Знойная июльская Греция 2024. Афины, Пелопоннес, Кефалония.

[Germon2005]

Могу с уверенностью сказать, что Древняя Мессиния - один из наиболее хорошо сохранившихся памятников античной Греции на нынешней территории Эллады.
Большой плюс этого комплекса - сюда доезжают буквально единицы!

[Chegem]

Могу с уверенностью сказать, что Древняя Мессиния - один из наиболее хорошо сохранившихся памятников античной Греции на нынешней территории Эллады.
Большой плюс этого комплекса - сюда доезжают буквально единицы!

Подтверждаю! Гуляли практически в одиночестве. Огромная площадь города раскопана, можно полдня там провести.

*****

Храм Аполлона в Бассах.

Я не знаю, сколько мне нужно путешествовать, чтобы стало тошно и вот прям очень захотелось домой. Бывает, что устаешь от переездов и от растущего бардака в чемодане, но в такие минуты я мечтаю не о доме, а о более длительной остановке в отеле со стиральной машинкой.
В эту поездку в Грецию получилось так, что на одном месте жили максимум 2 ночи, так что о длинной стоянке мечтать не приходилось.

Утром сложили вещи и поехали в историческую деревню Димицану



Очень "моё" место, оказалось.

Но сначала про Храм-палатку).

Едешь-едешь по горам, петляет дорожка, то спускается к реке, то снова ползет вверх, и вдруг за поворотом видишь что-то непонятное, какие-то белые паруса. Стоп - приехали - это Храм Аполлона Эпикурейского. Мало кто сюда доезжает, но если вписывается место в ваш маршрут - не проскакивайте.

Никогда не видела, чтобы вот так накрывали древнее строение, целиком, со всеми потрохами.



Сам храм 40 на 15 м, высота колонн около 10 м + пространство вокруг и над = вот такая немаленькая палаточка получается.



Бассы (от греч. "ущелье") – территория между древнегреческими областями Аркадией, Трифилией и Мессенией. В этой гористой местности, на западном склоне горы Котилион, на высоте 1130 метров над уровнем моря жители города Фигалия основали святилище Аполлону Эпикурию (Целителю), в благодарность за избавление от чумы.

Это 5 века до н э.



Ничего он вам не напоминает? Его построил Иктин - архитектор Парфенона, поэтому общие черты просматриваются.

Поскольку это довольно далеко от всего, храм был надолго забыт, но зато неплохо сохранился до наших дней. Его руины случайно обнаружил французский архитектор Жак Бошер в 1765 г. А раскопки начали в 1836 г., и в них принял участие Карл Брюллов ( тот самый, "Последний день Помпеи" и всё такое).



Я не буду вдаваться в архитектурные подробности, есть хорошая статья для ценителей

Внутри шатра:







Вокруг храма зелено и тенисто, растут толстые древние дубы



Координаты Храма 37.42971438290151, 21.90041298916466

[Germon2005]

Храм Аполлона в Бассах.

Да, меня тоже удивило, почему именно этот храм под такой "защитой". Может, в тех краях сильные ветра, храм стоит на горе, боятся, что природа вред нанесет? Хотя стоял он две тысячи лет явно без шатра.)

[Chegem]

Я так поняла, там мрамор какой-то некачественный) Не такой прочный, как обычно

[Chegem]

*****
Димицана. Δημητσάνα

Едем дальше. До Димицаны 70 км горных дорог, красота вокруг.



Сначала проехали Стемницу - еще одну горную каменную деревушку, поражающую своей живописностью. Я даже немного расстроилась, что забронировала жилье не в ней. Но в Димицане все мои сожаления растаяли.

Наш дом, правда, нашли не сразу. Навигатор показывал на полузаброшенное, как нам показалось, строение. Разведка обнаружила на калиточке под буйными зарослями нужную вывеску "Oρτανσία" (гортензия). Никаких признаков жизни внутри не было, но раз вывеска есть, значит, должно быть всё в порядке.

Открыли калиточку, поднялись по крутым узким ступеням и оказались у закрытой двери в дом. Покрутились, покричали, позвали - никого. Толкнули дверь - она открыта. Зашли внутрь. Одна большая светлая комната. "Нет, - говорю, - это не наше жилье, у нас две комнаты должно быть". Тут Паша посмотрел на меня с большим удивлением: "Но тут и есть две комнаты". Оказывается, за моей спиной была еще дверь))
"Тогда это наше. Располагаемся".

