидела людей, возвращавшихся с какой-то демонстрации.



Забыла вечером спросить у наташкиного мужа, кто такие.

Через ворота зайти не удалось, закрыты. Получается, что я попала в город через пролом в стене.
А еще в прошлом веке сквозь ворота проезжали машины. Закрыли их где-то в 1980 г.

За воротами странный арт-объект.



Все равно не догадаетесь. А это - "Полноводная река".

Ворота со стороны города.



А еще за воротами Сан Донато сразу начинается университетский квартал. Раз уж я здесь, надо вдумчиво прогуляться.

В университете множество факультетов и практически каждый имеет свой музей. Я решила, что для одного дня в Болонье посещение этих музеев будет не очень эффективно.
Вот, например, Музей минералогии сразу за воротами.



Здесь же на углу список всяких интересностей с адресами.



Видимо по поводу субботы университетский квартал был тих, спокоен и достаточно пустой.



Машин тоже почти не было, я спокойно вылезала на дорогу, чтобы оглядеться. В аркадах хорошо, но улицу почти не видно.



Но болонские аркады - это что-то! Они не могут надоесть. Они волшебны в вечерней подсветке, они прекрасны своей перспективой, они графичны с тенями, которые отбрасывают колонны.



В аркадах встречается все, что угодно. Вот церковь Св. Марии Магдалены.





Во многих церквях честно дергала двери, большинство оказалось закрыто.

Продолжаем смотреть на мир сквозь арки.





Вышла в какой-то дворик, прошлась по периметру, открытых дверей не нашла. Запах марихуаны не выветривается.

[Brrys]

Дом явно 4-этажный. Первый этаж какими-то техническими или подсобными помещениями занят?

Лена, он действительно 3-этажный. Просто первый этаж высокий. Под ним получается полуцокольный этаж, что там - не знаю. Может действительно какие подсобки. Даже не помню, видела ли я туда входы.

Люблю такую сервировку))

Ну да, и цветов не надо.))))
Главное вовремя хвост из тарелки убрать.

[Brrys]

В аркадах университета висят рекламы местных музеев ввиде старых гравюр. Очень симпатично смотрится.



Внезапно увидела открытую дверь, туда люди иногда заходят. Естественно и я зашла. Оказалось это какое-то административное помещение, люди идут на конференцию. А я просто посмотрела кусочек университета изнутри.



На втором этаже дома некие дырки в стеклах с заглушками. Интересно, что это? Кто-то знает?



Забавное оформление бара.



Покрутившись по улочкам, вышла к воротам Сан Витале (Porta San Vitale). XIII век.



Эти ворота мне знакомы со вчерашнего вечера. Мы мимо них на автобусе домой ехали.
По университетским кварталам я нагулялась, попасть куда-то внутрь очень сложно, значит идем к центру. тем более здесь я уже знаю, куда идти.

От Сан Витале улицы ведут почти прямиком к Двум Башням. И улицы здесь невероятно колоритны!





По меняющимся в аркадах колоннам можно понять чередование домов. У каждого дома свой стиль и цвет.



Замки и ручки на дверях не уступают мальтийским.







Я шла по улочке, разглядывая дома и детальки.
Временами вылезала из-под арок посмотреть улицу и вдруг увидела над собой купол какой-то церкви. Ну кактус! Как есть кактус.





Пошла искать вход.
Перед церковью, словно бы к ней и не имеющая отношения, выстроена легкая аркада. Арки очерчивают большое прямоугольное пространство перед базиликой и образуют внутренний дворик. Такой дворик вполне был бы обычен за церковью, в окружении монастырских стен. Но что бы внутренний двор стоял вот так, сам по себе, перед входом в церковь, такого я еще не встречала.





Базилика Санта-Мария-дей-Серви (Basilica di Santa Maria dei Servi).



Строительство храма началось в 1346 г., завершено в пятнадцатом столетии. Это церковь ордена сервитов, они служили Деве Марии.

[Brrys]

Во дворике было достаточно людно, народ фоткал все подряд (включая себя), а в саму базилику почему-то никто не заходил. Я подошла, толкнула дверь, а они и открылась.
Внутри практически безлюдно (Ау, люди! Почему вы все снаружи?).



Гордостью базилики является холст с ликом "Пресвятой Девы Марии на Престоле" ("Мадонна на троне") работы Чимабуэ (около 1285).



В церкви шла служба (прихожан меньше 5).