В эту минуту в номер зашла греческая старушка.
- Ой, простите! У нас есть бронирование, - начала лепетать я, обдумывая, какие лучше подобрать слова, чтобы полицию не сразу вызвали.
Старушка жестом прервала меня, набрала номер своей дочери и всучила трубку. Дочь по-английски нам объяснила, что всё хорошо, мы зашли, куда надо, можем располагаться, они нас ждали. Ну слава богу.

К двум нашим комнатам прилагалась большая открытая веранда, увитая виноградом







И балкончик слева в кадре тоже наш. Вид с него на центр деревни



Вид с террасы на горы



В общем, всё это любовь с первого взгляда. Много раз рекомендую.

Я еле дождалась, когда спадет жара, чтобы идти гулять, мне не терпелось разглядеть городок в деталях



История Димицаны уходит в гомеровские времена, но от того периода практически ничего в деревне не осталось. Разве что вот эта стена



Так что про руины в этой части ничего не будет) И вообще, текста будет минимум.



После завоевания Пелопоннеса османами (1460) Димицана становится важным центром духовной и общественной жизни местного православного греческого населения, потому что эти земли стали личным владением матери султана, были освобождены от налогов и не зависели от турецких властей.

В городе процветали кожевенное, бочарное и ткацкое дело, производство свечей, пороха и др. Более 70 греч. архиереев, в т. ч. 7 патриархов, были выходцами из Димицианы. Самый известный - Патриарх Константинополя Григорий V (убит турками в 1821 г).



Узенькая улочка, мы были уверены, что пешеходная. Однако при нас по ней проехал автомобиль (предварительно сложив зеркала)



Димицана была одним из очагов греческого движения за независимость, а монастыри в ущелье под ней - центрами просвещения и сопротивления.





- А где бабуля?
- Я за нее! :-))

Дом, который уже в зрелом возресе, в 1960-е годы, смог построить в Абхазии мой дед-грек, был очень похож на этот по внешней планировке (не по отделке), только наш был чуток пошире по переднему фасаду



Одна из многочисленных гостиниц






Прогулялись, немного передохнули на нашей замечательной веранде,



и вечером пошли бродить еще раз


Косой переулок)







У меня миллион фото нашей террасы, если что, в том числе и ночных



Греческая бабуля, хозяйка, утром спросила про наши планы.
Я рассказала ей, что собираемся в ущелье в пеший поход по монастырям. Она закатила глаза: жарко!
Да, жарко. А что делать. Варианта нет - всё равно пойдем!

[Germon2005]

Димитсана очень красивая деревня! Мы тоже выбирали между ею и Стемницей, и Димитсана однозначно победила.

Я рассказала ей, что собираемся в ущелье в пеший поход по монастырям.

Интересно, до всех трех дошли?

[Кинель]

В общем, всё это любовь с первого взгляда. Много раз рекомендую.

Осталось получить рекомендацию в посольство Греции: "вот, это со-форумчане тех самых потомков греков...":). Скучаю по Греции, была всего три раза (два из них на Крите), хочу всегда. Кстати, последний раз греки мне выдали шенген на три года. Но это было в уже другой жизни:(.

[Chegem]

Скучаю по Греции, была всего три раза (два из них на Крите), хочу всегда. Кстати, последний раз греки мне выдали шенген на три года. Но это было в уже другой жизни:(.

Три раза в Греции - это не так и плохо)

У нас предпоследний их шенген был тоже трехлетним, но из-за ковида по нему съездили только один раз. Поэтому я немного надеялась, что все-таки расщедрятся и снова дадут длинный, но нет. "Что там за шум? Опять эти русские греки чего-то хотят? Не дадут спокойно кофе попить! Хрисула, деточка, закрой дверь, повесь табличку - не беспокоить" - примерно так дела обстоят в нашем консульстве. Так что моя протекция вряд ли поможет) Но если устраивает виза строго под даты, то в их визовый центр записаться легко, нет такой битвы, как у французов.

Интересно, до всех трех дошли?

Сейчас расскажу)

*****
Ущелье Лусиос, монастыри Философу и Тимио Продрому

Июль - не месяц для трекинга на Пелопоннесе. Столбик термометра не опускался ниже 35 градусов, а то и заползал на 40. Но тем не менее утром мы доехали на машине до Храма Преображения Спасителя (Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 37.545113270230026, 22.053235956457506), поставили несчастный ситроенчик жариться на небольшой парковке и начали пешком спускаться в ущелье реки Лусиос.

Нашей целью был средневековый скальный монастырь - Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου (Мон-рь Святого Иоанна Предтечи - Продрому)





От парковки до монастыря ведет хорошая удобная тропа, много тени и всё время спуск (ага, значит, обратно будет все время подъем).
Двери открыты для посетителей до 13 и после 17. Мы этого не знали, так что повезло, что пришли утром.

Балконы очень живописно нависают над ущельем



Монастырь построен в скале примерно в 200 м над руслом реки Лусиос.
Его центральная часовня, кельи монахов, мастерские, трапезные частично выдолблены в скальной породе, а частично встроены в естественные углубления.



Внутри снимать было нежелательно, поэтому буквально пара кадров











Я писала, что тут был один из главных очагов греческой революции 1821 года, в монастыре работала медицинская служба для раненых греческих бойцов и пункт снабжения солдат.
Теперь тут тишина, мир и покой, монахов очень мало (пишут, что всего четверо), хотя в монастыре собрана замечательная библиотека из более чем 1000 исторических книг и документов.

На территории отдельно стоит Храм Святого Афанасия



Мы прогулялись до него, но он оказался закрыт.
Оборачиваемся и еще раз смотрим на скальную часть



Наше упрямство не позволило на этом закончить знакомство с ущельем: пошли дальше, спустились вниз к самой воде







Помните, как Геракл очистил Авгиевы конюшни? Он пустил в них воды реки Алфей, и мощное течение просто смыло весь навоз.
Из-за этого потом вышла распря:

Геракл решил, что Авгий-то не знает, что он в любом случае обязан выполнить эту работу по приказанию Эврисфея, и попросил у Авгия плату за свой труд. Тот согласился.
Но когда утром царь увидел, что готово дело, то включил заднюю, мол, денег не дам, мы так не договаривались, ты не трудом очистил конюшни, а хитростью!
А царь Эврисфей, отправлявший Геракла на подвиги, отказался считать очистку конюшен за очередной подвиг, потому что узнал, что Геракл требовал с Авгия за эту уборку плату. А какой же подвиг, раз за деньги?
В общем, кругом Геракла прокатили в тот раз.

Так вот, речка Лусиос - это приток того самого Алфея)

Переходим ее по мостику и движемся дальше по противоположному склону ущелья вверх - ко второму монастырю - Философу.



Монастырь Продрому остался далеко позади, его можно разглядеть на этом фото чуть правее центра под широкой линией голой скалы



Поскольку ползти приходилось вверх, мой темп замедлился, поэтому Дима с Пашей усвистели вперед.

Ответвление тропы к старому монастырю Философу оказалось перекрыто. Уже не помню, что там было написано на табличке, то ли, что сам старый монастырь закрыт, то ли что тропа закрыта из-за угрозы обвалов, но в общем "κλειστό" (клисто) - закрыто!

Очень жаль, потому что вот что пишут:

Старый Философу — старейший и самый исторически значимый в области Аркадия, а также один из древнейших византийских памятников на территории Греции. Согласно источникам, он был основан в X веке Иоаннисом Ламбардопулосом — главным секретарём православной церкви при византийском императоре Никифоре II Фока. Ламбардопулоса, уроженца Димитсаны, называли «философом», отсюда и берёт начало название обители. Монастырь возвели внутри пещеры, над живописным ущельем. Сегодня от него осталось лишь несколько построек, но лучше всего сохранилась византийская часовня X века с великолепными фресками.

Возможно, надо было игнорировать надпись о запрете и свернуть все-таки к старому монастырю, но мы этого не сделали, поэтому смогли побывать только в "новой" части (XVII в)







Чтобы прогулка не казалась излишне расслабляющей, муж с сыном решили пощекотать мне нервы.

Они гораздо раньше меня прибежали к монастырю, уже почти на финише зачем-то свернули на обходную тропу ("Пройдите здесь, если калитка закрыта"), хотя калитка была открыта, добежали до верхнего входа в монастырский двор, заскочили в него, всё там быстренько осмотрели (они всегда всё быстренько осматривают) и вместо того, чтобы вернуться к тропе и нижней калитке и ждать меня, они остались наверху.