А я походкой рыси на охоте подошла разглядеть вторую гордость церкви - мраморный алтарь "Благовещение" работы Джованни Анджело Монторсоли (Giovanni Angelo Montorsoli). Монторсоли был учеником и помощником Микеланджело, талантливым учеником.



Сбоку от алтаря.



Самый простой способ не шуметь - уйти в пространство за алтарем.



Там можно рассматривать остатки старых фресок XIV века, созданных Витале да Болонья.





Старый алтарь на стене.



В боковом алтаре фрески поновее, наверно XVII век.



Прошлась вдоль другого нефа.







Вышла из базилики и поразглядывала старые фрески над входом.





А потом еще болонские крыши из дворика. Красота! А погода какая!



В эту поездку я прошла, как по лезвию ножа.
За день до моего отъезда в Питере начала портиться погода.
В Мюнхене меня встретили возгласами: " Как тебе повезло! Апрель был полное барахло. Редкая зама бывает такой мерзкой как этот апрель. Ты приехала - и солнце!". Гуляла по Мюнхену и окрестностям под солнышком и практически в футболке (ну, вечером куртку накидывала).
Через день после моего отъезда в Мюнхене пообещали похолодание.
В Болонье меня встретили возгласами: " Как тебе повезло! Апрель был полное барахло. Редкая зама бывает такой мерзкой как этот апрель. Ты приехала - и солнце!". За день до моего приезда их пыталось смыть. Просто смыть напрочь.
Гуляла под жарким солнцем. Было +25 точно, на солнце и днем может и чуть больше нагревалось.
В день вылета из Болоньи пошел дождь, и шел потом еще 10 дней. Последствия в новостях все видели.
А мне повезло. Вот так.

[Brrys]

Совершенно праздничный домик по дороге.



К Болонье я была совершенно, катастрофически и преступно не готова. Сначала дома все не хватало времени, а потом я подумала - будет 1 полный день. Ну какие тут к чёрту вдумчивые планы? Я просто смогу посмотреть город, погулять по центру. А еще в любом месте Италии уйма старых церквей. Каждое посещение можно засчитать как поход в музей.
Поэтому накануне вечером я просто понатыкала флажков на картах на некоторых церквях, чтобы не пройти мимо, если рядом окажусь. А там уж что успею, то и увижу.

К очередной церкви я вышла откуда-то сбоку и полезла смотреть, куда это меня занесло.



А еще церковь мне сразу понравилась своей стариной (ну, сразу же видно!) и чудесным кирпично-разноцветным фронтоном.
А еще барельеф над ним очень хорош!



Но сначала я села на ступеньки ближайшего палаццо поразглядывать, что вокруг.
Площадь Санто Стефано.



Что-то тут натворили с окнами непонятное... Были одни, криво прорубили другие, неужели не жалко? Или у итальянцев так много всякой старины, что уже и не задумываются?



А названа площадь по имени этой самой церкви - базилики Санто Стефано (Basilica santuario Santo Stefano).



Пошли смотреть.



Санто-Стефано - не одна церковь, а целый грандиозный комплекс из 7 церквей, а еще и местный болонский "Новый Иерусалим".
О происхождении комплекса семи церквей по сей день ведутся горячие споры, потому что постройки берут начало ещё с античных времён. По утверждениям историков, ранее на территории собора располагался храм Изиды. В IV столетии христиане возвели церковь в честь мучеников Виталия и Агриколы, которая в целом сохранила первозданный вид до наших дней. В 393 году из Милана в неё привезли останки титульных святых.

То, куда я сначала попала - Церковь Распятия Господня (Chiesa del Crocifisso), которую также называют церковью Иоанна Крестителя, возведена в VIII веке, отличительной чертой является романский стиль. Вот такой необычный алтарь на возвышении.

Пошла смотреть картины на стенах. Очень понравилось, что рядом стоят таблички, можно прочитать что это.
Франческо Каччанемичи, "Обезглавливание Крестителя", ХVI век.



Мимо монашенка прошла.



Заглянула под лестницу.



Под алтарем располагается крипта, разделённая на 5 нефов с разного вида колоннами. Я посчитала ее часовней, ибо увидела, что люди сидят и молятся, решила не мешать. Сфоткала с порога.



Как гласит предание, одна из колонн имеет высоту, равную росту Иисуса – примерно 1,7 метра, весьма внушительно для тех времён. Ее, кстати, видно. Средняя слева от центра. На небольшом алтаре находятся урны с мощами мучеников Виталия и Агриколы, те самые, которые завезли в церковь в 393 году.

Решила, сначала нужно эту церковь досмотреть. Ибо видела, народ куда-то уходил в узенький проем в стене.