Я приползла к нижней калитке ровно к 13.00. Зашла во двор монастыря, с удивлением обнаружила, что моих там нет, начала методично обходить постройки, скромно заглядывая в окна (а вдруг они внутри), и тут была застукана священником, который довольно сухо мне сообщил, что уже час, и монастырь закрывается, а если мне надо в Димицану, то вон там есть ворота, а за ними дорога вверх, в деревню.

Я хотела ему сказать, что тут где-то у них потерялись мой муж и сын, а в Димицану мне не надо, потому что у нас машина около Продрому, и мне придется весь этот путь по ущелью проделать в обратную сторону, но это ничего, а вот то, что сына с мужем нет, вот это как-то странно, и я волнуюсь и монастырь не покину, пока они не найдутся, хоть уже час, хоть два... Хотела сказать, но не сказала.

Я села во дворе и стала ждать. Ну не могли же они потеряться в ущелье? Там одна четкая тропа. Куда делись? Постепенно начала вытанцовываться мысль, что они могли не понимать цель нашего похода), я начала судорожно вспоминать, говорила ли я им, где, собственно, будет финиш))

"А вдруг они думают, что надо идти до Димицаны! Но ведь машина осталась позади. А вдруг они думают, что мы потом за ней на такси приедем! А вдруг их случайно заперли в какой-нибудь церкви!" - в общем, всякие бредовые мысли уже лезли) В какой-то момент я поняла, что на территории монастыря их точно нет, поэтому и ждать их тут бессмысленно.

Мобильный интернет был только у меня, они телефонами пользовались только в отелях, но я без особой надежды набрала Димин номер, он то ли был недоступен, то ли не брал трубку - не помню. Тогда я написала смс, что возвращаюсь к машине, и вышла обратно на тропу.

И вот тут случился настоящий кошмар. Внезапно возник какой-то ужасный гул, который стремительно нарастал, превращаясь в страшный грохот. Знаете, сердце сжалось - это не фигура речи. Доли секунды я не понимала, что это, обвал или что, но тут надо мной очень низко промчался истребитель!

"Ветром сдуло", оказывается, тоже не гипербола. Меня чуть не снесло с тропы - прилично так качнуло. Я присела и схватилась за что-то. И в ту же секунду везде в ущелье завыли шакалы. Такое... я вам скажу... Мне как-то сразу расхотелось идти по тропе обратно одной.

К счастью, почти сразу после этого я увидела Пашу. Они все-таки заподозрили, что я не появлюсь у верхних ворот монастыря, и вернулись к нижним.
Ну, обратно шли без приключений.
В целом, маршрут от одного монастыря до другого простой, 45 - 60 мин в один конец, но лучше не в жару и без истребителей над головой.

[Germon2005]

Переходим ее по мостику и движемся дальше по противоположному склону ущелья вверх - ко второму монастырю - Философу.

Специально был план пройтись пешком? К мон.Философу есть подъездная дорога.

[Chegem]

Специально был план пройтись пешком? К мон.Философу есть подъездная дорога.

Да, специально пошли пешком. Хотелось пройти ущелье хоть немного. Если бы не жара, вообще бы пошли на весь день, там же много разных маршрутов.
А вы были в старом монастыре Философу? Что там?

[Germon2005]

А вы были в старом монастыре Философу? Что там?

Порывался пойти. Но узкая тропа вся заросшая, трава по пояс. Как ступеньки закончились, вообще неизвестность. Так что пришлось поворачивать обратно. Мы были в июне, жара тоже за 30. Да и мало ли какая живность водится в траве.)
А в третий монастырь вы ездили - в Эмиалон? Там самые жесткие правила по дресс-коду. И фотографировать там не фига не разрешают.

[Chegem]

Порывался пойти. Но узкая тропа вся заросшая, трава по пояс. Как ступеньки закончились, вообще неизвестность. Так что пришлось поворачивать обратно

Думаю, что внутрь помещений монастыря всё равно не попасть, вероятно, они надежно заперты.

А в третий монастырь вы ездили - в Эмиалон?

Нет, упустили из виду. Вы были? Он тоже скальный?
В следующий раз, если таковой случится, начнем с него)

*****
Ущелье Лусиос. Античная Гортина

Вернувшись к монастырю Продрому, мы решили не испытывать дальше наши организмы на жаростойкость и не идти пешком вдоль ущелья до руин Античной Гортины, а доехать до нее на машине. Сказано - сделано, ехать там недалеко, минут 10-15. В какой-то момент дорогу перед нами перебежал кабанчик, хотя склоны очень крутые, непонятно, как этот зверь бегает по вертикали.



Около Гортины есть место с удобным подходом к реке, там расположилась большая греческая семья, установив раскладные стол и стулья прямо в воде. Интересно, помнили ли они, что по легенде именно в этих водах нимфы купали новорожденного Зевса и, собственно, об этом говорит название Лусиос - Купальная)

Руины древней Гортины не представляют из себя что-то особенное,



хотя город процветал в классический и эллинистический периоды.

Павсаний (II век) в "Описании Эллады" упоминает Гортину:

" ...при мне это была деревня, а в более ранние времена — город. Здесь есть храм Асклепия из пентеликонского мрамора; сам бог представлен еще безбородым. Есть тут и статуя Гигиеи (богиня здоровья)... Местные жители еще рассказывают, будто Александр (Македонский), сын Филиппа, посвятил Асклепию панцирь и копье. И в мое время тут были еще панцирь и наконечник копья".







Место живописное: вокруг оливковые рощи, а через речку переброшен старинный каменный мостик





На этом наша культурно-спортивная программа была завершена, мы поехали обратно домой, в Димицану.
На веранде хозяйка приготовила нам угощение



Лукумадес - пончики с медом и орехами.

Я была поражена, как эта чудесная женщина не побоялась стоять у раскаленной сковороды в 40-градусную жару, а она была поражена, как эти сумасшедшие туристы не побоялись переться пешком по монастырям в такую невыносимую жару :-) .

Вечером снова гуляли по нашему городку, размышляя, как тут живется, счастливы ли люди среди такой красоты, и как ценить то, что имеешь.

[Chegem]

*****
Старинный мост Каритенас. Деревня Лангадия.

Когда мы ехали по горам и долам в Димицану, мы увидели крепость на горе, но заезжать не стали, хотя выглядела она эффектно, решили сначала про нее прочитать, а то вдруг новодел.
Прочитали: выяснилось, что это средневековый замок КарИтенас (Καρύταινας). И еще выяснилось, что внизу под ним через реку Алфей (та самая, которой Геракл очистил конюшни, писала уже об этом) перекинут один известный старинный мост. Замок мы все-таки проигнорировали, не было времени на него, а вот к мосту вернулись.



Этот мост знают и вспоминают с большой ностальгией все греки старше 30 лет. С чего бы это?
Да просто он был изображен на 5000-драхмовой купюре).

Греческие статьи про этот мост начинаются примерно так:
"Знаменитый мост... И если вы не были рядом, чтобы увидеть его, то наверняка знаете его внешний вид! Сколько раз мы носили его в кармане? и бог знает, сколько мостов мы случайно порвали..."



К сожалению, сейчас нельзя к нему близко подойти, он в плохом состоянии, а русло летом было настолько заросшим, что и разглядеть его в деталях тоже не особо получилось. Возможно, надо было подъехать с противоположной стороны.



Домик с черепичной крышей - церковь Рождества Богородицы, пристроенная одним византийским наместником. Дело было в XV веке. Он пытался перейти на другую сторону по поврежденному мосту, но свалился в бурные воды Алфея. Спасся чудом и, во-первых, отремонтировал мост, а во-вторых, построил этот храм.
(В июле было не очень понятно, где здесь можно утонуть, но в период высокой воды где-то тут проводят сплавы на рафтах, и, вообще-то, Алфей - самая большая река Пелопоннеса)

В средние века было пять арочных пролетов, но средние два взорвали в Гражданскую войну (1946).


(из интренета)

Осенью и зимой видно лучше (вот еще один повод вернуться зимой: тропа к старому монастырю Философу и вот этот мост)

Сейчас над старым мостом нависает современный.
Координаты этого места 37.4793979729451, 22.049722679112346



Удовлетворив свою страсть к древним мостам, мы снова через Димицану поехали в Олимпию. Был и другой путь, но нам хотелось еще раз взглянуть на нашу уютную веранду и разузнать, что там на другой стороне ущелья.

По пути заехали в аптеку, купить Паше глазные капли. Тут мне снова напомнили, что сын 19 лет - это еще дитё малое.

- Нам нужны глазные капли или мазь для вот этого молодого человека.

Аптекарша громко кричит кому-то за перегородку:
- Тут нужны капли для ребенка, такие-то подойдут? :-)

Фармацевт вышел, взглянул снизу вверх на Пашу, улыбнулся и сказал, что подойдут.