С левой стороны располагается изображение Богоматери XVIII века, где Дева Мария склонилась, скорбя о мёртвом Сыне - «Мадонна делла Неве» («Madonna della Neve»), автор – Анджело Габриелло Пио.



На полу, как и положено, могильные плиты.



Старая мозаика.



Пошла поразглядывать алтарь.

[Brrys]

А еще меня удивил потолок. Очень необычный! На днище корабля похож.



Пошла смотреть, куда народ уходит.
Возле проема чье-то старое захоронение.



И почтенного возраста фреска.
"Madonna del paradiso", Мишель ди Маттео, XV век.



Я прошла через узкий проход в стене в углу церкви и обалдела.



Меня встречали ангел с кислой миной и улыбающийся лев.



А попала я в Церковь Гроба Господня (La basilica del Sepolcro), построенную в V веке. Ущипните меня!!! В этом - вся Италия. Можно вот так запросто зайти в церковь, которая уже 16 веков стоит и прекрасно выглядит!
Руку к строительству церкви приложил сам Св. Петроний - покровитель Болоньи. Епископ воспроизвел ту самую церковь Гроба Господня из Иерусалима в центре Болоньи.
В центре базилики Кувуклия, в общем, все, как в Иерусалиме.



А еще куча народа. Причем какая-то односторонняя куча. Пошла посмотреть, за чем стоим?



Твою маму... Все эти люди стоят, чтобы залезть в маленький лаз в Кувуклию (что-то дает - счастье, здоровье, не знаю) и сфоткать друг друга на вылезе.



"Эта музыка будет вечной..." Увидеть церковь без этой очереди за счастьем/здоровьем мне не суждено. Пошла разглядывать с народом.

Дверь в Кувуклию открывалась только раз в году на одну неделю после Пасхи. Пускали туда только рыцарей Гроба Господня.
Проститутки Болоньи тоже могли попасть в Кувуклию. Причем в первых рядах в Пасхальное утро. Такая вот память о Марии Магдалине. Они о чем-то там молились внутри, и их молитва была тайной, содержание ее известно только проституткам.

Существовал и иной обычай – беременные женщины совершали 33 обхода вокруг гробницы Господней, эта цифра символизировала годы жизни Иисуса Христа.

Еще в храме есть источник воды, который сохранился с римских времен (не нашла). Когда-то на этом месте был храм Исиды. А в ее храмах обязательно должна была быть вода.

Барельефы на Кувуклии зачетные!





Наверх ведет полукруговая лестница.



Ее стережет очень серьезный лева. Грива его бесподобна! Как будто 10 минут как от парикмахера.



Церковь мне ОЧЕНЬ понравилась! Весь этот кирпич, колонны, старые светильники...

[Brrys]

Из церкви Гроба Господня открытые двери вели еще дальше. Одна явно на улицу, там ярко светило солнце, вторая - не понятно куда. Я решила сначала посетить, где не понятно. Главное, не забыть, где я еще не была и куда обязательно надо.

Вот так из церкви Гроба Господня (V века) я попала в базилику Святых Витале и Агрикола (Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant’Agricola). С датой постройки все несколько туманно.
Что же о ней известно? Что в IV веке она уже существовала!!!
Боковой неф.



И единственная картина на его стене.



Центральный неф.



Алтарь.





Сначала считалось, что крест на алтаре это тот, на котором был распят святой Агрикола. Впоследствии было выяснено, что он относится к более позднему периоду.

Церковь очень брутальная.



Я еще не отошла от мысли о церкви V века, а тут здрасьте! Я уже в IV веке, ну, вероятно даже в III. Это был удар по моей психике.

Базилика возведена в память о мучениках Витале и Агриколе, которые подверглись притеснениям императора Диоклетиана в 305 году.
Св. Витале был слугой (или даже рабом) Агриколы. При Диоклетиане их схватили и сначала жестоко пытали Виталия, чтобы испугать его хозяина и заставить отречься от Христа. Как писал св. Амвросий: "Испытали на нем все виды мучений, так что в его теле уже не было части без ран". Но Агриколу это не испугало и его тоже убили, распяв на кресте.

Справа и слева от алтаря в боковых нефах стоят саркофаги, принадлежащие Витале и Агриколе.







Очень интересно сделаны узкие окна над саркофагами. Свет в них напоминает пламя.