Выдали нам, кстати, обычный Тобрекс, и, как ни странно, дешевле, чем у нас, хотя лекарства в Европе обычно дорогие.

Нам очень не хотелось уезжать из этих живописных мест, поэтому мы в кои-то веки ехали медленно, никуда не торопясь, да и серпантин этому способствовал. Буквально через минут 20 после Димицаны въехали в еще одну старинную деревню - Лангадию (Λαγκάδια).



Сейчас тут проживает меньше 400 человек, но пишут, что в в середине XIX века каменщики Лангадии были самыми влиятельными каменщиками тогдашней маленькой Греции, и в 1896 году в деревне проживало почти 7000 жителей.

Экономический кризис начала XX века и постепенный упадок традиционного строительного искусства привели к миграции жителей в крупные города и за границу. После Второй мировой войны большинство каменщиков Лангадии переехали в Афины и другие города, навсегда оставив свое искусство и деревню.

Грустно это, хотя и закономерно.

Сквер героев



Практически рядом с ним кафе в стенах брошенного дома



Идея мне понравилась. Когда Абхазия чуть-чуть окультурится, сделаю такое же в руинах нашего дома)
Мы не смогли пройти мимо













Так красиво, что пришлось пообедать.
Никогда еще мы не путешествовали в таком расслабленном режиме, как в этот раз)

Не успели выехать из Лангадии, как пошёл дождь! Прям ливень! Вот это да! Глазам своим не поверили. Лил сильно, но недолго.
К вечеру добрались до Древней Олимпии, где уже бывали раньше. Решили проверить, всё ли на месте, а то вдруг греки там такой же евроремонт устроили, как в Археологическом музее Афин.

[Germon2005]

Нет, упустили из виду. Вы были? Он тоже скальный?

Были. Но воспоминания смутные, все же это было 9 лет назад, а после еще раз 15 в Грецию ездили.)
Но хорошо помню, что там самый серьезный дресс-код из 3х монастырей был.
Из того, что вы не посмотрели в Димитсане - музей гидравлики (в жаркое время года вполне достойное зрелище).

Руины древней Гортины не представляют из себя что-то особенное...

Да, не Мессиния конечно. Но есть свое очарование - там точно будешь тет-а-тет.

Старинный мост Каритенас.

За красивыми мостами надо в Эпир ехать. Вот если дойдут руки, сооружу рассказец. Правда, Греция сейчас не в тренде у ростуриста.(

[Кинель]

Когда Абхазия чуть-чуть окультурится, сделаю такое же в руинах нашего дома)

А мы к вам обязательно приедем. Только не затягивайте, годы-то идут.

[Chegem]

За красивыми мостами надо в Эпир ехать.

В прошлую нашу поездку мы несколько старинных мостов Загорохории охватили, вот тут про это https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=5625288#p5625288. Это вроде бы как раз и есть регион Эпир. Но Эпир большой, там наверняка еще куча мостов осталась.

Но воспоминания смутные, все же это было 9 лет назад, а после еще раз 15 в Грецию ездили.)

15 раз - это сильно! Вам Греция уже должна медали выдать, ну или хотя бы грамоты почетные) Мы не можем так. Во-первых, слишком много где еще хочется побывать, а во-вторых, иногда все-таки приходится работать)

А мы к вам обязательно приедем. Только не затягивайте, годы-то идут.

Я только за! Осталось абхазов уговорить срочно окультуриваться)

[Germon2005]

В прошлую нашу поездку мы несколько старинных мостов Загорохории охватили, вот тут про это https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=5625288#p5625288. Это вроде бы как раз и есть регион Эпир. Но Эпир большой, там наверняка еще куча мостов осталась.

Да, это несколько из многих ...

Вам Греция уже должна медали выдать, ну или хотя бы грамоты почетные)

Ага, лучше бы визы давала длинные. А то нынче приходится идти "на поклон" к французам.

[Germon2005]

Кстати, прочитал ваш первый отчет по Греции. Ощущение, что больше вы не собирались приезжать в Элладу - охватили практически всю страну за одну поездку.)

[Chegem]

Кстати, прочитал ваш первый отчет по Греции. Ощущение, что больше вы не собирались приезжать в Элладу - охватили практически всю страну за одну поездку.)

На машине же из Москвы) Не будешь так далеко ехать ради одной недели, старались охватить по максимуму. А сидеть на одном месте в Греции тоже не хотелось, не наш стиль. Ну и как показало время, мы были правы, теперь не сильно много наездишься...

Ага, лучше бы визы давала длинные. А то нынче приходится идти "на поклон" к французам.

Да. Мы в сентябре получили французские полугодовые после греческих. Раз такие жадные, то нет желания больше к ним идти.

******

Древняя Олимпия.

Забыла еще рассказать, что в последний день в Димицане утром нас ждал сюрприз. Рано-рано меня разбудил шум проезжающих машин и множество голосов. Я очень удивилась, потому что дорога там тихая, ездят мало, откуда столько народу - непонятно. Стоило выйти на балкон, и всё прояснилось. Оказывается, на расширении дороги в двух шагах от нашего дома в этот день разворачивался рынок! Так я получила ответ на вопрос, а где, собственно, местные жители закупаются продуктами. В городке было несколько магазинов, но очень небольших и дорогих, мне казалось, что они больше для туристов.

Те, кто с нами путешествовал когда-нибудь, знают, что на рынки мы ходим только по принуждению. Но в этот раз мы без разговоров собрались (ну, собираться в +35 недолго :-)) и, сами себе удивляясь, побежали за овощами-фруктами. Вот что евро по 100 руб с людьми делает!



Фото фруктов нет, пусть будет такой миконосский котик из нашего круиза 2018 года, как символ уютной классической Греции.

Но вернемся к хронологическому порядку. Накануне вечером мы доехали до Олимпии, и сегодня нас ждал насыщенный день. Нужно было:

1. Еще раз проверить, в каких условиях проводились древние Олимпийские игры
2. В порту КилинИ сесть на паром и уплыть к золотому стандарту пляжного отдыха - острову Кефалония.

Когда-то я уже писала про Олимпию, немного повторюсь.

Из всех государств, образовавшихся после переселения дорийцев на Пелопоннес, самым сильным была Спарта. Со временем она завоевала или просто подчинила себе всех остальных.



Если Аркадию (где мы были в предыдущих постах) или Арголиду спартанцы подчинили себе силой оружия, то с Элидой (куда мы приехали, где Олимпия) они поступили хитрее. Они объявили эту область нейтральной землей и взяли на себя ее "защиту". Так образовался Пелопоннесский союз. Но мало завоевать чужие земли, нужно их объединить.

Надо было придумать что-то душеподъемное, заставившее бы людей сплотиться.
И вот тогда-то и вспомнили про Олимпийские игры, которые на самом деле основал еще Зевс в незапамятные времена, но потом они несколько раз забывались и возрождались вновь разными полулегендарными персонажами.

Были установлены сроки, виды и правила всех состязаний. Этим занимался Ликург - самый справедливый человек в Греции, законодатель Спарты.

Одним из главных законов было священное перемирие - все войны прекращались. По всем дорогам в Олимпию стекались толпы народа - участвовать или смотреть. Постепенно Игры приобрели статус национального празднества. И если в обычное время каждый грек чувствовал себя только гражданином своего маленького города-государства, то тут они становились единым народом. Чужеземцев на Игры не пускали.

Такая прекрасная схема была у нас в отеле, буду дальше на нее ссылаться.



Игры были посвящены Зевсу, поэтому центральное место в Олимпии занимал Храм Зевса Олимпийского (Naos Dios)

Было так:


Сейчас вот так:





Все огородили и нельзя подойти вплотную, а в 2014 мы сравнивали диаметр барабанов колонн с Диминым ростом.



В храме находилось одно из семи чудес света - статуя Зевса работы Фидия.
Изготавливал ее Фидий прямо тут же, его мастерская в двух шагах и сохранилась неплохо, потому что в V веке ее перестроили в христианскую базилику.

Дом-мастерская Фидия (на схеме см. εργαστήριο Φειδία)



На фото справа колонна Храма Геры - ревнивой жены Зевса. Именно в Храме Геры и сейчас зажигают Олимпийский огонь.



Три колонны потоньше - изящный круглый Филиппейон, его построил Филипп II (отец Александра Македонского).


Филиппейон 2024

В 2014 году мы приехали в Олимпию к вечеру и народу было очень мало, в этот же раз наоборот, с утра везде бродили огромные группы с круизных лайнеров, очень много американцев, да и всех остальных порядочно. Делаю вывод, что лучше приезжать вечером.