XV веке в церкви обнаружили гробницу с надписью «Симон», и вскоре разошёлся слух, будто это могила Симона Петра. Никаких подтверждений информация не имела, но в базилику очень быстро начал ломиться народ. Ватикан стал терпеть убытки из-за перенаправления потоков паломников. Евгений IV, Папа Римский, был крайне возмущён подобными событиями, поэтому приказал засыпать церковь землёй, и в последующие 70 лет к ней не прикасались, так и стояла замурованной. Позднее архиепископ Джулиано делла Ровере (Giuliano della Rovere) заступился за базилику, и вскоре провели работы по восстановлению и повторному открытию для богослужений.

Под стеклом можно увидеть остатки древнего мозаичного пола.

[Варвара любопытная]

Твою маму... Все эти люди стоят, чтобы залезть в маленький лаз в Кувуклию

Хмм, а я думала, что это чисто православная традиция. В какой-то церкви в путешествии по Золотому кольцу видела. Только в той церкви было так темно, что там никакие фото не получились бы, да и не разрешали фотографировать.

[Brrys]

а я думала, что это чисто православная традиция

Получается - нетушки. Очередь была сурьёзная. Лаз был реально маленький. Какие-то азиаты еще туда нормально пролезали. А про наш европейский народ можно было тик-токи снимать. Там видно мягкие ручки для вылаза. Так народ свои вторые 90 просто с трудом вытягмвал из этой дыроньки. Ну чисто Винни-Пухи в норе у кролика.
Наверно нехорошо ржать в церкви, особенно такой старой.

[Варвара любопытная]

Наверно нехорошо ржать в церкви, особенно такой старой.

Вот и я кепкой прикрывалась.

[Brrys]

кепкой прикрывалась.

Это моя вечная песня по Италии. И сейчас, и год спустя (еще добредем). Взрослые люди. Вокруг ахрененные красоты и древности. Каждый камень - 3 кг историй. Нет, будем лазать в маленькую дырку, не предназначенную для наших откормленных жёпонек. И с изяществом бегемотика фоткаться.
Каюсь. 5 минут стояла, получая свой кусок удовольствия.

[Brrys]

Выход, к счастью, был там же, где и вход. Теперь дверь на улицу. И из базилики Гроба Господня я попала во Двор Пилата



Он символизирует место, где судили Иисуса. В центре двора Чаша Пилата VIII века, за ней церковь Гроба господня, та самая, восьмиугольная.



Интересно, что расположение дворика подгадали так, что расстояние от него до церкви Сан-Джованни-ин-Монте (не была, утверждать не буду) точно соответствует расстоянию в Иерусалиме между Гробом Господнем и Голгофой. Это не единственная отсылка к Иерусалиму. Весь комплекс задумывался Св. Петронием, как копия храмов в Святых местах.

А так как Иерусалимские храмы были сильно разрушены и перестроены в дальнейшем, то у нас осталась, выражаясь языком айтишников, архивная копия на момент 5-го века. Тоже ничего себе.

А я все восхищаюсь кирпичным разноцветием и узорами на церкви Гроба Господня. Это ж надо такие узоры из кирпичей в V веке выкладывать!

Из аркады вокруг двора можно увидеть несколько капелл. Двери закрыты, разглядываем через стекло.
В одной из них саркофаг, где хранились мощи Св. Иулиании Болонской (Santa Giuliana de' Banzi). Святая жила во времена Св. Амвросия, и он был ее духовником.



Еще одна капелла Утешения.



А какой там потолок!



В аркадах двора вообще много чего можно порассматривать.
Потрясающие окна и старый светильник в углу.



Надгробные плиты в стенах.



Что такого великого сделал средневековый портной, чтобы удостоиться быть похороненным в этом дворике? Вот его захоронение с ножницами на могильной плите.



В нише Петух Св. Петра XIII века в память о евангельском эпизоде ​​отречения от Иисуса.



Остатки найденных фресок XIII века на стенах Двора Пилата: Христос, Св. Мария и Св. Иоанн.



И еще старые фрески.



Ко Двору Пилата примыкает церковь Св. Троицы или Мортириум. Ее также начали строить во времена Св. Петрония (т.е. черте когда), но так и не завершили.





Сохранились старые полы.



Колонны украшают такие веселые девчули.



Алтарь.



Главный шедевр - деревянное Поклонение Волхвов XIII (!!!) века. Это самый старый вертеп в мире.



На стенах церкви уцелели старые фрески.
Самая красивая фреска с каким-то неизвестным мучеником (в руках пальмовая ветвь - символ мученичества). Выражение лица у него очень хитренькое.



Крайне необычное изображение беременной Богородицы. Св. Мария поглаживает свой живот.