Олимпийский стадион 2014



И 2024


И это я еще дождалась окончания "соревнований" по бегу среди американских школьников). В прошлый раз бегали только Дима с Пашей.

Вход на стадион


На схеме в начале поста выделяется квадратное в плане здание с внутренним двором - Леонидеон (Λεωνιδαίο)

Это была шикарная гостиница для самых знатных гостей Олимпийских игр (официальных лиц, как бы мы сейчас сказали). Построена в 330 году до н.э. В центре двора позже при римлянах был устроен декоративный бассейн, и здание использовалось как резиденция римских чиновников.

Сейчас выглядит вот так:



Вид сверху более впечатляет (Леонидеон слева, в правой верхней части Храм Зевса):



Возвращаемся к схеме.
Другое квадратное здание с внутренним двором на схеме - Палестра (Παλαίστρα)

Ее двор (41X41 м) был окружен крытыми помещениями — комнатами атлетов, залами для занятий, душевыми, бассейном. В палестре упражнялись в борьбе, кулачном бою и игре в мяч. Последний месяц перед играми спортсмены тренировались непосредственно в Олимпии под присмотром судей (чтобы избежать допинговых скандалов, зачёркнуто).


Паша у Палестры 2014


и 2024 (ракурс забыли! встали неправильно)

В классическую эпоху на Олимпийских играх были представлены такие виды состязаний:
бег (на разные дистанции и бег с оружием), борьба, кулачный бой, пятиборье (бег, прыжок, метание диска, метание копья и борьба), скачки верхом и соревнования колесниц.

К играм не допускались женщины, рабы и чужестранцы. Не допускались пролившие кровь, осужденные по суду или находящиеся под судом. Кто хотел участвовать в состязаниях подавали заявку за год и тренировались 9 месяцев на родине и один месяц в Олимпии.

Кое-что мы увидели в Олимпии новое, мимо чего почему-то прошли 10 лет назад не заметив.
Например,
греческие бани V века до н э. От них мало что осталось, но сохранилась мозаика (ее, правда, изрядно засыпало сосновой хвоей)



"Вилла Нерона"



На месте древнего святилища Гестии в I веке н э была построена великолепная вилла с внутренним двором с колоннадой, множеством комнат и уникальной восьмиугольной ванной комнатой с мозаичными полами и сводчатым потолком.

Внутрь, к сожалению, не пускают, а снаружи это всё выглядит непонятным нагромождением стен. Будем надеяться, когда-нибудь начнут пускать.

Предполагается, что тут жил римский император Нерон во время своего участия в Олимпийских играх в 67 году.

Нерон, как известно, был не сильно адекватным товарищем, особенно ближе к концу своего правления. Параноик, психопат, нарцисс - психологи и психиатры, наверно, уже разобрали по косточкам его, но не суть.

В какой-то момент, когда быть просто правителем Рима стало скучно, он всерьез увлекся искусством. Ну хорошо, петь, музицировать, сочинять и декламировать стихи - занятия похвальные. Но и этого стало мало. Нерон решил, что он не только талантливый актер и поэт, но еще и великий спортсмен! Как это всем продемонстрировать? Надо выиграть Олимпиаду! Сказано - сделано.

Он организовал свое участие в Олимпийских играх (причем сами игры перенесли из-за него на год, чего никогда раньше не делалось).

В свою колесницу он велел для надежности впрячь 10 лошадей, хотя по правилам можно было только двух. С десятью лошадьми и так было бы непросто, но Нерон еще усложнил себе задачу, изрядно приняв на грудь. В итоге он вылетел с колесницы и не закончил гонку, но... тем не менее был провозглашен олимпийским чемпионом. Ну и уж заодно получил венки победителя даже в тех видах программы Игр, где он вообще не участвовал. "Жалко что ли? Пусть подавится", - решили судьи.

Помимо всего этого, Нерон ещё и вывез в Рим из Олимпии немало статуй, украшавших там древнегреческие святилища.
Неудивительно, что после его смерти (через год после Игр), его вычеркнули из списка победителей и лишили всех присвоенных наград.

[Амстердамка]

Поставила себя на твое место в ущелье и попереживала. Жарища, мужчины пропали, над головой истребители носятся... ух.
Мой половин любит уходить в туман и оставлять меня позади в каких-нибудь дебрях, городских или природных. Неприятно и иногда страшно, особенно если нет телефонной связи.

За сарказмом и юмором повествования, чувствуется, что ты наслаждалась Грецией всей душой.